Le blog de claudenise

Voyage en INDE 2011

New Delhi

Darjeeling

Le Sikkim

Varanasi

Agra

Jaipur

Informations générales

Visa:

Nous avons obtenus nos visas rapidement en passant par VISA.COM. Coût : 184 euros les deux - le permis pour le Sikkim valable pour 15 jours a été obtenu (gratuitement) avec l'obtention des visas pour l'Inde.

Vaccination:

Aucune n'est obligatoire.

Question argent 

60 roupies = 1 euro.

Attention tout billet abimé ou taché est refusé (administration et particuliers).

Le pays étant très pauvre, avoir toujours sur soi des petites coupures de 10 rps. 

Garder vos reçus de change, on peut vous les demander au retour si vous voulez rechanger des roupies en euros.

Question hébergement

Prix moyen d'une chambre avec salle de bains individuelle + eau chaude = 550 rps.

Nous en  avons trouvé à 300 rps.

DELHI

Hôtel Cottage yes please

1843, Lakshmi Narayan St. Quartier Main Bazaar.

Chambre confortable. Personnel pas très chaleureux. 9oo rps/n.

DARJEELING

Hôtel Tranquillity

Dr Zakir Hussain Rd.

Couple très sympathique et prévenant. Pas de chauffage mais des bouillotes fournies par l'hôtesse. Coupures régulières de courant.

Belles vues depuis le toit terrasse.

500 rps/n.

PELLING (Sikkim)

Hôtel Kabur

Pelling Gyalshing.

Bon accueil. Confort sommaire. Pas de chauffage ni d'eau chaude.

Belle vue depuis la terrasse.  

VARANASI

Hôtel Theerth Guest House

D 8/9 Kalila Gali. Dasaswamedh Ghat Old City.

Personnel sympathique. Confortable. Agréable patio.

Près des gaths. 600 rps/n.

AGRA

Hôtel Sheela

Eastern Gate

Bon accueil. Point très positif, proche du Taj Mahal -  chambre confortable. 1000rps/n.

JAIPUR

Hôtel Kalyan 

59 Hathroi Fort Ajmer Road.

Belle terrasse avec vue. Restaurant lugubre. Chambre confortable. 600 rps.

Question transport

Air

 1h de vol entre Delhi et Siliguri.

Ferroviaire

- Train de nuit sleeper entre Siliguri et Varanasi. Beaucoup d'arrêts, très froid dans le waggon.

- Train de nuit sleeper entre Varanasi et Agra. Beaucoup d'arrêts, très froid, Trajet de 22h pour 880 km.

Il est important de se procurer le Trains At A Glance (carnet des horaires de train) 35 rps.

Routier

Bus local entre Agra et Jaipur. 6h de route.

Pour tous nos moyens de transport, aucune nécessité de réserver. 

A part le froid en sleeper, bus et train et les retards avec les trains (normal pour ce continent), pas de souci majeur.

Question au quotidien

Attention aux rabatteurs dans les gares (routières et ferroviaires). Les conducteurs de tuk-tuk qui peuvent être pénibles et insistants. Bien détailler les différentes notes (hôtels et restaurants). Internet facturé 30 rps/h dans les nombreux cybercafés.

Les produits manufacturés (eau en blle, gâteaux, sodas) sont souvent périmés. Prix d'une blle d'eau : 20 rps en moyenne. Les plats sont souvent épicés, peu de viande.

Dimanche 26 décembre 2010

Départ de Bordeaux-Mérignac avec avec un vol Air France, derniers bisous aux enfants.

1 heure de retard au départ (7h30) car un brouillard important perturbe le trafic à Paris.

Pas de chance pour nous. A notre arrivée à Charles de Gaulle, longue attente (1h15) pour la récupérer les bagages (contrôle de sécurité). Il nous faut 15 mn au pas de course pour rejoindre le comptoir d'Arabian Saoudia. 

L'enregistrement des bagages est terminé. Un responsable de l'agence nous indique que nous pouvons prendre place dans l'avion... Mais sans nos sacs à dos !

Deux possibilités s'offrent à nous : 

. Rentrer à la maison.

. Acheter deux nouveaux billets pour le lendemain.

Nous choisissons cette solution. Nous allons ensuite effectuer les formalités pour une  réclamation pour retard (2h30) auprès d'Air France.

Première nuit de vacances dans un hôtel, près de l'aéroport Charles De Gaulle.

Lundi 27 décembre 2010

Décollage de l'avion à 12h. On se pose à Ryad en Arabie Saoudite à 22h. L'escale de nuit est très longue dans la salle d'embarquement, notre avion décolle à 6h.

Les horaires sont respectés, le vol sans problème, nous atterrissons à New Delhi à 12h30.

Itinéraire du périple en Inde et au Sikkim.

Flèche rouge : avion New Delhi - Siliguri.

Flèche bleue clair : jeep Siliguri - Darjeeling - Sikkim.

Flèche verte :  train Siliguri - Varanasi 

                                  Varanasi - Agra.

Flèche violette  :  bus Agra - Jaipur

                                     Jaipur - Bundi.

Mardi 28 décembre 2010 

Nous changeons quelques euros (pour payer un taxi) au bureau de change, dans le hall d'arrivée de l'aéroport.

On se dirige ensuite vers le guichet des taxis prépayés. Un employé nous donne un reçu avec le n° du taxi.

Le conducteur, après quelques minutes de route, nous signale qu'il ne connait pas l'adresse de notre hôtel. Il appelle un collègue par téléphone... Changement de chauffeur, mais pas de véhicule !

Pas d'embouteillage sur les grandes avenues, mais dans le centre-ville, la voiture est à peine plus rapide que les piétons.

Nous entrons dans le quartier de Paharganj, appelé aussi Grand Bazar. La pollution atmosphérique, mêlée au brouillard, enveloppe les rues pour former un épais nuage.

Klaxons obligatoires, les conducteurs en usent et en abusent, créant une pollution sonore incroyable.

Bonjour l'Inde !

Le taxi nous dépose dans Main Bazaar. C'est le rendez-vous des voyageurs dit "routards". La rue est bruyante, animée et colorée, nous sommes rapidement plongé dans l'ambiance bouillonnante indienne.

Nous déposons nos sacs à l'hôtel Cottage Yes Please. Nous y avons réservé une chambre par mail depuis quelques semaines. La chambre est correcte.

Le meilleur moyen pour ne pas subir les effets du décalage horaire est de ne pas se coucher. 

Nous partons pour une petite balade. C'est le choc, l'activité du quartier est intense, ininterrompue, dans les rues aux nombre incalculable d'édifices délabrés.

C'est l'Inde que l'on s'imaginait. L'affluence des gens, les vaches, les chiens errants, les coups de Klaxons incessants et les odeurs souvent suaves et enivrantes... Parfois pestilentielles.

Des amoncellements d'ordures jonchent les trottoirs, devant les façades des bazars, des marchés aux fruits et légumes et des commerces de souvenirs. 

De nombreux touristes, dont quelques "branchés" occidentaux, accoutrés couleurs locales, déambulent dans les rues.

Régulièrement, des rabatteurs et des vendeurs viennent à notre hauteur pour nous proposer leurs services, toujours identiques (recommandation d'un restaurant ou une visite guidée de la ville).

La capitale est marquée par les nombreuses religions. A l'écart du chaos des rues, des temples colorés, hindouistes et bouddhiques attirent de nombreux fidèles.  

Prés du quartier, nous passons devant la gare de New Delhi (la majorité des indiens ont seulement le choix entre le bus et le train, pour se déplacer).

A l'entrée on est scotché par le ballet des taxis et des richshaws (tricycle motorisé ou non ) qui déversent d'innombrables voyageurs.

Nous poussons vers Connaught Place. C'est le centre commerçant de la capitale. Nous parcourons seulement les jardins de la grande place.

Retour à l'hôtel, la journée a été longue et il fait "frisquet". 

Mercredi 29 décembre 2010

Petit déjeuner très local, sur le toit-terrasse d'une guest-house dans Main Bazaar. Un marché se tient sur la place. Les hommes portent un turban, les femmes en sari, les vaches et les rickshaws cohabitent dans un brouhaha indescriptible. 

C'est un spectacle permanent. Nous avons hâte de nous mêler à la foule indienne.

De notre promontoire, de superbes minarets et de nombreuses coupoles déchirent le ciel voilé de Delhi.

A pied, on se dirige vers Old Delhi, moins fréquenté par les touristes pour l'hébergement. Le quartier à des airs de cité médiévale.

Il recèle de nombreux monuments :  le Red Fort (Fort Rouge) avec d'imposants remparts, la Mosquée Jama Masjid qui peut contenir 25000 fidèles et le Mausolée de Gandhi appelé aussi Raj Ghat.

Nous passons sur un pont au-dessus de la voie ferrée vers l'ouest du quartier, par Asaf Ali road en direction du fleuve la Yamuna.

La circulation est intense. Au milieu des voitures, les vaches tractent des charrettes alourdies de grosses charges. Au milieu du flot vrombissant, des hommes gagnent leur vie en transportant des tonnes de colis destinés aux échoppes alentour. Le dépaysement est total.

Notre balade débute par la visite du Mausolée de Gandhi. Le Raj Gath est la dernière demeure de l'homme politique.

Le 31 janvier 1948, Gandhi a été incinéré sur la rive de la rivière sacrée Yamuna.

Ses cendres ont été enterrées, puis un monument a été construit à cet endroit.

Le grand jardin offre un véritable havre de paix dans cette ville tentaculaire de 16 millions d'habitants.

Au centre de la pelouse, une dalle de marbre noir ornée de fleurs est érigée, portant l'inscription He Ram "Ô mon Dieu". Ces mots sont censés être les dernières paroles de Gandhi. 

De nombreux visiteurs (indiens et touristes)  viennent se recueillir sur cette  simple plate-forme.

A proximité le Musée National Gandhi offre un aperçu de sa vie.

Nous remontons Ring Road, une rue animée et congestionnée. C'est le coeur battant de la vieille ville, pour arriver au Red Fort (Fort Rouge) appelé Palais-Fort de Shahjahnabad ou encore Lal Qila.

Sur la chaussée et les trottoirs, des groupes d'hommes sont emmitouflés dans des couvertures, beaucoup attendent, enfants compris, la moindre occasion pour gagner quelques pièces de monnaies.

Le Fort représente le faste et la grandeur de l'époque moghole (1650 environ). Il doit doit son nom au grès rouge utilisé pour sa construction. Le bâtiment principal est entouré d'un mur d'enceinte de 2,5 km et d'une hauteur de 16 à 33 mètres de haut.

Nous entrons par la Porte Lahori surmontée d'une galerie de petits dômes blancs. Plusieurs palais attendent les visiteurs. Deux belles mosquées et des tours de garde se trouvent au coeur du monument.  

Emporté par la horde de touristes indiens, on passe par le Chatta Chowk (bazar couvert) qui mène au Musée indien de la guerre.

Par l'allée centrale du vaste parc à la pelouse rase, nous arrivons à la Mosquée de la Perle, l'édifice religieux privé de l'Empereur et vers les impressionnants pavillons impériaux. 

Des travaux de réfection du hammam sont en cours. Le travail des ouvriers nous transporte dans le temps, ils sont juchés sur un échafaudage en bambou, burin à la main. La fabrication des briques se fait sur place. 

Lieu de culture et de pouvoir, le Fort est le symbole de l'indépendance du pays.

Tous les ans, le premier ministre prononce un discours à la nation à l'occasion de la célébration de la fête nationale chaque 15 aout. Date anniversaire (15 aout 1947).

Chef d'oeuvre de l'architecture moghole la Mosquée Jama Masjid (Mosquée du vendredi), est à quelques centaines de mètres du Fort.

Plus grande mosquée d'Inde, elle peut accueillir 25000 fidèles. C'est un lieu de prière, un moment de repos à l'écart de l'agitation de la rue.

Cette oeuvre imposante, avec son architecture sauvegardé, domine les ruelles et les bazars qui caractérisent la frénésie du pays. Nous nous installons sur les marches du monumental escalier pour observer cette agitation perpétuelle.

Il est trop tard pour la visite, nous y reviendrons à la fin du voyage.

Délicat s'abstenir à Old Delhi. Pas de trottoirs, des ruelles bondées, le désordre et le bruit incessant de la circulation et les odeurs de cuisine et de détritus qui giclent de toute part !

Le quartier est aussi le royaume de la restauration de rue. Nous tentons quelques spécialités. Nous avons envie de tester la cuisine de nombreux stands, mais c'est le début du voyage et il faut que nos estomacs "s'acclimatent".

Nous rentrons à l'hôtel à la nuit tombante. L'activité de la rue n'a pas d'heure avec des scènes intenses et improbables.

Bel aperçu de la vie des delhiites. Old Delhi est le quartier de la ville le plus intéressant pour s'immerger dans la culture indienne.

Jeudi 30 décembre 2010

A l'aéroport de Delhi à 10h, nous achetons deux nouveaux billets pour Darjeeling, ville principale du Bengale-Occidental, situé sur les contreforts de l'Himalaya dans le Nord du pays.  

(Suite à notre mésaventure à Paris, les trajets pour cette destination, achetés depuis des mois en France, étaient prévus pour un départ la veille, donc ils sont inutilisables).      

Nous atterrissons à 12h à Bagdogra, l'aéroport de Siliguri. C'est le carrefour obligé pour accéder à l'Est de l'Inde.

A la gare routière de Siliguri, nous grimpons dans une jeep collective.

Après avoir quitté le bruit et la pollution routière de la capitale, à nous les paysages époustouflants des montagnes !

90 kilomètres de trajet pour profiter de l'air pur et du climat tempéré de Darjeeling. La ville est située à 2135 m d'altitude.

La route est étroite et sinueuse, deux véhicules se croisent difficilement. La vue panoramique sur la chaine de montagnes boisées, les espaces ouverts, dévoilant d'immenses vallées et les villages aux coutumes et traditions ancestrales, est magnifique.

Le conducteur fait de nombreux arrêts pour déposer des passagers, une raison supplémentaire de profiter des points de vue.

A l'entrée de Darjeeling, la route longe des rails d'un écartement minimal (61 cm). C'est la voie ferrée qui relie Siliguri à Darjeeling sur 82 km. Construite en 1881, le Darjeeling Himalayan Railway a été classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Des locomotives au diésel et à vapeur (pression touristique) sur un petit tronçon, le Toy train (train jouet) ;  un train à vapeur, transporte 60 passagers entassés dans deux wagons. La ligne de chemin de fer s'invite entre les nombreux commerces et épiceries. Toutes les marchandises sur les étals, sont à la portée de la main des voyageurs.

Dans une rue du centre-ville, nous rencontrons Puram, notre guide pour visiter le Sikkim. Nous sommes les seuls occidentaux, facile pour lui de nous repérer. Nous avons échangé plusieurs mails depuis la France.

Il nous accompagne à l'hôtel Tranquillity. L'établissement est tenu par un couple d'enseignants très sympathiques.

Il fait froid et humide rapidement en début de soirée, tout ferme tôt dans la ville. Pas de sortie nocturne. Dans notre chambre il n'y a pas de chauffage, d'épaisses couvertures et deux bouillottes feront l'affaire pour la nuit.

Vendredi 31 décembre 2010

Petit déjeuner copieux pris au Sonam'S Kitchem, un bar tenu par la femme de Puram. A la gare des jeep collectives, au milieu d'une armée de pousse-pousse, de motos et de camionnettes, nous grimpons dans une jeep pour le Sikkim.

L'Etat est situé dans la chaine de l'Himalaya, il fait frontière avec : à l'Ouest le Népal, au Nord avec le Tibet et à l'Est avec le Tibet et le Bouthan. Au Sud c'est le Bengale Occidental, d'où nous venons.

Un permis est obligatoire et pour certaines régions, il faut passer obligatoirement par une agence de voyages.

Vers le nord, nous traversons de sublime paysages, on zigzague sur les pentes des montagnes aux innombrables champs de théiers. Parfois la route passe au-dessus des habitations.

Nous arrivons à Jorethang, la ville frontière du Sikkim où nous devons faire contrôler nos visas.

Dans cette ville, il était prévu un transport collectif jusqu'à destination. A la station des jeeps, nous attendons... attendons. 

Tous les véhicules démarrent et finalement, nous sommes dans l'obligation, si nous voulons atteindre Pelling, notre ville étape, de louer une jeep privée... Au prix fort. Ca sent l'arnaque...

L'organisation de la randonnée, gérée par Puram, nous surprend ; pas du tout prévu dans notre contrat les contraintes de transport. Notre guide ne se démonte jamais face à nos questions.

Nous entrons au Sikkim en passant sous une porte-frontière. Nos passeports et visas sont disséqués par des gardes autoritaires.

De culture tibétaine, rattaché à l'Inde en 1975, le Sikkim est l'Etat le moins peuplées du pays.

La route goudronnée s'est transformée en un chemin pierreux et caillouteux. Des ouvriers, à la main, sans moyen technique, s'échinent à l'entretien du seul axe routier de la région.

Construit sur une crête, nous faisons un arrêt aux Ruines de Rabdentse, ancienne capitale du royaume du Sikkim de 1670 à 1814. 

L'intérêt architectural est limité, la ville fut détruite par l'invasion des Gurkas (soldats népalais). Depuis un belvédère, nous pouvons admirer le panorama grandiose et imprenable sur la chaine hymalayenne.

A côté des ruines, Puram nous fait découvrir un chorten (trois en tout), un site religieux où les membres de la famille royale offraient de l'encens aux divinités.

Pas de chance, au loin, l'horizon est bouché sur la chaine des montagnes, on ne peut pas apercevoir le Khangchendzonga, le troisième plus haut sommet du monde à 8598 m. 

A pied, on se dirige vers Pemayangtse Gompa, un monastère bouddhiste situé à proximité, un des plus anciens du Sikkim.

Le Temple principal aux portes et fenêtres colorées représente des dessins tibétains. Des statues, des structures en bois peint agrémentent les différents petits temples.

Au dernier étage, une maquette de 7 niveaux représente la demeure céleste d'un "Maitre". Sa réalisation a demandée 5 ans de travail à un seul lama.

Le monastère fait partie du circuit de pèlerinage religieux que les fidèles vénèrent. 

Séance photo avec un groupe en pèlerinage.

Petite anecdote. Denise a failli se retrouver en chaussettes. Elle s'est aperçue, in extrémis, qu'une jeune fille du groupe, sur le départ, s'était chaussée "par erreur " (pour entrer dans un édifice religieux, il faut enlever ses chaussures) avec ses  trainings.  

Heureusement, leur chauffeur n'avait pas encore démarré. 

A la tombée de la nuit, nous arrivons à Pelling. La ville est construite à flanc de montagne. Nous passons la soirée du réveillon à l'hôtel Kabur en compagnie d'un groupe de touristes étrangers.

Dans un troquet voisin, des enfants jouent sur un tapis de "jeu de casino" avec semble t-il, des mises.  

Pour le diner, au menu de ce réveillon, une thukpa (soupe de nouilles tibétaines) un met populaire et incontournable de la région ; un repas frugal pour cet évènement. 

Une douche froide et dodo, sans chauffage !

Samedi 1er Janvier 2011

Déception au petit matin. Un épais brouillard recouvre les montagnes et les vallées. Puram nous amène au Khéchéopalri Lake, un lac sacré pour les hindous et les bouddhistes. Il est vénéré par les fidèles, pour ses vertus de guérison. La population vient chercher ici, santé et bonheur. 

Le trajet est mouvementé et fatigant, mais quel décor ! on passe devant les Chutes de Rimbi, une petite cascade.

Khéchéopalri ! le lieu est pittoresque, calme et serein dans un écrin de verdure. Nous nous joignons à un groupe de pèlerins sur une passerelle en bois, pour faire tourner les moulins à prières. Dans cette ambiance, Il se dégage une atmosphère très mystique...

De nombreux drapeaux de prières, colorés et imprimés de formules sacrées, sont suspendus dans un champ. Selon les adeptes du bouddhisme, le vent qui souffle, caresse les formules et les disperse dans l'espace : ainsi, elles parviennent aux dieux.

Quel dommage de ne pas disposer de plus de temps pour connaître le mode de vie de la population.  

Nous reprenons la voiture pour un retour à Darjeeling. Nous sommes déçus par notre guide qui n'a pas été à hauteur de ce qu'il nous proposait par mail.

Nous avançons lentement, du coup nous profitons des belles vues sur les montagnes, les temples, les champs de théiers et les maisons.

Retour à notre hôtel. Nous avons amené une bouteille de champagne dans nos bagages. On trinque à la nouvelle année avec Tripty, Adil et leur fille. Sonam et Puram sont de la fête, nous ne sommes pas rancuniers.

Dimanche 2 janvier 2011 

Le ciel est dégagé ce matin. De la terrasse de l'hôtel, nous sommes subjugué par le soleil qui darde ses rayons sur la ville et au loin, notre regard est attiré vers le sommet du Khangchendzonga.

Dans la lumière du lever du soleil, c'est grandiose, magnifique ! Nous avons l'impression qu'il "touche le ciel".

Il semble tout proche le 3ème sommet de l'Himalaya et pourtant il est à 80 km. 

Après le petit déjeuner, nous allons en ville faire quelques achats. On flâne au milieu d'une population qui ne ressemble pas à des indiens.

Avec les traits tirés, des yeux en forme d'amande et une peau foncée, ils ressemblent aux ethnies de l'Hymayala. 

Les monuments et les maisons manquent d'entretien dans le centre. Les habits sont moins traditionnels et le regard des hommes moins soutenu qu'à Delhi.

Dans le marché, on retrouve la foule, les odeurs... et la même pauvreté que dans la mégapole.

Mieux vaut être en forme pour les habitants. De la rue principale, des escaliers et des ruelles abruptes et extrêmement raides permettent l'accès aux quartiers construits sur les flancs de la montagne.

Mieux vaut être en forme pour les habitants. De la rue principale, des escaliers et des ruelles abruptes et extrêmement raides permettent l'accès aux quartiers construits sur les flancs de la montagne.

A 10h, nous prenons une jeep collective pour rejoindre la gare ferroviaire de Siliguri. 

A la sortie de la ville, nous dépassons le train diésel. Le Toy Train ne fonctionne pas actuellement à cause d'éboulements survenus sur le  tronçon de voie ferrée qui lui est dédié.

Nous sommes agréablement surpris de rouler quelques minutes en parallèle et sans séparation de sécurité. 

Dans l'immense zone de la gare de Siliguri, les vaches assurent le désherbage des voies ferrées.

Le train pour Varanasi (ancienne Bénarès) dans l'Etat de l'Uttar Pradesh, à 2h de retard sur l'horaire prévu. Pour voyager, nous avons choisi le mode sleeper class. C'est à dire des couchettes de 8 passagers dans le compartiment.

Une expérience folklorique, nous avons pris la catégorie la moins chère pour dormir en couchette. Pas de climatisation, du monde et un va-et-vient incessant.

Le train quitte son quai à 19h. Nous avons comme compagnons de voyage de jeunes étudiants indiens. L'ambiance est très bonne, quelques photos (beaucoup) et nous jouons au jeu des questions/réponses (énormément de curiosité sur les conditions de vie en Occident). 

La nuit est glaciale, difficile de trouver le sommeil. Pour les toilettes, soit on a une bonne pratique de l'apnée, soit il faut se retenir jusqu'au prochain arrêt. L'attente peut être longue, très longue...

Lundi 3 janvier 2011

A 5h, les vendeurs de thé réveillent les passagers en criant, en hurlant "tchaï tchaï ! 

Enfin Varanasi, dans l'Etat d'Uttar Pradesh. Nous entrons en gare de Mughal Saray à midi. Il a fallu 17h pour effectuer les 700 km qui séparent les deux villes !

A la descente, nous sommes assaillis par les conducteurs de rickshaws. Finalement nous prenons le moins vindicatif. 

Le brouillard est épais et recouvre la ville et le fleuve. Du haut d'un pont, nous avons un aperçu fugace des gaths (ensemble de marches ou de gradins sur les rives du Gange).

Après quelques frayeurs, le conducteur nous laisse sur la route, en bas du pont qui enjambe le Gange. A pied, on rejoint la rive empierrée.

Le sac sur le dos, le Lonely à la main, on repère les quartiers de la vieille ville. Il est facile de se diriger sur les quais. Les noms des gaths sont bien signalés sur le bouquin.

Les berges du fleuve sacré sont animées, bouillonnantes de vie. Nous sommes excités par la curiosité, mais nous y allons très doucement, nous avons tellement  de choses à découvrir.

Face au fleuve, les palais aux façades érodées et émoussées par les aléas des moussons successives, résistent de toute leur hauteur comme pour faire oublier cet affaiblissement indubitable.

Le brouillard tenace crée une ambiance mystérieuse, propice à l'imaginaire.

Au niveau du Dasaswamedh ghat, on s'engage dans le dédale des nombreuses ruelles (gali), sombres et tortueuses. Il faut éviter les chiens efflanqués pendant que les chèvres se régalent de détritus et les vaches sacrées divaguent dans ce déferlement humain. 

Sélectionné par le guide, on choisit le Teerth Guest House : une jolie pension à quelques centaines de mètres. Les chambres donnent sur un agréable patio. L'accueil du responsable est chaleureux.

Dès les sacs posés et la magie d'une bonne douche réparatrice, retour sur les berges du Gange.

A Assi gath, on négocie une balade en bateau à rame jusqu'à Manikarnika ghat, un parcours de près de 3 kilomètres.

Chaque ghat est bordé par un temple. Nous avançons lentement et pouvons aisément observer la population.

On distingue le son du  claquement du linge lavé sur les dalles. Les hommes et femmes qui prient et font leurs ablutions, à demi immergé dans les eaux. D'autres s'adonnent au yoga et à la méditation.

Les enfants jouent au ballon au milieu des vaches qui barbotent dans l'eau boueuse.

Difficile de rester indifférent devant toute l'action qui s'y passe...

Nous sommes témoin du passé et du présent. Nous avons tellement vu et lu dans les différents médias les scènes que nous vivons. Mais là, c'est du réel.

Au Manikarnika ghat, une crémation (réincarnation rapide du mort) à lieu. La vie est célébrée à Varanasi, mais sur les ghats, on y célèbre la mort.

A la vue de tous, le corps du défunt est "baigné" dans le fleuve puis installé sur le bûcher. Les cendres sont ensuite dispersées dans le Gange. Autour, les fidèles s'adonnent à toutes les activités possibles.

A distance, nous prenons des photos, alors qu'à quelques mètres de notre barque, un corps jeté dans l'eau dérive sur le fleuve, au milieu des fleurs et des fruits pourris. Pour lui, pas d'argent, pas de crémation.

Dur dur la vie des pauvres, des lépreux, des suicidés...

Le batelier amarre la barque près du lieu de la cérémonie, on s'approche en gardant une certaine distance.

Les crémations s'enchaînent 24h/24. La cérémonie se termine, discrètement mon doigt appuie sur le bouton de l'appareil photo. Le zoom fait le reste. Les touristes sont les bienvenus, mais il faut respecter les familles et les défunts.

Notre sentiment est partagé entre le voyeurisme et la connaissance du quotidien des hindous.

Après avoir assisté à la cérémonie, nous retrouvons la terre ferme.

A 19h, au coucher du soleil, a lieu à Dasaswamedh ghat, une cérémonie religieuse, la "Ganga Aarti".

D'innombrables fidèles se pressent sur les abords du ghat, d'autres pèlerins sont à bord de bateaux sur le Gange.

Les marches sont parsemées de taches multicolores, jaune safran, or, bleu, vert, qui se promènent d'un pas nonchalant sous sous le soleil couchant, dans un ciel nébuleux.

Il fait nuit,7 prêtres (brahmanes) s'assoient devant leur autel respectif, signalé par un parapluie. Les brahmanes déposent des couronnes de fleurs, puis avec à la main une lampe allumée par une mèche imbibée de camphre, entonnent un chant rythmé de mantras et bhajans (chants de dévotions).

Le feu est offert à la déesse Gange.

Il fait nuit depuis longtemps, la cérémonie est terminée, au milieu de la foule, des odeurs d'encens, du feu et de la musique, l'atmosphère à quelque chose de surréaliste. 

Les ghats sont un lieu unique au monde. Que d'émotions !

Retour à notre pension, le sommeil va être long à trouver.

Mardi 4 janvier 2011

Petit déjeuner pris dans le patio de notre logement. Nous allons nous "perdre" ensuite dans un marché de plein air.

Les vaches, dans le labyrinthe des petites ruelles sont chargées du nettoyage de la voirie, parfois il faut se plaquer contre une façade de maison où se frayer un chemin pour éviter le "bestiau".

Une multitude de chai-wallahs, les vendeurs de "chaï" (thé aux épices) ont installés le matériel nécessaire sur un bout de trottoir.

Autour, une multitude de vendeurs ambulants proposent toutes sortes de marchandises. Des légumes, des fruits, des beignets et du lassi (lait fermenté aromatisé aux fruits).

On peut se concocter un menu exotique pour quelques roupies... Question hygiène... Il ne faut pas être très regardant...

Dans les échoppes, les artisans travaillent la chaudronnerie, les bijoux et le tissage. Dans la même rue, ils sont des dizaines à exercer le même métier. Les fleurs sont présentent : jasmin, roses et oeillets diffusent leur parfum. Elles sont destinées à finir en guirlandes dans les eaux du Gange ou à orner les temples.

C'est grouillant, les êtres se croisent et se bousculent. Le contact corporel est obligé dans cette masse humaine. Les saveurs des épices, du gingembre, du curcuma et de la coriandre  titillent nos narines.  

Nous négocions avec un conducteur de tuk tuk une sortie à la journée. Moyen local de transport, on s'apprête à vivre une expérience unique au milieu de la circulation.  

Premier arrêt à la grande gare ferroviaire à la façade blanche. Nous en profitons pour réserver des billets de train pour Agra.

On se dirige vers le guichet dédié aux touristes. Avec l'aide de voyageurs locaux, on remplit un formulaire, puis c'est l'attente dans la queue. Arrivé au guichet, il faut encore jouer des coudes pour récupérer les billets... il ne reste plus qu'à prier, il faut assimiler encore le n° du train, les places et l'horaire de de départ !

Installés de nouveau dans l'engin, nous passons sous une porte monumentale appelée Shri Guru Ravidas. Le monument marque l'entrée dans la ville "moderne". Notre pilote nous vante son architecture et les inscriptions religieuses en hindi. 

Quelques minutes plus tard, nous arrivons au Temple de Kashi Vishwanath, dédié à Shiva. C'est un des plus célèbres temples hindouistes. Plusieurs fois détruit, la structure actuelle date de 1780. Les hindous du monde entier espèrent visiter ce lieu une fois dans leur vie.

Nous "savourons" ces quelques moments de calme, loin de l'agitation de la rue. Des fidèles descendent jusqu'aux ghats sur les bords du fleuve.

Retour vers le vieux Delhi, dans un combat de Klaxons, les vélos, les pousse pousse et les tuk tuk, mêlés aux véhicules, paralysent la circulation dans des embouteillages monstres. 

A chaque intersection de rues, nous découvrons et passons devant des palais de maharajas et des temples en plus où moins bon état.

Notre guide/conducteur nous dépose au Temple de Durga, connu aussi sous le nom de Temple des singes.

Dédié à la déesse Durga, il est de forme carré et construit avec de la pierre de couleur rouge avec de l'ocre, en l'honneur de la déesse. Devant l'enceinte, les vaches, certaines faméliques sont nonchalamment vautrées sur les trottoirs. 

Un étang rectangulaire appelé Durga Kund, construit sur le côté droit agrémente la beauté du monument, il était auparavant relié au Gange.

Au milieu des pèlerins, on cherche à repérer et découvrir les pierres et les fresques finement sculptées et gravées.

La balade motorisée avec notre chauffeur de tuk tuk est terminée, nous rentrons à pied à notre Guesthouse. On dévale les escaliers qui donnent accès directement aux ghats, au sud de la ville.

L'atmosphère qui règne est magique et nous attire comme un aimant. La lecture des revues spécialisées avant de partir nous avait mis en garde : Préparez vous. Cela va être un choc... L'avertissement est bien réel.

Assis sur les escaliers, au milieu des pèlerins, nous croisons des personnages étonnants et pittoresques : les Sadhus (Hommes Saints). Véritables ascètes, ils ne travaillent pas et renoncent à toutes les attaches de la vie matérielle, ils ont fait voeux de piété et de méditation.

Ils vivent de la charité publique. Conscients de leur caractère photogénique, ils prennent "la pose" et certains peuvent se montrer agressifs envers les touristes.

Chaque pas nous fait découvrir des scènes de la vie quotidienne. Sur les marches de l'escalier de Shivala Ghat, un pêcheur nettoie un poisson fraichement péché. En contrebas, près d'un lieu de crémation en pleine activité, des hommes viennent "se laver" de leurs péchés.

Plus loin, un gardien dirige un petit troupeau de buffles, il vient de les laver dans les eaux du fleuve.

Une mise en scène unique de la vie indienne. 

La nuit est tombée, nous revenons nous imprégner de l'atmosphère des ghats, l'ambiance est plus feutrée, envoûtante et magique... Un moment unique et idéal pour capturer le beauté mystique et irrationnelle de la ville.

Mercredi 5 janvier 2011 

Après le petit déjeuner, nous grimpons sur le toit-terrasse de notre hôtel pour profiter d'une vue des toits de la cité.

On va se "plonger" ensuite dans le marché du Quartier de Chowk. On connait maintenant les lieux, quel plaisir de s'enfoncer dans le dédale des ruelles étroites où les vaches sont reines.

Nous passons devant le Vishwanath (le temple d'Or). Interdiction d'y entrer pour les touristes étrangers. C'est un des plus importants Temple hindouiste. Il a été récemment attaqué par les musulmans. Dans la rue, de nombreux militaires armés surveillent les accès et la longue queue de fidèles qui s'est formée.

Plusieurs heures d'attente pour les pèlerins avant de pénétrer dans l'enceinte sacrée

Nous arrivons au marché. Impossible pour les gros véhicules de circuler dans le réseau d'impasses et de ruelles. De nombreux étals chamarrés proposent toutes sortes de nourriture.

Nous sommes dans le coeur et les entrailles de l'ancienne Bénarès. Le nez est en éveil permanent, des odeurs d'épices capiteuses et entêtantes se dégagent des échoppes. Curieux et gourmands, nous dégustons des "dhosas" (crêpe avec oeuf et légumes) et d'excellents samoussas.

Tant pis pour l'hygiène... Autour de nous, c'est la cohue dans ces rues aux mille métiers.

Retour sur les ghats et son spectacle permanent, on ne s'en lasse jamais. La vie et la mort y sont très proches.

La brume matinale recouvre les eaux, empêchant de voir la rive opposée.

Un immense tas de bois est stocké pour les futures crémations. Les Doms (une caste d'indiens : les Intouchables), assurent les cérémonies funéraires.

Ce sont les maitres du business, les gardiens du feu et les gérants des trois ghats de crémation de Varanasi.

Chaque crémation exige 200 kg de bois et il y a plusieurs centaines de cérémonies par jour. A Bénarès, pas d'incinérateur électrique comme dans certaines villes. Pas un indien soucieux de son karma ne souhaite l'utiliser.

La crémation n'est pas le seul revenu des doms. Ils récupèrent les bijoux des défunts (boucles d'oreilles, dents en or).... Sur les ghats, les doms sont devenus des rois.

Tôt le matin, à côté des fidèles qui pratiquent leurs ablutions rituelles, une armée de petites mains (des lavandiers et lavandières) battent avec force les draps et le linge. La lessive ensuite est mise à sécher à même le sol, sur les marches brûlantes. Sur certaines lingeries et draps, on remarque des noms d'hôtels ! Quel tableau, un patchwork superbement coloré.

Sur les marches de Gayatri Ghat, ce sont des galettes de bouses de vaches qui sèchent au soleil sur les marches, elles serviront plus tard de combustible. A l'odeur des bouses de vaches se mêle celle des excréments humains. L'odeur nous prend à la gorge.

Une aquarelle, souvenir de ces journées mémorables prend place dans un de nos sac, achetée à un artiste peintre, attiré par l'impressionnante variété de couleurs et de scènes qu'offre ce décor.

Terminé l'ambiance mystérieuse des bords du fleuve sacré. Des journées extraordinaires au milieu de la foule de pèlerins. Toute l'Inde est là, spiritualité, misère et bienveillance.

Nous nous rendons à la gare en tuk tuk.

Nous prenons place dans la longue file d'attente pour entrer sur les quais de départ.

Le train est à l'heure, nos noms sont inscrits (avec le sexe et l'âge) sur la liste affichée sur la paroi du wagon. Nous démarrons à 17h pour Agra.

Nous partageons notre compartiment sleeper en compagnie d'un jeune touriste coréen et de trois jeunes indiennes.

Jeudi 6 janvier 2011

La nuit est glaciale, rien d'étonnant, les portes sont ouvertes dans l'air froid de la nuit. Les jeunes indiennes entonnent de nombreux chants et prières.

Les effluves d'urine et d'excréments, mélangés aux odeurs de plastique brûlé qui remonte des rails, imprègnent les wagons.

Le train effectue plusieurs arrêts, dont un de plusieurs heures. Dans le brouillard, des passagers descendus sur le ballast, croquent des samoussas plein de saveurs pimentées, apportés par des vendeurs locaux opportunistes, profitant pleinement de cette situation. 

Prendre le train en Inde... Un voyage dans le voyage.

Au petit matin, c'est le ballet des vendeurs de thé appelés chai-wallahs qui passent et repassent en criant, dans un défilé incessant.

Nous arrivons enfin à la gare de Agra à 15h. 22h de trajet pour effectuer les 800 kilomètres entre les deux villes. Nous sommes toujours dans l'Etat d'Uttar Pradesh.

Serrés dans un tuk tuk, nous nous dirigeons au Sheela hôtel, très bien situé, à 100 mètres de la porte Est du Taj Mahal.

Le monument est fermé le vendredi, seuls les fidèles musulmans peuvent y accéder l'après-midi pour prier à la mosquée. 

Demain nous irons visiter Fatehpur Sikri à 40 kilomètres, à l'Ouest de Agra.

Repos, récupération du long voyage en train et envoie d'un mail aux enfants.

Vendredi 7 janvier 2011 

A 9h30, gare routière de Idgah Bus Stand, nous grimpons dans un bus local pour Fatehpur Sikri.

Il fait froid et le brouillard est dense. Après quelques embouteillages réglés à coups de klaxons, les trépidations qui rythment les ornières de la chaussée, nous arrivons dans l'ancienne capitale impériale de l'Empire Moghol.

Construite par Akbar (empereur moghol) vers 1570. Grâce à ses richesses architecturales, la ville est inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Nous entrons par la porte monumentale de Burland Darwaza (Porte de la Victoire) c'est l'entrée principale de la Jama Masjid (Mosquée). Une des plus belles mosquée au monde. Il faut se déchausser, pas facile de déambuler avec le froid intense.

Le monument religieux abrite les restes de Sheikh Salim Christi, de nombreux fidèles viennent se recueillir sur son tombeau. On refuse les propositions des guides, uniquement anglophones, le bouquin nous donne les principales caractéristiques des lieux. On entre dans la cour, immense elle peut accueillir 10.000 personnes.

De belles salles tout autour de la cour, dont une salle de prière et trois mihrabs. Celui du milieu est orné de superbes carreaux émaillés. 

On suit les fidèles en nombre, ils se dirigent vers la tombe du saint. La dépouille repose dans un mausolée en marbre blanc. Autour du cénotaphe, les femmes formulent un voeu pour avoir un enfant.

Sur le sol, on passe devant des pierres tombales où reposent ses disciples, son neveu et des princesses.

Le complexe qui fait suite est le Palais de Jodha Bai avec trois petits palais construits pour ses épouses favorites : une hindoue, une musulmane et une chrétienne. Pour la visite, nous reprenons nos chaussures ! quel bonheur.

Le monument reste noyé dans un brouillard dense durant notre visite ; dommage pour les détails architecturaux et les couleurs. Il fait un "froid de canard", mais surtout, il n'y a quasiment personne.

Les palais de grès rouge sont superbes. Chaque édifice, dédié à une femme de confession différente à ses particularités propres.

Les femmes pouvaient profiter des immenses jardins d'ornements. L'entrée dans les jardins servait d'accès au harem. 

Nous revenons dans la réalité et le temps présent.

A pied, toujours enveloppé par un brouillard épais et froid, nous allons dans le marché de Fatehpur, à quelques centaines de mètres des palais.

Après être passé sous une porte joliment ouvragée, au milieu de la rue principale, le cochon est roi !

La saleté est repoussante, pire qu'à Varanasi, mais on s'y sent bien, pas de touristes... pas de rabatteurs !

Les gens semblent figés par le froid. Nous apprendrons plus tard que la température est exceptionnellement basse cette année.

Nous sommes "tenté" de goûter à la nourriture variée proposée dans les échoppes. On remarque qu'il n'y a pas de queue devant les étals, les gens semblent bouder les stands.

Les conditions d'hygiène sont plutôt mauvaises. On se contente de quelques fruits frais.

En début de soirée, c'est la cohue à la station des bus. Les moyens de transport les plus rudimentaires trouvent des passagers.

Nous prenons un bus local pour retourner à Agra.

Depuis la chambre de notre hôtel, la coupole du Taj Mahal se devine somptueusement dans la nuit.

Nous attendons demain avec impatience !

Samedi 8 janvier 2011

Dès le petit déjeuner terminé à l'hôtel, nous partons visiter le Fort Rouge. Nous sommes serrés dans le tuk tuk. 4 passagers et le conducteur.

Si je ne vois rien de l'animation de la rue, je confirme, le turban est l'apanage des indiens... Seul avantage du confinement momentané, la proximité réchauffe l'atmosphère ambiante.

Comme hier, le brouillard à tendance à maintenir l'air humide et froid au sol.

Le Fort rouge d'Agra fut construit en 1573 par les empereurs moghols. Il recouvre une surface de 38 hectares, c'est le plus grand Fort de l'Inde.

Il a été classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco en 1983.

La rivière Yamuna coule à ses pieds.

Nous entrons par la monumentale Porte d'Amar Sing Pol, entourée par les murs d'enceinte en grès rouge. Ils sont hauts de 21 mètres et longs de 2.5 kilomètres. Ses dimensions imposantes impose un sentiment de puissance et d'invincibilité. Nous traversons ses larges fossés.

Nous passons sous une nouvelle porte pour arriver au Palais de Jahangir. En grès rouge, son toit est surmonté de deux chhatris (structure en forme de pavillon) aux toits blancs. C'était le quartier des femmes. A l'intérieur, une cour avec un auvent. C'était l'emplacement de la chambre royale.

On suit les informations du guide, l'édifice est bien conservé, le Fort est marqué par des styles architecturaux des différents souverains qui ont amélioré ce lieu.

Le Khas Mahal, un petit palais est construit en marbre. Un pavillon s'ouvre sur un superbe jardin moghol.

Réalisés suivant les caprices des souverains, nous sommes-nous le charme, on se fait plaisir, en profitant des lieux en prenant tout notre temps.
 

En suivant le plan du guide, on arrive au Shish Mahal, un autre palais en grès rouge et en marbre, les deux bassins laissent à penser qu'il s'agissait des bains royaux.

Dans une autre cour, le Diwan-I-Khas était la salle d'audience privée de l'empereur. Les motifs de décoration sont lumineux.

On se "perd" dans les passages, les corridors et les salles, toujours surpris et admiratifs devant les sculptures aux motifs géométriques ou floraux. Quelle finesse !  

La Mosquée Nagina Masjid est bien moins imposante que celle de Delhi. Construite en marbre, à l'extérieur, pas d'excentricité décorative. C'est un pavillon à trois arches surmontés de trois dômes.

L'édifice permettait aux femmes de la cour de faire leur achat  dans un bazar, sans avoir à se mêler au peuple. La décoration intérieure allie esthétisme et culture.

Nous sommes invités par des touristes asiatiques à l'habituelle séance photo.

Impossible de distinguer le Taj Mahal depuis le haut des remparts, le brouillard est tenace.

Nous revenons à pied dans le centre-ville, distant de 2 kilomètres. Le soleil daigne enfin se lever, le ciel se dégage et la température s'élève, la chance est avec nous pour la visite du Taj Mahal.

Le long des parcs, des macaques rhésus, chapardeurs et curieux sèment le désordre, mieux  vaut ne pas porter de la nourriture à la bouche près d'eux. Dans la rue, il faut être attentif où on met les pieds, les vaches en nombre au milieu de la circulation laissent de nombreuses traces de leur passage.

Au même titre que les vaches, les chiens, les serpents, les éléphants et les macaques sont respectés, sacrés et protégés.

Le Taj Mahal (le Palais de la couronne) est considéré comme un des édifices les plus beaux au monde. Le Mausolée fut édifié par Shah Jahan de 1631 à 1653, pour recevoir le corps de son épouse morte en mettant au monde leur 14ème enfant.

Il est considéré comme un joyau de l'architecture moghole, il combine les éléments architecturaux : Islamique, Iranienne, Ottomane et Indienne.

Inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco en 1983, il est une des sept nouvelles merveilles au monde dans un classement de 2007.

Après avoir acheté les billets d'entrée sur le parking, nous nous mêlons à la foule qui s'avance à la porte ouest.

Des guides viennent à notre rencontre, entre les faux et les officiels, le choix est fait, on fait confiance au Lonely.

Après le passage sous la porte, nous avons droit à une fouille réglementaire... Nous avons le strict nécessaire et surtout pas d'en-cas, il est interdit de manger.

Chacun sa file, une pour les hommes et une autre pour les femmes.

Après avoir traversé un jardin, nous atteignons rapidement à une deuxième porte monumentale. Il faut se déchausser... et la visite débute.

Passé sous la porte de grès rouge, le Taj Mahal apparait avec majesté. Il se dresse sur une plate-forme surélevée en marbre. Autour de son dôme en forme de bulbe, 4 minarets de 40 mètres de hauteur ornent les angles. Une mosquée de grès rouge à l'Ouest et un bâtiment identique à l'Est, fut érigé par souci de symétrie.

Il se reflète dans le bassin situé au centre du jardin.

Denise à une petite larme à l'oeil. Pour moi il n'y a qu'à appuyer sur le déclencheur... photos photos. 

Le Taj Mahal, malgré ses proportions imposantes, donne une impression de légèreté. Il est constitué de marbre blanc semi-translucide, décoré de bas reliefs, sculpté de fleurs et incrusté de pierres semi-précieuses  

Nous restons scotchés devant tant de beauté. Malgré la foule composée de fidèles et de touristes, le lieu est respecté. Pas de cris. Juste un brouhaha. Le gros "contingent" de visiteurs n'est pas encore arrivé.

L'intérieur du Mausolée abrite des cénotaphes constitué de marbre blanc semi-translucide. Ils sont décorés de bas reliefs, sculptés de fleurs et recouverts de pierres précieuses et semi-précieuses.  

D'une esplanade à l'arrière du monument, nous avons une superbe vue sur la Yamuna et la campagne.  

Fin des émotions, du calme et de la sérénité dans le célèbre monument. Nous terminons la journée dans le vieux Agra.

Le quartier de Kinari Bazaar est un dédale de ruelles surpeuplées et colorées. Il abrite des marchés pittoresques. Chacun à sa spécialité, on peut acheter de tout : des vêtements, des tissus, des épices, des bijoux. La ville est célèbre pour la qualité de ses artisans. 

Pour les locaux où les touristes curieux de saveurs nouvelles et de cuisine indienne authentique, c'est le royaume de la collation, dans les nombreuses échoppes de restauration.

Les rues sont bordées de petits palais à l'architecture remarquable, aux façades colorées de couleurs improbables et aux balcons sculptés finement. 

En soirée, nous récupérons à la gare routière, nos billets de bus pour Jaipur. Départ demain matin.

Dimanche 9 janvier 2011

Nous poursuivons notre périple vers le Rajasthan. A la gare routière, à 8h30, nous nous installons dans un bus local pour Jaipur.

Il fait toujours aussi froid, mais au fil des kilomètres le beau temps s'installe.

Le bus est bondé, pas facile de caler nos sacs près de nous sans géner les passagers voisins. Nous sommes les seuls occidentaux, un grand sourire aux regards étonnés et nous sommes excusés.

Tout le long du trajet, c'est un vrai choc culturel... Des bus bondés à l'intérieur... Et à l'extérieur. Le conducteur doit être attentif en permanence face aux troupeaux de vaches, de moutons et aux humains qui traversent la route. Bien sûr, le Klaxon est là...

Nous arrivons à Jaipur, capitale du Rajasthan. 6h de route pour 250 kilomètres.

On se défait de la nuée de rabatteurs et nous montons rapidement dans un tuk tuk. Nous avons choisi l'hôtel Kalyan. Il est situé dans un quartier calme, à deux pas de la vieille ville.

Jaipur, est surnommée "la Ville Rose". La plupart des édifices de la vieille ville sont construits en pierre de grès rose; les maisons sont peintes aussi en rose.

La capitale est ceinturée d'un rempart crénelé, huit portes en permettent l'accès.

Dès la possession de la chambre effectuée, nous partons visiter le Hawa Mahal (Palais des Vents) un classique de Jaipur et du Rajasthan.

Le monument se caractérise par sa façade en "nid d'abeilles". Haute de 15 mètres, en grès rose et ses 5 étages ornés de 953 fenêtres ouvragées.

D'architecture islamique et de culture Rajput, il fut édifié en 1799. Son nom vient des ouvertures qui laissent passer une brise rafraichissante. Il abritait un harem hindou : les femmes n'avaient pas de droit de sortie, elles se plaçaient aux nombreuses fenêtres pour observer l'animation de la rue, sans s'exposer.

Il faut du recul dans la rue pour apprécier la façade.

En pénétrant à l'intérieur on s'aperçoit qu'il s'agit d'un grand mur qui surplombe la rue. 

On déambule dans les escaliers, des corridors et quelques pièces richement décorées. D'autres bâtiments, de couleurs différentes forment un ensemble solidaire.

Nous montons dans les étages. Du sommet, la vue dégagée nous offre un panorama de toute beauté sur l'activité effrénée de la rue, le City Palace (Palais du Maharadjah) et les montagnes. 

Retour dans le brouhaha de cris, de klaxons, et de bruits de moteurs. Un immense bain de foule. Les rues de Jaipur sont envahies par tout ce qui marche et roule : des éléphants, des vaches, des vélos. A chaque coin de rue, on assiste à des scènes de vie indescriptibles.

Pas après pas, on traverse de nouveaux marchés. Coeur de l'Inde, ce sont nos lieux de prédilection pour comprendre la vie et la culture locale.

Pas après pas, on traverse de nouveaux marchés. Coeur de l'Inde, ce sont nos lieux de prédilection pour comprendre la vie et la culture locale.

Lundi 10 janvier 2011 

Bon petit déjeuner pris dans un restaurant chic ... C'est pas souvent.

Ce matin, nous allons visiter le City Palace. Construit en plein centre-ville entre 1729 et 1732, il est juste derrière le Palais des Vents. 

Le maharadjah actuel y réside.

Le Palais est l'autre monument important de la ville. L'ensemble est une vaste étendue où alternent des cours, des jardins et et de petits palais.  

Des salles renferment diverses collections. La salle d'audience publique en forme de dôme abrite des objets exceptionnels : deux jarres en argent pouvant contenir 4 tonnes d'eau chacune.

Lors de son voyage en Angleterre, le Maharadjah Jai Singh II, très croyant a emmené ses jarres et bu exclusivement de l'eau du Gange. 

Le palais est en grande partie devenu un musée.

Nous consacrons du temps au Jantar Mantarun (observatoire astronomique).

Construit dans un jardin, le site est classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 2010.

D'utilité très complexe, il faut être un passionné pour comprendre le fonctionnement de ces instruments.

Son intérêt était d'élaborer des thèmes astraux et, par la suite, de déterminer les dates idéales pour des évènements importants. 

L'observatoire abrite le plus grand cadran solaire du monde, le Brihat Samrat Yantra. C'est un instrument qui donne l'heure de la journée grâce à l'ombre formée par le soleil.

Jai Prakash Yantra et Narivalaya Yantra. Ce sont des instruments destinés à représenter et définir les signes du zodiaque.

Yantras Raj. C'est un ensemble de disques métalliques qui observe les conditions planétaires et voit leur alignement pour les calendriers lunaires et les horoscopes. 

Le Shasthamsa Yantra formé de deux paires d'arcs gradués forment des sextants.

Nous sommes curieux de tout, mais pas trop d'astronomie. Une belle échappatoire, dans un cadre unique pour le pays, pour sortir des visites habituelles. Un site hors du commun.

Jai Prakash Yantra et Narivalaya Yantra. Ce sont des instruments destinés à représenter et définir les signes du zodiaque.

Yantras Raj. C'est un ensemble de disques métalliques qui observe les conditions planétaires et voit leur alignement pour les calendriers lunaires et les horoscopes. 

Le Shasthamsa Yantra formé de deux paires d'arcs gradués forment des sextants.

Nous sommes curieux de tout, mais pas trop d'astronomie. Une belle échappatoire, dans un cadre unique pour le pays, pour sortir des visites habituelles. Un site hors du commun.

Nous prenons de la hauteur pour terminer la visite de Jaipur.

Iswari Minar Sarga Sal. Le sommet du minaret culmine à 35 mètres de hauteur. Il fait chaud... Très chaud après avoir grimpé les marches. Vue exceptionnelle sur la ville et ses monuments.

La cité est construite au pied de la chaine de montagne des Aravalli qui traverse l'Etat du Rajasthan, sur un axe Nord-Est/Sud-Ouest.

Près de notre hôtel, nous effectuons quelques achats souvenirs dans un marché et des en-cas dans une échoppe, pour grignoter dans le bus.

Dans la nuit, nous allons poursuivre notre périple à Bundi, une ville du Rajasthan, à 200 kilomètres.

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2ème partie du voyage

A suivre

 Bundi

Udaipur

Jaisalmer

  désert de Tar

New Delhi

Souvenirs du voyage

L'Inde est une terre de contraste, d'un côté des Palais somptueux, de superbes Temples (hindous ou jaïns), des forts immenses et spectaculaires, témoignant d'un passé très riche, et le présent si difficile à comprendre.

Le système très présent des castes, aux rôles importants dans le fonctionnement de la vie sociale,  si on prend le temps de regarder le comportement des indiens dans la vie de tous les jours.

L'Inde est une destination qui ne laisse pas indifférent - suivant sa sensibilité et son approche - et qui ne ressemble à aucun autre pays d'Asie.

Chaque situation est une découverte, sa jeunesse est avide de connaissances occidentales. Le touriste qui fait abstraction du visuel (saleté, odeurs nauséabondes, pollution...) découvrira un pays magnifique.

Les coups de coeur

Varanasi

La ville qui représente le mieux l'Inde. L'ambiance, la ferveur, la tradition, au bord des ghats. La vie et la mort entremêlée.

Agra

Le Taj Mahal pour la beauté du monument et l'atmosphère qui se dégage des lieux, malgré la foule.

Le moins bien

Le manque d'hygiène partout mais pour nous, étrangers, surtout dans la relation à la nourriture. Dur dur pour les gourmands quand on ne sait pas résister. Conséquence après notre retour, une amibiase.

L'insistance des conducteurs de tuk tuk - mais nous comprenons qu'il est, souvent, question de survie.