Le blog de claudenise

Voyage en INDE 2011

New Delhi

Darjeeling

Le Sikkim

Varanasi

Agra

Jaipur

Informations générales

Visa:

Nous avons obtenus nos visas rapidement en passant par VISA.COM. Coût : 184 euros les deux - le permis pour le Sikkim valable pour 15 jours a été obtenu (gratuitement) avec l'obtention des visas pour l'Inde.

Vaccination:

Aucune n'est obligatoire.

Question argent 

60 roupies = 1 euro.

Attention tout billet abimé ou taché est refusé (administration et particuliers).

Il faut penser à garder de la monnaie et des petites coupures pour les dépenses courantes. Gardez vos reçus de change, on peut vous les demander au retour si vous voulez rechanger des roupies en euros.

Question hébergement

Prix moyen d'une chambre avec salle de bains individuelle + eau chaude = 550 rps.

INDE

Delhi

Cottage yes please

1843, Lakshmi Narayan St. Quartier Main Bazaar.

Chambre confortable. Personnel pas très chaleureux. 9oo rps/n.

Darjeeling

Hotel Tranquillity

Dr Zakir Hussain Rd.

Les propriétaires sont un couple très sympathique et prévenant. Pas de chauffage mais des bouillotes fournies par l'hôtesse. Coupures régulières de courant. Chambre simple et propre.

Belles vues depuis le toit terrasse.

500 rps/n.

Varanasi

Hôtel Theerth Guest House

D 8/9 Kalila Gali. Dasaswamedh Ghat Old City.

Personnel sympathique. Chambre Confortable. Agréable patio.

Près des gaths. 600 rps/n.

Agra

Hôtel Sheela

Eastern Gate

Bon accueil. Point très positif, à 2 minutes à pied du Taj Mahal. Chambre confortable. 1000rps/n.

JAIPUR

Hôtel Kalyan 

59 Hathroi Fort Ajmer Road.

Bon accueil. Belle terrasse avec vue. Restaurant lugubre. Chambre confortable. 600 rps.

SIKKIM

Pelling

Hotel Kabur

Pelling Gyalshing.

Bon accueil. Confort sommaire. Ambiance routarde. Pas de chauffage ni d'eau chaude. Belle vue depuis la terrasse.  

Question transport

Air

 Vol entre Delhi et Siliguri.

Ferroviaire

- Train de nuit sleeper entre Siliguri et Varanasi. Une expérience à vivre... Énorméments d'arrêts. Il fait très très froid dans le wagon.

- Train de nuit sleeper entre Varanasi et Agra. Toujours des arrêts en pleine campagne. Le froid, toujours le froid. Trajet de 22h pour 880 km.

Il est important de se procurer le Trains At A Glance (carnet des horaires de train) 35 rps.

Routier

Bus local entre Agra et Jaipur. 6h de route.

Pour tous nos moyens de transport, aucune nécessité de réserver. 

À part le froid et les retards dans les bus et les trains, pas de souci majeur.

Question au quotidien

Attention aux rabatteurs dans les gares routières et ferroviaires. Les conducteurs de rickshaws peuvent être pénibles et insistants.

À Delhi, il faut bien s'accrocher dans ce bout de tôle, au milieu d'une circulation anarchique. Le bol d'air est impossible dans un brouillard polluant.

Bien détailler les différentes notes (hôtels et restaurants). Internet facturé 30 rps/h dans les nombreux cybercafés.

Les produits manufacturés (eau en bouteille, gâteaux, sodas) sont souvent périmés. Prix d'une bouteille d'eau : 20 roupies en moyenne. Les plats sont souvent épicés, avec peu de viande.

Dimanche 26 décembre 2010

Départ de Bordeaux-Mérignac avec un vol de la Compagnie Air France.

Nous décollons avec 1 heure de retard, un brouillard tenace perturbe le trafic à Paris.

La chance n'est pas avec nous à notre arrivée à Paris Charles de Gaulle. Nous subissons une longue attente pour récupérer les bagages à cause d'un contrôle de sécurité. Nous rejoignons le comptoir d'Arabian Saoudia au pas de course.

L'enregistrement des bagages est terminé. Un responsable de l'agence nous indique que nous pouvons prendre place dans l'avion... Mais sans nos sacs à dos !

Deux possibilités s'offrent à nous : 

. Rentrer à la maison.

. Acheter deux billets pour le lendemain.

Le choix est rapide. Nous allons ensuite effectuer les formalités pour une réclamation pour le retard de 2 h30, auprès d'Air France et acheter de nouveaux billets.

Première nuit de vacances dans un hôtel proche de l'aéroport Charles De Gaulle.

Lundi 27 décembre 2010

L'avion décolle à 12 heures. Escale de nuit à 22 heures à Ryad en Arabie Saoudite. L'attente est très longue dans la salle d'embarquement. L'avion pour New Delhi décolle à 6 heures.

Les horaires sont respectés, nous atterrissons dans la capitale à 12 h30.

Itinéraire du périple en Inde et au Sikkim.

Flèche rouge : en avion New Delhi - Siliguri.

Flèche bleue clair : en jeep Siliguri - Darjeeling - Sikkim.

Flèche verte : en train Siliguri - Varanasi 

                                 Varanasi - Agra.

Flèche violette  : en bus Agra - Jaipur

                                    Jaipur - Bundi.

Mardi 28 décembre 2010 

Enfin, nous atterrissons à New-Delhi. Nous changeons quelques euros (taxi) au bureau de change, dans le hall de l'aéroport.

On se dirige ensuite vers le guichet des taxis prépayés. L'employé au guichet nous donne un reçu avec le numéro du taxi.

Nous franchissons les portes du hall d'arrivée et là... C'est le premier choc ! Tout le monde nous apostrophe, des conducteurs de taxi et des rabatteurs sont très pressants.

Un policier nous renseigne sur l'emplacement des taxis prépayés.

Nous sommes bien plus détendus dans la voiture... Mais pas pour longtemps !

Nouvelle surprise, le conducteur nous stupéfait... Après seulement quelques minutes de route, il se gare et nous dit qu'il ne connaît pas l'adresse de notre hôtel.

Il appelle un collègue par téléphone... Changement de chauffeur, mais pas de véhicule !

Il n'y a pas d'embouteillage sur les grandes avenues, le conducteur nous assure que ce n'est pas très fréquent. Mais ça ne l'empèche pas de zigzaguer entre les véhicules !

Dans le centre-ville, la voiture est à peine plus rapide que les piétons. Nous entrons dans le quartier de Paharganj, appelé aussi Grand Bazar. La pollution atmosphérique, mêlée au brouillard, enveloppe les rues pour former un épais nuage. Nous sommes venus pour un dépaysement... Nous l'avons trouvé !

Les conducteurs usent et abusent des coups de klaxons, créant ainsi une cacophonie sonore incroyable. Bonjour l'Inde !

Nous sommes dans Main Bazaar. C'est le rendez-vous des "routards". La rue est bruyante, animée et colorée, nous sommes plongés dans l'ambiance bouillonnante indienne.

Nous déposons nos sacs à l'hôtel Cottage Yes Please. Nous y avons réservé une chambre par mail, depuis quelques semaines. La chambre est correcte.

Le meilleur moyen pour ne pas subir les effets du décalage horaire, est de s'adapter immédiatement au rythme du pays.

Nous partons nous plonger dans le tohu-bohu du vieux Delhi. C'est le choc, l'activité du quartier est intense, ininterrompue, dans les rues aux nombres incalculables d'édifices délabrés... C'est l'Inde que l'on imaginait.

L'affluence des gens nous intimide, les Indiens nous dévisagent de leurs yeux noirs sans ciller... Nous évitons les bousculades, tout en nous avançant en regardant nos pieds. Une tactique qui permet d'éviter de laisser son empreinte dans une bouse de vache.

En s'enfonçant dans les rues, tout n'est que misère et désordre. Il faut porter une attention sur les chiens errants, à s'habituer aux coups de Klaxons incessants et aux odeurs. Les plus suaves et enivrantes...Ou les plus pestilentielles.

Des amoncellements d'ordures jonchent les rues. Entre les trottoirs et les façades des bazars, des étals de fruits et des commerces de souvenirs, l'eau des égouts, noirâtre et souillée, forme un immonde cloaque.

Des touristes, dont quelque "branchés" occidentaux, accoutrés de la couleur locale, déambulent dans les rues.

À tour de rôle, des rabatteurs et des vendeurs viennent à notre hauteur pour proposer leurs services, souvent les mêmes... Recommandation d'un restaurant ou une visite guidée de la ville.

La capitale est un concentré des religions pratiquées en Inde. Hindouisme, Bouddhisme et Sikhisme sont les premières religions. Puis, au fil des siècles, vient le Judaïsme, le Christianisme et l'Islam.

À l'écart du chaos des rues, les temples colorés, hindouistes et bouddhistes attirent les fidèles.

Même les plus pauvres donnent au temple, les gens pensent que leur argent est une grâce divine. Pour certains, c'est obtenir une réalisation d'un désir... Pour d'autres, c'est une façon de se faire pardonner d'avoir gagné de l'argent de façon illicite !

La gare de New Delhi est à cinq minutes à pied de notre hôtel. La majorité des Indiens, pour se déplacer à travers le pays ou dans les banlieues, ont le choix entre le bus et le train. Des grappes d'hommes, emmitouflés dans des couvertures, se dirigent vers les quais, pour porter à main nue, de lourdes marchandises qui alimenteront les échoppes du quartier.

À l'entrée, nous restons "scotchés" par le ballet des taxis et des rickshaws (les tricycles motorisés) qui déversent d'innombrables voyageurs.

Nous taillons notre route vers Connaught Place. C'est le centre commerçant de la capitale. Le jour décline, il fait froid, nous parcourons seulement les jardins de la grande place.

Retour à l'hôtel, la journée a été très longue. 

Mercredi 29 décembre 2010

Nous prenons le petit-déjeuner sur le toit-terrasse d'une restaurant, dans Main Bazaar. 

Des marchands ambulants ont pris possession des trottoirs d'une place et des rues voisines. Le marché est un lieu de vie et un lieu d'échange.

De notre "éminence", nous sommes ébahis par ce marché coloré et grouillant qui tient nos sens en éveil. Les maisons s'empilent, les façades et les enseignes publicitaires sont peints de rouge, de jaune ou de bleu. Les conteneurs à ordures débordent de partout. Les plus démunis y vivent, en récupérant les ordures et les déchets, dans les poubelles des moins pauvres !

Dans ce capharnaüm, la population, en majorité porte des vêtements occidentaux. Certains hommes sont coiffés d'un turban et des femmes portent le sari, une longue pièce d'étoffe de couleur.

Les rickshaws à moteur cohabitent avec les pousse-pousse dans un brouhaha indescriptible. Les négociations avec les clients ne sont pas faciles. Parfois oui... Parfois non. Le butin peut être maigre, de quoi boire un chaï, ou mieux, un repas pour nourrir la famille ce soir.

C'est un spectacle permanent. Nous avons hâte de nous mêler à la foule.

Au-dessus des toits, nous avons une vue superbe sur les minarets et les nombreuses coupoles qui déchirent le ciel voilé de Delhi.

À pied, on se dirige vers Old Delhi. C'est l'ancienne capitale de l'empire Moghol. Le quartier à des airs d'une cité médiévale.

Nous avons passé une première journée, nous sommes paré à plonger dans ce tohu-bohu si fascinant.

Des millions d'habitants habitent dans un dédale de rues. Nous marchons aux sons des klaxons et d'une cohue indescriptible... Ce peuple laborieux et débrouillard envahit les rues. Ça grouille de vie, au loin, nous entendons l'appel du muezzin de la Grande Mosquée.

Nous passons sur un pont, au-dessus de la voie ferrée. Nous nous dirigeons en direction de l'ouest du quartier, par la rue Asaf Ali road, en direction du fleuve la Yamuna. Un nuage de pollution flotte sur la ville. Nous croisons de maigres silhouettes. Sur cet axe, la circulation est incroyablement chaotique.

Pourtant, chacun trouve sa place. Au milieu des voitures et des motos, les vaches tractent des charrettes alourdies de grosses charges. Les hommes gagnent leur vie en transportant des tonnes de colis destinés aux échoppes des alentours. Pour nous, quel dépaysement en peu de temps.

Le vaste quartier abrite de trois monuments. Le Red Fort (Fort Rouge) avec d'imposants remparts. La Mosquée Jama Masjid qui peut contenir 25 000 fidèles. Le Mausolée de Gandhi appelé aussi Raj Ghat.

À l'approche du Mausolée de Gandhi, le quartier est calme et paisible. Si proche et pourtant si éloigné du chaos urbain.

Le Raj Gath est la dernière demeure de l'homme politique. Le 31 janvier 1948, Gandhi a été incinéré sur la berge de la rivière Yamuna.

Ses cendres ont été enterrées ici. Plus tard, un monument a été construit à cet endroit. Le grand jardin offre un véritable havre de paix dans cette ville tentaculaire de 16 millions d'habitants.

À l'entrée de la partie principale du mémorial, nous déposons nos chaussures. Au centre de la pelouse, une dalle de marbre noir, ornée de fleurs, porte l'inscription He Ram "Ô mon Dieu". Ces mots sont censés être les dernières paroles de Gandhi. 

Autour de nous, les Indiens viennent en nombre pour se recueillir sur cette simple plate-forme.

À proximité, le Musée National Gandhi raconte l'histoire de sa vie.

Nous remontons à pied Ring Road, un périphérique très encombré.

Le quartier, appelé Chandni Chowk, est le cœur battant de la vieille ville.

En face, surplombant le périphérique, se trouve le Red Fort (Fort Rouge) appelé aussi Palais-Fort de Shahjahnabad ou encore Lal Qila.

Sur les trottoirs, dans la confusion et la misère, des centaines d'hommes sont emmitouflés dans des couvertures ou dans des défroques usées jusqu'à la trame.

À notre passage, nous sommes au centre de toutes les attentions. L'attitude des Indiens à de quoi choquer ! Les regards sont appuyés, très curieux, ils nous fixent sans sourciller. Je ne relève aucune agressivité, mais c'est assez surprenant et déstabilisant.

Des enfants, parfois très jeunes, sales et déguenillés, errent dans les rues et passent leur journée à chercher des objets recyclables pour gagner quelques roupies.

Le Fort représente le faste et la grandeur de l'époque moghole (1630-1650). Il doit son nom au grès rouge utilisé pour sa construction. Le bâtiment principal est entouré d'un mur d'enceinte long de 2,5 kilomètres et d'une hauteur de 16 à 33 mètres.

Les bruits de la masse grouillante sont derrière nous. Nous entrons dans l'entrée principale destinée au public. Nous laissons quelques roupies au guichet d'un gardien.

La porte est appelée Porte Lahori, car elle tire son nom de Lahore, une grande ville du Pakistan. Sa hauteur démesurée, plus de 10 mètres permettait aux empereurs de passer, juchés sur les éléphants. La porte monumentale est surmontée d'une galerie et de petits dômes blancs.

Emportés par une foule compacte de visiteurs, nous passons par Chatta Chowk, un bazar couvert. Des rangées de magasins de souvenirs encadrent une large allée centrale. C'est un des seuls espaces du fort à avoir conservé son usage du XVIIe siècle.

Du centre de l'allée centrale, nous avons une vue d'ensemble de la citadelle. Quelques pas dans le vaste parc et nous arrivons à la Moti Masjid appelée la Mosquée de la Perle.

La mosquée du sultan est entièrement construite en marbre blanc. Le toit est couronné de trois dômes en forme de bulbes, couronnés de flèches.

La façade du hammam est couverte par un échaffaudage en bambou. Le travail des ouvriers nous transporte dans le temps. Comme des funambules, ils sont juchés sur les fines tiges, burin à la main.

La fabrication des briques se fait sur place.

Les travaux de rénovation durent des années et ne sont pas près d'être terminés.

Lieu de culture et de pouvoir, le Fort est le symbole de l'indépendance du pays.

Tous les ans, le Premier ministre prononce un discours à la nation à l'occasion de la célébration de la fête nationale chaque 15 août, et ce, depuis le 15 août 1947.

Chef d'œuvre de l'architecture moghole, la Mosquée Jama Masjid, appelée aussi Mosquée du vendredi, est à quelques centaines de mètres du Fort.

L'édifice religieux est la plus grande mosquée de l'Inde. Cette œuvre imposante est construite sur une immense plate-forme qui surplombe les ruelles et les bazars du quartier.

25 000 fidèles peuvent venir prier, passer un moment de recueillement, ou en famille, laissant les enfants courir après les pigeons.

Il est trop tard pour la visite. Des gardiens, pas très commodes, nous repoussent sans ménagement ! Nous la visiterons à notre retour du périple.

Pour l'instant, nous nous asseyons sur les marches du monumental escalier, pour observer la foule, le trafic et les bruits.

Pour les touristes délicats, que les bruits et les odeurs mettent mal à l'aise, il faut passer son chemin. Mieux vaut s'abstenir de pénétrer dans le labyrinthe de Old Delhi. 

La chaussée se confond avec les trottoirs. Les passants se bousculent et tentent de se frayer un passage vers les échoppes où s'étalent des saris multicolores, des bijoux, et des poteries. Il faut jouer des coudes, faire un écart brusque pour éviter un rickshaw ou une moto. Râler lorsque l'on écrase du pied les déchets.

Le quartier est le royaume de la restauration de rue. Curieux, nous tentons quelques spécialités. Mais nous modérons nos envies ! Nous sommes au début du voyage, il faut que notre estomac "s'acclimate".

Toute cette agitation en dégoûterait plus d'un. Cette immersion dans Old Delhi nous a plongés dans le cœur du pays. Exactement ce dont on est venu chercher...

La nuit, la brume et le froid enveloppent la capitale. La rue, à la tombée du jour, révèle les facettes les plus révoltantes de la pauvreté.

Alors que des convois de charrettes, tirées par des bœufs, divaguent, on ne sait vers où, de pauvres malheureux sans-abri vont passer la nuit, allongés sur des cartons et sous des couvertures, à la saleté repoussante.

Jeudi 30 décembre 2010

Dans un hall de l'aéroport, à 8 heures, nous achetons deux nouveaux billets d'avion pour Darjeeling. C'est la ville principale du Bengale-Occidental, située sur les contreforts de l'Himalaya, dans le Nord du pays.  

À la suite à notre mésaventure à Paris, les billets réservés et achetés depuis le printemps en France, sont inutilisables. Notre vol initial était prévu hier.   

Heureusement, nous trouvons 2 places sur un vol, dont le décollage est prévu ce matin à 11 heures.

Nous atterrissons à 12 heures à Bagdogra. C'est l'aéroport de Siliguri. La ville est le carrefour des transports pour accéder à l'Est de l'Inde.

Nous grimpons dans une jeep collective pour rejoindre, à 15 kilomètres, la ville de Siliguri. Ici, se trouve la station "junction" d'où partent les minibus pour Darjeeling.

L'attente dans la gare routière n'est pas longue. Nos sacs trouvent une place sur le toit d'un véhicule tout-terrain.

La route est étroite et sinueuse, la circulation est effrayante. Les camions, les bus, les voitures et les motos se livrent à une course insensée.

Nous prenons 2 000 mètres d'altitude en traversant de superbes paysages montagnards et forestiers. Les espaces sont ouverts, dévoilant d'immenses vallées et des villages reculés.

Le conducteur fait de nombreux arrêts pour déposer des passagers, une raison supplémentaire de profiter des points de vue.

Grand changement de décor et de température. Nous sommes partis de Delhi en tee-shirt, nous devons revêtir un pull ! Darjeeling culmine à 2135 m d'altitude.

L'arrivée dans la ville est un éblouissement, après le voyage inconfortable, Darjeeling surgit à la sortie d'un virage, soigneusement étagée à flanc de montagne.

À l'entrée de Darjeeling, la route s'aligne le long des rails (d'un écartement minimal de 61 cm), de la voie ferrée qui relie Siliguri à Darjeeling sur 82 km.

Construit en 1881, le Darjeeling Himalayan Railway a été classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Le train, appelé Toy Train, est tracté par une locomotive au diesel, soit par une locomotive ancienne à vapeur sur un petit tronçon, entre Darjeeling et la ville de Ghum. Il transporte 60 passagers, des touristes étrangers en majorité, qui sont entassés dans deux wagons.

La ligne de chemin de fer s'invite entre les nombreux commerces et épiceries.

À l'annonce du train, les tenanciers et les clients sont contraints de se réfugier dans les commerces. Pour les voyageurs, il suffit de tendre le bras, pour faire provision de fruits ou tant d'autres marchandises... 

Le conducteur nous dépose sur la place centrale. La grande bourgade n'est que pente. Entre deux escaliers, dans une rue, un homme se dirige vers nous. Nous sommes les seuls touristes étrangers, il nous interpelle en français !

C'est Puram, un guide que nous avons contacté depuis plusieurs semaines par mail, pour visiter le Sikkim.

Son Français est très correct, il nous propose de nous accompagner à l'hôtel Tranquillity, tenu par une de ses connaissances. Nous sommes accueillis par un couple d'enseignants très sympathique.

Il fait froid et humide en soirée. Les commerces et les restaurants à proximité sont fermés. Nous grignotons des biscuits et des fruits.

Dans notre chambre, il n'y a pas de chauffage. Notre hôtesse nous apporte d'épaisses couvertures et deux bouillottes qui feront l'affaire pour la nuit.

Vendredi 31 décembre 2010

Ce matin, nous avons rendez-vous avec Puram, au Sonam'S Kitchem, un bar tenu par sa femme. Le petit-déjeuner est copieux. Notre guide sort la carte du Sikkim et nous décrit l'itinéraire qu'il a prévu avec la visite de temples tibétains, d'un lac sacré et d'une randonnée.

Nous signons un "contrat" et payons une partie de la somme à régler.

Ambiance de l'Inde profonde dans la gare routière. C'est un tohu-bohu sans nom. D'innombrables pousse-pousse et de motos se faufilent entre les jeeps collectives.

Étrangement, Puram n'est pas à son aise, il hésite à choisir un véhicule. À voix basse, il discute avec un conducteur, puis de la main, nous fait signe que l'on peut grimper dans la jeep... J'ai trouvé sur lui, un avis favorable sur un blog. Nous lui faisons confiance.

L'État du Sikkim est situé dans la chaîne de l'Himalaya, il est frontalier avec : à l'Ouest le Népal, au Nord avec la Chine et à l'Est avec le Tibet et le Bhoutan. Au Sud, c'est Darjeeling et le Bengale Occidental.

Nous avons obtenu un permis d'entrée, valable pour 15 jours, lors de la demande du visa pour l'Inde. Pour accéder à certaines régions, il faut passer obligatoirement par une agence de voyages.

Le conducteur prend la direction du nord. Les nuages se sont dissipés, aussi loin que porte notre regard, les flancs des montagnes sont recouverts des buissons vert tendre des théiers.

Nous zigzaguons sur la route sinueuse. En contre-bas, nous apercevons des hameaux et des petits villages coincés à travers des champs de maïs, de blé, d'orge et la culture d'arbres fruitiers.

Nous sommes loin de la frénésie des grandes villes, le charme est authentique.

Le paysage évoque parfois des régions des vastes collines de chez nous. La route serpente au-dessus des vallons étroits, creusés continuellement par des torrents.

Nous arrivons à Jorethang. Dans cette ville frontière du Sikkim, nous devons faire contrôler nos visas.

Puram avait prévu un transport collectif pour effectuer le périple. À la station des jeeps, nous attendons... Attendons ! Tous les véhicules démarrent... Notre guide est de plus en plus mal à l'aise. Sa voix se fait petite, il nous avoue que pour atteindre Pelling, nous sommes dans l'obligation de louer une jeep privée... Au prix fort ! Ça sent l'arnaque...

L'organisation de la randonnée, gérée par Puram, nous surprend. Les contraintes de transport ne figurent pas dans notre contrat. Il fait face avec aplomb à toutes nos questions.

Devant sa mauvaise fois, nous râlons, mais nous ne voulons pas retourner en arrière.

Dans une nouvelle jeep, nous entrons au Sikkim en passant sous une porte-frontière. Nos passeports et nos visas sont disséqués par des gardes autoritaires.

Le Sikkim, est rattaché à l'Inde depuis l'année 1975. Cette année-là, il devient officiellement le 22e état de l'Union Indienne, la monarchie est abolie. Il est l'état le moins peuplé du pays.

La chaussée goudronnée s'est transformée en un chemin défoncé, pierreux et caillouteux. Nous sommes ballottés de part et d'autre. Des groupes d'ouvriers réparent les talus et la chaussée.

Le travail est harassant, effectué à mains nues et à la pelle. Des femmes portent les pavés, le dos ployé sous les lourdes charges. Le conducteur nous rappelle leur rythme de travail : 6 jours de labeur par semaine. Seul, le dimanche est réservé à la lessive, au bain et au repos.

Le conducteur, gare la voiture sur le bord de la route. Après 1 kilomètre de marche, dans une végétation épaisse et luxuriante, nous arrivons sur la crête d'une colline. Nous découvrons les Ruines de Rabdentse, l'ancienne capitale du royaume du Sikkim de 1670 à 1814. 

L'intérêt architectural est limité. La capitale fut détruite par l'invasion des Gurkas (soldats népalais). Il n'en reste aujourd'hui que quelques pierres, trois stupa et des murailles bien restaurées.

Depuis un belvédère, nous pouvons admirer le panorama grandiose et imprenable sur la chaîne himalayenne.

Puram nous montre un chorten. Appelé stupa, sur cette petite structure religieuse, les membres de la famille royale offraient de l'encens aux divinités.

Pas de chance, l'horizon est bouché sur les montagnes. Le sommet du Khangchendzonga, troisième plus haut sommet du monde, qui culmine à 8 598 m, est caché dans d'épais nuages et dans le brouillard.

La météo est agréable, propice à la marche. D'un bon pas, nous nous dirigeons à quelques centaines de mètres de là, vers le monastère bouddhiste Pemayangtse Gompas, un des plus anciens du Sikkim.

Le Temple principal est une structure de trois étages. Ses murs, ses portes et ses fenêtres sont richement colorés. Des statues, des fresques et des structures en bois peints, agrémentent les différents petits temples. Pour entrer dans le pavillon, nous nous déchaussons.

Au dernier étage, une maquette en bois à 7 niveaux représente la demeure céleste d'un "Maitre". Sa réalisation a demandé 5 ans de travail à un seul lama (moine). Une œuvre d'art incroyable !

En Inde, le selfie est tendance... Les Indiens adorent prendre des photos. Une jeune fille, timidement, vient nous demander de poser avec un groupe d'amis. Ça mitraille de partout ! Nous avons l'impression d'être des célébrités.

Mais l'attitude de la jeune fille est intriguante... Denise a failli se retrouver en chaussettes. Elle s'est aperçue, in extrémis, que la demoiselle a chaussé "par erreur" ses trainings.

Heureusement, leur chauffeur n'a pas encore démarré leur minibus.

La nuit tombe lorsque nous arrivons à Pelling. La ville est construite à flanc de montagne. 

Cette soirée du réveillon, nous allons la passer à l'hôtel Kabur, en compagnie d'un groupe de jeunes touristes étrangers.

Dès nos sacs déposés dans la chambre, nous allons nous dégourdir les jambes, le long de l'unique rue du village.

Dans un troquet voisin, des enfants jouent au Bach Chal, un jeu de réflexion et de stratégie.

Pour le dîner, dans la salle commune de l'hôtel, le menu unique du réveillon est frugal. Le plat est appelé Putan thukpa. C'est une soupe pimentée, agrémentée de nouilles de sarrasin et de viande. Le plat populaire et incontournable de la région. 

À minuit, présentation des vœux entre les convives... À minuit et demi... Douche froide et dodo, sans chauffage !

Samedi 1er Janvier 2011

Déception amère au petit matin. Un épais brouillard recouvre les montagnes et les vallées. 

Puram nous amène au Khéchéopalri Lake, un lac sacré pour les hindous et les bouddhistes. La distance est courte, mais la route se transforme en piste. Les suspensions de la jeep ont connu des temps meilleurs, chaque mètre de bitume est le bienvenu.

Le trajet est mouvementé et fatigant, mais quel décor !

Le conducteur se gare près des Chutes de Rimbi. La cascade est petite, rien de spectaculaire, sauf pour les locaux très amateurs et avides de selfies.

Khéchéopalri... Le lieu est pittoresque, calme et serein, niché dans un écrin de verdure. Le lac est vénéré par les fidèles, pour ses vertus de guérison. La population vient chercher ici, santé et bonheur. 

Le parking est un grand espace de terre battue, entouré d'échoppes en bois, coiffées de tôles ondulées.

Après être passé devant un monastère, nous débouchons sur le lac. Nous nous joignons à un groupe de pèlerins sur une passerelle en bois.

Pour les bouddhistes, faire tourner un moulin à prières est aussi efficace que de réciter des textes sacrés. Dans cette ambiance, il se dégage une atmosphère très mystique... Les femmes arborent un monumental médaillon doré et ouvragé, fiché dans les narines.

Une forêt de mâts à prières, colorés et imprimés de formules sacrées, se dressent dans un champ. Selon les adeptes du bouddhisme, le vent qui souffle, caresse les formules et les disperse dans l'espace : ainsi, elles parviennent aux dieux...

Quel dommage de ne pas disposer de plus de temps pour connaître le mode de vie de la population.  

Nous rentrons à Darjeeling. Les versants des montagnes se resserrent en une étroite vallée. Nous sommes déçus, la découverte de la région est terminée, notre guide n'a pas été à la hauteur de ce qu'il nous proposait par mail.

Nous avançons lentement. Malgré les déclivités fortes, les plants de thé sont cultivés droit dans les pentes. Ce ne sont pas des champs de thé, mais des "jardins de thé". Les arbustes sont soigneusement taillés, les rangées sont tirées au cordeau.

La couleur des feuilles, suivant la luminosité du jour, vire de différents verts déclinés à l'infini.

La route, cramponnée sur un remblai, donne l'impression de cheminer sur les toits des maisons en contrebas. Ces hameaux qui bordent l'asphalte, abritent les ouvriers agricoles.

L'arrivée à Darjeeling est un bonheur. Après des heures d'inconfort sur les routes cabossées, je vois avec bonheur, la ville qui s'étage à flanc de montagne.

Dans les rues, notre regard se porte sur les façades des maisons de briques. Les ouvriers, véritables funambules, travaillent sur des échafaudages en bambou, où les normes de sécurité sont loin d'être respectées.

Nous prenons possession de notre chambre. Nous avons amené une bouteille de champagne dans nos bagages pour fêter la nouvelle année.

En compagnie de Tripty, Adil et leur fille nous trinquons pour ce moment de fête. Pas rancuniers, nous invitons Sonam et Puram !

Dimanche 2 janvier 2011 

Au réveil, les nuages se sont dissipés. Sans perdre de temps, nous grimpons sur le toit-terrasse. Le massif du Khangchendzonga dévoile toute sa majesté.

Le lever du soleil est grandiose. Nous avons l'impression que le sommet, à 8 586 mètres de haut, touche le ciel... Il semble proche et pourtant, il est à 80 kilomètres.

Mais l'instant de grâce est furtif, rapidement les nuages enveloppe et cache le massif montagneux.

Après le petit-déjeuner, nous allons en ville faire quelques achats. La ville à un côté mystérieux lorsqu'elle est enveloppée dans la brume. Ce matin, nous avons de chance. L'air est vivifiant sous le soleil.

Nous flânons dans le bazar. Les locaux n'ont pas les mêmes traits de visage que les Indiens. Les hommes, comme les femmes, ont les yeux en forme d'amande, la peau foncée.

Les habits sont moins traditionnels et le regard des hommes moins soutenu qu'à Delhi. Darjeeling rassemble une grande diversité ethnique.

On pourrait arpenter le marché les yeux fermés. Notre nez reconnaît l'odeur sucrée des fruits mûrs, les odeurs subtiles des épices, et, celles, musquées des cuirs.

Dans les rues torturées et étagées le long de la colline, les monuments et les maisons coloniales colorées témoignent du passé glorieux, mais manquent d'entretien.

Mieux vaut être en forme pour les habitants. De la rue principale, des escaliers et des ruelles abruptes et extrêmement raides permettent l'accès aux quartiers construits sur une colline.

Près d'un temple, nous sommes obligés de quitter les lieux précipitamment, car des singes, habitués à chaparder de la nourriture, sont agressifs.

À 12 heures, nous nous entassons dans une jeep collective pour rejoindre Siliguri. 

À la sortie de la ville, nous croisons le train diesel. Le Toy Train ne fonctionne pas à cause des éboulements qui encombrent le tronçon de voie ferrée qui lui est dédié.

Rouler pendant quelques instants en parallèle avec le train, sans séparation de sécurité, est une expérience étonnante. 

Le conducteur nous dépose à la gare routière de Siliguri. Ce sont les vaches qui assurent le désherbage des voies ferrées.

Le train pour Varanasi, anciennement appelée Bénarès dans l'État de l'Uttar Pradesh, à deux heures de retard.

Choc des cultures en entrant dans le bureau de la gare. Maintenant, je sais d'où vient l'expression en "file indienne"... Les passagers locaux jouent des coudes devant des guichetiers imperturbables. Un bureau est ouvert pour les touristes. Auparavant, un jeune, nous voyant dans l'embarras, nous a donné des feuilles à remplir.

Denise, inscrit nos noms, les dates de naissance, la date du voyage, le train et la classe souhaitée. Le guichetier n'est pas très avenant, mais il nous tend les billets.

Nous achetons des billets de la classe sleeper class. Ce sont des couchettes pour 8 passagers dans le compartiment.

L'expérience risque d'être folklorique, c'est la catégorie la moins chère.

À l'intérieur des wagons, les passagers vont et viennent sans se soucier de nous. Toujours pressés, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a pas de climatisation, les ventilateurs accrochés au plafond ne fonctionnent plus de puis des lustres, il reste les fenêtres.

Alors que nous prenons place dans notre compartiment, de étudiants se ruent sur les banquettes. Le train quitte le quai à 19 heures. La curiosité, au fil des kilomètres fait place à une ambiance amicale. Multiples photos, des chants incessants, et dans un "petit" Anglais, un jeu de questions-réponses sur nos pays respectifs.

La nuit est glaciale, il nous est difficile de trouver le sommeil. Des marchands de chaï, déambulent sans cesse.

Le passage dans les toilettes est une épreuve difficile. Un pipi en apnée, pour le reste, je vais me retenir jusqu'au terminus. L'attente va être longue, très longue...

Lundi 3 janvier 2011

Dès 5 heures, les vendeurs de thé réveillent les passagers en criant, en hurlant, "chaï chaï ! 

Le soleil se lève, ragaillardi par une courte nuit de sommeil, nous regardons le paysage qui défile. De vastes espaces qui s'étirent à l'infini, sont recouverts de plantations de blé. Sur les petites routes blanches qui relient des villages aux murs de terre, c'est en permanence, une noria de vélos et de motos.

Enfin Varanasi. Nous entrons dans la gare de Mughal Saray à midi. Il a fallu 17 heures pour effectuer les 700 kilomètres qui séparent Varanasi de Siliguri !

Nos compagnons de voyage, nous signalent l'arrêt. Quel accueil à la descente... Nous sommes assaillis par les conducteurs de rickshaws. Nous repérons le plus discret, le moins vindicatif. 

Un épais brouillard mystérieux recouvre la ville et le fleuve. Du haut d'un pont, nous avons un aperçu furtif des gaths. Ce sont les escaliers, dont les marches de pierre, s'étagent sur les rives du Gange.

Nous demandons au pilote du tricycle de nous laisser au bas du pont. À pied, nous nous dirigeons, au milieu des déchets plastiques, vers la rive empierrée.

Le sac sur le dos, le Lonely à la main, nous repérons les quartiers de la vieille ville. Il est facile de se diriger sur les quais. Le nom des gaths est bien signalé sur le bouquin.

Les berges du fleuve sacré, sont un lieu de pèlerinage, bouillonnant de vie et de mort. 

Nous sommes excités par la curiosité, mais nous y allons très doucement, nous avons tellement de choses à découvrir.

Nous avançons à la vitesse d'un escargot, et de surprises en surprises ! Les anciens palais, aux  façades dégradées et rongées par les moussons, sont "dans leur jus". Les vestiges indo-musulmans, illuminent la berge, comme pour faire oublier cet affaiblissement indubitable.

Le brouillard tenace, crée une ambiance mystérieuse, propice à l'imaginaire. C'est fascinant...

Dasaswamedh ghat. C'est le gath principal. Nous bifurquons dans le labyrinthe des ruelles sombres et tortueuses du quartier. Il nous faut éviter les chiens efflanqués, faire un écart à l'approche des chèvres et des vaches, qui fouillent les détritus, le tout, au milieu des passants indifférents.

Nous avons choisi le Teerth Guest House, une pension à une centaine de mètres du fleuve. L'accueil du responsable est chaleureux. Il est impensable de trouver une si jolie demeure, derrière les façades vétustes des maisons. Un petit plus, la chambre donne sur un agréable patio.

Les sacs sont posés, prendre une douche dans le confort devient magique. En Inde, dans ces conditions, c'est le bonheur de la journée !

Ragaillardis, récurés, le ventre rassasié par un en-cas acheté dans une échoppe, nous revenons sur les berges du Gange.

Assi gath est le coin photogénique, donc touristique... C'est la raison pour laquelle, des bateaux sont amarrés sur la berge.

Nous négocions une virée sur un bateau à rames. Le batelier doit nous amener jusqu'à Manikarnika ghat, un parcours de presque 3 kilomètres.

Chaque ghat est bordé par un temple. Nous avançons lentement et pouvons aisément observer la population.

On distingue le son du claquement du linge lavé sur les dalles. Les hommes et les femmes qui prient et font leurs ablutions, à demi immergé dans les eaux. D'autres s'adonnent au yoga et à la méditation.

Les enfants jouent au ballon, au milieu des vaches, qui barbotent dans l'eau boueuse.

Difficile de rester indifférent devant toute l'action qui s'y passe...

Nous sommes témoin du passé et du présent. Nous avons tellement vu et lu dans les différents médias, les scènes que nous vivons. Mais là, c'est du réel.

Au Manikarnika ghat, une crémation (la réincarnation du mort) à lieu. La vie est célébrée à Varanasi, mais, sur les ghats, on y célèbre la mort.

À la vue de tous, le corps du défunt est "baigné" dans le fleuve puis installé sur le bûcher. Les cendres sont ensuite dispersées dans le Gange. Autour du bûcher, les fidèles s'adonnent à toutes les activités possibles.

À distance, nous prenons des photos. Près des brasiers, les photos sont interdites.

Nous croisons, à quelques mètres de la barque, un corps qui dérive dans l'eau, au milieu des fleurs et des fruits pourris. Pour lui, pas d'argent, pas de crémation !

Dur dur la vie des pauvres, des lépreux, des suicidés...

Le batelier amarre la barque près du lieu de la cérémonie, nous nous approchons, mais en gardant une certaine distance.

Les crémations s'enchaînent 24h/24. La cérémonie se termine, discrètement mon doigt appuie sur le bouton de l'appareil photo. Le zoom fait le reste. Les touristes sont les bienvenus, mais il faut respecter les familles et les défunts.

Notre sentiment est partagé, entre voyeurisme et connaissance du quotidien des hindous.

La nuit tombe, nous marchons sur les quais. L'activité est toujours aussi intense, la lessive, les ablutions...

Notre logeur, avant de partir, nous a conseillé d'assister, à 19 heures, à Dasaswamedh ghat, à une cérémonie religieuse appelée Ganga Aarti.

Chaque soir, les fidèles se pressent sur les pavés du ghat, d'autres pèlerins, sont à bord des bateaux sur le Gange.

Les marches sont parsemées de taches multicolores. De jaune safran, d'or, de bleu, de vert, les pèlerins vont et viennent, d'un pas nonchalant, sous le soleil couchant, dans un ciel nébuleux.

Il fait nuit, les lumières blafardes des réverbères et des bougies éclairent les tenues colorées des femmes. 7 prêtres s'assoient devant leur autel respectif, signalé par un parapluie. 

Dans le brouhaha, les brahmanes déposent des couronnes de fleurs, puis ils tiennent dans la main, une lampe allumée par une mèche imbibée de camphre. En chœur, ils entonnent un chant, rythmé de mantras et bhajans (chants de dévotions).

Le feu est offert à la déesse Gange.

Il fait nuit depuis longtemps, la cérémonie est terminée. L'air est empli des odeurs d'encens, du feu et de la musique. L'atmosphère à quelque chose de surréaliste. Les ghats sont un lieu unique au monde. Que d'émotions !

Retour à notre pension, le sommeil va être long à trouver.

Mardi 4 janvier 2011

Nous prenons le petit-déjeuner dans le patio de notre logement. Repus et contentés, nous allons nous "perdre" dans un bazar de plein air.

Les vaches, sont d'une maigreur inquiétante, elles divaguent dans le labyrinthe formé par les innombrables petites ruelles.

La ville ne possède pas de poubelles, les ordures ménagères et les sacs en plastique, sont jetés au sol, alors, les vaches assurent le nettoyage de la voirie. Il faut être attentif pour éviter les bouses fraîches...

Les vaches, sont trop sacrées pour être tuées, trop chères à entretenir.

Une multitude de chai-wallahs, les vendeurs de "chaï" (thé aux épices) ont installé le matériel nécessaire sur un bout de trottoir.

Autour, une multitude de vendeurs ambulants proposent toutes les sortes de marchandises. Des légumes, des fruits, des beignets et du lassi (du lait fermenté aromatisé aux fruits). J'adore le lassi !

On peut se concocter un menu exotique pour quelques roupies... Question hygiène... Il ne faut pas être très regardant...

Dans les échoppes, les artisans travaillent la chaudronnerie, les bijoux et le tissage. Dans une même rue, ils sont des dizaines à exercer les métiers identiques.

Les pâles rayons du soleil éclairent des amas de fleurs jaune et orange fraîchement coupées. Elles sont vendues en vrac, par des femmes assises sur le sol en tenues traditionnelles. Du jasmin, des roses et des œillets diffusent leur parfum. Elles sont destinées à finir en guirlandes dans les eaux du Gange ou à orner les temples.

Dans les rues de terre, c'est grouillant de vie. Une foule s'y presse, s'y croise et s'y bouscule dans la hâte. Le contact corporel est obligé dans cette masse humaine. Les saveurs des épices, du gingembre, du curcuma et de la coriandre titillent nos narines.

Tout un monde... Le cœur de la vie indienne bat dans les bazars traditionnels !

Nous négocions avec un conducteur de tuk-tuk, une sortie à la journée. Le moyen de se déplacer que j'attendais depuis notre arrivée dans le pays. Dans un "petit" Anglais, nous nous mettons d'accord sur des lieux emblématiques de la cité.

Le premier arrêt est à la gare ferroviaire, elle est facilement reconnaissable à son immense façade blanche.

Nous souhaitons réserver des billets de train pour Agra.

À l'intérieur du hall, il règne un bazar monumental. Un guichet est dédié aux touristes. Grâce à l'aide de voyageurs locaux, nous remplissons un formulaire, le même qu'à Siliguri.

Puis, c'est l'attente dans la queue. Arrivé au guichet, il faut encore jouer des coudes pour récupérer les billets... Il ne reste plus qu'à prier, car il faut assimiler le n° du train, les places et l'horaire de départ !

Accrochés sur le siège du tuk-tuk, nous passons sous une porte monumentale appelée Shri Guru Ravidas.

Le monument marque l'entrée dans la ville "moderne". Notre pilote, nous vante son architecture et les inscriptions religieuses en hindi. 

Après d'innombrables slaloms entre les voitures, abrutis par les dizaines de coups de klaxons et quelques frayeurs, nous arrivons au Temple de Kashi Vishwanath, dédié au dieu Shiva.

C'est un des plus célèbres temples hindouistes. Plusieurs fois détruit, la structure actuelle date de 1780. Les hindous du monde entier espèrent visiter ce lieu une fois dans leur vie.

La présence de l'armée est omniprésente. Nous présentons notre passeport, nous subissons un contrôle et une fouille... Pourquoi ? L'accès est restreint pour les étrangers. Pieds nus, nous déambulons dans les allées, car le temple principal nous est interdit.

Mais nous "savourons" ces quelques moments de calme, loin de l'agitation de la rue. Nous accompagnons des pèlerins qui descendent jusqu'aux ghats, sur les bords du fleuve.

Retour vers le vieux Varanasi, au milieu des vélos, des pousse-pousse et des tuk-tuks, qui sont mêlés aux véhicules. Ils paralysent la circulation dans des embouteillages monstres. 

Bénarès entre le XVIIIe et le XIXe siècle est une ville prospère. Des palais luxueux, des demeures somptueuses et des temples sublimes sont construits.

À chaque intersection de rues, nous découvrons des palais. Mais les façades ont perdu de leur faste... Manque de moyens pour l'entretien, ou décrépitude face aux pluies des moussons ?

Notre guide-conducteur veut nous faire découvrir son temple préféré. Le quartier est sale... Très sale ! Nous sommes près du fleuve, où est érigé le Temple de Durga. De nombreux singes vivent dans son enceinte, pour cette raison le temple porte le nom de "Temple des Singes".

Dédié à la déesse Durga, l'histoire dit qu'il a été construit en 1760. Ce complexe est d'une forme carrée. Il a été construit dans un style architectural Nagara, sur plusieurs niveaux. Les pierres sont peintes en rouge sang et ocre, les couleurs de l'icône de Durga, la déesse de la force et du pouvoir.

Devant l'enceinte de l'édifice, des vaches faméliques se sont vautrées dans un bourbier. À côté, sur de petits étals, ce sont des amas de fleurs jaune et orange fraîchement coupées. Les marchands confectionnent des guirlandes et des colliers qui seront déposés dans le temple.

À l'intérieur, il n'y a pas foule, nous repérons et admirons les fines dentelles de pierres et les centaines de personnages sculptés.

Un réservoir sacré rectangulaire appelé Durga Kund, construit sur le côté droit, agrémente la beauté du monument. Il était relié au Gange.

S'asseoir et prendre son temps, dans le calme... Un luxe à Varanasi.

La balade en tuk-tuk est terminée. À pied, nous rentrons à la guesthouse. Une toilette de chat, un thé, et nous repartons.

Nous dévalons les gradins. L'atmosphère qui règne sur les ghats est magique, elle nous attire comme un aimant.

La lecture des revues spécialisées avant de partir nous avait mis en garde : Préparez-vous. Cela va être un choc... L'avertissement est bien réel.

Assis sur les escaliers, au milieu des pèlerins, nous croisons des personnages étonnants et pittoresques. Des moines Sadhus (les Hommes Saints). Véritables ascètes, ils ne travaillent pas et renoncent à toutes les attaches de la vie matérielle, ils ont fait vœu de piété et de méditation. Ils ont un aspect repoussant, vêtus d'une tunique safran, tous se laissent pousser la barbe et les cheveux. 

Ils vivent de la charité publique. Conscients de leur caractère photogénique, ils prennent "la pose", nous en trouvons un particulièrement agressif. La mendicité oui... Mais à un certain tarif !

Chaque pas nous fait découvrir des scènes de la vie quotidienne. Sur les marches de l'escalier de Shivala Ghat, un pêcheur, nettoie un poisson fraîchement péché. En contrebas, près d'un lieu de crémation en pleine activité, des hommes viennent "se laver" de leurs péchés.

Plus loin, un gardien dirige un petit troupeau de buffles, il vient de les laver dans les eaux du fleuve.

Une mise en scène unique de la vie indienne. 

La nuit est tombée, nous revenons nous imprégner de l'atmosphère des escaliers. L'ambiance est plus feutrée, plus envoûtante et plus magique... Un moment unique et idéal, pour capturer la beauté mystique et irrationnelle de la ville.

Mercredi 5 janvier 2011 

Le petit-déjeuner est rapidement avalé, nous grimpons sur la terrasse. De là-haut, nous avons une autre vision de la cité. Les vêtements qui sèchent au soleil, les nombreux relais téléphoniques, car la téléphonie mobile est en pleine expansion, les enfants qui jouent au cerf-volant, et au brouhaha de la vie en bas.

Ensuite, nous allons "plonger" dans le marché du quartier de Chowk.

Nous passons devant le Vishwanath appelé Temple d'Or.

C'est le Temple hindouiste le plus sacré de Varanasi. Les pèlerins viennent y rendre hommage au dieu Shiva. Il a été récemment attaqué par les musulmans.

Dans la rue, de nombreux militaires armés surveillent les accès et la longue queue de fidèles qui s'est formée. Pour nous, comme pour tous les visiteurs étrangers, l'accès y est interdit.

Le soleil est déjà haut, et pourtant les ruelles sont sombres. Les shops et les étals minuscules du marché Chowk vendent de tout et de rien.

Quel plaisir de s'enfoncer dans ce dédale... Mais je reste attentif où je pose mes pieds. Le sol est jonché de détritus et de bouses de vaches. Rien ne semble perturber les vaches qui sont là, impassibles. Certaines sont au milieu d'une ruelle, d'autres posent leurs naseaux sur les étals des commerces.

Nous sommes dans le cœur et dans les entrailles de l'ancienne Bénarès. Le nez est en éveil permanent, des odeurs d'épices capiteuses et entêtantes se dégagent de partout.

Nous sommes curieux et gourmands. Il nous est impossible de résister aux dhosas, des crêpes avec de l'œuf et des légumes, et d'excellents samoussas.

Tant pis pour l'hygiène... Autour de nous, c'est la cohue dans ces rues aux mille métiers.

La culture millénaire indienne... Odeurs, couleurs, saveurs. L'Inde surprend, étonne et peut choquer un Occidental.

Comme attirés par un aimant, nous revenons sur les berges du fleuve. Ici aussi, c'est l'agitation, les bruits et les odeurs. Il y a surtout, la ferveur des chants et des prières... La vie et la mort sont si proches.

La brume matinale recouvre les eaux du fleuve, large de 1 000 mètres. Varanasi est construite uniquement sur la rive gauche.

De l'autre côté, la rive est désertique, notre batelier, hier, nous a indiqué qu'elle sert de déversoir lors des inondations.

Un immense tas de bois est stocké pour les crémations. Les Doms (les intouchables), ont le monopole des cérémonies funéraires.

Ce sont les maîtres du business, les gardiens du feu et les gérants des trois ghats de crémation de Varanasi.

Chaque crémation exige 200 kg de bois et il y en a plusieurs dizaines par jour. À Bénarès, il n'y a pas d'incinérateur électrique comme dans certaines villes. Pas un Indien, soucieux de son karma ne souhaite l'utiliser.

Une crémation est en cours, nous restons à l'écart pour observer et prendre une photo... Pas une de plus !

Le corps est placé au sommet du bûcher. Musique des tambours et chant de psaumes sacrés pour accompagner les prières au ciel. La cérémonie peut durer trois heures.

Lorsque la célébration sera terminée, les intouchables rassembleront et réduiront les ossements, pour les répandre dans le fleuve sacré... Très vite, car il va falloir préparer le prochain bûcher.

La crémation n'est pas le seul revenu des doms. Ils récupèrent les bijoux des défunts (boucles d'oreilles, dents en or).... Sur les ghats, les intouchables sont devenus rois.

Tôt, le matin, débute un spectacle unique au monde. Les pèlerins, seuls ou en famille, pratiquent à de soigneuses ablutions.

À côté, une caste de miséreux. Ce sont des lavandiers et des lavandières, qui battent avec force les draps et le linge, dans l'eau boueuse. La lessive, ensuite, est mise à sécher à même le sol, sur les marches brûlantes. 

Sur certaines lingeries et des draps, nous remarquons des noms d'hôtels ! Quel tableau, un patchwork superbement coloré.

Nous montons et descendons une succession de terrasses et d'escaliers, avant d'arriver au Gayatri Ghat. Ici, ce sont des galettes de bouses de vaches qui sèchent au soleil. Elles serviront plus tard de combustible.

À l'odeur des bouses de vaches, se mêle celle des excréments humains. L'odeur nous prend à la gorge.

Une aquarelle, souvenir de ces journées mémorables, prend place dans un de nos sacs. Nous l'achetons à un artiste-peintre. Les couleurs chatoyantes et le décor sont le reflet de l'émotion que nous avons ressentie.

Terminé, l'ambiance mystérieuse des bords du fleuve sacré. Terminé, les journées extraordinaires, au milieu de la foule de pèlerins. Tout un concentré de l'Inde fait de spiritualité, de misère et de bienveillance.

Nous nous rendons à la gare en tuk-tuk. S'insérer dans la file d'attente, pour atteindre les quais, est une question d'adaptation. Nos voisins nous collent, nous serrent, posent une main sur l'épaule. En Inde, l'expression "espace vital individuel" n'existe pas.

Le train est à l'heure. Nos noms sont inscrits, avec le sexe et l'âge, sur la liste accrochée au wagon. Nous démarrons à 17 heures. Direction Agra, à 600 kilomètres.

Nous allons partager notre compartiment sleeper avec un jeune touriste coréen et trois jeunes Indiennes. Denise a réservé les couchettes du haut, il y a moins de risque de se faire voler les sacs.

Jeudi 6 janvier 2011

Il fait un froid glacial dans le couloir. Le train roule toutes les portes ouvertes. Dans le compartiment, les jeunes filles entonnent de nombreux chants et des prières.

Les effluves d'urine et d'excréments, mélangés aux odeurs de plastique brûlé qui remonte des rails, imprègnent les espaces des voyageurs.

Le conducteur effectue plusieurs arrêts. Au petit-matin, un "stop", est particulièrement long. Penché à la fenêtre, je distingue dans le brouillard, des passagers frigorifiés qui sont descendus sur le ballast. Ils croquent des samoussas, apportés par des vendeurs locaux opportunistes, profitant de la situation. Nous en profitons aussi !

Voyager en train en Inde... Un voyage dans le voyage.

Dans les voitures, c'est un ballet continuel des chai wallahs (les vendeurs de thé). Ils passent et repassent en criant chaï chaï chaï. Le thé est très sucré et mélangé à des épices et à du lait.

Nous arrivons enfin à la gare d'Agra, il est 15 heures. Nous avons mis 22 heures, pour effectuer les 600 kilomètres.

Serrés dans un tuk-tuk, nous nous dirigeons vers le Sheela hôtel. L'établissement, relevé sur le Lonnely, son emplacement est top, à seulement 2 minutes à pied de la porte Est du Taj Mahal.

Le monument est fermé le vendredi. Seuls, les musulmans peuvent y accéder l'après-midi, pour prier à la mosquée. 

Demain, nous irons visiter Fatehpur Sikri à 40 kilomètres, à l'ouest d'Agra. Pour cette fin d'après-midi, c'est la récupération du voyage.

Vendredi 7 janvier 2011 

À 9 h30, à la gare routière de Idgah Bus Stand, nous grimpons dans un bus local pour Fatehpur Sikri, situé à 40 kilomètres.

Il fait froid et le brouillard est dense. Le conducteur veut régler les embouteillages à coups de klaxons, le problème, c'est que des centaines lui répondent. Nous sommes pris dans le bouchon de l'année à la sortie d'Agra.

 Après l'engorgement des rues, nous subissons les vibrations des amortisseurs qui peinent à absorber les nombreuses ornières et les nids de poule. Le conducteur, nous dépose dans le centre de la petite ville. Nous avons une petite montée de 500 mètres pour arriver au site de Fatehpur Sikri.

La Capitale Moghole fut construite à la demande de l'Empereur Akbar, vers 1570. Grâce à ses richesses architecturales, elle est inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Nous entrons par la porte monumentale de Burland Darwaza (la Porte de la Victoire), elle atteint 52 mètres de haut. C'est l'entrée principale de la Jama Masjid. Une des plus belles mosquées dans le monde.

Sa fin de construction date de 1571, les architectures indiennes et persanes se mélangent. Des vendeurs de bibelots et de cartes postales nous assaillent. Nous refusons poliment toutes les babioles,. Pour entrer dans l'édifice, il faut laisser nos chaussures à l'entrée... Ça ne va pas être agréable de déambuler avec le froid glacial.

Le monument religieux abrite les restes de Sheikh Salim Christi, de nombreux fidèles viennent se recueillir sur son tombeau. Nous refusons les propositions des rabatteurs, adultes et d'enfants, qui désirent nous faire la visite. Ils sont uniquement anglophones. Le bouquin nous donne les principales caractéristiques des lieux.

Nous débouchons dans une immense cour, elle peut accueillir 10.000 personnes.

Les pavillons sont faits de grès rouge et de marbre blanc, qui se mélangent. De belles salles tout autour de la cour, dont une salle de prière et trois mihrabs.

Celui du milieu est orné de superbes carreaux émaillés. 

Nous suivons les pèlerins, la plupart viennent en famille, ils se dirigent vers la tombe du saint. La dépouille repose dans un mausolée en marbre blanc. Autour du cénotaphe, les femmes formulent un vœu, soucieuses d'obtenir la naissance d'un enfant et surtout un garçon.

Sur le sol, nous passons devant des pierres tombales où reposent ses disciples, son neveu et des princesses.

Il n'y a pas de capitale sans palais... Accolé à la mosquée, le complexe suivant, est le Palais de Jodha Bai. Trois petits palais ont été construits pour ses épouses favorites : une hindoue, une musulmane et une chrétienne.

Pour la visite, nous reprenons nos chaussures ! Quel bonheur.

Le monument reste noyé dans un brouillard. Un regret pour apprécier les détails architecturaux et les couleurs. 

Il fait un "froid de canard", la balade se fait dans l'intimité, il n'y a pas de touristes.

Les palais de grès rouge sont superbes. Une grande partie des bâtiments sont en très bon état. Des salles sont très décorées : des colonnes ajourées, des plafonds et des murs, peints de motifs fleuris.

Chaque édifice, dédié à une femme de confession différente à ses particularités propres.

Les femmes pouvaient profiter des immenses jardins d'ornements. L'entrée dans les jardins servait d'accès au harem. Leur entretien est particulièrement remarquable !

Le froid et l'humidité du brouillard ont raison de notre envie de découverte. Nous nous dirigeons dans la réalité, et dans le temps présent, de la vie quotidienne des villageois.

À pied, nous redescendons vers le marché de Fatehpur, à seulement quelques centaines de mètres des palais.

L'entrée du centre-ville est signalée par une porte joliment ouvragée.

La saleté est repoussante, pire qu'à Varanasi, mais on y est bien, pas de touristes... Pas de rabatteurs !

Au milieu de la population, nous nous frayons un chemin, en évitant à notre droite les vélos, à notre gauche les rickshaws et plus surprenant les cochons. Dans la rue principale, ils sont les rois...

Les gens sont figés de froid. Quelques-uns se sont regroupés autour d'un feu de bois allumé à même le trottoir.

La rue indienne propose des cuisines de tout genre. L'odeur des grillades se mélange à celles des épices. Les plats végétariens des hindous, côtoient les poulets et les abats des chrétiens et des musulmans. Denise, curieuse, se rapproche d'un étal. Nous sommes "tentés" de goûter, mais elle remarque, qu'il n'y a pas un seul client, les gens semblent bouder les stands.

Les conditions d'hygiène incitent à la prudence. Nous préférons acheter des fruits frais.

En fin d'après-midi, c'est la cohue à la station des bus. Dans cette région agricole, pour aller d'un village à un autre, des passagers se sont entassés dans la remorque d'un vieux tracteur. Un moyen de transport rudimentaire, mais indispensable dans le pays.

Nous grimpons dans le dernier bus pour retourner à Agra.

Ce soir, le ciel est clair, la coupole de la mosquée et les minarets du Taj se devine depuis la fenêtre de notre chambre.

Nous attendons demain avec impatience !

Samedi 8 janvier 2011

Nous nous réveillons en même temps que l'appel à la prière d'une mosquée, il est 5 heures. Dès le petit-déjeuner terminé à l'hôtel, nous partons visiter le Fort Rouge.

Au coin d'une rue, nous négocions le prix d'un transport en rickshaw pour nous deux. Mais, très rapidement, le conducteur rentabilise sa course en prenant 3 nouveaux passagers. Il n'y a pas de limites à l'entassement...

Nous sommes au plus près de l'agitation de la rue, mais je ne vois rien, seulement les turbans vert des passagers à l'avant ! Il fait froid et toute la ville est enveloppé d'un épais brouillard.

Le Fort rouge d'Agra fut construit en 1573 par les empereurs moghols. Il recouvre une surface de 38 hectares, classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco en 1983, c'est le plus grand Fort de l'Inde. Il est séparé du Taj Mahal par la rivière Yamuna.

Nous entrons par la monumentale Porte d'Amar Sing Pol, elle est enserrée dans les murs d'enceinte en grès rouge. Ils sont hauts de 21 mètres et longs de 2.5 kilomètres. Ses dimensions impose un sentiment de puissance et d'invincibilité. Nous traversons ses larges fossés.

Nous passons sous une nouvelle porte entourée de 2 tours rondes. Denise suit les informations du guide papier. Nous débouchons dans une cour sur laquelle s'ouvre le Palais de Jahangir. En grès rouge, son toit est surmonté de deux chhatris, ce sont des petits pavillons coiffés de dômes.

Après être passé sous un porche, nous pénétrons dans une cour abritée par un auvent. C'était l'emplacement de la chambre royale. Il faut l'imaginer, orné de riches tentures, de tapis et de meubles.

Le Khas Mahal, était le palais privé de Sha Jahan. C'était le quartier où habitaient ses femmes et filles. Construit en marbre blanc, il est flanqué de pavillons aux toits en demi-lune.

Le jardin, appelé Anguri Bagh, est superbe. De là, nous avons une belle vue sur le Yamuna. Les palais ont été réalisés suivant les caprices des souverains. Nous sommes sous le charme.
 

En suivant le plan du guide, nous arrivons au Shish Mahal. C'est un autre palais, en grès rouge et en marbre. Il porte le nom de Palais des Miroirs. C'est un petit Versailles en Inde. Ses murs et les plafonds sont incrustés de superbes motifs géométriques et floraux en pierres semi-précieuses. Deux bassins laissent à penser qu'il s'agissait des bains impériaux.

Dans une autre cour, le Diwan-I-Khas (le pavillon des audiences privées) a été construit en 1637. Les motifs des décorations sont lumineux. Nous enchaînons les salles, les passages et les corridors, les uns après les autres. Ce ne sont que des successions de détails remarquables.

Que de surprise et d'admiration devant les sculptures aux motifs géométriques. Quelle finesse !  

La Nagina Masjid (la mosquée) est bien moins imposante que celle de Delhi. Construite en marbre, à l'extérieur, pas d'excentricité décorative. C'est un pavillon à trois arches surmontées de trois dômes.

L'édifice permettait aux femmes de la cour de faire leur achat dans un bazar, sans avoir à se mêler au peuple. La décoration intérieure, allie esthétisme et culture. Nous sommes invités par des touristes asiatiques à l'habituelle séance photo.

Une esplanade, en haut des remparts, nous permet, à l'aide du zoom de l'appareil photo, d'apprécier une vue fantastique sur le Taj Mahal. Le soleil déchire le banc de brouillard. Un bon présage pour la prochaine visite dans quelques minutes.

Nous revenons à pied, dans le centre-ville, distant de 2 kilomètres. Le soleil est haut dans le ciel et la température s'élève. La chance est avec nous pour la visite du Taj Mahal.

Le long des parcs, des macaques rhésus, chapardeurs et curieux, sèment le désordre. Venus des forêts voisines, ils ont investi les rues et les maisons. Nous restons prudents, pas de grignotage, ils peuvent nous mordre pour voler la nourriture.

En plein centre-ville, il faut slalomer entre les vaches qui errent en nombre au milieu de la circulation. Faire attention où on pose les pieds, car elles laissent des traces de leur passage. Mieux vaut laisser les tongs à l'hôtel et marcher en grosses chaussures.

Il est évident qu'en allant en Inde, la visite du Taj Mahal, (le Palais de la Couronne) considéré comme un des édifices les plus beaux au monde, à une place de choix dans notre périple.

Le Mausolée fut édifié par Shah Jahan entre 1631 et 1653, pour recevoir le corps de son épouse morte, en mettant au monde leur 14e enfant. Ce joyau de l'architecture moghole, combine les éléments architecturaux de style islamique, Iranien, Ottoman et Indien.

Tout comme le Fort Rouge d'Agra, l'édifice religieux est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 1983.

Nous achetons les billets. 700 roupies pour les étrangers, puis nous nous mêlons à la foule qui s'avance à la porte ouest. Des guides viennent à notre rencontre, entre les faux et les officiels, le choix est fait, nous faisons confiance au Lonely.

La procédure d'entrée est stricte. Afin de faciliter les contrôles de sécurité, la file d'attente est divisée en deux : les hommes d'un côté... les femmes de l'autre.

Après le passage sous une porte, nous avons droit à une fouille réglementaire, pour les femmes derrière un rideau. Fouille des sacs. Seuls les apprareils photo sont tolérés. Nous avons le strict nécessaire et surtout pas d'en-cas, il est interdit de manger.

Après avoir traversé un jardin, nous arrivons à la Place Jilaukhana qui précède la Grande Porte monumentale menant au Taj. La porte en grès rouge est une œuvre d'art, le hall central est décoré merveilleusement au sol et sur les murs.

Nous passons la porte... Le Taj Mahal apparaît avec majesté. La brume s'est dissipée, c'est l'endroit parfait pour faire des photos. Nous restons un long instant pour s'imprégner de la beauté et de la grandeur du mausolée.

Il se dresse, sur une plate-forme surélevée en marbre. Autour de son dôme, en forme de bulbe, 4 minarets de 40 mètres de hauteur ornent les angles. Une mosquée de grès rouge à l'ouest et un bâtiment identique à l'est, furent érigés par souci de symétrie.

Le soleil irradie l'esplanade. Le monument se reflète dans le bassin situé au centre du jardin. Quelle chance... Quelle splendeur !

Denise est émue, une petite larme brille à l'œil. Pour moi, il n'y a qu'à appuyer sur le déclencheur... Photos photos. 

Nous avons le temps, nous nous baladons dans les jardins, entre les canaux et les fontaines. Les premières émotions sont passées, une allée bordée de cyprès mène au monument.

Nous faisons des allers et retours, entre le Taj et le parvis de la mosquée, qui se trouve sur le côté ouest.

La façade en grès rouge de la mosquée contraste avec le marbre blanc du mausolée. Des motifs floraux décorent les murs. La vaste salle, à l'intérieur, accueille les fidèles pour la prière du vendredi.

Je retire mes chaussures, j'entre dans l'édifice, pour avoir un plan original du mausolée, depuis une immense porte... Je suis assez satisfait du résultat !

Le Taj Mahal, malgré ses proportions imposantes, donne une impression de légèreté. Il est constitué de marbre blanc semi-translucide, décoré de bas-reliefs, sculpté de fleurs et incrusté de pierres semi-précieuses. 

Nous restons scotchés devant tant de beauté. Malgré la foule de visiteurs, le lieu est respecté. Pas de cris. Juste un brouhaha confus de la foule.

Au pied du Taj, nous devons enfiler les couvre-chaussures donnés lors de l'achat des billets. 

Les décorations des murs et des bas_reliefs, sont très opulents et pleins de détails, avec des arabesques et des versets du Coran.

Je porte une attention particulière à la Pietra Dura, une technique d'incrustation des pierres semi-précieuses dans le marbre. 35 variétés de pierres précieuses auraient été utilisées.

L'intérieur du Mausolée est sobre. Dans la pénombre, nous distinguons des gravures et des ornements. La dernière pièce, abrite les cénotaphes en marbre blanc finement taillés de Mumtaz Mahal et Shah Jahan. Les corps ne se trouvent pas là : ils sont enterrés dans les véritables tombeaux au sous-sol du Taj.

Accoudés au mur d'une esplanade, à l'arrière du monument, nous avons une jolie vue sur la rivière Yamuna. Elle est un affluent important du Gange. Deux mosquées bordent ses rives.  

Agra, n'a pas l'attrait touristique des autres villes du Rajasthan. Tout se concentre sur les 3 bâtiments du patrimoine mondial que nous avons visité. La demi-journée devrait suffire, le temps de voir les rues du centre, les marchés et quelques anciennes demeures.

Kinari Bazaar, nous nous plongeons dans l'Inde authentique, nous ne croisons que 3 ou 4 "têtes blanches". La majorité des touristes respirent seulement l'air du Taj.

C'est un dédale de ruelles surpeuplées et colorées. Il abrite des marchés pittoresques. La ville est célèbre pour la qualité de ses artisans. Chacun a sa spécialité, tout se vend... Tout s'achète : des cuirs, des tapis, des bijoux, des vêtements et des épices, des montagnes d'épices, de toutes les couleurs.

Pour les locaux, où les touristes curieux, la cuisine de rue offre des saveurs nouvelles et authentiques. Devant les étals, les cuistots, réussissent à faire beaucoup avec peu. Dans les réchauds, ça cuit... Ça grille...Ça rissole, c'est la collation à prix très bas !

Nous restons prudents, car pas un commerce respecte la moindre règle d'hygiène. Denise repère un étal, où des habitués sûrement, se pressent. Ils se régalent avec des beignets aux légumes. Nous tentons l'expérience, tout est préparé à la minute... Tous, autour de nous, sont heureux de nous voir partager ces bons moments.

Les rues sont bordées de petits palais à l'architecture remarquable, aux façades colorées de couleurs improbables et aux balcons sculptés finement. 

En soirée, nous récupérons à la gare routière, nos billets de bus pour Jaipur. Départ demain matin.

Dimanche 9 janvier 2011

Nous poursuivons notre périple dans le Rajasthan. À la gare routière, à 8 h 30, il fait froid et le ciel est toujours bouché. Nous prenons place dans un vieux bus pour Jaipur.

Le bus est bondé, il est difficile de caler nos gros sacs près de nous, sans gêner nos voisins. Nous sommes les seuls occidentaux, un grand sourire, aux regards étonnés et nous sommes excusés.

Le long de la route, nous croisons de nombreux bus. C'est un vrai choc... Des bus bondés à l'intérieur... Et à l'extérieur. Nous sommes ballotés de droite à gauche, le conducteur doit slalomer pour éviter les vaches errantes, les moutons et les populations, qui traversent la route. Heureusement, le klaxon en fait fuir plus d'un...

Nous arrivons à Jaipur, la capitale du Rajasthan. Nous avons mis 6 heures pour effectuer 250 kilomètres.

À la descente, il faut se défaire d'une nuée de rabatteurs. Nous nous calons difficilement dans un tuk-tuk. Sur le lonely, Denise a repéré l'hôtel Kalyan. Il est situé dans un quartier calme, à deux pas de la vieille ville.

Jaipur, est surnommée "la Ville Rose". La plupart des édifices de la vieille ville sont construits en pierre de grès rose. La capitale est ceinturée d'un rempart crénelé, huit portes en permettent l'accès.

Dès la possession de la chambre effectuée, nous partons visiter le Hawa Mahal plus connu sous le nom de Palais des Vents. La prouesse architecturale de Jaipur et du Rajasthan.

Ce somptueux monument se caractérise par sa façade en "nid d'abeilles". Elle est d'une hauteur de 15 mètres, en grès rose, ses 5 étages sont ornés de 953 fenêtres ouvragées.

D'architecture islamique et de culture Rajput, il fut édifié en 1799. Son nom vient des ouvertures qui laissent passer une brise rafraîchissante. Le palais abritait un harem hindou ; les femmes n'avaient pas de droit de sortir, sans s'exposer, elles se plaçaient aux nombreuses fenêtres pour observer l'animation de la rue.

Pour prendre un cliché de l'ensemble de la façade, je suis obligé de prendre du recul dans la rue.

En pénétrant à l'intérieur, nous sommes étonnés, ce n'est qu'un grand mur qui surplombe la rue. Si l'extérieur est richement décoré, l'intérieur est simple et discret.

Nous déambulons dans les escaliers, des corridors et des salles merveilleusement décorées. D'autres bâtiments, d'une couleur jaune ocrée, forment un ensemble solidaire.

Nous montons dans les étages. Nous restons admiratifs, de la finesse et de l'élégance du travail accompli, à l'époque moghole. Du sommet, la vue est dégagée.

Le panorama est de toute beauté et diversifié : l'effervescence des rues, le City Palace (le Palais du Maharadjah) et les montagnes. 

Retour dans le bourdonnement et la rumeur de la foule, de la circulation débridée et chaotique, du fléau des klaxons, et des pétarades des moteurs.

Les rues de Jaipur sont envahies par tout ce qui marche et tout ce qui roule : des motos... Beaucoup de motos, des vaches et les vélos pousse-pousse. À chaque coin de rue, nous assistons à des scènes de vie indescriptibles.

Pas après pas, nous traversons un marché. Cœur de l'Inde, au milieu des échoppes et des boutiques des artisans, le bazar est notre lieu préféré pour apprécier la vie locale.

Les ventes à la criée, les bousculades et les odeurs d'épices, le tourbillon de couleurs des fleurs, exposées à même le sol.

Les écharpes, les saris et les robes, les Indiennes aiment les couleurs vives et les motifs originaux.

Que dire des tapis et des tapisseries ? Des centaines traînent partout. Accrochés sur les murs et des présentoirs. Les couleurs sont merveilleuses, les motifs représentent des dieux et des déesses hindous, des éléphants. Nous en repérons un qui trouve une petite place dans un de nos sacs.

Lundi 10 janvier 2011 

Nous prenons un bon petit-déjeuner dans un restaurant chic... Une nappe et des couverts.

Visiter le vieux-centre de Jaipur, c'est plonger dans un conte des Milles et une nuits. En 1876, l'administration ordonna que les murs des bâtiments soient peints en rose, la couleur de la sagesse.

Ce matin, à pied, nous allons visiter le City Palace. Construit en plein centre-ville, entre 1729 et 1732, il est situé derrière le Palais des Vents. Le maharadjah actuel y réside, seule la partie qui abrite un musée est ouverte aux visiteurs.

L'ensemble du palais occupe une vaste étendue, près d'un septième de la surface de la ville. Dans cet espace, s'enchaînent une série de patios, des cours, des jardins, des centres d'artisanats et des palais.  

L'opulence et la grandeur des maharajas sont représentées dans des salles qui renferment de multiples collections.

Dans un harmonieux palais de style moghol, la visite de la salle d'audience, le Diwan-i-Khas, est un des points forts. Elle est ornée de colonnes de marbre blanc et d'arabesques ornementales. Dommage, les photos sont interdites.

Sous un dôme, nous arrivons au point d'orgue de la visite. Des reliques exceptionnelles sont protégées par des cordons en tissu. Ce sont deux jarres en argent pouvant contenir 4 tonnes d'eau chacune.

Lors d'un voyage en Angleterre, le Maharadjah Jai Singh II, très croyant, a emmené dans ses jarres, de l'eau du Gange. La seule eau pure, pour être bue et permettre de faire ses ablutions !

Le palais est en grande partie devenu un musée. Dans un bâtiment, des palanquins sont exposés, un amusant retour vers le passé glorieux des maharajas.

Autre monument important de la ville, le Jantar Mantarun. C'est un site d'observation astronomique. Il comprend un ensemble d'une quinzaine d'instruments.

Construit dans un parc arboré et verdoyant. Le site est classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 2010.

D'utilité très complexe, il faut être un passionné pour comprendre le fonctionnement de ces instruments. Son intérêt était d'élaborer des thèmes astraux et par la suite, de déterminer les dates idéales pour des événements importants. Nous avons de la chance d'avoir dans les mains, un livret explicatif... Et un guide, qui accompagne un groupe de Français, nous profitons de quelques explications.Il fait très beau et chaud, les conditions sont idéales pour déambuler à notre rythme.

L'observatoire abrite le plus grand cadran solaire du monde, le Brihat Samrat Yantra. C'est un instrument qui donne l'heure de la journée grâce à l'ombre formée par le soleil.

Jai Prakash Yantra et Narivalaya Yantra. Ce sont des instruments destinés à représenter à définir les signes du zodiaque.

Yantras Raj. C'est un ensemble de disques métalliques qui observe les conditions planétaires et voit leur alignement pour les calendriers lunaires et les horoscopes. 

Le Shasthamsa Yantra est un ensemble formé de deux paires d'arcs gradués formant des sextants.

Nous sommes curieux de tout, mais pas trop d'astronomie. Mais cette échappée, dans un cadre unique, nous fait osciller entre passé, présent et futur. Un décor différent des visites habituelles.

Nous prenons un peu de hauteur derrière le bazar de Tripolia. Le Iswari Minar Sarga Sal est un minaret vertigineux. Son sommet culmine à 35 mètres de haut. Il fait chaud... Très chaud, encore plus après avoir grimpé les marches.

Là-haut, la vue à 360° est exceptionnelle sur la ville et à l'horizon sur la chaîne de montagne des Aravalli, qui traverse l'État du Rajasthan.

Notre séjour se termine. Dans un bazar, près de notre hôtel, nous effectuons quelques achats souvenirs. Les en-cas achetés dans une échoppe seront grignotés dans le bus cette nuit.

Nous poursuivons notre périple à Bundi, une petite ville du Rajasthan, hors des circuits touristiques habituels.

Dans la nuit, nous allons poursuivre notre périple à Bundi, une ville du Rajasthan, à 200 kilomètres.

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2ème partie du voyage

A suivre

 Bundi

Udaipur

Jaisalmer

  désert de Tar

New Delhi

Souvenirs du voyage

L'Inde est une terre de contraste, d'un côté des palais somptueux, de superbes temples (hindous ou jaïns), des forts immenses et spectaculaires, témoignant d'un passé très riche, et du présent si difficile à comprendre.

Le système très présent des castes, aux rôles importants dans le fonctionnement de la vie sociale, si on prend le temps de regarder le comportement des Indiens dans la vie de tous les jours.

L'Inde est une destination qui ne laisse pas indifférent - suivant sa sensibilité et son approche - et qui ne ressemble à aucun autre pays d'Asie.

Chaque situation est une découverte, sa jeunesse est avide de connaissances occidentales. Le touriste qui fait abstraction du visuel (la saleté, les odeurs nauséabondes, les pollutions...) découvrira un pays magnifique.

Les coups de coeur

Varanasi

La ville qui représente le mieux l'Inde. L'ambiance, la ferveur, la tradition, au bord des ghats. La vie et la mort entremêlée.

Agra

Le Taj Mahal pour la beauté du monument et l'atmosphère qui se dégage des lieux, malgré la foule.

Le moins bien

Le manque d'hygiène partout, mais pour nous, étrangers, surtout dans la relation à la nourriture. Dur dur pour les gourmands quand on ne sait pas résister. Conséquence après notre retour, une amibiase.

L'insistance qui devient pénible des conducteurs de tuk-tuk. Mais nous comprenons qu'il est, souvent, question de survie.