Le blog de claudenise

Informations générales

Visa

Par courrier avec action-visas : 150 € les deux visas pour 60 jours.

Vaccination

Aucune n'est obligatoire

Question argent

1 €   = 11700 rupiah.

Hors Bali ou Java, le change des euros s'effectue surtout à la banque d'état BNI ; sinon pas de problème dans les bureaux de change de rue.  

Par contre n'accepter que des billets en bon état et demander un maximum de petites coupures.

Question hébergement

Pour une chambre avec salle d'eau, ventilateur ou air com + (clim) eau chaude compter 160000 rp. Pour notre période de voyage nous n'avons jamais réservé à l'avance.

Java

Cérémo Lawang 

Wisma homestay

Situé près du Bromo et (de l'excellent restaurant Cérama Indah). Chambre sommaire et propreté douteuse.  150.000 rp (environ 13 €) la nuit.

Sempol

Arabika Homestay

Plantation de café. Prix négocié à plusieurs. Chambre confortable, propre, belle vue sur le Kawa Ijen. Superbe jardin et agréable village (employés du staff) implanté dans le domaine.

Jogjakarta

Gembira Hotel

Quartier Sosrowikjayan. A oublier - négocié à 150000 rp avec p/d. 

Andréa hotel.

andreahoteljogja@gmail.com.

Excellente adresse, français parlé, propre et confortable, wifi.

A recommander.

Jakarta

Bloem Steen Homestay.

Quartier de Jalan Jaksa. Beaucoup de monde. Accueil sympa. Chambre sommaire, salle d'eau commune. 130000 rp/n.

Hôtel Margot. 

Adresse à recommander, très correct. 260000 rp/n.

Bali

Ubud

Pangkung House.

Jalan Hanoman n°49.

Chambre chez l'habitant. Très bon accueil de la famille, petit déjeuner différent chaque matin, thé ou café à volonté la journée. Chambre propre et spacieuse.

Superbe temple privé dans le petit jardin très luxuriant .  Wifi.  

pangkungbali@yahoo.co.id - 

A recommander. 180000 rp/n.

Lombok

Gili Air

Nina Cottage

Jardin luxuriant, chambre propre avec moustiquaire et ventilo, salle d'eau à l'extérieur, 130000 rp/n.

Sumbawa

Sape

Losmen Mutiara.

Près de l'embarcadère du ferry. Accueil désagréable, chambre vétuste.

Deux nuits - 150000 rp et renégocié à 80000 rp.

  Sulawesi

Makassar ou Ujung Pandang

Pondok Suada Indah.

Chambre immense dans une ancienne maison coloniale, 270000 rp/n avec p/d. Impersonnel.

Yamin hotel.

Très bonne adresse, bien situé, wifi.  Après négociation 249000 rp/n avec un excellent petit-déjeuner buffet.

Rantépao 

Wisma Irima

Chambre propre, bonne adresse, possibilité de trouver un guide francophone. 150000 rp avec p/d.

Flores

Maumère

Gardena hotel.

Etablissement très sommaire. A oublier, 150000 rp/n.

Moni

Hôtel Hidayah.

Profite des bons commentaires du Lonely Planet. Propriétaite trop présent et insistant pour ses prestations annexes -  200000 rp/n.  Meilleures adresses pas très loin.

Bajawa

Korina Hotel.

Accueil et chambre quelconque, 200000 rp/n avec p/d.

Labuanbajo

Chez Félix.

Belle chambre, bon accueil, beau jardin avec terrasse pour le p/d. Belle vue sur la baie.

Question transport

Air

Lion Air : Mataram-Makassar, pas de réservation, billets achetés à l'aéroport, vol correct, respect de l'horaire. 1934000 rp les deux billets.

Merpati : Makassar-Maumère, réservation la veille à l'aéroport, vol correct, respect de l'horaire. 2222000 rp les deux billets.

Sky : Labuanbajo-Dempassar, réservation 3 jours avant le départ vol correct, respect de l'horaire. 2075000 rp les deux billets.

Maritime

Ferry

Banyuwngi-Gilimanuk, billets achetés directement au port, 120000 rp les deux billets.

Padangbai-Lembar, billets inclus avec le bus Ubud-iles Gili Air.

Labuan Lombok-Poto Tano, billets inclus avec le bus iles Gili Air-Labuanbajo.

Poto Tano-Labuan Lombok, billets inclus avec le bus Bima-Mataram.

Terrestre

Bus

Nombreux déplacements en bus locaux ou bémos, toujours en surcharge avec de très nombreux arrêts, conduite souvent "sportive". Attention; difficile de trouver un moyen de locomotion local après 14h, sinon trajet seul au prix fort.

Etre attentif au bus de nuit, activité permanente dans et au dehors des bus.

Prix des trajets pour 2 billets:

Ubud-Gili Air avec ferry inclus, 300000 rp

Gili Air-Labuanbajo avec ferry inclus, 800000 rp

Bima-Mataram avec ferry inclus, 310000 rp

Ujung Pandang-Rantépao, 180000 rp + idem pour le retour

Bajawa-Labuanbajo, 200000 rp

Dempasar-Surabaya, 290000 rp

Surabaya-Jogjakarta, 124000 rp

Gares routières

Les seuls points noirs du voyage, toujours sales. Le touriste est en permanence sollicité par les rabatteurs en tout genre, être très attentif aux bagages.

Pour éviter les arnaques il faut acheter le billet au prix normal directement au bureau des compagnies. Pour les trajets courts directement au chauffeur, il vaut mieux questionner avant le départ les voyageurs locaux déjà installés dans le bus sur la destination et le prix. 

Bémo

Aéroport de Surabaya-Probolingo, 80000 rp

Probolingo- Céromo Lawang, 200000 rp, seuls passagers

Céromo Lawang-Probolingo-Bondowoso, 100000 rp

BondowosO-Kawa Ijen, 150000 rp, prix pour 6

Kawa Ijen-Bondowoso-Situbundo-Baniuangui, 80000 rp

Gilimanuk-Dempasar, 100000 rp

Dempasar-Ubud, 60000 rp

Maumère-Moni, 70000 rp

Moni-Bajawa, 200000 rp

Rail

Train de jour entre Jogjakarta et Jakarta - nombreuses possibilités mais obligation de réserver les billets à la gare au moins le jour précédant le départ - 8h00 de trajet. 300000 rp les deux billets.

Question au quotidien

Avoir toujours de la petite monnaie sur soi, bien détailler toutes les notes, connection wifi très souvent gratuite.

1 bouteille d'eau= 5000 rp

Internet= 3000 à 5000 rp/h.

Dimanche 3 juin 2012

Fin du séjour de 15 jours en Corée du Sud avec nos enfants Manuela et Benjamin. Départ pour eux vers Paris en matinée de l'aéroport d'Inchon à Séoul.

A minuit, nous nous envolons en direction de l'Indonésie par un vol de la Compagnie Asiana pour Surabaya sur l'Ile de Java via une escale à Kuala Lumpur en Malaisie.

Le périple en Indonésie doit nous faire découvrir :

Java Est

Bali

Nusa Tenggara (petite iles de la Sonde avec Lombok, Sumbawa, Florès)

Sulawesi ( iles Célèbes ) voir le pays Toraja

Java Centre

Flèche violette : transport aérien.

Flèche noire : transport ferroviaire.

Flèche verte : transport routier.

Flèche bleue : transport maritime.

Arrivée à Surabaya à 12h00, nous changeons des euros pour des rupiahs dans le hall de l'aéroport. A l'extérieur la température est étouffante.

Dès nos premiers pas nous avons une idée de ce qui nous attend durant notre périple. De nombreux chauffeurs de taxi et minibus nous entourent ;  malgré leurs nombreuses propositions, nous repérons rapidement un bus local qui nous emmène à la gare routière de Purabaya. 

De là, nous prenons un bus pour Probolinggo (50000 rp) point de transit sur la route du volcan Bromo.

A la gare routière de Probolinggo, nous sommes les seuls occidentaux. Il est 15h00, trop tard pour espérer voyager en bémo local (camionnette de 10 à 20 passagers).

Après pas mal de palabres et de sollicitations multiples, nous sommes dans l'obligation, si nous ne voulons pas coucher ici, de louer un minibus (200.000 rp) pour rejoindre Cemoro Lawang. Le village est le point d'accès le plus proche du volcan.

Nous arrivons à 18h00, il fait nuit et la plupart des hôtels affichent complet.

A notre descente du minibus, un rabatteur nous entraîne chez une connaissance à lui qui loue des chambres dans son homestay, très proche du chemin qui mène au volcan. 

Idéalement situé, car nous avons prévu un départ à 6h demain matin.

Malgré le froid et le confort sommaire des lieux, le sac à viande trouve tout son intérêt, nous passons une bonne nuit réparatrice.

Lundi 4 juin 2012

Réveil au petit matin à 4h30. Une intense agitation est déjà visible dans les petites rues ; pour de nombreux touristes, le must incontournable est d'assister au lever du jour depuis le point de vue  de gunnung Penanjakan (montagne) à quelques kilomètres de là.

C'est une horde de 4X4 et de touristes qui démarre pour se disputer les meilleurs emplacements du point d'observation.

Nous choisissons de rejoindre les volcans à pied par un chemin balisé par des pierres. Pas besoin de guide, les volcans sont en permanence en face de nous.

Nous avançons vers le Bromo (2392 mètres) et le Batok (2440 m) à la silhouette conique parfaite. Les deux sont situés dans un périmètre proche.

Seuls quelques locaux, à cheval, nous dépassent pour traquer plus tard, les touristes près du temple hindouiste qui se trouve au pied des volcans.

Nous sommes les premiers à effectuer l'ascension du Bromo en empruntant un escalier de 250 marches qui mène au bord du cratère fumant.

Le long de la pente, des femmes se sont déjà installées pour vendre des offrandes ( fleurs, cigarettes...) à jeter dans les entrailles du volcan.

Le lever du soleil est magnifique, le paysage surréaliste. Dans ce calme et cette sérénité, il nous semble que le jour ne se lève que pour nous.

Le cratère fait près de 800 mètres de diamètre et 200 mètres de profondeur. 

Des volutes de fumées, accompagnées d'une odeur nauséabonde de soufre, s'en dégagent.

En se tournant, on voit au loin des trainées de poussières ; un flux intense et continu de 4X4 descend du point de vue, dans la caldeira. 

Il est temps pour nous de partir, heureux d'avoir profiter des ces instants dans l'intimité.

On refuse tout mode de transport dans cette zone aride, véritable mer de sable et de cendre.

Utilisé par les gens du village qui laisse des traces lors de leur passage, le chemin non balisé est facilement reconnaissable.

Le sol fait de poussières volcaniques ne laisse pousser que quelques buissons.

Nous effectuons à pied, la montée vers le gunnung Penanjakan (2770 mètres). Nous sommes seuls au "viewpoint" de King Kong Hill. A cette heure-ci, Il est déserté par les touristes.

La vue est sublime et incroyable de beauté sur le Batok et le Bromo. En arrière plan, un autre volcan actif,

 le Séméru (3676 mètres) point culminant de Java.

Toutes les 30mn, des volutes de cendre et de fumée s'élèvent de son sommet. C'est superbe !

Nous profitons largement de ces instants privilégiés. A 15 heures nous redescendons dans une partie de la  caldeira où nous subissons une véritable tempête de sable, nous obligeant à protéger notre visage pour respirer.

Nous effectuons une dernière montée en compagnie de quelques villageois qui portent sur leur dos de lourdes charges d'herbes pour le bétail.

Le village n'est pas vraiment charmant, il fait froid et gris. Nous visitons son marché, l'ambiance est morne, il est temps de retourner dans le quartier où nous logeons.

La nuit arrive, près de chez notre logeur, les paysans travaillent encore dans les champs.

Le soir au restaurant Cemara Indah, nous dégustons un repas copieux et plein de saveur en compagnie de 3 couples de malaisiens.

De la terrasse du restaurant, la vue est incomparable sur la caldeira et les volcans.

Quelle belle journée de marche avec des vues à couper le souffle dans une ambiance surnaturelle. Epoustouflant ! 

Mardi 5 juin 2012

A l'arrêt des bus du village, nous prenons place dans un bémo surchargé au maximum en personnes et en marchandises.

Ce moyen de locomotion fait partie intégrante de l'aventure et du voyage.

3 couples d'occidentaux sont aussi dans la "galère". De nombreux arrêts et des va-et-vient incessants animent le trajet.

L'ambiance est joyeuse et agitée dans le véhicule pour rallier Bondowoso. Nous arrivons à 16h à la gare routière.

Même problème que le dimanche : plus de transport public à cette heure tardive.

Avec 2 couples, nous louons un 4X4 pour rejoindre Sempol, une ville située à 13 km du Kawa Ijen, pour effectuer l'ascension du volcan.

Le trajet est effectué assez rapidement. On négocie, à un bon prix, des chambres à la plantation de Arabika Homestay.

La vue est superbe sur le Ijen depuis le jardin.

Toujours à 6, nous prenons rendez-vous avec notre chauffeur de 4X4 pour le lendemain matin. 

Seuls des engins de ce type peuvent monter au volcan ; pas de route, mais une piste de terre en fin de parcours.

Mercredi 6 juin

Tôt le matin, nous allons faire une balade dans le village de la plantation. Il comprend une école, déjà ouverte, où tous les enfants sont en tenues identiques. Dans la plantation des ouvriers s'activent, manuellement, à la cueillette du café.

Au village de Sempol nous achetons quelques gâteaux et des bouteilles d'eau pour notre en-cas sur le volcan.

Sur la place centrale, des ouvriers montent dans un camion avec de grands paniers en osier pour aller travailler au volcan.

A 10h, nous partons au Kawa Ijen. Sur le parking, on donne rendez-vous au chauffeur pour qu'il nous récupère vers 16h00.

Nous payons l'entrée du parc (100.000rp). Pas besoin de guide, le chemin est large et bien aménagé.

Au départ, nous trouvons les membres d'une famille française qui viennent au mariage d'un des leurs à Bali, ensuite plus de touristes.

Sur le chemin qui mène au sommet nous croisons des porteurs de soufre (chaussés de bottes, tongs, certains pieds-nus).

Après être remontés du cratère avec leur charge sur l'épaule, de 60 à 80 kgs suivant leur gabarit, ils descendent le chemin sur 4 km, pour arriver au lieu de la collecte du soufre, géré par une compagnie chinoise.

Dans le cratère, près du lac (le plus acide au monde), le soufre liquide est récupéré dans des collecteurs. Une fois solidifié et détaché à la barre à mine, il est cassé en grosses plaques. Ensuite il est posé dans des paniers en osier tressé, le tout supporté par une latte en bois légèrement flexible. 

Un porteur nous montre son épaule déformée par les charges.

L'espérance de vie pour ces hommes se situe entre 40 et 50 ans.

Sur les flancs du cratère, le chemin est abrupt et caillouteux. Nous arrivons au fond du cratère, un somptueux lac turquoise s'offre à notre vue. 

Des émanations sulfureuses s'échappent de la cheminée du volcan, génant les porteurs, protégés seulement par un chiffon tenu entre les dents.

En fonction du sens du vent nous avons des difficultés pour respirer. Dans un anglais approximatif, un porteur est fier de donner des explications à Denise sur son travail de forçat.

ll faut un énorme courage à ces hommes. Ils font 2 allers-retours par jour et ce, 3 jours par semaine. Ils sont payés 600 rp par kg de soufre ce qui leur fait des journées, en moyenne, à 6 euros.

Salaire qualifié "de bon" dans cette région.

Nous sommes à la fois impressionnés et émerveillés par le panorama (la zone volcanique est immense), le lac et les émanations sulfureuses et surtout ces hommes qui, dans un silence absolu et malgré les lourdes charges, dévalent le chemin au pas de course, aussi vite que nous.

Sur le chemin au bas du volcan à l'abri des fumées toxiques, des groupes de gibbons sautent d'arbres en arbres. 

Arrivés en bas, leur chargement est pesé. Les porteurs se reposent quelques instants puis repartent à l'assaut du chemin !

Au vu de la pénibilité du travail, les porteurs ne travaillent pas tous les jours.

Cette journée restera gravée dans nos mémoires. Nous avons conscience d'être, en 2012, les témoins de la souffrance dans le travail d'une époque qui devrait être révolue. 

Repas le soir à la plantation avec les couples de slovaques. Demain, nos pas se séparent, mais nous étions en bonne compagnie. 

Jeudi 7 juin

Nous quittons la plantation ce matin en minibus à 7h00 pour la ville de Bondowoso. 

Les paysages sont luxuriants, la route est engorgée par des files de scooters et de camions surchargés de cargaisons diverses. La conduite est très "sportive" !

A la gare routière, pas d'attente, nous prenons un bus pour Sétupol. A l'arrivée, ici aussi, pas de perte de temps, nous prenons place immédiatement dans un bus local pour Banyuwangi.

La "magie" des transports en Asie opère !

Tous ces déplacements sont ponctués par l'activité des nombreux vendeurs qui proposent des chips, des cacahuètes et autres friandises. Des musiciens et chanteurs qui attendent quelques pièces entre 2 arrêts.

Le pire est de résister aux odeurs de transpiration et des volutes de fumée crachées par les fumeurs. Les indonésiens fument dès leur plus jeune âge.

Seul l'aide du chauffeur reste calme et imperturbable, occupé à surveiller les nouveaux arrivants et à compter l'argent ; la liasse de billet habilement coincée entre les doigts.

On traverse une superbe région, un paysage somptueux, constitué de rizières en terrasses, de plantations de café et de fougères arborescentes. 

Nous sommes dans le Parc National de Baluran.

Enorme journée dans les transports, mais vers 14h00,  nous arrivons à Kétapang à l'embarcadère du ferry pour Bali.

Le petit isthme qui sépare Java de Bali est traversé en 30 minutes. Nous accostons à Gilimanuk.

Il est trop tard pour aller à Lovina, aucun moyen de transport pour assurer la liaison avec la côte Nord. 

Nous faisons le choix de rejoindre Dempasar (la capitale) en bémo.

Il fait nuit lorsque nous arrivons à 20h00.

La journée a été exténuante, on se "pose" dans un hôtel près de la gare routière d'Ubung.

Itinéraire à Bali

Flèche bleue : ferry.

Flèche rouge : air.

Flèche noire : bus.

Flèche verte : balade en scooter.

Vendredi 8 juin

On prend un taxi de bonne heure pour la gare routière de Batubulan qui dessert l'Est et le Centre de l'ile.

Nous avons choisi d'aller à Ubud. Cette ville est le centre du tourisme culturel et artistique de l'île.

La route est bien meilleure que sur l'ile de Java. Nous sommes les seuls passagers dans le minibus. Nous arrivons à midi à Ubud.

Notre sac sur le dos on part à pied à la recherche d'une chambre chez l'habitant.

Après quelques minutes de marche, la chance est avec nous. Une famille peut nous recevoir dans sa guesthouse, le Pangkung House.

Donnant sur un jardin luxuriant, la chambre bien tenue est superbe et immense, avec connexion wifi. Elle est tout près de la grande maison des propriétaires ... très sympatiques et accueillants.

La grand-mère nous fait visiter le temple familial, le top.

Ubud est une petite ville à la vie traditionnelle authentique, hors du temps, malgré la présence importante des touristes.

Sur le conseil de nos hôtes, on se rend dans un warung (restaurant) proche. On fait honneur au plat national, le nasi goreng : riz frit avec des oeufs, de la viande en petits morceaux et des légumes, parfumés d'épices, excellent.

On déambule dans les petites rues étroites et très fleuries pour se rendre au marché qui attire une foule de touristes.

Tôt le matin, les stands proposent un marché alimentaire. Vers 9h, ce sont les marchands de souvenirs qui prennent le relais.

On poursuit par la Monkey Forest, une réserve naturelle. Elle abrite près d'un millier de macaques à longue queue (Macaca fascicularis).

Chaque groupe de singes à son territoire dans le parc. Ils évoluent en toute liberté. 

On peut s'en faire des amis, mais prudence tant ils sont gourmands. IIs peuvent être aussi agressifs et voleurs. Denise en sait quelque chose après s'être fait "alpaguée" avec une bouteille d'eau à la main.

La forêt tropicale est très fréquentée par les touristes. Le feuillage immense et dru, forme une couche épaisse, qui isole de la chaleur.

Des immenses arbres, il y a d'exceptionnelles lianes-racines qui se déversent dans des petits cours d'eau et des bassins.

Pour les locaux, la forêt est sacrée, elle abrite trois temples datant de 1350, ornés de sculptures traditionnelles  

On termine notre balade en revenant dans le centre ville. Face au marché, le Palais Royal Puri Saren Agung "trône" dans un décor des plus traditionnels.

Le somptueux bâtiment a été construit à la fin du 19ème siècle.

Résidence officielle de la famille royale d'Ubud, Il est habité encore par des membres de la famille.

Les jardins et des bâtiments à l'avant du Palais Royal sont ouverts aux visiteurs.

En fin d'après-midi on rentre dans notre quartier en flânant. 

Contrairement au reste de la majorité des iles d'Indonésie qui sont de confession musulmane, plus de 90% des balinais pratique l'hindouisme. 

Partout des temples bordent les rues. S'ils n'ont pas de valeur historique, car récents ou en construction, tous conservent leur art et perpétuent la tradition.

De nombreuses offrandes (fleurs en général) sont posées sur le sol.

Ubud dégage une atmosphère "zen". Si la ville est très touristique, on ne ressens pas d'ambiance oppressante comme c'est souvent le cas avec la foule.

On retourne au même restaurant qu'à midi, la "cantine" est très bonne.

Contact skype avec Manue et Ben ce soir.

Samedi 9 juin

Par l'intermédiaire de notre logeur, on loue une petite moto pour aller au gunung (volcan) Batur situé à 40 km au nord de la ville.

Dès la sortie d'Ubud s'élèvent de superbes rizières en terrasses. Le bord de la route est jalonné de nombreux ateliers-boutiques d'artisanat (statues en pierres, masques et ameublement en bois).

On monte en altitude, la température est beaucoup plus fraîche, mais très supportable. De nombreux arbres fruitiers, principalement des mandariniers dans la campagne tout le long du chemin. Lors d'un arrêt on en profite pour faire le plein de vitamines.

La balade est agréable dans ces paysages exubérants et opulents.

Le panorama depuis le parking de Pénélokan est majestueux.

Le cône du volcan Batur, formé lors d'une éruption en 1917, émerge au centre d'un cratère extérieur. La vue sur le lac est magnifique, nous descendons sur ses rives pour visiter 4 petits villages.

Les habitants cultivent principalement, des oignons et des plantes aromatiques. Ils vivent ausi de la pêche.

L'endroit est superbe et calme.

Nous poursuivons la balade dans la région de Kintamani. A 5 kilomètres, le temple de Pura Puncak Pénulisan, le plus haut et un des plus anciens de Bali, est aussi un des plus pittoresques.

Très vénéré, il est obligatoire de se vêtir d'un sarong.

Au sommet de la montagne, on a une belle vue jusqu'à Singaraja, sur la côte et sur les petits villages, entourés par les plantations de bananiers.

Fin de la balade, retour à Ubud. Dans les rizières des agriculteurs ramassent le riz à la main. La promenade est pimentée par une crevaison, heureusement vite réparée par les soins d'un mécanicien moto (5 € matériel et main-d'oeuvre).

Nous rentrons à Ubud vers 17h : la nuit, la conduite à gauche, très peu pour nous.

Dimanche 9 juin

Nous prenons notre petit déjeuner sur la terrasse de notre chambre, une théière (gratuite) et à volonté est à disposition toute la journée.

Nous partons visiter la campagne, en vélo de location, vers les crêtes de Campuan, dans les environs nord d'Ubud, en tout une quinzaine de kilomètres.

La promenade s'effectue par un petit chemin en ciment. Nous grimpons jusqu'à une crête entre deux rivières. Les rizières s'étagent sur le flanc des collines au dessus d'une luxuriante vallée.

La région avec sa végétation très exubérante a attiré des peintres occidentaux et locaux. Notre petit sac s'enrichit d'un petit tableau, heureusement bien protéger, le périple démarre juste.

Dans une galerie, on y fait quelques achats souvenirs. Durant notre parcours on traverse quelques superbes villages au nombreux temples: Bangkiang Sidem, Payogan. Pas de touristes, les habitants nous interpellent gentiment, les femmes sont en tenues traditionnelles.

On profite d'une pause pour se désaltérer avec du lait de coco, car la chaleur est suffocante.

De retour à Ubud, au warung Ibu Oka (nom de la propriétaire), on savoure du cochon de lait farci broché, le fameux Babi gulling.

A Jalan Raya Campuan nous terminons la journée au musée Antonio Blanco, un artiste d'origine espagnole, mort en 1999.

Excentrique, dans la lignée de Dali, spécialiste dans l'art érotique et l'illustration de poèmes, le musée est un lieu hors norme où l'originalité parfois louche y règne.

Dans le jardin tropical vivent de drôles d'oiseaux, plus énormes et colorés les uns que les autres, une occasion de faire quelques photos de volatiles exotiques.

De retour à notre maison d'hôtes, nous réservons par l'intermédiaire du fils, deux billets (bus et ferry) pour les iles Gili, sur l'ile de Lombok.

Dans le jardin, comme tous les jours, la grand-mère dépose pieusement des offrandes au pied du temple familial.

Lundi 11 juin

Départ en minibus à 7h pour la ville portuaire de Padangbai à l'Est de l'ile. Nous effectuons le trajet en compagnie d'une famille de 4 français.

La campagne est superbe, au loin le gunung Agung (3142 mètres) est majestueux, il est le plus élevé et révéré de Bali.

A 9h, nous arrivons à Padangbai. Le village de pêcheur situé dans cette partie orientale de Bali possède un port d'où partent les bateaux à destination des iles Gili et de la grande ile de Lombok.

Traversée tranquille en ferry de 4h00, dans le détroit de Lombok qui relie la mer de Java et l'Océan Indien, on accoste à Lembar sur l'ile de Lombok.

Nous prenons un bus pour Bangsal via Mataram la capitale.

2h de transport dans cette région côtière de basse montagne, les distances ne sont pas importantes, mais l'urbanisation importante le long des routes à entrainée  un trafic routier écrasant.

La circulation, souvent anarchique, limite la vitesse de déplacement.

La route est bordée de splendides plages de cocotiers, au loin du côté de Bali, le gunung Agung, toujours lui, se détache au-dessus des nuages.

Dans le petit village, à l'embarcadère pour les iles Gili, on retrouve toute l'activité des gares routières.

Nous sommes assaillis par une troupe de rabatteurs afin de nous proposer des places de bateau. 

Pour nous, pas trop de tracasseries, les billets du bateau sont inclus depuis le départ d'Ubud, malgré tout, nous devons attendre que celui-ci soit plein (18 personnes).

Les iles Gili sont composées de trois petites iles. Gili Air, Gili Meno et Gili Trawangan. L'ambiance tranquille de Gili Air, décrite par le Lonely Planet à notre préférence.

Pas de ponton à Gili Air, le débarquement se fait dans l'eau, en bord de plage, le sac à dos au-dessus de la tête.

Nous prenons une chambre au Nina Cottage, une petite pension de quelques bungalows dans un beau jardin fleuri, tout près des spots de snorkeling.

Au menu ce soir, du poisson, dans un restaurant en bord de plage et ensuite un repos bien mérité, la journée fut rude en déplacement.

Mardi 12 juin

Les iles Gili sont minuscules, entre Gili Meno, la plus petite et la plus paisible et Gili Trawangan plus festive, Gili Air (1800 habitants) est le bon compromis.

Ile la plus proche de Lombok, elle offre de superbes vues le matin sur le volcan Rinjani (Lombok) et de l'autre côté sur le volcan Agung (Bali).

Les longues plages de sable blanc avec une magnifique eau turquoise, sont superbes.

Un chemin côtier permet d'en faire le tour à pied.

Pas de voitures à moteur sur les iles : soit la marche, soit le vélo où des carrioles tirées par de petits chevaux.

Pas d'immeubles... L'atmosphère et l'environnement de bout du monde est là.

Notre séjour dans l'ile est très simple mais royal, plage, farniente, snorkeling et dégustation des spécialités indonésiennes locales.

Mercredi 13 juin

Ce matin dès l'ouverture d'une agence de voyage, nous réservons deux billets pour rejoindre l'ile de Flores en traversant en bus l'ile de Sumbawa.

Un trajet de 24h00, au mieux nous attend :

Bus de Bangsal à Mataram puis le port de Labuhan Lombok.

Ferry pour Porto Tano sur l'ile de Sumbawa. Du port, en bus pour atteindre le port de Sape.

Ferry de Sape à Labuanbajo sur l'ile de Florès.

Tous ces transports, pour un coût de 800.000 rp.

Des les formalités terminées, nous allons profiter de ce petit paradis. Elles sont enfin là, ces vacances tant attendues ! 

Sandale au pied, les chaussures trekking sont au placard ! Nous partons à la découverte de l'ile. Les cocotiers servent de parasol pour les vaches qui paissent dans les champs. Des enfants qui jouent au ballon en rentrant de l'école et les adultes à la pêche avec des filets. La vie suit son cours tranquille à Gili Air.

A peine à dix mètres du bord de la plage, face à notre chambre, à quelques centimètres sous la surface de l'eau, nous évoluons avec notre tuba et le masque, au milieu des nombreux poissons colorés. Pas de tortue marine en vue.... dommage.

Jeudi 14 juin

Même programme que la veille, "buller" en sirotant une bière devant un panorama idyllique..... de jour comme de nuit !

Vendredi 15 juin

Dernière matinée sur l'ile........ nous la quittons à regret.

Au débarcadère de Bangsal, les porteurs et les conducteurs de carriole à cheval (50000rp) sont insistants pour effectuer les centaines de mètres qui mènent à l'arrêt des bus. On y va à pied.

Nous montons dans un minibus pour rejoindre la capitale de l'ile.  

A la gare routière de Mataram, l'excitation et la frénésie des conducteurs de bus et des rabatteurs est à son comble.

Habitués à ce raffut, nous sommes toujours impressionnés par leur détermination de "décrocher" un client.

Notre bus démarre à 15h, on en profite pour déambuler dans un marché proche, idéal pour toucher de près la vie quotidienne des indonésiens.

Odeurs et couleurs sur les étals colorés et les paniers tressés. L'activité est trépidante, un haut lieu de scènes de vie, les "sensations" sont au rendez-vous.

Le bus démarre avec du retard, comme souvent. Les paysages traversés sont incroyables, les couleurs surnaturelles.

L'attente à Labuan-Lombok est pénible, une énorme activité au départ du ferry nous oblige à une attente de 4h, non prévue.

En début de soirée, le ferry appareille enfin. La traversée se fait sans problèmes. Des passagers prient dans la mosquée aménagée, d'autres jouent aux cartes en fumant. 

J'ai le plaisir d'assister à la télévision au match de foot opposant la France contre l'Ukraine.

Il est 1h45, le ferry accoste à Poto Tano sur la côte Ouest de l'ile de Sumbawa. Nous remontons dans notre bus. Le véhicule a connu des jours meilleurs. Il fait nuit noire.

Le trajet se fait par des routes de montagne. la chaussée est sinueuse et accidentée. Notre conducteur se prend pour S. Loeb. 

La majorité des passagers souffrent du mal des transports.... Bonjour la vue et les odeurs !!!

Samedi 16 juin

Nous arrivons à Bima à 9h du matin, l'heure à laquelle nous aurions dû prendre le ferry dans le port de Sape pour accoster au port de Labuanbajo sur l'ile de Flores.

Nous profitons de l'attente d'un bus pour faire valider dans une agence de voyages de nouveaux billets du ferry pour demain.

Le bémo pour Sape se présente, il est déjà plein mais le conducteur va au marché local pour récupérer des villageoises.

Chargées de poulets, de sacs de riz et de victuailles, elle s'entassent dans le véhicule pour se faire déposer, parfois très rapidement lors d'innombrables arrêts.

Nous arrivons à Sape vers 16h30.

Nous posons nos sacs dans une chambre au Mutiara Hôtel, proche de l'embarcadère.

Amarré au quai, le ferry est prêt à appareiller, tout va bien. Il ne reste qu'à trouver un restaurant et profiter d'une bonne nuit de récupération.

Dimanche 17 juin

Embouteillage monstre sur les quais ce matin avec camions lourdement chargés et voitures et des bus bondés.

En compagnie de quelques touristes, nous sommes avisés par un responsable du port, que le départ du ferry prévu à 9h30 est annulé pour cause de grosses vagues et de forts courants dans la Mer de Flores.

Difficile d'avoir plus d'informations auprès des nombreux officiels.

L'appontement se vide rapidement, les locaux ont l'habitude de ses retards, ni plaintes, ni discussions ou revendications de leur part.

Nous réservons une nuit supplémentaire au Mutiara, seul le propriétaire est satisfait de ce contretemps, (l'hôtel refuse du monde).

Nous allons à pied au centre-ville distant de 3 km du port. Des rizières bordent la grande ligne droite qui nous mène au centre du bourg.

Il y a énormément de monde au marché local, très coloré et odoriférant !

De nombreuses carrioles de restauration propose du poulet grillé à la braise, on teste.... et on apprécie.

Comme dans toutes les villes d'Indonésie, le bulbe de la mosquée est dominé par un minaret doté des haut-parleurs qui permettent au muezzin de faire retentir l'appel à la prière sans grimper au sommet.

On déambule dans les rues, la ville aux maisons décrépies à son charme, sans plus.

Dans l'après-midi, une occasion inespérée.... on trouve un dentiste qui me recolle une dent sur pivot. Intervention est parfaitement réalisée pour 10€.

En fin d'après-midi, retour vers le port. Une troupe amateur de danses traditionnelles en pleine répétition nous fait profiter de leur talent, gentiment et en toute spontanéité, un moment très sympathique.

Motocyclistes ou conductucteurs de carrioles à cheval (appelés ici "Ben Hur") se proposent pour nous transporter au port, on décline, ils ne sont pas très insistants (on a connu pire).

Une motocyclette chargée de nombreux ballons de baudruche multicolores nous dépasse, on se demande à quel moment elle va décoller.

De part et d'autre de la route, une mosquée et des maisons sur pilotis, habitat traditionnel des pêcheurs. Ceci avec des filets, dans des genres d'enclos à poissons nous interpellent avec le sourire.

Le repas est pris dans un warung un peu sordide, pourtant recommandé par le Lonely, on redoute les effets dans la nuit.

Situation imprévue, mais bonne journée de découverte, mais il ne faut pas que sa dure plus longtemps.

Avant de se coucher on va faire un tour à l'embarcadère, le ferry est prêt à lever l'ancre demain matin au dire d'un gardien......

Lundi 18 juin

Nous sommes les premiers sur le quai de départ du ferry.

Rapidement, il y a foule. Une quinzaine d'occidentaux, impatients d'embarquer, sont avec nous devant le guichet de la billetterie.

De nombreux officiels, aux galons et médailles, digne des militaires de l'ancien régime russe font des va-et-vient incessants.

Le verdict tombe : le ferry est annulé, pas de départ, peut-être pas avant 3 jours, en cause, une grosse tempête dans la Mer de Flores.

La jetée se vide rapidement, sans heurts, ni récriminations, situation impensable chez-nous occidentaux.

Réunion de crise des "touristes", certains choisissent d'aller à la plage, à quelques 50 km de Sape, avant de revenir tenter leur chance.

Nous choisissons à 7 de louer un bémo pour rejoindre Bima et ensuite Mataram pour prendre l'avion pour le Sulawési.

Nous allons inverser le sens de notre périple et nousterminerons notre séjour par l'Ile de Flores et le Centre de Java.

Le départ de Sape en bémo est houleux. En cause, un rabatteur qui semble éméché. Il est très vindicatif, très intéressé par le profit qu'il peut tirer de la situation, heureusement notre chauffeur est bien plus sympathique et serviable malgré son minibus récalcitrant.

A Bima, nous achetons des billets (ferry et bus) pour Mataram, trajet identique qu'à l'aller. Avec le ferry, pour démarrer, puis avec un bus en piteux état. Toujours autant d'arrêts et de chasse aux clients potentiels le long de la route.

Le seul intérêt par rapport au trajet précédant, c'est de pouvoir profiter des paysages de jour et de connaître l'histoire de l'ile. 

L'éruption du volcan Tambora en 1815 a été une des plus puissantes de tous les temps, tuant plus de 90000 personnes et a déclenché une période de refroidissement climatique en 1815 et 1816.

Nous avons le temps de faire connaissance avec nos amis d'infortune, on échange nos adresses de blog avec Emilie et Sébastien, pour suivre leur aventure. Ils terminent leur tour du monde dans 5 mois.

Mardi 19 juin

On retrouve la gare routière de Mataram avec son activité habituelle en mode "loi de la jungle".

Dernier au revoir avec nos compagnons et nous prenons un taxi pour l'aéroport.

Au guichet de la compagnie Lion Air, on achète les billets pour Ujung Pandang au Sulawesi, via une escale à Surabaya à Java.

Départ à 12h30, l'avion est moins pittoresque que le bus, mais on apprécie le confort.

A Surabaya, dans la salle d'embarquement, une jeune indonésienne qui parle français nous réserve, par téléphone et en indonésien, une chambre dans un hôtel que l'on a choisi dans le Lonely, très sympa !

Décollage à 18h30 pour un aterrissage à 20h00.

Dès nos premiers pas dans le hall d'arrivée, un "manager" d'une agence de tourisme nous interpelle et nous amène à l'hôtel. Là, il nous fait plusieurs propositions pour visiter le pays Toraja, merci la jeune fille de l'aéroport.... difficile d'identifier les nombreux intermédiaires et rabatteurs.

Cet épisode confirme nos réflexions sur le rôle important du téléphone en Asie (déjà vu en Inde).

Pour les touristes indépendants, qui voyagent dans nos conditions, toujours les mêmes questions :

d'où venez-vous, où allez-vous, quel est votre hôtel ?.

Nous demandons à réfléchir, notre interlocuteur nous donnes rendez-vous pour le lendemain matin au petit-déjeuner.

L'hôtel est très confortable, de quoi bien récupérer de nos 2 journées consacrées au transport. Heureusement, lors de la préparation du voyage, on avait prévu une semaine blanche, réservée seulement aux impondérables.

Mercredi 20 juin

Nous refusons les propositions de l'agent de tourisme. Notre décision est prise, notre périple nous le ferons seul, en gérant nos déplacements et nos envies de découverte, comme on le désire, même si ça demande du temps et de l'énergie.

A 10h, nous prenons un bus confortable de la compagnie Lintha pour rejoindre Rantépao. On longe de superbes plages de sable avec des récifs coralliens.

La route est un énorme chantier sur des dizaines de kilomètres. Une multitude de warungs et d'étals, superbement achalandés en fruits et légumes, sont ouverts 24hx24, ils sont accessibles directement depuis les voies de circulation.

Toujours autant d'arrêts (pipi, collation) recherche de clients supplémentaires et pourtant le bus est archiplein.

Nous arrivons à Rantépao vers 20h. Pas de gare routière, le bus nous dépose en centre ville. On trouve rapidement une chambre au Wisma Irima. Pas besoin de mettre la climatisation, le temps est idéalement tempéré en montagne.

Jeudi 21juin

Après le petit dèj pris à l'hôtel, nous allons au centre d'information touristique, nous souhaitons effectuer un treck de deux jours et assister à une cérémonie funéraire.

L'homme qui nous reçoit travaille en fait pour lui, il abuse les clients éventuels avec son panneau publicitaire, bien sur avec un tarif assez prohibitif.

A notre retour à l'hôtel, on trouve un guide indépendant qui parle le français (toujours le téléphone, un touriste indépendant ne se perd pas en Indonésie), bien plus raisonnable, on se met d'accord pour 150 €, les 3 jours, tout compris.

On termine la journée par une balade en ville, au marché Pasar Bolu, qui attire les habitants de toute la région, plus loin au marché aux bestiaux.

Le long des grandes rues toujours verdoyantes, se dressent de beaux monuments religieux, églises et mosquées aux parures Toraja.

En fin de journée, on met à jour les mails, et on a un contact skype avec Manuéla.

Le soir, on termine au restaurant par un bon mie goreng (nouilles jaunes frites avec de l'ail, de l'oignon, des crevettes, du porc et du poulet).

Vendredi 22 juin

Nous démarrons depuis l'hôtel à 8h avec Martin notre guide et le chauffeur du 4X4, pour le site de Ke'te Kesu au sud de Rantépao, avec ses maisons traditionnelles appelées tongkonan  aux toits en forme de bateaux et les granges à riz.

Facile d'accès pour les bus touristiques, l'endroit est un peu tape à l'oeil. Derrière le village, sur une falaise se tiennent des tombes troglodytes et d'anciennes tombes suspendues, d'autres remplies de crânes et d'ossements.

La région est d'une beauté époustouflante, les rizières en terrasse à flanc de montagne font partie des plus belles d'Indonésie. L'esthétique de cet aménagement est contraint pour trouver une solution au manque d'eau.

Après un arrêt repas bienvenu, servi dans un cadre unique, nous prenons la route pour le village de Nonongan où a lieu une cérémonie funéraire.

D'après les croyance Toraja, si un défunt n'est pas honoré par une cérémonie appropriée, appelée "tomate", l'âme du défunt provoquera le malheur de la famille, aussi les Toraja organise deux cérémonies.

La première, immédiatement après le décès et une autre plus complexe, certaines fois après de longues années ou le défunt, momifié, reste dans la maison familiale.

Les cérémonies peuvent durer plusieurs jours. Pour les Toraja, l'âme des animaux doit suivre celle de leur maitre, d'où l'importance du sacrifice de nombreux animaux (buffles et porcs).

Les familles n'hésitent pas à s'endetter pour de longues années.

La saison sèche est la saison des cérémonies funéraires.

Le cercueil du défunt trône sur une estrade posé dans un tongkonan pendant la durée de la cérémonie.

A notre arrivée dans le village, des dizaines de buffles, certains albinos et d'innombrables cochons sont attachés sur la place des sacrifices et sur des chemins proches.

Une foule importante composée d'amis ou de la famille est présente, les sacrifices sont dirigés et commentés par un comité de personnes officielles.

Tués, pelés, découpés en parts, puis répartis entre les membres de la famille, les buffles disparaissent assez rapidement.

Âmes sensibles s'abstenir !

Au son de la musique et des chants, des invités amènent des présents sous le regard du " tau tau " du disparu (réplique en bois du mort).

Les hommes réunis entre-eux s'apprêtent à festoyer, le plat traditionnel est le pa'piong, c'est du buffle cuit à l'étouffée dans un tube en bambou.

Nous, nous sommes invités à goûter des gâteaux accompagnés du thé préparés par les femmes. On remet à la famille un petit présent (des cigarettes) sur les conseils du guide.

Les enfants en costume traditionnel forme une haie d'honneur pour recevoir les invités sous le chapiteau principal.

Plus haut dans des chemins, ligotés et coincés entre deux troncs de bambou pour les transporter, un grand nombre de cochons sont tués, puis brûlés avec une sorte de lance-flammes, certains pas encore morts, tradition très sauvage et cruelle.

L'ambiance sonore est importante et éprouvante.

Cette vision nous semble surréaliste, nous sommes tantôt intrigués, tantôt écoeurés. Ces funérailles ne sont pas particulièrement triste, il y a de la musique, des chants et des danses, c'est plutôt festif.

On quitte le village pour aller voir des sites funéraires, celui de Lemo est le plus connu.

Sur une paroi rocheuse, on aperçoit des balcons avec une série de tau tau aux grands yeux blancs et pupilles noires (les tau tau sont les effigies des morts, placés devant le caveau).

L'effet est saisissant, mais rien de morbide ni d'effrayant.

La campagne environnante respire la sérénité et la douceur de vivre, de nombreux paysans travaillent dans les rizières.

Quelques kilomètres plus loin on va au site de Kambira, les tombes des enfants morts nés, sont creusés dans le tronc d'un arbre.

Ils sont enterrés debout, afin qu'ils puissent grandir en même temps que l'arbre, pour atteindre le royaume des morts.

Martin nous amène vers un des sites les plus fascinants, au village de Tampangallo entre les villages de Sangalla et Suaya, on peut voir dans des grottes, les tombes des anciennes familles royales, avec de superbes tau tau.

Journée bien remplie, en émotions et en découvertes. Notre guide dans un bon français, nous a donné de bonnes explications sur les coutumes traditionnelles et religieuses.

Rendez-vous est pris avec lui pour demain-matin, pour effectuer un treck de 2 jours au nord de Rantépao.

Samedi 23 juin

Après avoir fait des provisions de fruits au marché de Rantépao, nous quittons la ville vers 8h en bémo, pour Saadan à 12 km en direction du nord.

Le conducteur nous dépose à l'embranchement d'un sentier qui nous mène dans la campagne.

Nombreuses sucessions de montées et de descentes.  On traverse des petits villages aux superbes tongkonans (maisons ancestrales) aux toits aux allures de coque de bateau.

Construites sur pilotis, les bâtisses sont peintes de 4 couleurs sacrées : le rouge (le sang, la vie), le blanc (les os, la pureté), le jaune (le pouvoir, la bénédiction de dieu), le noir (la mort, les ténèbres).

A l'avant un gros poteau sculpté, orné de nombreuses paires de cornes de buffles, symbole de puissance, de richesses et commémorant les défunts.

De nombreux greniers à riz bordent les chemins près des maisons.

Nous admirons sans cesse les superbes paysages montagneux, alternant rizières en terrasses et les forêts de bambous. Dans des mares, les buffles se vautrent dans l'eau boueuse, animaux sacrés, il ne travaillent pas.

Les paysans et les enfants rencontrés nous saluent gentiment par un "hello" avec un grand sourire, malgré leur dur travail quotidien. C'est pareil dans les villages, ou les femmes principalement, trient et font sécher, les récoltes de café et de cacao.

On a le sentiment de vivre une expérience unique, les paysages sont grandioses et les gens rencontrés d'une gentillesse extraordinaire.

Des plantations de manioc, de patates douces, de citronnelle et d'avocats succèdent aux forêts de bambous. Après une rude montée vers Batutumonga, nous avons une vue panoramique extraordinaire sur la région.

Nous passons la nuit dans un tongkonan très sommaire, le soir on se régale avec un plat typique fait de riz, poulet et porc cuit dans une tige de bambou.

Dimanche 24 juin

Petir-déjeuner salé ce matin, nous nous engageons dans un sentier pour quitter le village, vers l'ouest, dans une région de petite montagne.

Nous passons à Lokomata, un village avec des tombes troglodytes taillées dans la roche, ensuite Pana, avec d'anciennes sépultures suspendues et dans les arbres quelques sépultures de bébés.

Les paysans sont au travail dans les champs, dans un décor magnifique, nous nous arrétons quelques instants dans une église où a lieu la messe du matin.

A Tikala, terme de notre randonnée, nous prenons un bémo pour Rantépao.

Nous garderons un excellent souvenir de ces deux journées, aucun touristes rencontrés, des villageois occupés à leurs travaux, toujours souriants.

Seul regret, malgré la présence de Martin : la barrière de la langue.

Lundi 25 juin

Nous retournons ce matin à pied à 2 km du centre ville, au grand marché de Pasar Bolu, un lieu de vie extraordinaire et un évènement social important.

On flâne entre les divers "stands", café, épices et ceux dédiés à la vente des coqs de combat.

Quelques buffles sont à la vente au marché aux bestiaux.

Plus tard au gré de notre balade dans la ville, je teste les talents d'une coiffeuse, puis un instant agréable, nous sommes invités à assister dans l'église de Rantépao à un mariage chrétien.

Les femmes sont habillées en tenues d'apparat où le marron domine : du plus bel effet.

On se régale une dernière fois d'un plat régional au Mart' Café, un excellent restaurant.

On récupère nos sacs à l'hôtel, c'est par un bus de nuit que l'on va rejoindre Ujung Pendang.

Mardi 26 juin

Nuit difficile dans le bus avec de nombreux arrêts et le revêtement de la chaussée souvent abimé par les nombreuses intempéries qui ne facilite pas la conduite.

On se fait déposer directement à l'aéroport de Makassar vers 5h.

Dès l'ouverture des guichets, nous réservons les billets à la compagnie Merpati pour rejoindre la ville de Maumère, sur l'Ile de Florès, pour le jeudi 28 en début d'après-midi.

On prend une chambre à l'hôtel Yamine à Ujung Pendang, une des bonnes surprises de notre voyage, très confortable et super petit-déjeuner.

On se balade dans le quartier commerçant de cette grande métropole, qui reste un important port.

En soirée la jetée est très animée, on se régale dans un des nombreux warungs mobiles, avec des poissons grillés.

Des musiciens ambulants donnent l'ambiance.

On apprécie le moelleux de notre lit ce soir.

Mercredi 27 juin

Il fait excessivement chaud lors de la visite de la ville. On profite des nombreux commerces pour faire quelques achats souvenirs. On déambule à petits pas pour se rendre au fort Rotterdam, un des vestiges de l'architecture hollandaise construit en 1667, pour protéger le port.

Le fort n'a rien de spectaculaire. Le soir le coucher de soleil est parfait, irradiant les iles Pulau Samalona et Kayangan.

Repas ce soir encore sur les rives de la Mer de Java.

Contact skype avec Ben et Manuéla depuis l'hôtel.

Jeudi 28 juin

On profite pleinement de la matinée pour se reposer, on se promène une dernière fois sur le port et boire un dernier lait de coco, boisson proposée sur des échoppes le long des trottoirs.

On décolle à 13h30, pour Maumère (capitale de l'Ile de Florès). Le vol est agrémenté en permanence par une vue superbes sur les innombrables iles de la Mer de Java.

Nous atterrissons à 15h15.

Dès la sortie du hall du petit aéroport, il faut jouer des coudes et de la voix pour se faire respecter, face à une bande de fous furieux, porteurs, taxis.

Après une intense discussion, on se fait amener au Gardéna hôtel, très sommaire mais situé dans un quartier calme et résidentiel.

On a tout l'après-midi pour visiter la ville, malheureusement sale, les rues sont encombrées d'ordures.

Nous prenons un repas près du port et retour à l'hôtel car demain la journée se présente comme rude en matière de transport.

Vendredi 29 juin

Nous montons dans un bémo à 7h ce matin pour rejoindre Moni, la prochaine ville étape.

Notre départ effectif à lieu vers 9h, le chauffeur est à la recherche de clients à grands coups de klaxons sur le bord de la route, parfois directement chez les villageois !

Terminé les incessants va et vient, on démarre enfin. Des instants folkloriques et uniques à vivre. A nous les paysages splendides de l'ile.

Les routes de Flores sont en piteux état. Musique à tue-tête, le conducteur avale les centaines de virages avec brio, il à la vista. Nous arrivons à Moni vers 12h.

Le bémo nous dépose devant l'Hidaya hôtel, ou nous allons passer la nuit.

Un employé nous indique le chemin pour faire une balade à pied. Le sentier passe dans les petits villages de Koposili et Woloara.

De nombreuses maisons ont dans leur jardin, le caveau familial. Ils pensent qu'ainsi l'esprit des ancêtres reste près d'eux pour mieux communiquer.

C'est un décor superbe de bananiers géants, cafèiers, cocotiers et rizières, le long des pentes des montagnes et du volcan kélimutu qui culmine à 1640 mètres.

Au retour, nous réservons auprès de notre hôte, une moto pour faire l'ascension du volcan, une des principales attraction de Nusa Tengarra.

Samedi 30 juin

Nous partons à 5h du matin pour 45 minutes de trajet jusqu'à un parking. Nous réglons l'entrée du Parc, 46000 rp. De-là, nous avons 20 minutes à pied pour arriver au 3 lacs volcaniques.

Un brouillard très dense nous prive de la vue sur le haut du cratère, mais lorsqu'il se dissipe, le spectacle offert est de toute beauté.

Isolé des deux autres, le "lac des gens âgés" est de couleur noire.

Le "lac des jeunes hommes et jeunes filles", est particulièrement acide, il est d'une belle couleur vert turquoise.

Le "lac enchanté" est collé au précédent, sa couleur vire du vert au vert foncé.

Le volcan, vénéré par le peuple Lio, qui vit sur ses pentes, est appelé "la montagne bouillonnante".

Un point de vue aménagé, nous permet d'admirer l'ensemble, le décor est magnifique, dommage le brouillard s'invite régulièrement pour cacher ses moments magiques.

De retour à Moni, nous prenons un minibus pour Bajawa vers 11h, il est archi plein, car c'est le seul de la journée.

Pour moi, le trajet s'effectuera sur le toit en compagnie de l'aide du conducteur, entourés de sacs de riz et de maïs, de poulets et de cochons !

Les paysages sont toujours aussi éblouissants, de temps en temps de charmantes " épicières " attendent les clients en bord de route.

Pause repas à Ende. Je récupère une place dans le bus. La route est très sinueuse, de nombreux travaux pour réparer les trous et les crevasses, on doit faire du 20 k/h en moyenne.

De gros nuages menaçants planent sur l'océan, quelle chance d'être à l'intérieur du véhicule.

Le long de la route des travailleurs, cassent les falaises à coup de marteau et de barre à mine, puis réduisent les gros cailloux en remblai pour aménager la chaussée. Un travail de titan pour 3€ par jour.

De la route, nous avons une superbe vue d'un magnifique volcan actif, au cône bien arrondi. Il dégage par instant des volutes de fumée, c'est l'Elulobo, son sommet culmine à 2125 mètres.

Les passagers locaux sont fiers de nous en parler, ils nous signalent en permanence les meilleurs points de vue.

Sa dernière activité éruptive a eu lieu en 1941. 

Nous arrivons vers 20h à Bajawa, avec deux couples de français qui ont effectué le trajet avec nous depuis Moni. Nous réservons une chambre au Korina hôtel.

Pas besoin de berceuse ce soir !

Dimanche 1er juillet

Après le petit déjeuner pris à l'hôtel, nous louons une moto à la journée (80000 RP) pour une balade dans les villages Ngada, l'ethnie locale.

Nous prenons la route du sud pour visiter Bela à 15 km. Dominant le paysage, il est impossible de louper le long de la route le volcan Inerie (2245 mètres) au sommet parfaitement conique.

 Dans le village, nous sommes reçu par le chef du clan. Comme le veut la coutume nous signons un registre, un don minime accompagne ce geste. Difficile de se comprendre, l'anglais n'est pratiquement pas usité, mais en prenant le temps et avec des gestes à l'appui on rend l'instant très agréable.

Quelques enfants nous tiennent compagnie, ici le temps semble s'être suspendu.

Les maisons sont construites autour d'une immense place centrale. Les entrées des maisons sont décorées de cornes et de mâchoires de buffle, plus il y en a, plus ont est riche !

LesNgada, selon leur légende, seraient les descendant d'un peuple venu de Chine. Les traditions sont représentés par des symboles rendant hommage aux ancêtres :

Le Nagdhu, une structure en parasol avec des montants en bois sculpté avec une ombrelle en chaume en parasol , il représente le mâle. 

Le Bhaga, est une petite maison au toit de chaume représente la femelle.

On quitte Bela pour un autre village traditionnel, Bena, sur les pentes du volcan. C'est le village le plus visité de la région.

Des étals de tissu et souvenirs s'alignent devant les maisons, bien que catholique, tous les villages maintiennent les croyances et coutumes ancestrales.

Des figurines humaines ornent les toits en chaume des maisons. Sur le pas des portes, comme au village de Bela, des cornes et des machoires de buffles garnissent un poteau en signe de prospérité.

De vieilles femmes, jouent, en machant de la noix d'arec (appelée aussi bétel) qui leur donne un "sourire" carnassier, rouge sang.

Le dernier village est Nage, de la place centrale, le panorama est superbe sur les montagnes.

Comme dans les autres villages, les mêmes symboles de la tradition Ngada que sont les constructions mâles (Ngadhu) hautes de 3 mètres font face aux constructions femelles (Bhaga) représentées par une maison miniature en toit de chaume.

La communauté est petite, les habitants très accueillant et souriant, des moments de rencontre très sympathiques.

Sur le chemin du retour, nous faisons une halte aux Malanage Mata Air Pana (sources chaudes) à la jonction d'une rivière vert émeraude chaude et un cours d'eau froide. L'endroit est paisible, luxuriant, une femme fait sa lessive, des jeunes se baignent.

La vie semble simple et sereine dans cette région reculée et montagneuse.

Retour à l'hôtel vers 17h, nous allons au marché local. Dans le salon de notre pension, on se connecte à internet pour lire quelques nouvelles.

Pour dormir agréablement ce soir nous  réquisitionnons dans les chambres voisines des couvertures supplémentaires. Les nuits sont fraîches à cette altitude.

Lundi 2 juillet

Nous louons une moto ce matin, pour aller au nord de Bajawa, sur la route de Riung pour effectuer l'ascension du Wado Muda (1753 mètres) le dernier volcan à avoir surgi sur Flores.

On laisse la moto au village de Menge. Sur la place du village de jeunes villageois curieux nous proposent de nous accompagner.

Le dénivellé est important pour atteindre le cratère. Conséquence de son éruption en 2001, une série de petits lacs jaune-orangé se sont formés. A cette saison ils sont pratiquement à sec.

La végétation, sur le sommet, est encore calcinée par la dernière éruption.

Un de nos accompagnateurs, témoin du séisme nous en raconte les évènements.

La descente se fait dans une forêt abondante et dense. Au loin les paysages sont magnifiques, on distingue dans un ciel lumineux, le cône parfait du volcan Inerie.

Le plus agé des villageois qui nous ont accompagnés sur le volcan nous invite chez lui pour boire une tasse de son café (sa production) et manger des bananes.

Tous ses voisins viennent nous rendre visite, nous sommes l'attraction du jour.

Ils nous parlent de Zidane, Ribéry et Anelka principalement. Le secteur est hors des circuits touristiques, tout le charme est là.

C'est le hasard qui nous a emmené à cet endroit, nous repartons après une dernière photo de nos hôtes, une des plus belles journées durant notre périple. 

On apprécie la gentillesse et la bonne humeur des gens non pollués encore par le tourisme de masse.

Arrivés à l'hôtel, on donne rendez-vous à notre loueur de moto pour demain matin à 6h, pour nous transporter à la gare routière.

On effectue ensuite quelques achats souvenirs au marché et on s'offre un bon repas au resto voisin, le Camélia.

Dans la nuit un contact skype avec Manuéla et Benjamin pour clôre cette bonne journée.

Mardi 3 juillet

Il est 6h du matin, notre loueur de moto n'est pas là au rendez-vous. Le bus vient directement nous chercher à l'hôtel, notre contact, non disponible, à fait le nécessaire pour assurer notre départ, sérieux le gars !

Prévu à 7h, nous démarrons à 8h30, en surcharge énorme, aussi bien en passagers qu'en colis, le confort est rudimentaire.

Comme d'habitude, les dérangements organiques subis par quelques passagers plombent l'ambiance (odeur et vue), on s'improvise médecin en donnant quelques cachets contre le mal des transports.

Nous effectuons le trajet avec un jeune couple franco/tchèque très sympa, on profite toujours des somptueux paysages de l'ile malgré le ciel couvert et de l' authenticité des habitants au fil de nos arrêts. Flores est vraiment superbe.

Après un arrêt collation bien venu à Ruteng, nous arrivons à Labuanbajo à la nuit à 19h, complètement fourbus.

Nous réservons 4 nuits à l'hôtel Chez Félix, on compte sur cette étape pour bien récupérer et profiter de la plage.

Mercredi 4 juillet

Nous prenons le petit déjeuner à l'hôtel, l'accueil et le service est chaleureux de la part des employés.

Le jardin est riche et abondant. Depuis la terrasse, la vue est superbe sur la splendide baie et les nombreux bateaux en bois qui y mouillent à l'ancre.

Ce matin, à l'aéroport proche de l'hôtel, nous réservons un vol au bureau de la compagnie Sky pour Dempasar, la capitale de Bali, départ le dimanche 9.

L'activité est intense sur le port : les bateaux de pêcheurs amarrés près du marché aux poissons, le va et vient des embarcations pour amener les plongeurs sur les sites de plongée et de snorkeling et un gros ferry qui déverse un flot de touristes intéressés par une excursion dans le Parc National de Komodo.

Nous nous renseignons auprès des nombreuses agences sur la possibilité d'une sortie sur l'ile de Rinca et ses célèbres dragons de Komodo.

Sur un trottoir de la seule grande rue de la cité, nous retrouvons Manuel et Sylviane de Clermont-Ferrand, rencontrés à Moni et Bajawa. 

On se met d'accord pour réserver un bateau pour le lendemain matin. Intéressé par notre proposition, un touriste portugais se joint à nous.

On poursuit notre journée farniente, du sommet des collines environnantes, on peut jouir des remarquables vues sur les iles.

Plus tard, on revient sur les quais, profiter des "odeurs et des couleurs" du marché au poissons.

On se restaure dans un des nombreux warungs installés sur la jetée, bien que touristique, la ville est très reposante.

Jeudi 5 juillet

Départ à 8h avec un bateau de la compagnie Kemçana pour l'ile de Rinca.

Le temps est idéal, la mer turquoise est bien plate, on longe de nombreuses ilots. Grâce à une légère brise, le capitaine coupe le moteur et on se dirige à la voile, les 2h de navigation deviennent une belle croisière !

Nous accostons au nord de l'ile de Rinca, à un petit ponton, près de quelques maisons de pêcheurs.

Rinca et l'Ile de Komodo appartiennent aux Petites iles de la Sonde.

Nous sommes accueillis par un guide qui nous donne quelques instructions de sécurité.

Près du campement, quelques varans, trop facile à observer, nous donnent une idée de leur taille : entre 2 et 3 mètres de long pour un poids d'environ 100 kilos. 

1000 varans environ peuplent l'ile.

Nous nous dirigeons ensuite à l'intérieur des terres par un sentier balisé entre les palétuviers. La végétation est asséchée, tel des chasseurs, nous scrutons chaque buisson en espérant voir le museau d'un dragon.

Le contraste entre la flore abondante de Flores et celle desséchée et pelée des iles est étonnante.

En chemin, le guide armé d'une fourche en bois nous signale des nids gigantesques utilisés par les femelles pour pondre les oeufs.

Tout à coup, notre cicérone nous fait un signe.

Là, à quelques mètres de nous, un dragon de belle taille, à l'ombre sous un arbre, démarre lentement, dressé sur ses pattes d'une façon étonnante, son corps ondule, une force impressionnante se dégage de l'animal.

C'est avec émotion qu'on le suit pendant plusieurs dizaines de mètres, grand moment d'émotion et d'excitation.

Depuis un des points hauts de l'ile, le panorama est somptueux. Pas de bruit, le calme est fascinant.

Sur le chemin du retour, on aperçoit quelques singes et des mégalopidès (une sorte de poule sauvage).

En traversant un point d'eau boueux où les buffles viennent se baigner, ceux-ci sont les proies favorites des varans, le garde nous explique la technique de chasse du dragon : ils mord au ventre où à la gorge le buffle puis repart tranquillement.

Grâce à la centaine de bactéries symbiotiques contenues dans la salive, le buffle va mourir et au bout d'une semaine lorsqu'il commense à se décomposer, le varan revient l'ingurgiter.

Au campement, il est plus facile aux dragons de manger, les gardes les nourissent pour  contenter les touristes malchanceux, qui n'en verrait pas le temps de l'excursion.

Avachis les uns sur les autres, ils ne font pratiquement pas de mouvement, sûrement repus.

Un garde décrit leur comportement et répond aux nombreuses questions des touristes. Interressant et ludique.

Le retour vers Labuanbajo est très animé dans le bateau après cette expérience avec les plus gros lézards au monde.

Dans le programme du "Tour", une "escale nautique" sur une petite ile est prévue. Superbe plage de sable blanc pour nous seuls. Quelques mouvements de brasse et on rentre au port.

Comme la veille, on termine cette belle journée dans un warung sur les quais. Au menu, des poissons et des calamars grillés, délicieux.

Vendredi 6 juillet

Journée plage sur l'ile de Kanawa en compagnie de Manuel et Sylviane.

Cet îlot est un vrai paradis, vierge de toute civilisation, au sable blanc et aux fonds marins époustouflants.

La voix "mélodieuse" d'un muezzin ne vas pas rompre le silence.

Seulement un resto sur la plage principale. Lagon turquoise et belle vue sur les îlots voisins.

Pas besoin de bouteilles de plongée, un masque et un tuba suffisent.

Snorkeling, farniente, bronzage et repas au petit resto, les vacances !

A la faveur d'une petite risée on effectue le retour à la voile, le calme absolu est bien apprécié.

En soirée, comme la veille, balade gustative sur les quais, dans un warung !

Samedi 7 juillet

Nouvelle journée de récupération à déambuler en prenant le temps, profiter des paysages et du somptueux coucher de soleil.

PARFAIT.

Dimanche 8 juillet

Après l'excellent petit déjeuner à l'hôtel, on prend un bémo pour rejoindre le petit aéroport de Labuanbajo.

On décolle à 12h pour Dempasar, la ville principale de Bali. Le vol est assuré par la compagnie Sky.

On survole les iles de Flores puis Sumbawa et Lombok, avec pas mal de nostalgie pour les bons moments passés quelques jours auparavant, les mauvais moments lors des transports sont vite oubliés.

Atterrissage à 15h à Dempasar, nous prenons un taxi pour la gare routière d'Ubung qui dessert l'ouest de Bali et Java.

Trop tard, il n'y a plus de départ en fin d'après-midi pour Jogjakarta, nous prenons un bus pour Surabaya à 17h30.

La circulation est intense, mais notre conducteur semble maitriser le code de la route.

Voyage de nuit assez confortable, on a connu bien pire. Sur Bali, ile touristique les routes sont bonnes, malgré tout, toujours autant d'arrêts et de sollicitations pour d'éventuels clients.

Lundi 9 juillet

Nous arrivons à Surabaya à 5h45, à cette même gare routière nous avons un bus pour Jogjakarta à 7h.

Java Est et Centre est une succession de plaines avec des plantations de maïs, de blé et de cannes à sucre et bien sur de nombreuses rizières, au loin on devine la luxuriance des forêts sur les pentes des volcans.

Il y a du monde sur cet axe de route important, tous les modes de transport possibles se cotoient, la vigilance où le culot sont les principales qualités des chauffeurs.

Sur le bord de la route, de nombreux articles artisanaux sont à la vente : ébénisterie, cage à oiseaux, cerfs-volants, etc... 

Nous arrivons à Jogjakarta à 15h30. On choisit le quartier de Sosrowijayan situé près de la gare ferroviaire et du centre où se trouvent les monuments culturels.

On s'installe pour une nuit au Gambira hôtel.

Mardi 10 juillet

Dès le petit déjeuner terminé, on change d'hôtel, pour aller au Andréa hôtel, très propre, le propriétaire accueillant et souriant nous reçoit en français.

On va à la gare réserver 2 billets de train pour Jakarta pour le vendredi 13 à 8h.

L'attente au guichet est longue mais une fois le système de réservation compris, avec l'aide d'un jeune indonésien, la formalité papier est simple.

Le parking de la gare est submergé par les nombreux scooters, impressionnant, ce sont des milliers qui circulent en ville.

Les réservations effectuées, nous prenons un bus municipal "Transjogja" dans l'avenue Jl Malioboro pour visiter les temples de Prembanan à 17 km au nord-est de la ville.

Ces temples sont les plus beaux vestiges de la période hindoue à Java.

Le site a beaucoup souffert (séismes, pillages). Classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco, certains temples sont interdits à la visite, entourés d'échafaudages, plusieurs années seront nécessaire pour rénover l'ensemble.

Bien que nous comprenions que le prix d'entrée soit plus accessible pour les locaux, nous sommes étonnés de la différence importante du tarif : indonésiens - 3000 rp, pour les touristes : 162000 rp. La remarque est valable aussi pour le Borobudur.

De nombreuses familles où d'écoliers se font prendre en photos en notre compagnie, l'ambiance est bon enfant.

La journée se passe agréablement, la nonchalance ou l'insouciance des habitants qui ne sollicitent les touristes que modérément (ex: les transports).

La ville est le centre culturel le plus actif d'Indonésie.

Seul point noir : la pollution due à nombreux engins motorisés.

Le soir, repas sympa dans le quartier puis contact skype avec Manuéla.

Mercredi 11 juillet

Après le petit dèj, nous partons en minibus de la gare de Giwangan visiter le Borobudur à 40 km de Jogjakarta.

Ce temple bouddhiste est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité de l'Unesco, au même titre que Angkor Wat au Cambodge et Bagan en Birmanie.

Le monument est immense, dominant des rizières et des plantations de palmiers. Le volcan Mérapi au loin se laisse deviner, pris dans les nuages et une sorte de brume, dommage....

Ici, on retrouve la masse de touristes et de visiteurs locaux, heureusement le temple se dresse sur une base de près de 120 mètres, on peut prendre notre temps pour les photos et la visite.

Ce sont d'innombrables bas-reliefs qui ornent ce grand monument, impossible de tout voir où de tout photographier, c'est un peu frustrant...

Borobudur, pour les pèlerins est un cheminement vers la méditation, en s'élevant de la base au sommet par différents niveaux pour atteindre le nirvana.

C'est un lieu mythique et mystique dans un cadre unique.

Retour en ville, ce soir repas hamburger/kebab frites, le top !

Jeudi 12 juillet

Petit déjeuner très matinal au Andréa hôtel, le "côté" le plus beau de la ville se révèle à ceux qui se lèvent tôt. 

Dans la ruelle, dès le lever du jour, une femme a installé sur le trottoir son petit commerce. Quelques tables basses et des petits tabourets pour le confort des clients sont alignés à côté d'un réchaud à gaz posé sur le sol. Dans une marmite, un subtil parfum d'épices se dégage d'un bouillon qui mijote depuis plusieurs heures. Du boeuf et du poisson sont cuisinés dans d'autres marmites.

Plus tard, d'autres commerçants ambulants prendront le relais pour proposer des fruits et des légumes étalés sur des charrettes. 

En fin d'après-midi, le marché de nuit s'installe. Les vendeurs servent une cuisine populaire concoctée sur des réchauds à gaz et des barbecues, installés sur les trottoirs. Amis et familles entières prennent place autour de longues tables. Le choix culinaire est vaste avec du boeuf, du mouton et du poisson, tous les plats sont accompagnés de riz cuit à la vapeur ou blanc.

Ne pas flâner sur Malioboro street, la grande avenue de la métropole, c'est comme aller à Paris sans voir la tour Eiffel !

Fouiller dans les bazars: parfait pour les cadeaux, magasins de vêtements en batik, des sandales, des blangkon (couvre-chef traditionnel javanais porté par les hommes) et encore énormément d'articles artisanaux.

Malioboro et les ruelles adjacentes sont les meilleurs endroits pour tester les plats locaux auprès des marchands ambulants.

Nous nous rendons au kraton à pied, inutile de réveiller les conducteurs de andong (calèche à cheval) ou becak (pousse pousse à vélo), les nuits sont longues pour certains.

Le Kraton, est le palais des sultans de Jogja, coeur de la cité et symbole de la tradition et de la culture.

Cité fortifiée, 25000 habitants y résident, beaucoup au service du souverain, on y trouve des commerces (joailleries, marché, ateliers de batik, etc ...) et des mosquées.

Le palais est dédié à la gloire des sultans de Jogja.

Un spectacle traditionnel de gamelan (instruments de musique) avec une danseuse nous est proposé à l'entrée.

Nous poursuivons vers Taman Sari, jadis parc de loisirs avec des bassins et cours d'eau, il ne reste que des ruines difficiles à trouver pour un touriste individuel.

En becak, on rejoint le nouveau marché aux oiseaux distant de quelques kilomètres, notre pilote à une bonne tête, très souriant.

Le marché débute avec des fabricants et vendeurs de cages, fabriquées à la main, en bambou. Puis les oiseaux, toutes sortes d'oiseaux, couleurs, odeurs !

Pour les indonésiens c'est un véritable hobby, nous on ne comprend pas trop, un oiseau est fait pour voler !

Dans les allées, nous trouvons dans des cages des animaux à poils, à écailles, à carapaces ....

Sur un stand un vendeur propose des poussins teintés en rose, en vert où jaune sont proposés à la vente.

Pourquoi peint ? Notre logeur répond à notre question en soirée...... c'est simplement pour le plaisir des enfants. Le propriétaire injecte de la teinture dans l'embryon, à l'intérieur de l'oeuf. Il y a beaucoup de perte avant l'éclosion pour cause d'intoxication.....

On fait le retour à pied par des quartiers aux jolies rues fleuries et calmes, bordées par des habitations joliment colorées.

En fin de journée, on passe devant le Palais du Gouverneur, une bâtisse assez austère, puis retour sur Malioboro, sa pollution et sa vie trépidante.

Repas pizza ce soir. Dans la nuit contact skype avec Manuéla et Benjamin depuis l'hôtel.

Journée dense et très agréable, dans une ville contemporaine mais qui garde ses traditions.

Vendredi 13 juillet

Petit déjeuner à l'hôtel de bonne heure, dans la petite rue, l'activité est déjà importante, àa bouge tout le temps.

C'est un peu le "bordel" au départ à la gare, mieux vaut se faire confirmer la destination d'un train avant de monter dans un wagon.

Notre tortillard est d'une jolie couleur mauve, il démarre avec un léger retard, vers 8h30.

Comme d'habitude, identique pour tous les transports longues distances en Asie, le rideau est levé sur la pièce de théâtre :

Gratte guitare/chanteur, vendeurs de pâtisserie ou de fruits. Des hommes qui poussent et jettent les ordures par une trape hors du wagon, d'autres qui vaporisent l'air avec un spray pour assainir et rendre l'atmosphère plus odorante !

Certaines scènes nous mettent mal à l'aise, mais tout est bon pour gagner quelques rupiahs.

Enfin, ça bouge et ça tangue pas mal, l'environnement est sale et bruyant, mais quel dépaysement.

Heureusement, la vitesse réduite de la locomotive nous permet de jouir des superbes vues sur la campagne verdoyante, rizières, volcans, forêts et de nombreux villages.

Nous atteignons Jakarta vers 16h30. La proximité des bidonvilles installés le long de la voie de chemin de fer est un danger pour une population déshérité de cette immense mégapole.

De la gare de Pasar Senem, nous prenons la direction du quartier de Jalan Jaksa en ojek (taxi deux-roues motorisé).

Le centre ville est bloqué par d'importants embouteillages.

Le soleil, timide, semble caché par la pollution. Après plusieurs visites dans des hôtels (haut de gamme et petit budget), tous sont complets. Nous trouvons quand même une chambre au Bloem Steen Homestay, confort spatiate et bagarre toute la nuit avec les moustiques.

Samedi 14 juillet

Dès le petit déjeuner avalé, nous prenons une chambre à l'Hôtel Margot. Le lonely planet peut revoir ses appréciations.... en mieux !

 Confort et propreté pour notre dernière nuit dans le pays.

On visite la capitale au pas de charge, notre retour en France approche.

Immense mégapole, la population du "grand Jakarta" approche les 20 millions d'habitants. Les conditions environnementales sont dégradées.

La pollution atmosphérique atteint des records : Cogestion du trafic routier, ramassage des ordures ménagères mal assuré et inondations récurrentes.

On se dirige vers la place Merdeka où le monument national érigé à la gloire de l'ancien président Sukarno est le principal repère de la ville.

Ville de contraste, la métropole est en plein essor, elle mélange l'architecture de grande hauteur, les quartiers historiques et les bidonvilles.

Tout peut se côtoyer à quelques centaines de mètres de distance. 

On traverse un parc bien arboré, où des familles organisent des pique-niques. Nous allons sur Jalan Taman Wijaya visiter la Mosquée Istiqlal. Achevée en 1978, elle compte 5 niveaux et peut accueillir 120.000 fidèles.

Le pays détient la plus grande population musulmane du monde. 85% des habitants pratiquent l'islam.

L'unique minaret surplombe la mosquée à 90 mètres de hauteur. Nous entrons à l'intérieur. De nombreux tas de sandales sont étalés sur le seuil d'entrée. Nous déposons nos chaussures. Denise revêt une tunique et nous montons au premier balcon.

La salle de prière est d'un dépouillement délibéré. Le design est simple, propre et sobre. La décoration est composée d'ornement géométrique en aluminium.

Les musulmans indonésiens murmurent les sourates coraniques, puis dans le même "tempo" se prosternent en deux temps : en premier à genoux, ensuite, en abaissant le front contre terre. Tous, se prosternent et s'arrondissent, dans un mouvement ondulatoire régulier.

A la sortie de la prière, une jeune fille souriante vient nous poser des questions sur notre visite dans son pays, l'instant est chaleureux.

Une rue sépare la mosquée de la Cathédrale Ste-Marie, un mariage s'y déroule. Le couple et sa famille se font un plaisir d'être pris en photo, dans la joie et la bonne humeur.

La proximité de la mosquée et de la cathédrale a été voulue, afin de faciliter la tolérance et l'harmonie. Des troubles sont venus ternir ces voeux au début des années 2000, avec des attentats à la cathédrale.

En fin d'après-midi, nous avons le plaisir de passer au Parc Lapangan Banteng. Chaque année, au mois de juille se déroule une exposition sur la flore et la faune appelée Flona Jakarta.

De magnifiques spécimens de plantes et d'arbres exotiques sont installés dans les allées : des bonzaïs de 2 mètres de circonférence, des pépinières et beaucoup de variétés d'orchidées dans les allées. Un seul mot pour décrire cet environnement.... Splendide.

Au milieu des nombreux promeneurs dans le parc, on assiste à un concours de beauté particulier : le National Reptile Contest Flona 2012.

Des reptiles, des iguanes, des serpents (surtout des pythons), avec jury et récompenses !

Malgré les mises en garde au niveau de la sécurité dans la capitale, hormis au niveau des transports, nous avons trouvé des gens très accueillants et charmants.

Dernier message envoyé à Benjamin et Manuéla pour leur signaler notre départ demain pour Paris.

Dimanche 15 juillet

Dernière balade dans le Quartier de Jaksa, puis nous prenons un ojek pour la gare de Gambir. De là, un bus nous transporte jusqu'à l'aéroport.

Notre décollons à 19h avec un avion de la compagnie Quatar Airways. On effectue une escale à Doha et son luxueux duty free (les cartes bleues chauffent dans les Emirats).

Lundi 16 juillet

Au petit matin, nous assistons à un superbe lever du soleil au dessus de la Mer  Méditerrannée.

On atterrit à Charles de Gaulle dans la matinée, nous sommes fatigués par une nuit blanche, heureusement le TGV pour Bordeaux suit dans l'heure de notre arrivée.

Résumé du voyage

La barrière de la langue fait que nous sommes restés parfois sur notre "faim" pour comprendre les traditions culturelles et religieuses, mais ce que nous recherchons dans la visite d'un pays est, avant tout, les rencontres avec la population, souvent avec un sourire, une photo (surtout dans les zones moins touristiques).

Nous avons aimé l'amabilité des indonésiens, leur calme (excepté dans les gares routières) et leur sourire. Hors des zones très touristiques, les habitants des iles sont très attachants.

Sa croissance économique et sa démographie oblige l'Indonésie à faire face à de nombreux défis environnementaux.

Il est difficile de comprendre et d'accepter le gachis généré par la frénésie d'accéder à un niveau de vie plus facile, mais bien légitime.

Les pollutions qu'elles soient terrestres ou marines seraient sûrement moindres avec une meilleure information et des structures plus adaptées, mais pour certains pays les priorités sont immenses.

Des sites naturels exceptionnels ont jalonnés notre parcours, avec des paysages souvent volcaniques associés à une végétation exubérante.

Une faune marine multicolore et des conditions climatiques parfaites font de ce périple un VOYAGE INOUBLIABLE.