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21 juillet 2018 6 21 /07 /juillet /2018 21:42

 

Voyage au Pérou en 2014

 

Lima

Caraz

Trujillo

Mancora

Chachapoyas

Lagunas

Iquitos

Pisco

Pucusana

 

Informations générales

 

 

Visa

 

 

Pas de visa, seulement validité du passeport 6 mois après le retour.

 

 

Vaccination 

 

 

 

Pas de vaccination  obligatoire, fièvre jaune conseillée pour l'Amazonie, obligatoire pour continuer vers d'autres pays d'Amérique latine, notamment le Chili.

 

 

Question argent

 

 

 

1 euro = 3,50 soles environ

 

 

Question hébergement

 

 

 

Lima excepté ( réservation effectuée depuis la France ) nous n'avons jamais réservé à l'avance durant tout notre séjour.

 

Lima : hospédaje Casa d'Arturo, très familial et de très bon conseil ( parle français) , salle de bains commune très propre, centre ville accessible par le métrobus, excellente adresse, 80 soles la nuit avec p/d, vient chercher à l'aéroport. 35 soles. www.chesswiser.blogspot.com.

 

Caraz : hôtel Chavin, chambre avec s/b, bon accueil, 50 soles la nuit avec p/d, bonne adresse. Le proprio est de très bon conseil pour les balades.

 

Trujillo : hospédaje Manu Wasi, chambre sombre quelconque, salle d'eau commune, p/d inclus, ne mérite pas les 75 soles la nuit.

 

Chiclayo : hospédaje Victoria, accueil sympathique, 40 soles la nuit sans p/d, bonne adresse.

 

Mancora : hospédaje Punta Balléna, face à l'océan, piscine, bon accueil, négocié à 80 soles avec p/d au lieu de 120 s, à recommander.

 

San Ignacio : hôtel Posada, impersonnel, salle d'eau commune, 30 soles la nuit sans  p/d. 

 

Chachapoyas : hôtel Johumaji, correct, bien placé, avec salle d'eau, 30 soles sans p/d.

 

Yurimaguas : hôtel El Naranjo, chambre correct, salle d'eau, ventilateur, 45 soles sans p/d.

 

Lagunas : hospédaje Eco, bon accueil, propre, calme, petit jardin (possibilité de faire sa lessive),  salle d'eau, 25 soles sans p/d, bonne adresse.

 

Iquitos : hospédaje La Casa Del Frances, chambre sombre, humide, sans aération, ventilateur, propreté douteuse, 45 soles sans p/d, accueil et services désinvoltes, ultime recours après recherches infructueuses dans d'autres hôtels (complets).

 

Pisco : hôtel Posada Hispana, bon accueil, chambre avec salle d'eau très propre, bien situé, négocié à  45 soles sans p/d, bonne adresse. (restaurant dans l'hôtel).

 

Pucusana : hôtel El Mirador, vue splendide sur le port, accueil très sympathique d'Erika et sa mère Elisabeth, chambre avec salle d'eau correcte, négociée à 50 soles avec p/d, bonne adresse.

 

 

Question transport

 

Bus

 

Lima - Caraz : cnie Moviltour, 9h30 de trajet, 40 s/p, bonne cnie.

Caraz -  Chimbote : cnie Yungay Express, 5h de trajet par le canyon d'El Pato, 25 s/p.

Chimbote - Trujillo : cnie América Express, 2h de trajet,10 s/p.

Trujillo - Chiclayo : cnie Entrafesa, 4h30 de trajet, 14 s/p.

Chiclayo - Mancora : cnie Chiclayo Express, 6 h de trajet, 35 s/p.

Mancora - Guayaquil (Equateur) : cnie Cifa, 60 s/p. Transport en minibus de Mancora à Tumbes puis bus, 8h de trajet.

Zumba - San Ignacio : taxi, 15 s/p.

San Ignacio - Jaen - Bagua Grande - Chachapoyas : trajet en combis, 37 s/p.

Chachapoyas - Tarapoto : cnie Turisma Selva en combi, 11h30 de trajet, 45 s/p.

Lima - Pisco : cnie Perubus, 4h30 de trajet, 33 s/p.

 

 

Fluvial

 

 

Yurimaguas - Lagunas : bateau rapide, 4h de trajet, 50 s/p.

Lagunas - Iquitos : lancha (bateau lent),  40h de trajet, 150 s/p en cabine.

 

 

Air

 

 

Paris - Lima - Paris : 1535 euros les 2 billets achetés en juillet.

Iquitos - Lima : cnie Star Peru, escale à Puccalpa, - réputée pas très fiable sur les horaires. (pour nous 5 heures de retard au décollage).

273 dollars les 2 billets, y compris la modification sur la destination de la veille. 

 

 

 

Questions au quotidien

 

 

Avoir toujours de la petite monnaie, détailler les notes ( restos, hôtels ) connection wi-fi gratuite, bouteille d'eau bien souvent assez chère mais indispensable.

 

Quelques prix :

1litre d'eau: 3.5 s

1 repas local: 5/20 s

1 thé: 2.5 s

1 jus de fruit: 5 s

 

 

Dimanche 14 septembre

 

 

 

Départ de Langon en TER dans l'après midi puis repas d'au-revoir avec les enfants chez Benjamin à Bordeaux.

 

 

Lundi 15 septembre

 

 

 

Départ de Bordeaux en TGV à 7h30 pour Paris, accompagnés jusqu'à la gare par Manuéla et Benjamin.

Arrivée à la gare Montparnasse vers 11h00, navette jusqu'à Orly W.

Envol avec la cnie Europa pour Madrid à 17h00, atterrissage à 19h00 au terminal 2, petit repas au terminal 1 où notre avion pour Lima doit décoller à 23H55.

 

 

Itinéraire

 

 

Flèche rouge : transport en bus au Pérou

Flèche violette : transport en bus en Equateur

Flèche bleue : transport en bateau

Flèche noire : transport en avion

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana

 

Mardi 16 septembre

 

 

 

Arrivée à Lima (ville que nous connaissons déjà pour y être passés l'année dernière) à 5h00 du matin, le ciel est couvert et la température assez fraiche (fin de l'hiver dans l'hémisphère sud).

Comme prévu Arturo est dans le hall d'arrivée. Une fois la chambre réceptionnée (impeccable) et une bonne douche, prise du petit déjeuner avec notre hôte, toujours aussi volubile sur son pays et ses coutumes. 

Puis on va au centre-ville en métrobus (que nous maitrisons bien). Passage dans un change ( 1euro = 3,6 soles). On se rend à la cnie Moviltour pour réserver 2 billets de bus pour Caraz le lendemain à 7h30.

On profite d'être dans ce secteur pour visiter le quartier de la Victoria avec en particulier le Muséo De Arte situé dans un superbe immeuble, puis la Plaza Manco Capac.

Dans la rue on déguste des morceaux d'ananas et de pastèque pour un prix dérisoire.

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Tous les édifices publics ainsi que de nombreuses maisons particulières affichent sur leurs façades de grands tracts avec photos et slogans de leurs candidats favoris pour les élections (mairies et régions) qui doivent avoir lieu début octobre.

L'activité est intense sur les trottoirs, de la mécanique à la musique. 

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Vers midi on passe par la Plaza San Martin avec la statue du libérateur du Pérou et l'imposant hôtel Bolivar.

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On atteint le Barrio Chino pour déjeuner au marché central, avec les odeurs et les couleurs en supplément, hors note !!!.

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L'après midi est consacré à la Plaza Mayor et au Quartier Rimac avec ses rues au style colonial et les petits métiers habituels (cireurs de chaussures, etc..) qui anime le parc.

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De là, on a une vue sur le cerro (colline) San Christobal qui doit être détruit car recouvert de favélas aux maisons en adobe (blocs de terre).

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Retour vers 18h00 chez Arturo, le sommeil est rapidement trouvé.

 

 

 

 

Mercredi 17 septembre

 

 

 

Réveil à 4h30, léger petit déjeuner en compagnie d'Arturo, celui-ci nous emmène en voiture à la station du métrobus UNI.

A 7h30, départ pour Caraz. Lima est nimbée d'un brouillard appelé Garùa,le ciel est d'une couleur blanchâtre, la température assez fraîche, cette particularité climatologique durera pendant tout le parcours le long du pacifique.

Au nord de la capitale, dans la ville de Barranca nous effectuons une pause repas, puis on prend la direction de la cordillère. A hauteur du lac Conococha on se dirige vers les Cordillèras Blanca et Négra avec leurs pics enneigés. Plus haute chaine de montagnes après l'Himalaya, la Cordillèra Blanca compte 18 sommets de plus de 6000 mètres.

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En toile de fond la vue est époustouflante. On traverse Huaraz, ville qui fut rayée de la carte en 1970 par un séisme de 8 sur l'échelle de Richter, tout le centre du pays fut impacté avec la mort de 70000 personnes.

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Le ciel est clair et nous offre une vue fascinante sur le sommet du Huascaran qui domine à 6768 mètres, point culminant du Pérou. Nous roulons dans une vallée verdoyante et cultivée, pourtant nous sommes à plus de 3000 m.

On passe par Caruaz avec un arrêt sur sa jolie Plaza d'Armas, on traverse ensuite Yungay, une ville entièrement détruite en 1970.

On arrive à Caraz (2270 m) à 17h00, on pose nos sacs à l'hôtel Chavin au centre du village.

On se dirige rapidement au point d'information touristique pour récupérer des cartes et plans de randos à effectuer dans les environs.

Petite visite de la Place d'Armes et du marché, puis récupération obligatoire, de la fatigue du voyage et du décalage horaire.

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Jeudi 18 septembre

 

 

 

Petit déjeuner pris dans un café proche de l'hôtel, au El Turista, achat ensuite de pains et fromage au marché, fréquenté par les villageoises en tenue traditionnelle.

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Munis d'un plan donnné par l'OT on part pour une randonnée vers 9h00 dans la Cordilléra Blanche. Le temps est super beau, le sentier souvent abrupt, la vallée est très agricole ( maïs, pommes de terre, arbres fruitiers, oeillets ) les paysans dans les champs semblent surpris de voir des "gringos" dans ce secteur, qui il est vrai ne fait pas partie des randonnées habituelles.

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Au village de Llacshu, on rencontre 3 "cholitas", nom des femmes en tenue et coiffure traditionnelles, volubiles et surtout curieuses de notre venue dans leur village.

On prolonge la discussion, difficile car dans un espagnol approximatif, leur langue maternelle étant le quéchua.

Trop tard pour aller plus loin, mais quel bon moment passé en leur compagnie.

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On tourne le dos au Huandoy et son pic enneigé, qui culmine à 6160 m. On rentre à Caraz et ses petites rues pentues vers 17h30.

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La balade aura durée malgré tout 8h et plus de 20 kms. Pas assez protégé du soleil, nos visages porterons les traces quelques jours.

Un arrêt dans une pâtisserie et une bonne bière s'impose pour nous requinquer. On effectue quelques achats de fruits et de victuailles au marché pour demain, la laguna Paron est au programme de la prochaine journée.

Fiesta dans la ville, fin de la musique vers 3h du matin.

 

Vendredi 19 septembre

 

 

 

A part d'effectuer un treck de plusieurs jours, la laguna Paron est difficile d'accès sur une journée, on prends donc un taxi à 7h30 pour boucler les 32 kms qui sépare Caraz de ce site au prix de 120 s avec 2h d'attente.

3 possibilités pour la lagune Paron:

- Un tour organisé

- Taxi, demi-journée, 120 soles, le + interessant

- Combi pour Puéblo Paron au 15eme km, puis marche de 17 km( 2 jours avec camping à la lagune).

Le véhicule de ville souffre sur ce chemin de terre et de pierres. De 2270 m on atteint la lagune à 4200 m par un canyon avec des parois de 1000 m environ.

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Le cadre est majestueux, la vue sur le lac et les pics environnants est superbe, indescriptible. On effectue une balade de 2h sur la rive gauche, le chauffeur, sympa, nous accompagne. Les eaux de la laguna Paron sont d'un bleu turquoise.

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Dans le ciel, un halo lumineux s'est formé autour du soleil, il comporte les différentes couleurs de l'arc en ciel. D'après notre chauffeur ce phénomène naturel est fréquent.

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Aucun touriste durant la visite,un ciel bien dégagé, on se sent vraiment privilégié. Retour à Caraz vers 13h30, l'almuerzo (déjeuner) est pris dans un bon resto péruvien, le Luchitas situé près de l'église.

Plus tard, en combi, on rejoint Yungay. A l'arrêt des bus, on s'informe des modalités possibles auprès d' un chauffeur de taxi pour aller demain aux lagunas Llanganuco. On poursuit par une balade sur la petite place, le marché et la vision de ses nombreuses cholitas (femmes indigènes) aux tenues traditionnelles.

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En moto-taxi on rejoint l'ancienne Yungay, ensevelie en 1970 par 50 millions de mètres cubes de granit, de glace et de neige (un pan entier de montagne s'est détaché lors du séisme) faisant 25000 victimes.

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Le Campo Santo comporte une statue blanche du Christ édifiée sur l'ancien cimetière.

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Retour à Caraz, on achète des billets de bus pour Chimbote pour le 21 à 9h00.

Ici aussi pour les prochaines élections, les propriétaires arborent sur leurs maisons les tracts de leur favori; sur une affiche on peut lire différentes modalités du scrutin et les possibles amendes, le vote est obligatoire, de quoi méditer !!!.

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Nuit de fiesta dans la ville ( fête de la Merced ) musique à fond et feu d'artifice à 3h du matin !!!.

 

Samedi 20 septembre

 

 

 

Une fois le petit déjeuner avalé, on va visiter aujourd'hui, la vallée de Llanganuco et ses lagunes. On prend un combi pour Yungay, on y arrive à 8h15.

Le bus pour la ville de Yanama qui se situe sur l'autre versant de la cordillère  est la solution la moins couteuse, mais il est déjà parti. On trouve un taxi pour 60 s avec attente de 2h aux lagunas.

Par une route de terre et en grimpant de 1300m pendant 28 km, on atteint la vallée de Llanganuco et ses superbes lacs appelés aussi lagunas Chinacocha et Orconcocha à (3900m).

 

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C'est sous un ciel bien dégagé que l'on profite au pied du Huascaran, de la couleur turquoise très intense des eaux de la laguna Chinacocha.

On la contourne par la droite dans une forêt de Quenuas, des polylepis (arbres) caractéristiques des Andes reconnaissables par leur écorce rouge et leurs petites feuilles.

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La laguna Orconcocha, est plus petite, située au bout de la vallée glaciaire, les eaux de ce lac tirent vers le bleu ciel.

Notre chauffeur nous propose, moyennant un supplément, de nous emmener au col de Portachuélo de Llanganuco à 4767m, d'où la vue est extraordinaire, pour 60 soles supplémentaires et 1 h de route, qui tient plus de la piste.

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Le panorama est extraordinaire sur les lacs enserrés par les plus hauts sommets de la cordillère ( Chopicalqui, Huascaran, Huandoy, Chacraraju...) tous à plus de 6000m

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Le retour s'effectue tout en douceur dans le chemin pierreux vers Yungay. Nous  profitons au maximum de ce décor grandiose. Superbe journée.

Après l'almuerzo dans un petit resto (la soupe au quinoa est un régal), on s'attarde dans le marché très traditionnel, puis on rentre à Caraz.

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Dernière balade dans cette petite ville très agréable dans la nuit étoilée, avec le Huandoy et son sommet enneigé et glacé qui la domine.

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Notre séjour dans la région du centre est une réussite : temps, hébergement, gentillesse des habitants et superbes paysages.

 

Dimanche 21 septembre

 

 

 

Dernier petit déjeuner chez Maria, puis départ en bus pour Chimbote, nous avons choisi le trajet le plus long pour profiter de la vue du canyon d'El Pato, et on ne sera pas déçu.

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Le décor est incroyable, 33 tunnels (très étroits) creusés dans la montagne, de grandes falaises, quelques grands cactus et le rio Santa au fond du canyon qui sépare la cordilléra Blanca enneigée de la cordilléra Négra.

La route est en terre avec beaucoup de poussières levées par un fort vent.

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Vers Santa Cruz fini la montagne. On est surpris par les couleurs de cette vallée, véritable oasis, aux riches terres agricoles ( rizières, maïs, légumes, fruits )

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Arrivés à Chimbote vers 14h, on prend aussitôt un bus pour Trujillo dans la même gare routière.

Le long du pacifique, on retrouve un décor de dunes de sables et de petites collines de rochers, puis la fertile vallée du fleuve Moche. A 16h on arrive dans la troisième ville du Pérou par le nombre d'habitants.

On se rend au Munay Wasi où on pose nos sacs. En fin de journée, on ne trouve qu'une polléria ouverte sur la place d'Armas, le poulet/frites/riz est incontournable dans ce pays

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Lundi 22 septembre

 

 

 

On petit-déjeune avec des touristes et des étudiants à l'hôtel, puis on visite la ville. Plusieurs édifice coloniaux et d'innombrables églises dans le vieux Trujillo donnent un charme particulier à la ville.

 

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On commence par la Casa de la Emancipacion, mélange de style colonial et républicain où fut déclarée officiellement l'indépendance de Trujillo en 1820.

Maintenant cet édifice abrite le Banco Continental, sol en marbre, mobilier d'époque et galeries consacrées à des expositions.

Comme partout en Amérique Latine, les banques se sont appropriées les plus beaux édifices. Mais il est vrai qu'elles les entretiennent d'une manière remarquable.

On poursuit par la Plaza de Armas.

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Vaste et joliment embellie par des massifs, c'est une des plus belles d'Amérique du Sud, avec des édifices coloniaux bien préservés et hauts en couleurs ; en particulier la Casa Urquiaga qui abrite la Banque Centrale du Pérou. Elle recèle de nombreux meubles d'époque et des collections des cultures mochica, nazca chimu et vicus; de pures merveilles.

En bordure de la place, la cathédrale de couleur "aji de gallina " (jaune) qui possède une basilique et un musée.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Immanquable la Casa Ganoza Chopitéa, la demeure la plus préservée de la ville. A l'époque, c'était un couvent, aujourd'hui elle abrite un excellent café. Porte d'entrée, plafonds, colonnes, que des détails époustouflants.

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A noter, ce qui n'est pas négligeable, la majorité des batiments sont gratuits pour les visites. Près de notre hôtel, angle calles Espagna et Colon on prend le bus de la ligne B pour se rendre à la ville de Huanchaco, ancien village de pêcheurs.

Cette ville balnéaire bien que prisée par les touristes ( surfeurs ) a su garder un certain charme. Les pêcheurs locaux utilisent toujours d'étroites embarcations en roseau (caballitos de totora), dont la durée de vie n'est que de quelques mois. Une particularité, les pêcheurs ne sont pas dans l'embarcation, mais ils la chevauche.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Sur la plage de sable gris, pélicans et lions de mer jouent les vedettes devant les appareils photos. On mange un succulent céviche dans un des nombreux restaurants du bord  de mer.

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En fin d'après-midi on visite l'église (une des plus anciennes du Pérou), qui domine la ville, avec une superbe vue panoramique.

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 En bus, sur le chemin du retour, comme à l'aller, on passe devant les ruines du site de Chan Chan, la plus grande ville précolombienne et la plus vaste cité en adobe ( briques de terre ) de la planète.

Le site a été dévasté par de nombreuses inondations, pillée par les espagnols, il faut beaucoup d'imagination pour se représenter la cité d'antan, notre choix de visite s'est porté sur d'autres ruines.

En soirée, on va flaner près de la plaza centrale tout en dégustant dans la rue de l'arroz con leche y mazamorra ( riz et compote de maïs violet ).

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Mardi 23 septembre

 

 

 

Petit déjeuner en compagnie de 4 jeunes français arrivés d'Equateur dans la nuit. On échange quelques adresses sur nos différents intinéraires.

Dans le quartier historique, on visite le Palacio Iturrégui ouvert seulement le matin : cette belle demeure jaune canari fut édifiée au 18 ème siècle, belles salles décorées, colonnes intérieures et beaux plafonds, il abrite aujourd'hui un club privé.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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On va acheter ensuite des billets de bus pour Chiclayo, départ prévu demain matin. On rejoint ensuite à pied la calle Ovalo Grau pour prendre un combi pour se rendre aux ruines de la période mochica : Huacas del Sol y de la Luna (les temples du soleil et de la lune).

On atteint le site par une route en très mauvais état, pourtant 10 km seulement sépare le site du centre ville. Toujours aussi animé le trajet : descente à la demande, bonimenteurs, ventes de boissons etc ..

Le Musée, visité après l'achat des billets, se révèle très intéressant ( mobilier, objets, bijoux, squelettes, etc..).

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Le Temple du Soleil, plus grande structure précolombienne du pays, ressemble maintenant à un gigantesque tas de briques ( estimé à 140 millions de briques d'adobe ) détruit par les pluies.

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Le Temple de la Lune, plus petit, est plus intéressant, (céramiques, frises de personnages, métaux précieux, le lieu vaut vraiment la visite).

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Ces deux vestiges sont situés dans un vrai désert aux portes de Trujillo.

Revenu en centre-ville, on se dirige vers le marché central, immense et couvert: fruits et légumes à profusion, viandes et poissons sur les étals toute la journée!!!.

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Le secteur des plantes médicinales est largement pourvu.  

On y effectue quelques achats. En soirée, retour près de la Place d'Armas déguster notre riz, tout en regardant l'agitation frénétique des habitants.

Ce soir skype avec Manue et Ben.

 

24 septembre

 

 

 

Départ en bus à 8h pile, le ciel est toujours aussi couvert, mais avec une bonne température. Paysage désertique le long de la côte, très sec sur une grande distance, en direction de Chiclayo, puis grandes plantations de cannes à sucre, maïs, rizières.

 

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Arrivée à Chiclayo à 12h, la station de bus est dans le centre, on rejoint à pied l'hôtel Victoria. L'almuerzo est pris tout près, au 900'S, un restaurant qui sera notre cantine durant notre séjour : propre, service agréable et bonnes spécialités.

Ce midi ( riz cuit dans la bière avec du canard et de la coriandre ) succulent. Balade l'après midi sur la Place d'Armas, avec un jardin agréable et la cathédrale qui le domine.

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Plus loin le marché central avec une structure fermée et surtout le marché Modélo, très étendu dans les rues, un des plus important du Pérou.

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On est intrigué et curieux au mercado de Brujos ( marché des sorciers ). Les guérisseurs y proposent leurs services : sur les étals, os de baleines, peaux de serpent, foetus de lamas, amulettes, fioles de différentes couleurs, cactus et herbes médicinales, le choix est grand pour soigner tous les maux possibles et imaginables.

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Dans la rue, on se régale avec de très bon gâteaux et de rafraichissants jus de fruits pressés devant nous.

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En fin de journée, après le repas léger du soir, pris avant 19h. Comme souvent, en soirée,  séance glandage sur un banc à regarder l'agitation de la rue et à discuter souvent avec des habitants curieux de notre venue dans leur pays.

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Jeudi 25 septembre 

 

 

 

Pas de petit déjeuner chez notre hôte. Nous le prenons dans la rue, puis on se rend au Terminal terrestre Epsel pour prendre un combi et se rendre au site archéologique de Sipan à 30 km environ de la ville, qui fut découvert seulement en 1987.

Une fois réglée l'entrée du Musée et du site ( 8 s/p ), on se dirige vers les tumulus où furent découvert les sépultures des seigneurs de Sipan par des pilleurs de tombes.

Après des querelles entre les voleurs, les archéologues, mis au courant, effectuèrent les premières fouilles.

 

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Site funéraire avec des momies, animaux, objets en or, céramique et bijoux en pierres semi-précieuses datant de 300 à 400 après notre ère.

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La visite du Musée est fort intéressante avec diaporama, vidéo et exposition.

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Retour à Chiclayo vers 13h, repas à la "cantine", puis achat des billets de bus pour Mancora, dernière grande ville dans le Nord du pays avant la frontière avec l'Equateur. On se "perd" dans quelques rues un peu excentrées, pas très touristiques mais avec beaucoup d'attrait.

On continue notre découverte des spécialités culinaires de la région dans la rue avec le "king kong" un gâteau composé de plusieurs " étages " avec des crèmes différentes et des papas rellénas ( pommes de terre farcie avec de l'oignon/ oeuf/olive et viande boeuf hachée ). Très très bon. Ce sera notre diner.

Ce soir, à l'hôtel, préparation des sacs pour notre départ demain matin.

 

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Vendredi 26 septembre

 

 

 

Nuit difficile pour nous.  En cause, des péruviens fêtards dans l'hôtel ; malgré la gentillesse de notre logeur qui, la veille, nous avez donné une chambre éloigné des bruits de la rue.

Dernière balade en ville pour déjeuner. On rejoint le terminal des bus de la compagnie en taxi. Le départ se fait à 10h, le long de la Panaméricaine Nord, on retrouve les paysages secs et arides de la côte avec un habitat des plus rudimentaires.

 

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Alternance de cultures, principalement de cannes à sucre. Après Piura, maïs et rizières.

A l'approche de Mancora, le paysage est un peu fantomatique dans cette région au riche sous-sol: de nombreux puits de pétrole et de gazoducs bordent la route dans cette zone aux gisements pétroliers et aux réserves de gaz qui constituent peut-être une industrialisation future. 

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On aperçoit enfin l'Océan Pacifique, nous arrivons à Mancora à 16h. On se rend en tuc-tuc à l'hospédaje Punta Balléna conseillé par les français rencontrés à Chiclayo.

Peu de touristes : on négocie la chambre, petit déjeuner compris, à 80 soles au lieu de 120, le cadre est superbe avec vue sur l'océan depuis notre chambre. 

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Mancora est la station balnéaire la plus prisée du nord du Pérou. Fréquentée toute l'année, la période actuelle est la plus basse, quelques surfeurs profitent des bons spots et de la vie nocturne animée.

On va à la découverte du centre ville et de son port de pêche plus au sud.  De nombreux pélicans, frégates, fous à pattes bleues, parfois des tortues de mer sont là pour profiter du retour des pêcheurs locaux.

Empanadas (chaussons fourrés au poulet ou au fromage) avocat crémeux, gâteaux, fruits au menu de notre repas sur la terrasse devant notre chambre avec un superbe coucher de soleil.

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Samedi 27 septembre

 

 

 

Très bonne nuit de sommeil, seul le bruit des vagues pour nous bercer : le centre ville, animé, est loin de l'hôtel.

A 7h on va assister au déchargement des bateaux de pêche. L'activité est intense mais dans le calme, pas de stress apparent chez les péruviens et ce dans de nombreuses occasions.

 

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Journée détente au programme, le petit déjeuner est bien apprécié sur la terrasse de notre hôtel, on enfile nos maillots de bain pour une longue marche sur la plage de sable gris qui s'étend sur quelques kilomètres.

En milieu d'après midi, déjeuner dans le centre, puis un tour aux nombreux stands de souvenirs.

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Achat des billets de bus pour Guayaquil en Equateur à la cnie CIFA pour le lundi 29.

Mancora = repos et farniente.  Que du plaisir de se balader sans but précis. Achat de pain/fromage, fruits ( raisins et pastèques ) pour le repas de ce soir à l'hôtel.

 

Dimanche 28 septembre

 

 

 

Réveil matinal comme d'habitude vers 6h, footing (les bonnes vieilles habitudes ressurgissent) sur la plage pour commencer la journée, le temps est splendide.

Personne à part quelques oiseaux marins, on profite pleinement de ces instants.

 

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Au retour on apprécie l'excellent petit déjeuner préparé par notre hôtesse, on se dirige ensuite vers le port pour quelques photos.

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Baignade à la plage principale, plus propice à cette activité sportive ( propreté et sécurité ) jusqu'a 13h.

Almuerzo en ville. Au menu : céviche et spaghettis pour l'un, raviolis et poulet pour l'autre, accompagné d'un grand verre de maracuja puis retour à l'hôtel pour glandage à l'abri du soleil et de la température assez élevée.

Vers 17h30 on se dirige vers la plage centrale pour immortaliser le coucher du soleil.

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On termine la journée comme les jours précédants avec une petite collation à l'hôtel. Non prévu sur notre itinéraire, mais suite aux bons conseils des français de Chiclayo, ce séjour est vraiment parfait, un temps idéal, un excellent hébergement, baignade, activité du port de pêche. 

Dans ces conditions de tranquilité, la station balnéaire est à recommander.

 

Lundi 29 septembre

 

 

 

Dernières photos de l'océan depuis notre hôtel et on quitte Punta Balléna vers 7h.

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Légère attente devant le bureau de la compagnie Cifa et départ en minibus pour la ville de Tumbes sitée à 30 km de la frontière équatorienne.

Sur le trajet, à gauche de la route, de longues plages de sable, à droite le désert.

Arrivée à Tumbes à 9h45. A 10h on démarre pour Guayaquil en bus. Changement de végétation, alternativement désert et quelques bosquets.

Après avoir dépassé Tumbes, à 20km environ, le bus s'arrète au poste frontière récent, ça semble bien organisé, le guichet de sortie du Pérou est accolé à celui de l'entrée en Equateur. les formalités se font rapidement et sans problème, au rythme sud-américain, le bus repart en direction de Huaquillas la ville la plus proche puis Guayaquil

 

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On est perplexe face aux nombreuses difficultés rencontrés par des voyageurs au passage de ce poste frontière.

Avec le transport recommandé par le guide Lonely Planet  nous n'avons eu  aucun souci.

 

 

Hasta la vista Pérou

( au revoir le Pérou )

 

Buenos dias el Equateur

( bonjour l'Equateur )

 

 

Mercredi 5 novembre

 

 

Adios el Equateur

( adieu l'Equateur )

 

Ola El Pérou

( bonjour le Pérou ) 

 

 

Il est 16h, au poste frontière de La Balza, on traverse le pont qui enjambe le rio Canchis, frontière naturelle qui sépare l'Equateur du Pérou.

Dans une petite cabane en dur, un douanier péruvien nous remplit les papiers d'entrée du territoire assez rapidement et nous envoie chez son voisin le policier, là c'est plus compliqué car il est en pleine sieste et on a frappe directement dans sa chambre : pas de grands discours de sa part, il valide nos passeports malgré tout sans problème.

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C'est avec 2 passagers péruviens que l'on prend un taxi pour se rendre à San Ignacio, la principale ville après la frontière.

Pendant 30 km on retrouve la conduite sportive, le poste radio à fond et l'environnement gaché par les innombrables déchets (surtout papiers et plastiques) du Pérou.

On atteint San Ignacio vers 17h30, du terminal terrestre on rejoint le Posada hôtel en moto - taxi.

Un repas rapide dans un restaurant où la aussi on retrouve les habitudes des serveurs, omnibulés par les programmes télé.

Le sommeil est vite trouvé, la journée a été longue en transport.

 

 

Jeudi 6 novembre

 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel, on quitte le centre ville en moto - taxi pour le terminal sous la pluie.

Pour 20 s/p on prend un combi pour Jaen, belle route mais parfois en travaux pour collecter les eaux des nombreuses cascades qui jallonent les rives. Après 3 h de route changement de combi pour rallier la ville de Bagua Grande ( 7s/p ) en 1h.

On arrive dans cette cité, on occupe l'attente d'un nouveau combi pour Chachapoyas en grignotant au terminal des fruits et des petits gâteaux secs torsadés, spécialité de la région.

Départ du terminal pour 10s/p pour notre ville de destination Chachapoyas, le dénivellé de la route est plus important. Après des paysages de grandes étendues désertiques puis des rizières, assez surprenant, une fois passé Pédro Ruiz c'est déjà pour nous la haute montagne, environ 2300 m.

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On termine notre marathon routier vers 14h30, un peu courbaturé, mais on tombe rapidement sous le charme de Chachapoyas, cette ville tranquille, aux maisons blanches.

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On prend une chambre à l'Hostal Johumaji, tout près de la Place d'Armas.

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Une fois installé on va faire le tour des différents terminaux de combis pour se rendre au site de Kuélap et Tarapoto pour rejoindre l'amazonie.

On rencontre une famille de la région de Toulouse partie pour 6 mois avec leur 3 enfants. En leur compagnie on visite l'Institut Nacional de Cultura qui conserve 6 momies et des céramiques datant de diverses périodes précolombiennes.

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Dans un restaurant péruvien on se régale comme souvent, même si c'est répétitif, d'un tallarin (pâtes)/poulet.

 

 

Vendredi 7 novembre

 

 

 

Pas de petit déjeuner ce matin, réveil à 4h45 pour un départ au terminal des combis pour Tingo Viejo. Nous allons visiter Kuélap, construit par le peuple des nuages. On complète (7 s/p) un combi qui démarre à 5h30, la route emprunte la vallée du fleuve Uctubamba. De gigantesques montagnes, une végétation dense, déjà les prémices de la selva (forêt) haute.

Le combi nous dépose à Tingo Viejo, où démarre le sentier de 10 km qui mène aux ruines, le ciel est bien dégagé même si là-haut on voit beaucoup de nuages.

Le sentier dégagé, pierreux est bien signalé.  Durant notre ascension, on ne croise que 2 personnes dont une à cheval et on comprend pourquoi : difficile, très difficile!!!.

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Au début ça monte et ça descend gentiment, puis sans répit, ça devient raide, notre réserve d'eau se vide rapidement tant la chaleur est présente.

En chemin, chose rarissime, on rencontre une tarentule bien velue.

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Les paysages sont magnifiques, les montagnes à perte de vue.

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A 3000m enfin nous arrivons dans un petit hameau, l'ascension est pratiquement terminée.

C'est dans les nuages que nous effectuerons les 100 derniers mètres de montée. Notre grimpette aura durée près de 4h, pour un dénivellé de 1200 m.

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On achète les billets d'entrée, 15 s/p. Avant de pénétrer dans l'enceinte on fait un petit pique-nique au pied de la forteresse, pour l'instant une légère brume empêche de profiter pleinement de la vue sur les ruines.

La citadelle est posée comme une couronne, sur la crête d'une montagne à 3100 m d'altitude.

D'une longueur de 585 m pour 110 m de large, les murs d'enceinte font de 10 à 20 mètres de haut. L'arrière de la citadelle donne sur un précipice vertigineux. Deux entrées principales donnent vers l'est, en forme de V pour ne permettre l'accès qu'à 1 seule personne à la fois.

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Elle fut l'ancienne capitale du peuple Chachapoyas, elle reste un des plus beaux et mystérieux sites archéologiques des Andes, une des plus importantes constructions précolombienne en pierre du continent.

3 plates-formes empilées les une sur les autres supportent près de 400 constructions de forme majoritairement cylindriques, certaines sont décorées de formes géométriques.

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La végétation très luxuriante et exubérante est dû à l'intense humidité, orchidées et broméliacées donnent à l'ensemble un cachet "nature sauvage".

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Les spécialistes estiment que la construction de ce site a nécessité un volume de pierres trois fois plus important que la pyramide de Khéops.

Le brouillard disparait, on profite pleinement de la vue sur le site et des montagnes environnantes à la faveur d'un ciel bien dégagé et du soleil rayonnant.

Une dizaine de personnes cette matinée, Kuélap est loin de l'agitation du Machu Picchu. La difficulté pour arriver là-haut, même s'il existe un accès plus rapide que celui que l'on a emprunté, le Nord du Pérou loin des proprositions des tours opérateurs, font que le site restera encore mystérieux pour quelques années.

La descente vers Tingo est plus facile pour le souffle, mais traumatisante pour les genoux et les orteils, on l'effectue en 2h30.

Un quart d'heure d'attente et on monte dans un bus pour rejoindre Chachapoyas vers 16h. Après une bonne douche, il nous reste 2h avant la nuit pour profiter des charmes da la ville.

La cité a conservé son passé colonial, grandes maisons blanches avec des balcons traditionnels, grande et belle Place d'Armes.

On récupère nos vêtements donnés à laver à l'hôtel, puis l'éternel poulet roti/frites. On termine la journée à discuter avec la famille française.

 

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Samedi 8 novembre

 

 

 

Petit déjeuner dans un café/panadéria (boulangerie) face à notre hôtel, puis petite balade en ville jusqu'à 10h.

Achat de 2 billets de bus pour Yurimaguas (porte d'entée en Amazonie) demain à 6h30. Départ à 10h en collectivo pour Leimebamba, une petite ville à 40 km. On prend la même route que la veille, la région recèle une multitude de sites archéologiques.

Nous on y va pour admirer les colibris au Kentikafé, un lieu où des mangeoires attirent les Loddigésies Admirables ( ils n'existent qu'au Pérou ) et une dizaine d'autres espèces de colibris.

 

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Un sandwich à la main, l'appareil photo de l'autre on attend le moment propice. Les oiseaux sont très difficiles à prendre en vol : malgré tout, quelques belles photos, l'endroit est silencieux, le Musée et la vallée sont en contrebas.

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Malheureusement, le seul bus de la journée pour revenir à Chachapoyas en provenance de Celendin passe dans le village à 14h, on rejoint la petite place, lieu de rencontre de la population et sa belle église en pierre.

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On arrive à Chachapoyas vers 16h, pour un dernier tour en ville, que l'on quittera à regret.

 

 

 

 

 

 

Dimanche 9 novembre

 

 

 

On libère la chambre vers 5h45. A pied on rejoint le terminal de la compagnie Turismo Selva, c'est dans un combi de 20 places que l'on quitte Chachapoyas

A Pédro Ruiz, plusieurs personnes montent avec nous pour rejoindre Tarapoto.

Un panorama montagneux noyé de brume pour commencer avec une température fraiche et un ciel nuageux, puis végétation tropicale d'altitude.

 

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Enormément d'élevage bovin. Puis les paysages sont tout à fait différents, plats, plus secs, plantations de bananeraies, de cannes à sucre, café ou encore cacao.

A Moyomamba, ville célèbre pour ses orchidées, une grosse averse noie les rues non goudronnées, s'ajoutant à la pagaille de la circulation constituée principalement par des motos et motos - taxi.

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Après une attente assez longue pour remplir notre combi, on démarre vers 13h30, la chaleur se fait très présente, nous arrivons dans la Selva basse .

Tarapoto est atteint vers 15h, située à la lisière de la jungle péruvienne orientale, la chaleur est étouffante, bruyante toujours à cause du nombre incroyable de motos.

A15h on change de combi, une fois rempli, 30mn plus tard, on démarre pour Yurimaguas. Seuls étrangers, des passagers sympas nous interpellent pour nous faire découvrir, au hasard de la route, des cascades ou de beaux points de vue. Puis c'est la Selva basse, 100 m d'altitude, avec des cultures de palmiers pour l'huile de palme à perte de vue ( fléau de la déforestation), des bananeraies.

Vers 18h, on pose nos sacs au El Naranjo, petit hôtel dans une rue calme, près de la Place d'Armes. Sans perdre de temps on va à la pêche aux infos pour trouver un bateau pour demain. En vain tout est fermé. On se venge sur 2 pizzas et des glaces.

 

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On passe la nuit avec le ventilateur à fond, chaleur et humidité excessives pour cette première nuit près de la jungle.

 

Lundi 10 novembre

 

 

 

 

Appel skype ce matin à 6h avec les enfants pour bien commencer la journée (avec le décalage horaire, il est midi en France). A l'extérieur une pluie diluvienne s'abat sur la ville, inondant les rues, un avantage pour nos oreilles, le son de la télévision est couvert par le tonnerre et l'écoulement des eaux.

C'est sous cette pluie que l'on rejoint en moto-taxi, La Boca, le port principal sur le rio Huallaga, d'où partent des bâteaux transportant des biens où des personnes, ravitaillant les petits villages qui se trouvent le long du rivage.

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Deux choix pour rejoindre Lagunas, la petite ville isolée dans la selva accessible uniquement par voie navigable:

 . le plus pittoresque, la lancha, bateau de transport de toutes marchandises ou bétail, éventuellement de personnes, mais horaire très aléatoire.

  . un "bateau rapide", 4 h pour effectuer le trajet.

 

On choisit la deuxième solution. Sous un abri de fortune on attend 9h30, heure de départ. On est une vingtaine de personnes à s'installer sur des chaises pas très confortables, la vue malheureusement sur le rio sera minimaliste ; pour se protéger de la pluie des bâches en plastiques sont installées. 

 

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Trois arrêts avant d'arriver à Lagunas pour déposer des villageois. La dernière heure est bien plus intéressante avec la levée des bâches, le ciel s'est bien éclairci et la chaleur se fait sentir.

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Pas de route dans la région, seulement une rue principale en béton dans la ville, uniquement des motos et en transport public des motos-taxi. 

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Vers 14h30,on pose nos sacs à l'hospédaje Eco, propre et accueil sympa, accompagné par un guide un peu collant qui de suite nous fait une proposition de 1200 soles/2  pour 4 jours et 3 nuits pour visiter la Réserve Pacaya-Samiria, d'une superficie de plus de 2 millions d'hectares.

Mais on veut, avant de se décider, se renseigner sur la concurrence. Le moto-taxi qui nous a emmené à l'hôtel connait un guide référencé lui aussi dans le Lonely Planet. On se rend chez lui.

Pas du tout le même standing, mais Kléver, un vieux guide de 70 ans nous plait bien; les témoignages de nombreux touristes sur les murs de sa maison attestent de ses qualités. Il nous fait une proposition pour 800 soles/2 pour 4j/3n mais le séjour doit être beaucoup plus rudimentaire et sommaire (on ne sera pas déçus) en dehors en partie de la réserve, mais plus près de la vie des villageois.

On accepte et il nous donne rendez-vous pour demain matin chez lui pour le petit-déjeuner. De retour à l'hôtel on prépare un sac rapidement car l'électricité n'est disponible dans la ville que de 19 h à 22 h environ le soir, le matin c'est de 5h à 9h, le deuxième sac restera ici.

Avant d'aller dîner, on discute avec 2 français, membres  d'ESF ( Electricité Sans Frontières) en mission, pour mettre en place des panneaux photovoltaïques et permettre une plus grande autonomie électrique à l'hôpital municipal.

Repas habituel, même près de la jungle, poulet roti/frites!!!.

 

Mardi 11 novembre

 

 

 

A 7 h ce matin, discussion avec les électriciens français à notre hôtel, puis en moto-taxi, on se rend chez Kléver, celui-ci nous a préparé un petit déjeuner ( thé, sandwichs et fruits frais ) notre estomac est calé pour un bon moment, on lui verse 500 soles en acompte, le reste au retour.

En suivant, il nous fournit des bottes à notre pointure, on ne les quittera qu'à notre retour, on prépare le matériel dans des bâches que l'on charge dans une moto-taxi, il semble qu'il y a beaucoup d'improvisation chez Kléver.

Le port de Lagunas, qui reçoit des bateaux de toute taille, n'est en fait que la rive du rio qui fait office de quai.

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Pédro, (notre marinier, cuisinier et guide pour l'expédition) aussi taiseux que Klever est bavard, s'affaire à démarrer le moteur, il a une tête bien sympathique, il est accompagné par sa femme et ses enfants venu lui dire un au-revoir.

Kléver s'aperçoit qu'il a oublié chez lui le matériel le plus important du périple : les moustiquaires!!. Une fois le matériel installé dans le bateau, assis sur le matelas qui a deux fonctions en fait ( la nuit matelas, la journée siège ), on démarre vers 10h30.

Direction l'aval du fleuve, rive gauche pour découvrir une lagune et des arbres millénaires.

Dès le départ rencontre avec nos premiers dauphins gris d'amazonie.

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Puis on s'engage dans un petit rio, on s'arrête un instant pour regarder de petits singes qui sautent d'une rive à l'autre, bien difficiles à photographier tant ils sont rapides et la  végétation luxuriante et dense.

Hors de la réserve, quelques pêcheurs relèvent leur filet.

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Plus loin on s'arrète pour un tour à pied de près de 3h.

On a droit à une présentation de divers arbres avec explications sur les vertus médicinales des différentes résines ou décoctions de plantes, Kléver n'est pas avare de nombreuses anecdotes (vraies ou fausses) ça fait le charme du personnage.

On passe un bon moment au pied d'un arbre géant qui aurait 10000 ans. Vu sa circonférence, et ses racines, pourquoi ne pas le croire, difficile pour nous de le prendre en photo car il faudrait énormément de recul.

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Plus loin, à l'aide de sa machette il ouvre le noyau d'un fruit qui contient 2 petits vers blancs, appelés suris, ils font partis de la gastronomie du coin!!!.

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Papillons, chenilles, escargots géants, libellules complètent la liste des petits insectes et des petits grignotages. Heureusement que nous avons les bottes, le terrain est très marécageux, les points d'appuis trompeurs, nos genoux font connaissance avec la boue.

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Kléver nous dit qu'à la saison humide (janvier-février-mars) le secteur est recouvert par 2 à 3 mètres d'eau.

Au retour de notre petite expédition, Pédro nous a préparé l'almuerzo (galettes frites composées d'oeufs et de farine, salade d'ananas/bananes et oranges) on participe à la vaisselle en nettoyant les ustensiles dans l'eau marron du rio.

On s'aperçoit à cet instant que notre pharmacie est à l'hôtel y compris les cachets pour purifier l'eau. On boira l'eau qu'il y aura.

Le répulsif acheté au Pérou en complément du spray français n'aura aucun effet sur les moutisques péruviens.

Voraces et très très  nombreux, nous serons harcelés continuellement. ( Mais nous constaterons qu'ils attaquent aussi les Péruviens).

 

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On se dirige à pieds dans la selva vers notre point de campement pour la nuit.

Rudimentaire. D'abord Pédro dégage à la machette la surface pour installer nos matelas qui repose sur des bâches, 8 petits " piquets" en bois trouvés sur place pour fixer les moustiquaires et 2 grands piquets pour attacher la bâche plastique qui sert de toit.

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Le repas du soir se compose de riz (eau de cuisson du rio) oeufs, bananes frites. Pédro est un expert pour préparer le feu et toujours avec le sourire.

Une fois le repas terminé et excédés par les attaques répétitives des moustiques on va se réfugier dans notre abri. Kléver et Pédro (en grande discussion) s'installeront  plus tard eux aussi sous leurs moustiquaires.

On a droit à une superbe symphonie offerte par les nombreux oiseaux et insectes environnants et les lumières des lucioles dansants dans la nuit.

Réveil à 4h du matin : c'est pas plus mal car les moustiquaires ne sont pas des plus étanches et on n'a pas emmené avec nous l'anti-moustique en bombe. Au moins debout, on peut combattre à armes égales avec ces petites bêtes.

Munis de lampes torches, on part à la chasse aux tarentules et aux caïmans. C'est gagné pour les grosses araignées poilues : sur le tronc d'un arbre connu de Kléver, une famille sortie pour manger et se promener. ( le papa noir, la maman les pattes plus orangées).

 

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Pour les caïmans : rien. Pas un oeil luisant, ni de près ni de loin.

On regagne notre "lodge" pour le petit déjeuner.

 

 

 

 

Mercredi 12 novembre

 

 

 

Bon petit-déjeuner, fruits frais et galettes d'oeufs frits.

On range le matériel dans notre barque pour rejoindre le rio Huallaga.

Notre périple dans la jungle doit nous mener aujourd'hui à la lagune Huaritari, refuge naturel de nombreux oiseaux dont les condors d'amazone et aussi des caïmans. On doit aussi pêcher des piranhas.

Etonnement de notre part, un paresseux traverse le rio à la nage en faisant des mouvements très lents. Puis il grimpe avec lenteur à un arbre à l'aide de ses trois doigts griffus.

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2 heures de navigation plus tard on accoste dans la communauté de Yanama, le frère de Pédro habite là avec sa femme et leur 3 enfants parmi une quinzaine de familles.

Pas d'électricité ni d'école, c'est le dénuement complet.

Les hommes sont flegmatiques ou résignés, ils nous semblent qu'ils aiment bien leur hamac.

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La discussion entre eux s'effectue surtout dans le dialecte local, Pédro nous prépare une soupe dont il a le secret, il est capable de beaucoup avec peu de choses, la famille elle, se contente de quenouilles de maïs grillées.

Comme on a mangé léger, le reste de la soupe est partagé à tous les membres de la famille.

On décharge le matériel de notre barque, une grande partie restera là pour la nuit, le reste est porté sur nos épaules pendant 1 h de marche jusqu'à 2 canoës pas très étanches.

Un doigt de la main pour boucher une grosse fuite d'eau dans le fond du canoë et on atteint l'endroit de notre campement pour la nuit. La lagune est superbe, recouverte par endroits de plantes aquatiques, la forêt nous offre une véritable cacophonie.

Comme la veille, on installe notre campement, la chaleur est intense et l'humidité très présente, on commense à sentir "fort", la sueur, la fumée, les multiples couches de produit anti-moustiques, l'odeur des pieds dans les bottes.

Nos petites lingettes imprégnées ne nous sont pas d'un grand secours. On effectue une belle balade en canoë sur un petit rio et ensuite le tour de la lagune, beaucoup d'oiseaux aquatiques, plusieurs condors magnifiques au cri rauque (le cri d'un âne).

 

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Au retour, avec Pédro on va poser un filet de pêche alors qu'un superbe coucher de soleil se laisse admirer.

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Pédro nous prépare des tortillas aux oeufs/frites, nos estomacs sont blindés surement ; aucun problème et pourtant...

Beaucoup de moustiques, plus la fatigue due principalement à l'inconfort dans les canoës, nous nous mettons à l'abri sous notre tente. Au loin l'orage gronde, on demande à Kléver d'annuler la sortie prévue ce soir pour voir les caïmans, le concert donné par les bruits de la forêt nous suffit.

 

Jeudi 13 novembre

 

 

 

Pas de pluie cette nuit. A 6 h ce matin on effectue une sortie sur la lagune, des dizaines de perroquets et de perruches font un bruit d'enfer lors de leur envol, petits et gros oiseaux se laissent plus ou moins (souvent moins) approcher, on est loin de la sérénité des Galapagos.

Un gros condor d'amazone est surpris par notre passage.  

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A notre retour Pédro a retiré le filet de pêche, une dizaine de poissons au fond du canoë dont 3 piranahas. Il s'empresse de les cuisiner pour le petit déjeuner.

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Pour moi, ce sera fruits, Denise déguste son poisson avec le riz.

Je goûte une très petite bouchée, la mâchoire de son poisson est mise à l'abri dans le sac et sera ramenée à Langon, un trophée de plus!!!.

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Le ciel est toujours aussi beau, on effectue le chemin de la veille en sens inverse, petite séance photos chez le frère de Pédro, on se promet de leur envoyer un exemplaire dès notre retour.

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On se dirige vers le rio Négro toujours en aval de Lagunas.

On s'arrète à la communauté Muva Espéranza. Plus importante, elle possède un générateur pour fournir de l'électricité pour les grandes occasions.

Chez le chef du village on déjeune ( soupe de Pédro ), photos de la famille, là aussi on enverra un exemplaire.

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On profite de l'école toute proche pour utiliser l'eau et les toilettes : c'est beau la modernité...

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L'instituteur déjeune avec nous, il nous explique le fonctionnement des programmes scolaires, il est seul pour des élèves de 6 à 12 ans, pas de secondaire ici.

Le village est géré par un comité de "sages" pour les problèmes de propreté, éducation, etc.., pas d'élections, des habitants sont désignés pour rencontrer les responsables de la région. Un jeune nous montre  un anaconda qui, il y a quelques jours, s'est attaqué à un enfant.

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On quitte le village à regret, nous y avons passé un bon moment.

Dès le départ on voit de nombreux dauphins roses en train de jouer dans le rio, c'est un des buts de notre visite dans cette partie de la réserve ; on stoppe dans un spot connu de Kléver, des dizaines de dauphins nous entourent, pour les photos, nada, à part des ronds à la surface, parfois une nageoire dorsale, légère déception.

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De gros nuages arrivent. Pédro accélère le moteur de son embarcation pour établir notre campement. On monte les tentes dans un bras du rio Négro.

Ce soir au menu, croquettes d'oeufs et farine,chips de bananes. Avec le temps orageux les moustiques sont énervés, agressifs, nos vêtements ne font pas barrière, nous nous mettons tous sous la moustiquaire.

Eclairs et gros nuages, la pluie devrait être au rendez-vous cette nuit.

 

Vendredi 14 novembre 

 

 

 

3 h du matin, gros orage, pas de vent, mais il faut améliorer les écoulements entourant notre campement, la dextérité et l'ingéniosité de Pédro sont primordiales.

1 grosse heure plus tard on peut se recoucher, difficile malgré tout de trouver le sommeil. On se lève vers 7h, difficulté ce matin pour démarrer le feu, tout est humide,  " MacGyver " réussi malgré tout, il nous concocte un dernier petit déjeuner.

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On charge ensuite le matériel dans le bateau, le dernier jour est arrivé. 

On aimait bien les discussions avec notre guide et cette nature si sauvage.

Mais le manque d'hygiène et les moustiques nous ont fait apprécier le retour.

Dans la matinée, j'ai la chance de prendre un dauphin rose qui saute hors de l'eau, buenas suerte !!! (bonne chance). La photo est superbe.

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A hauteur de la communautée de la veille on retrouve l'eau noire du rio Négro qui se mélange à l'eau boueuse du rio Huallaga, 6h pour remonter celui-ci, avec un arrêt "banos" (toilettes dans la nature) chez le frère de Pédro.

On accoste à Lagunas vers 14h, immédiatement on se rend au bureau des compagnies de lanchas, on nous confirme le passage du bateau pour la soirée.

Finalement, l'arrivée du bateau ne se fera que le dimanche après-midi.

On dépose le matériel chez Kléver, on lui verse les 300 soles dues, rendez-vous chez lui est pris vers 17h pour prendre le thé en compagnie de Pédro.

C'est avec un grand plaisir que l'on retrouve l'hôtel Eco et la douche.

Que c'est bon une douche froide!!!! surtout lorsqu'il fait plus de 30°.

Five o'clock chez Kléver, apparemment ils ont bien appréciés notre compagnie.

Il faut reconnaître, que malgré les conditions rudimentaires, on a toujours participé à toutes les tâches (pas obligatoires).

On aligne quelques phrases sur son livre d'or, discrètement on donne une propina (pourboire) bien méritée à Pédro, une dernière photo en leur compagnie qu'on leur fera parvenir et c'est les adieux.

En compagnie du petit-fils de Kléver on se rend à la bibliothèque pour utiliser internet. Finalement, à cause d'un problême de connection ça ne sera pas possible.

Sur la Place d'Armes, toute récente, on déguste avec plaisir un poulet grillé/frites avec une grande Cusquenia (bière).

Ah ! que c'est bon les retrouvailles avec la cuisine péruvienne. 

 

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La nuit dans un grand lit bien fait (et sans moustique) : que du bonheur !.

 

 

 

 

 

Samedi 15 novembre

 

 

 

Lever tardif ce matin, 7h quand même, Il a plu toute la nuit. Mais la chaleur est déjà bien présente. Denise profite d'un grand bac dans le jardin pour faire une lessive. On déjeune avec un thé simplement, pas de gargottes proposant des p/dj continentaux, le riz/poissons, non, pas tous les matins.

On se rend à pied au port pour réserver 2 billets à la compagnie Eduardo, on souhaite avoir une cabine privée, mieux vaut s'y prendre à l'avance, le bateau est prévu vers 5 ou 6h du matin.

On trouve de quoi se sustenter dans une panadéria avec des petits pains et des barres chocolatées et 1 ananas juteux à souhait. En chemin on rencontre Kléver, on discute quelques minutes dans la rue.

Un peu désoeuvrés dans cette ville, on apprend qu'une réserve d'animaux existe à quelques km de là, dirigée par une ONG, oeuvrant pour la réintroduction des animaux blessés ou malades.

On s'y rend à pied, à la grande surprise des habitants, pour eux 3 km c'est vraiment très loin.

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En chemin on rencontre énormément d'oiseaux. Peu de monde durant cette belle balade.

L'entrée de la réserve n'est pas fermée mais personne pour nous recevoir, un panneau nous signale que l'entrée est interdite, on voit au loin des cages avec des perroquets.

De l'autre côté de la route on entend des grognements, ce sont des singes en liberté, on les observe en avançant prudemment, mais là aussi, interdit d'entrer, après avoir pris quelques photos on retourne au centre ville.

 

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Retour à l'hôtel, on range le linge sec dans les sacs et on se fait une partie de dominos, bonne journée de récupération.

Le soir, même repas que la veille à la polléria, l'endroit est sympa et le poulet bien grillé. En prévision du réveil prévu vers 3h cette nuit on se couche de bonne heure, mais vers 21h le proprio de l'hôtel vient nous signaler que le bateau est retardé et ne sera à Lagunas que vers13h. Toujours les imprévus d'un voyage en individuel, on adore !!!.

 

Dimanche 16 novembre 

 

 

 

Petite séance glandage ce matin, on file directement au marché couvert où on se régale comme la veille avec du pain et du chocolat et un mix de fruits frais.

Nous nous dirigeons vers le port pour prendre des nouvelles de la lancha : horaire d'arrivée confirmée, le bateau est parti de Yurimagas il lui faut environ 12h pour effectuer le trajet.

A l'hôtel, on discute avec un jeune français de Narbonne qui est arrivé hier soir. Lui aussi se dirige vers Iquitos, mais il a choisi de prendre un bateau rapide avec arrêt à Nauta, la ville où les rios Maranon et Ucayali forment l'Amazone.

On ne ratera pas le départ de la lancha : à midi pile on est dans le bureau de la compagnie, on grignote des petits gâteaux torsadés et du chocolat pour passer le temps.

Vers 14h, le voilà notre bateau, grosse agitation sur la rive, des passagers pour voyager, des personnes pour charger ou décharger toutes sortes de marchandises, des femmes et des enfants pour vendre des fruits, gaséosas (boissons gazeuses) pâtisseries et poissons frits...

 

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On prend possession de notre cabine située au 3ème niveau avec 2 petits lits superposés, la porte ferme avec un gros cadenas.

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Il y a une douzaine de cabines en tout à l'avant. Sur  la partie arrière, les passagers accrochent leur hamac en quinconce, plus loin mais dans le même espace, les toilettes et les douches alimentés par l'eau du rio.

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Au deuxième niveau, des marchandises en tout genres ( électroménagers, cochons, poules, boissons...) tout pour approvisionner les villages des rios.

De nombreux passagers ont accrochés leur hamac. Le local cuisine est à ce niveau. 

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En bas, le fond plat de la lancha supporte les machines et d'autres cargaisons plus lourdes ou encombrantes.

La croisière est sympa, la proximité nous permet de discuter avec des passagers péruviens, nous sommes les seuls étrangers, l'équipage est aux petits soins.

Le repas compris dans notre billet cabine est bon, une sonnerie tinte à l'heure du service, un homme de l'équipage nous l'apporte dans des barquettes dans notre cabine.

Les autres passagers se rendent aux cuisines avec un récipient personnel pour être servis. Les paysages sont superbes, la vitesse réduite du bateau nous permet de les apprécier.

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Quelques dauphins gris et roses se laissent admirer brièvement, mais le spectacle est plus intéressant sur les berges.

De jour comme de nuit, la population est présente attendant la lancha avec impatience. En fin de journée on assiste à un superbe coucher de soleil sur le rio Maranon, immense et boueux.

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L'accostage effectué par la lancha dans les villages met en valeur la dextérité du pilote. Dès le bateau amarré c'est un véritable ballet de personnes qui s'affairent, travail à la chaine, accouplés avec de petits bateaux, l'arrêt est bref, pas de temps à perdre.

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La nuit dans la cabine est agréable, aucun bruit de moteur je me lève malgré tout pour regarder un déchargement dans un village. L'activité sur le rivage est intense malgré l'heure tardive.

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Lundi 17 novembre

 

 

 

Nuit très correcte, vers 5h un coq insomniaque sur le pont nous tire du sommeil, aucune impression d'être sur un bateau, le p/d nous est servi vers 6h30  - porridge/morada, pains mantequilla y jamon (beurre/jambon).

Belle journée en prévision, le ciel est bien dégagé.

Seul lien avec l'extérieur, les arrêts toujours attendus avec intérêt par les populations. Un seul incident : une personne qui voit sa barque disparaitre sous l'eau, victime de l'inattention du pilote. Le différent se règle dans l'indifférence pour le malheureux propriétaire.

Sur le rio, d'improbables et parfois étranges embarcations dérivent sur les eaux. 

 

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A 12h, repas (riz/porc), pas de poulet aujourd'hui, une erreur sûrement!!.

La lancha stoppe à Nauta pour une durée plus importante, sur le quai improvisé, le déchargement offre un vrai ballet humain sur des planches branlantes en guise d'escalier.

Le coucher de soleil est une vrai palette de couleurs, superbement beau.

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18h30 précise, l'heure du repas, sans surprise poulet/riz et quelques frites, le chef n'est vraiment pas très inspiré.

On reprend notre route vers Iquitos, c'est en pleine nuit que l'on navigue sur l'amazone, ce grand fleuve qui s'écoule pendant plus de 3600km jusqu'à son embouchure, résultant de la réunion des rios Maranon et Uyucali.

Un immense regret pour nous de ne pas être témoin visuel de ce phénomène.

 

Mardi 18 novembre

 

 

 

La lancha accoste dans un des ports d'Iquitos vers 6h, une multitude de barques  avec des commerçants viennent chercher leurs marchandises. 

Des hommes et enfants  s'activent chacun à leur tour. Des fruits, dont l'aguaje principalement, fruit d'un palmier poussant dans la zone tropicale de l'Amazonie, une peau d'un brun foncé, couverte d'écailles protège une chair jaune vif. Les sacs contenant les fruits sont contrôlés, inspectés, humés et finalement transvasés dans les barques.

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Le déchargement devant durer assez longtemps, on prend un bateau-taxi pour atteindre un des quartiers nord de la ville. A près le passage sur les quais encombrés par les diverses marchandises, nous avons quelques difficulté pour trouver un hôtel, les 2 premiers choix sont complets.

On se dirige vers l'hospédaje Casa Del Frances, la cour d'entrée est jolie, mais  l''accueil désinvolte, la propreté douteuse, la chambre proposée n'est pas lumineuse et mal ventilée, on accepte, mais par défaut.

On apprendra par la suite que le propriétaire vit à Paris ; l'appréciation du guide Lonely est "gentille". 

Dès le p/d terminé, on prend 2 billets d'avion chez Star Péru avec un départ le vendredi 21 pour Puccalpa, ville du centre du pays, le temps restant ne nous permet pas de prendre une lancha et ses 6 à 7 jours pour faire les 1500 km séparant les deux villes.

Iquitos est la seule grande ville au monde accessible uniquement en avion ou en bateau, une seule route de 100 km la relie à Nauta.

Très peu de voitures dans les rues, uniquement des motos et des motos-taxi, des bus ancestraux et brinquebalants, qui provoque un vacarme permanent, de jour comme de nuit.

 

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On se dirige vers l'hospédaje Casa Del Frances, la cour d'entrée est jolie, mais  l''accueil désinvolte, la propreté douteuse, la chambre proposée n'est pas lumineuse et mal ventilée, on accepte, mais par défaut.

On apprendra par la suite que le propriétaire vit à Paris ; l'appréciation du guide Lonely est "gentille". 

Dès le p/d terminé, sur la Place Centrale, on prend 2 billets d'avion chez Star Péru avec un départ le vendredi 21 pour Puccalpa, ville du centre du pays, le temps restant ne nous permet pas de prendre une lancha et ses 6 à 7 jours pour faire les 1500 km séparant les deux villes.

Iquitos est la seule grande ville au monde accessible uniquement en avion ou en bateau, une seule route de 100 km la relie à Nauta.

Très peu de voitures dans les rues, uniquement des motos et des motos-taxi, des bus ancestraux et brinquebalants, qui provoque un vacarme permanent, de jour comme de nuit.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Vers la fin du 19 ème siècle, la ville connu du succès avec le boom du caoutchouc. Des patrons aux fortunes colossales firent bâtir de luxueuses demeures construites avec des marbres importés d'Italie, les façades revêtues d'azulejos sévillans ( carreaux de faïence ornés de motifs géométriques ), des balcons de fer forgé de Hambourg.

On peut apprécier encore quelques jolis vestiges de ces anciennes résidences.

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La culture de l'hévéa se termina vers 1915, suivirent l'exportation des bois précieux et des résines puis l'or.

Malheureusement pour l'Amazonie, c'est maintenant le pétrole. Au point de l'office touristique de la ville, on nous donne une carte et un plan des curiosités à visiter. Muni de nos documents, on se rend en moto-taxi au port de Bella Vista Nanay, un bateau-taxi nous emmène à la ferme aux papillons de Pilpintuwasi.

Ce centre enseigne aux visiteurs le cycle de vie de cet insecte.

Le morpho bleu aux ailes irisées, le papillon hibou ou d'autres grands papillons de l'Amazonie cotoient les aras, perroquets et singes en liberté.

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En fin d'après-midi on déambule sur le Malecon Tarapaca aménagé au bord des nombreux rios qui forment l'Amazone. Là, se dressent encore d'anciennes belles demeures.

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L'énorme portion de poulet roti/frites engloutie, on revient sur le Malecon et la Place d'Armas pour une promenade digestive, la température devient plus agréable, la journée c'est difficilement supportable.

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Mercredi 19 novembre

 

 

 

Départ ce matin à pied pour le quartier Belen, implanté au sud da la ville sur les bords du rio Italaya, un des nombreux affluents de l'Amazone.

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On y parvient en longeant en premier le malecon puis des petites rues qui nous mènent à ce faubourg, " Belen" un bidonville construit dans la plaine en contre-bas. Toits de tôles rouillées ou en feuilles de palmiers, murs en planches, maisons sur pilotis ou flottantes, rues défoncées en terre battue.

L'éducation environnementale est un gros problème dans ce pays ( sacs plastiques, détritus ) et encore davantage ici lorsque le fleuve est au plus bas.

Mais, hélas, beaucoup de difficultés majeures liées à l'éducation, travail,etc... relèguent les soucis de pollution au dernier plan.

Cinq mois de l'année environ, les eaux de l'Amazone reprennent leur droit sur cette bande de terre et voilà la " Venise du Loréto " vantée par les guides touristiques.

Egaré dans une ruelle, un garde de la sécurité touristique nous interpelle et pour plus de sécurité nous accompagne dans notre visite.

 

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On se dirige vers le petit port, d'où proviennent les denrées de la forêt et du reste du pays. Les bateaux chargés de victuailles accostent, vite abordés par des acheteurs qui les vendront ensuite dans les rues du quartier.

La vue depuis un bateau loué pour 1h donne un aperçu de la vie journalière des habitants : l'eau du fleuve sert de bac à lessive, de latrine, " eau potable" et de piscine pour les enfants !!!.

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Retour sur la terre ferme.On déambule entre les étals de poissons, viandes de poulet, caïman, tortue, vers vivants ou en brochettes, plantes médicinales, fruits et légumes très appétissants, tous nos sens se réveillent, surtout l'odorat qui supporte difficilement parfois des odeurs puissantes !!!!, l'envie de vomir n'est pas loin. 

Notre guide amateur se fait un plaisir de nous présenter ces produits avec pas mal d'anecdotes.

Le marché est un lieu unique, c'est un excellent endroit pour s'initier à la cuisine typique de la selva.

 

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Le quartier flottant de Belen suit les mouvements du fleuve, dans la plaine inondable. Chaque année de nouveaux habitants provenant des communautés autochtones se rapprochent de la ville pour peut-être, vivre une vie meilleure.

La zone est très pauvre, ce qui peut entrainer de la violence, plus encore qu'au centre d'Iquitos, mieux vaut se rapprocher de la police touristique.

On quitte notre guide improvisé, photo de rigueur et franche poignée de mains.

 

approcher de la police touristique.

approcher de la police touristique.

 

Au marché central couvert, on achète de quoi faire un repas à l'hôtel.

Des couleurs et des odeurs décuplées par la chaleur ambiante dans ce bâtiment. Le tour est joué en faisant quelques apnées !!!.

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Voilà un moment unique qui laissera une trace dans notre voyage.

Après un thé et des gâteaux en guise de repas, nous rejoignons les bureaux de l'Alliance Française où on procède à l'échange d'un livre (en prévision du retour en avion). Dommage ; la discussion avec les 2 employées est courte, elles ne parlent pas notre langue!!.

Le reste de l'après-midi se passe dans notre chambre, le ventilateur à pleine puissance,Il fait une chaleur intense et moite. On avale notre repas, la balade sur le malecon en soirée nous permet de retrouver une fraicheur toute relative.

 

 

Jeudi 20 novembre

 

 

 

Petit déjeuner près de l'hôtel. On se rend ensuite dans les locaux de Star Péru pour changer la destination de notre billet d'avion.

On souhaite retrouver un peu de fraîcheur pour la fin du séjour, on la trouvera dans les environs de Lima. A la place de Puccalpa à l'origine, on poursuivra le vol jusqu'à la capitale.

Une fois les formalités terminées, on se rend en bus au port de Bellavista pour prendre un bateau-taxi en direction du Mirador Indépendencia et au barrio  (quartier) Floridano où se situe la petite réserve Fundo Pédrito qui permet de voir ou revoir les espèces peuplant l'Amazonie :  piranhas, petits caïmans, des païches ( poissons géants du bassin amazonien de 2m de long pour plus de 100kg, interdit de commerce, on le retrouve pourtant dans certains restos ), tortues, aras en liberté, anacondas, des nénuphars géants ( victoria régia ), un petit havre de paix, loin de l'agitation et du bruit d'Iquitos.

 

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A pied, on rejoint par un chemin en béton le Mirador Indépendacia d'où on a une superbe vue sur l'Amazone, large à cet endroit de 1,5 km. Côté terre, la vue est splendide sur la forêt et un village coloré, bien préservé du tourisme de masse, le contact avec les familles est facilité par leur gentillesse.

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On effectue le retour en bateau-taxi en compagnie de Selva, jeune étudiante en français, petite fille du proprio du parc visité.

On lui promet de lui donner des nouvelles par mail avec des photos.

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Au port de Bellavista on passe un moment au milieu des étals bien achalandés en produits divers, de nombreux stands proposent des vers de palmier appelés "suris"  en brochettes, en sauce,  ou crus, bon appêtit.

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Comme les jours précédants on attend la fraicheur pour sortir de l'hôtel, une     salade de légumes avalée avec gourmandise, une coupe de fruits frais et on va faire une dernière balade sur le malecon.

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Vendredi 21 novembre

 

 

 

Petits pains et barres chocolatées en guise de petit déjeuner en arpentant le malecon, la vue du fleuve au loin et des pauvres habitations en contre-bas est toujours aussi saisissante, la température ambiante augmente rapidement.

A 8h30, c'est en moto-taxi que l'on rejoint l'aéroport distant d'une dizaine de km du centre. Le passage à l'enregistrement est très rapide, l'activité est réduite, peu de vols, mais l'attente de notre décollage est longue, très longue ; prévu à 11h20, on quitte Iquitos à 16h50.

Le ciel, dégagé au départ, nous offre une vue imprenable sur la forêt et les méandres des différents et immenses rios. Mais une grosse couche de nuages nous empêchera de distinguer la Cordillère des Andes.

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Un escale rapide à Puccalpa et on atteint Lima vers 20h. On téléphone à Arturo ( à l'aide de l'appareil de Tristan le jeune français de Lagunas que l'on a retrouvé à Iquitos ) pour venir nous chercher, il arrive 1/2h plus tard, toujours souriant.

On dépose le français dans un terminal de bus, Il part pour Huaraz dans la Cordilléra Blanca. Vers 22h enfin on peut se reposer dans le confort et le calme.

 

Samedi 22 novembre

 

 

 

Petit déjeuner en compagnie d'Arturo qui nous donne son point de vue sur la vie sociale au Pérou, toujours très intéressant.

On laisse un sac chez lui et on prend le métrobus pour la station de bus Mexico.

A la compagnie de bus Pérubus on prend 2 billets pour Pisco, au sud de Lima à 300 km. On démarre à 10h50, toujours le même paysage le long de la côte, dunes de sable, rocailles, et mines à ciel ouvert, le ciel est bien dégagé, la température agréable.

L'industrie viticole est bien présente sur la route. Vers Chincha, d'immenses propriétés, avec des caves d'exposition et de vente. A 14h, le bus nous dépose à San Clémente sur la Panaméricaine Sur, à 6km de Pisco.

C'est en taxi que l'on atteint la ville. On prend une chambre au Posada Hispana, un hôtel près de la Place d'Armas. L'accueil est très sympathique (le proprio est natif d'Andorre) une chambre propre et agréable, le top.

Un séisme à détruit les infrastructures à 70% en 2007. La cathédale ( 300 personnes ensevelies ) fermée au public en porte les stigmates.

Une église financée par l'Espagne s'élève à côté.

 

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On dîne dans un resto aux spécialités péruviennes sur la place toute proche.

Comme d'habitude dans tout le Pérou, les soirs de week-end, la nuit va être animée et bruyante et pourtant, le proprio conscient des nuisances, nous a proposé une chambre à l'arrière de son établissement.

 

Dimanche 23 novembre

 

 

 

La musique s'est arrétée vers 3h du matin mais dans l'ensemble bonne nuit.

On se régale d'un bon p/d à l'hôtel, puis on se rend à Paracas ( El Chaco ) le principal village de la péninsule en combi. 20mn de route vers le sud  avec le passage entre l'implantation d'usines de poissons qui dégagent une horrible puanteur.

On atteint un ensemble de bâtiments anciens, récents, une zone de stands réservés aux touristes, un secteur hétéroticle où la principale activité est liée aux tours opérateurs pour visiter les iles Ballestas et la faune locale ( flamants, pélicans, lions de mer, manchots et dauphins).

Déjà vu en d'autres endoits du pays ou en Equateur, on se contente de marcher sur plusieurs kms le long de la baie, la vue sur la montagne est superbe, les couleurs ocres nous rappelle les couleurs du Parc Avaroa en Bolivie.

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Hôtels chics et belles villas devant l'océan, le quartier de Belén à Iquitos et la misère doivent être loin des préoccupations des propriétaires, peut-être même inconnues.

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A l'extrémité de la baie, on arrive à l'entrée de la Réserva Nacional De Paracas, quelques flamands et oiseaux marins profitent de la tranquilité des lieux.

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Au retour, sur la plage on retrouve notre famille de Toulouse, les enfants se baignent. On échange quelques nouvelles et on rentre à Pisco. On termine notre journée au centre ville où une journée caritative est organisée, on participe en dégustant un céviche poissons/mariscos, des gâteaux et on s'installe sur un banc pour regarder déambuler les habitants.

On retrouve notre chambre, soirée pizza et dominos.

 

 

Lundi 24 novembre

 

 

 

Tôt ce matin on se rend à l'embranchement de San Clémente pour prendre un bus pour Ica, la grande ville de la région, désigné comme le " miracle dans le désert ". 1h de route, d'importantes exploitations : asperges, coton, fruits et surtout la vigne.

Des vins renommés, très sucrés et le Pisco (boisson nationale du Pérou), eau de vie de raisin titrant entre 30° et 45°. Les vendanges ont lieu en mars/avril, de nombreuses bodégas organisent des visites, mais assez difficiles d'accès pour les indépendants comme nous.

On se renseigne au hasard sur la Place d'Armas : des combis partent pour le village de San Juan De Bautista à 7km de là. Sans adresse précise on s'y rend.

Le chauffeur nous dépose devant une maison qui devrait être une bodéga. En fait la famille qui produit du vin est présente mais loin de l'accueil et du faste des vrais professionnels, le proprio et sa fille nous font visiter leur jardin, puis dans une cuve ils nous miment l'action de fouler du raisin, un peu surnaturel !!!, ils nous font gouter du Pisco et du vin rouge sucré, idéal pour l'apéro.

On leur achète 1 bouteille de chaque, grand moment de simplicité et d'émotion passé en leur compagnie.

De retour à Ica, on visite la place avec à côté la Cathédrale qui a subit aussi des dégâts énormes en 2007, elle est interdite au culte depuis cette date.

 

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La ville ne comporte que peu de maisons de style. Il fait très, très chaud.

On se fait une dégustation de fruits dans la rue, pastèques/ ananas et jus d'orange, alors que l'hiver s'annonce en Europe, un père noël bien décontracté, passe dans la rue, juché sur une voiture. Quel décalage !!!!.

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De retour à Pisco, une coiffeuse promène allègrement sa tondeuse sur ma tête, coupe pour 2 euros, qui dit mieux ?.

Le soir, au resto, cocktails de Pisco Sour et pizzas. Nos voisins dégustent des glaces énormes bien tentantes, mais une pastèque bien mûre et rouge nous attend à l'hôtel, regrets!!!.

 

Mardi 25 novembre

 

 

 

Départ pour San Clémente ce matin à 8h30, on remonte vers Lima en bus avec un arrêt prévu à Pucusana, un petit village de pêcheurs à 3h de route de Pisco.

On démarre vers 9h30, le temps est couvert, brumeux, avec une température bien agréable. Le bus nous dépose au km 57 sur la Panaméricaine, de là, des combis en attente, amènent les passagers à 10 km environ au terminal terrestre  de Pucusana, près du port.

Le village est situé au sud de la grande banlieue de Lima, de la chambre d'hôtel que l'on a choisi, le El Mirador, construit tout en haut d'une butte, la vue sur le port est un vrai tableau.

Beaucoup de bateaux, une activité permanente, mais à un rythme calme, un endroit idéal pour terminer le voyage.

 

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L'accueil de notre hotesse Erika est très agréable (le courant passera bien durant notre séjour), bonne et longue discussion.

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Une fois installé on se rend sur les quais, des pêcheurs arment leurs bateaux pour quelques jours de sortie en mer, on discute avec leur d'entre eux.

On en profite pour manger un céviche,( poissons/crabes/mariscos ), derniers clients de la journée on est servi copieusement.

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On effectue un petit tour digestif dans la ville, la température a bien baissé, on retourne à l'hôtel. De la terrasse nous avons droit à un magnifique coucher de soleil sur la baie.

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Mercredi 26 novembre

 

 

 

Bien installé sur la terrasse qui domine la baie, on déjeune en discutant avec la propriétaire, le ciel est toujours bouché. On se dirige plus tard vers la criée sur le port.

Les bateaux à tour de rôle viennent décharger leur cargaison. Gros calamars (plus de 35 kilos)  requins marteaux, anchois, crabes, péricos, etc...Les camions réfrigérés sont en attente tout près, Lima est à 1h de route, on a décidé d'aller à Miraflores, un barrio au Sud de la capitale.

On prend un bus au terminal qui nous dépose sur la panaméricaine.

C'est à pied que l'on va parcourir l'avenue Benavides à la grande surprise de la policière à qui on demande des renseignements sur la direction. C'est vrai pour un péruvien faire 5 km à pied est inconcevable, pour nous un moyen de visiter une ville à notre allure.

Tout d'abord le barrio Santiago de Surco, puis Miraflores, ancien district résidentiel et balnéaire. Miraflores, maintenant  centre économique et touristique de la capitale. Ambassades, hôtels de standing, boutiques, centres commerciaux et sécurité, les expatriés se trouvent dans ce secteur. Près de l'océan on se dirige vers le parque del Amor bien fleuri, aménagé sur la falaise qui domine l'eau, la vue est superbe sur les iles au large.

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On prend un bus au terminal qui nous dépose sur la Panaméricaine.

C'est à pied que l'on va parcourir l'avenue Benavides à la grande surprise de la policière à qui on demande des renseignements sur la direction. C'est vrai pour un péruvien faire 5 km à pied est inconcevable, pour nous un moyen de visiter une ville à notre allure.

En premier, le barrio Santiago de Surco, puis celui de Miraflores, ancien district résidentiel et balnéaire. Miraflores, maintenant  est le centre économique et touristique de la capitale.

Ambassades, hôtels de standing, boutiques, centres commerciaux et sécurité, les expatriés se trouvent dans ce secteur. Près de l'océan on se dirige vers le Parque Del Amor bien fleuri, aménagé sur la falaise qui domine l'eau, la vue est superbe sur les iles au large.

 

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Trop impersonnel pour nous, notre impression est mitigée mais il fallait voir cet aspect et l'architecture du pays. On prend l'almuerzo dans un bon resto traditionnel et on revient prendre notre bus de retour, toujours à pied!!!. La prise du bus se fait sous un pont, pas prêt d'oublier le vacarme et l'effervescence qui y règne, il faut être un peu en recul pour ne pas se laisser emporter.

Les bus et combis se succédent toutes les 20 secondes. Quelquefois plusieurs en même temps. A Pucusana, on discute avec la propriétaire sur plusieurs sujets (école, appt, loyer) toujours très intéressant.

On assiste le soir au retour des bateaux de pêche : toujours la même activité. Un régal pour les yeux.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Ce soir dans la chambre, repas pain/fromage, un bon (enfin)  acheté dans un super marché à Miraflores,

 

 

 

 

Jeudi 27 novembre

 

 

 

Matinée glandage prévue, tout d'abord le déjeuner en toute tranquillité, puis balade sur le port, quelques photos du retour de pêche. Les eaux du Pérou sont  poissonneuses: de grands péricos, des calmars, des requins sont déchargés en quantité des cales des bateaux, dans une ambiance familiale très sympathique.

 

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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On prolonge vers une petite plage bordée par des résidences et bâtiments d'habitations plus récents, surement le secteur résidentiel, en passant sous un tunnel, brut, creusé dans la montagne.

On croise une dame qui promène son chien, appelé chien inca ( biringo ). Inscrit au Patrimoine National en 2001. Le chien nu du Pérou ne possède pas de poils sur le corps, sauf une petite crête sur le somment du crâne. Rigolo la bête.

Des représentations ont été retrouvés dans les vestiges des civilisations pré-incas.

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On quitte Pucusana, Erika et sa mère Elisabeth à regret, en bus vers 10h30.

Le chauffeur passe par quelques stations balnéaires bordant une petite route. On atteint les faubourgs de Lima assez rapidement. La circulation devient très vite dense et anarchique, c'est celui qui passera le premier, la police est dépassée.

Nous traversons de nombreux barrios avant d'arriver au terminal Place Bolognési en centre-ville vers 14h. A la station Grau, on prend le métrobus pour la station Uni, quartier de chez Arturo, chez qui on arrive vers 14h30 : 4h de route pour effectuer 60km.

Dès que l'on a déposé le sac et pris possesion de  notre chambre, on retourne au Centre Historique pour les derniers petits achats dans le Barrio Chino, bon repas arrosé par un Pisco Sour pour notre ultime repas en Amérique Latine.

Discussion animée avec Arturo et 2 jeunes français de passage chez lui pour la nuit.

 

Vendredi 28 novembre

 

 

 

Réveil de bonne heure ce matin, préparation des sacs, p/d puis départ à l'aéroport avec Arturo.

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Sur le chemin celui-ci nous fait part de ses réflexions sur la sécurité dans son pays. Bien avertis dès notre départ et avec le vécu de l'an dernier, en aucun instant on n'a ressenti un danger.

Passage rapide au checking et au contrôle douanier. Départ à l'heure de notre avion, voyage retour sans histoire.

 

Adieu le Pérou

 

Samdi 29 novembre

 

 

Escale rapide à Madrid, arrivée à Paris à l'heure prévue. Sans perdre de temps, on se dirige vers la gare TGV de l'aéroport.

Arrivée à Bordeaux à 14h37.

 

Souvenirs de voyage

........................................................ 

 

Coups de coeur :

 

  • La cordillère des Andes, avec ses hauts sommets enneigés et les superbes lagunes de la cordillère Blanche.
  • Les marchés des petites ou grandes villes, lieux de traditions, couleurs et odeurs, l'authenticité d'un pays est là.
  • Les sites archéologiques de Kuélap et Sipan.
  • La selva (forêt) amazonienne avec le parc Pacaya Samiria, sa faune et sa flore et ses communautés indigènes. La surprenante ville d'Iquitos et son quartier de Belén.
  • Les ports de pêche, celui tranquille de Pucusana et celui de Mancora avec la plage en complément.
  •  Les péruviens, surtout ceux qui n'ont pas trop d'intérêt avec le tourisme et nous en avons rencontré beaucoup malgré notre statut de visiteurs ( valable pour tous les pays ).

 

Petits désagréments :

 

  • La radio plein volume et les films de guerres dans les bus, souvent les deux ensemble.
  • Les coups de klaxon en permanence dans la rue.
  • Les soirées ( fiestas ) de fin de semaine, intérêt à regarder l'environnement de l'hôtel choisi avant de réserver une chambre.
  • Les moustiques et les petites mouches noires, redoutables, agressifs et sanguinaires !!!!!.
  • Les alarmes de voiture qui se déclenchent pour un rien.

 

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