Le blog de claudenise

 La 

Côte Amalfitaine et l'ile de Capri

Automne 2019, escapade de 10 jours 

Visa

Pour un séjour de moins de 3 mois : carte d'identité ou passeport en cours de validité. Pas de contrôle administratif aux frontières italiennes, l'Italie fait partie de l'espace Schengen.

Vaccination

Pas de précaution particulière.

Question argent

Attention, les loueurs de voitures et de scooters refusent les cartes de paiement avec la mention "débit".

Question transport

Avion

Vol assuré par la compagnie Volotea.

Bx/Mérignac-Naples : 226, 12 € les deux billets.

Réservation effectuée ​​​en juillet 2019.​​​​

Ferry

Société Caremar. Billets aller-retour achetés au Port de Sorrente.  

Sorrente-Capri. 25 minutes de trajet. 16, 90 € le billet.

Capri-Naples. 1 heure 15 de trajet. 12,30 € le billet + 1,55 € de majoration pour la réservation.  

Train

Naples-Sorrente. 1 heure de trajet. 3,90 € le billet.

Scooter

Agence Jolly Rent 3, corsa Italia à Sorrente. 40 € la journée.

Bon accueil. Bon matériel. 

www.jollyrent.com. info@jollyrent.com.

Question hébergement

Sorrente

International Camping Nube d'Argento

21, via Capo.

Bon accueil. Chalet sommaire. Belle vue sur le Vésuve. Piscine. 4 nuits pour 200 €. Wifi à la réception. Bon rapport qualité/prix.

Adresse à recommander. info@nubedargento.com.

Anacapri

Hôtel Carmencita

4c, viale Tommaso de Tommaso.

Excellent accueil (coupe de bienvenue). Chambre confortable avec balcon. Superbe buffet pour le petit-déjeuner. Wifi. Piscine. 2 nuits pour 150 €.

Adresse à recommander.

carmencita@capri.it.

Carte de la Côte Amalfitaine

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Suite de l'article Visiter Naples, le Vésuve et Herculanum en 5 jours

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Jeudi 26 septembre 2019

Lorsque le soleil se couche derrière l'Ile de Capri, les bars de la Galerie Umberto I, attirent une clientèle jeune et dynamique... La nuit a été courte ! Ce matin, nous quittons Naples pour visiter Sorrente, la Côte Amalfitaine et l'Ile de Capri.

Dès le petit-déjeuner terminé, nous rejoignons la station de métro Toledo. À un guichet de la gare ferroviaire, via la Place Garibaldi, Denise achète les billets du train Circumvesuviana (3,90 € chacun), pour Sorrente, la première ville touristique de la côte.

Sur les quais, il y a énormément de monde. Les panneaux d'indication ne sont pas très fiables, contrairement à notre dernière expérience. Les passagers, avec un air interrogatif, lèvent les yeux sur les panneaux. Nous démarrons enfin, mais avec du retard.  

Une grosse heure de trajet, et nous descendons à la gare de Sorrente, en plein centre-ville. Nous nous rendons à l'office de tourisme pour des informations sur les disponibilités des hôtels.

Malgré l'afflux de touristes, l'employée, très efficace, nous trouve un hébergement, qui rentre dans notre budget, au Village Camping Nube d'Argento. 

Nous nous y rendons à pied, l'établissement se trouve à quelques centaines de mètres du Corso Italia, l'artère touristique principale.

Denise part explorer les alentours. Je reste au chalet pour mettre à jour les notes du voyage, puis je la rejoins sur le parvis de la Cathédrale, qui situe au cœur de la ville. Construite au XIe siècle, elle a connu de nombreuses phases de restauration. Son aspect extérieur est très modeste, alors que l'intérieur, est richement et superbement décoré de fresques en marbre, de tableaux et de sculptures en bois.

Le Corso Italia et les petites ruelles, sont envahis par des triporteurs. Né dans les années 1940, la Vespa est le véhicule populaire et emblématique de l'Italie, il est connu aussi sous le nom de Piaggio Ape (abeille).

La fabrication de ce triporteur date de 1948 pour favoriser le transport des marchandises et pour alimenter les commerces. Sur les iles, il est utilisé pour assurer le service de nettoyage. Sa capacité de se faufiler dans les petites rues escarpées et congestionnées des centre-villes est idéale. Un bel exemple de cette icône italienne attire l'œil des touristes sur la Place Tasso.

La ville est charmante et agréable, nous éprouvons un grand coup de foudre pour sa vue imprenable sur la mer.

Ce soir, le repas composé d'antipasti, aux saveurs méditerranéennes, que nous dévorons dans le jardin du chalet est réconfortant.

Vendredi 27 septembre 2019

Ciel dégagé et température très agréable. Au soleil du matin, Sorrente jouit d'une vue magnifique.

Après avoir avalé un copieux petit-déjeuner, nous allons chez JollyRent, un commerce de location de scooters, situé dans le Corso Italia.

L'accueil est sympathique et professionnel. Pour visiter la Côte Amalfitaine, nous prenons possession pour la journée d'un Vespa 125 cm3. Avec l'assurance et les casques compris, le prix est de 40 €.

Classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, la Côte est célèbre pour ses villages suspendus au-dessus de la Mer Tyrrhénienne.

La route grimpe et serpente à flanc de falaise, la chaussée est étroite avec, à chaque virage, offrant des vues idylliques. La circulation est dense, encombrée par une noria de bus transportant les touristes. 

Gagner du temps par rapport aux automobilistes, tout en pouvant le prendre et s'offrir des pauses... Nous sommes chanceux ! 

Le Citron d'Amalfi représente la tradition agricole italienne. La production a lieu toute l'année, sur le bord de la route, des étals sont installés près des belvédères, où des marchands ambulants proposent les fruits. Le jaune clair du citron se mélange au bleu de la mer...

Le citron, avec sa pulpe très juteuse, acide, mais avec peu de pépins est 100 % naturel. Les vendeurs proposent l'incontournable spécialité locale, "la Granita al Limone" (la glace pilée au citron) le rafraîchissement idéal, le compagnon des grosses chaleurs.

Autour de nous, ce n'est qu'escarpements, de jardins en terrasses plantés de citronniers, d'oliviers et de la vigne. Encore plus haut dans la montagne, au détour d'un virage, les maisons multicolores du village de Positano sont perchées au-dessus d'un éperon rocheux. La circulation est interdite, je gare le scooter dans une rue en pente.

Positano est considéré comme la perle de la Côte. La disposition des maisons, accrochées à la falaise forme un amphithéâtre naturel face à la mer, et contribue à une atmosphère méditerranéenne unique.

Les boutiques chics et les échoppes des artisans d'art se succèdent dans la rue principale et dans les ruelles étroites, envahies par les beautés de la nature... Les bougainvilliers et les agapanthes sont en fleurs, le parfum des agrumes emplit l'air.

La place centrale est bordée par la superbe Église Santa Maria Assunta. L'édifice religieux, coiffé d'une magnifique coupole, est représenté sur les cartes postales et les souvenirs en céramique.

La charmante ville est l'endroit idéal pour un peintre de poser son chevalet. Il n'est pas de meilleur point de vue pour embrasser du regard la côte. Mais le revers de la médaille, ce sont les ruelles étroites, saturées par le flot ininterrompu des touristes. Au milieu de ce bazar, nous quittons la ville en direction de Praiano. 

À mi-chemin entre Positano et Amalfi, je gare notre deux-roues dans le petit centre de Praiano. Le village n'a pas la notoriété de ses voisins, les touristes sont moins frimeurs, la pause est reposante. Il faut descendre des volées d'escaliers pour arriver à la Chiesa Parochiale de San Gennaro.

Récemment restaurée, la toiture de la charmante église est magnifiée par un dôme recouvert de majoliques multicolores. Dommage ; à cette heure-ci, le portail d'entrée est fermé.

Nous regrimpons sur le scooter. Je prends la direction du 2ème centre du village, sur les hauteurs. Ici, entre les céramiques et une belle fontaine, le temps semble s'être arrêté.

Du belvédère de la petite Église San Lucas, le panorama est prodigieux.

Nous poursuivons notre route pour la dernière étape. Nous n'effectuons pas d'arrêt à Amalfi, car demain, nous avons prévu la randonnée à pied du Sentier Degli dei (le Sentier des dieux) qui relie Praiano, à Agerola Bomerano. De ce village, nous prendrons un bus pour Amalfi.

Changement de paysage, nous quittons le bord de mer pour grimper à l'intérieur des terres, à 5 kilomètres de la mer. Une distance suffisante pour basculer dans un autre monde ! Perché à 350 mètres dans la montagne, Ravello est un village typique de toute beauté.

Les maisons sont blotties au centre de superbes jardins, alors que des majestueuses villas au milieu d'une flore exotique ont été transformées en hôtel de luxe.

Nous arrivons à pied dans le centre par des ruelles oubliées par les touristes. La foule est concentrée autour de la Cathédrale "le Duomo" comme l'appellent les locaux. Son belvédère est prisé pour son panorama exceptionnel.

À l'écart du centre touristique, des venelles mènent à la Chiesa San Giovanni del Toro. L'édifice fut édifié sur l'emplacement de la basilique originelle dédiée à Saint-Jean-Baptiste. 

Au sol, une partie vitrée révèle des vestiges archéologiques. Des arcades reposent, à l'intérieur, sur des colonnes antiques. La chaire du XIe siècle, un chef d'œuvre de l'art italien, est ornée de panneaux de mosaïques et de majoliques de couleurs vives, d'inspiration islamique.

L'église est un lieu de prédilection pour de nombreux mariages... Quelle belle découverte au charme intact.

Le retour vers Sorrente est long... Très long, même en deux-roues, la circulation est difficile. Nous en profitons pour faire encore et encore de superbes photos.

Ce soir, pizza et pâtes, des plats réconfortants... Pour moi, au dessert, un savoureux baba au citron. Le petit verre de Limoncello, offert par le patron, en guise de digestif, est bien apprécié.

Samedi 28 septembre 2019

Nous prenons le petit-déjeuner (6 € pour deux) au restaurant du camping.

La météo est idéale, j'ai prévu aujourd'hui d'effectuer la randonnée du Sentier degli Dei (le Sentier des Dieux), entre les villes de Praiano et Agerola Bomerano.

Dans le centre-ville qui semble se réveiller, nous achetons le nécessaire pour un sandwich (pain et charcuterie), et dans un bureau de tabac, Denise achète 2 billets de bus (2, 90 €) pour Praiano.

Le véhicule de la Compagnie SITA est plein à craquer, nous allons effectuer le trajet, debout, comme une dizaine de passagers. 
 

La chaleur est étouffante, nous ne pouvons pas résister plus longtemps, nous préférons descendre à l'intersection de la route de Positano et du chemin qui mène au village de Nocelle.

À 10 heures 30, nous attaquons une petite côte qui monte vers le minuscule village de Montepertuso situé au-dessus de Positano. Le dénivelé est important, 3 kilomètres au milieu d'un paysage où les paysans ont façonné des cultures en terrasses, notamment des vignes.

Quelle "mise en bouche"... La nature est d'une extraordinaire beauté sauvage. Après la traversée de la petite cité, encore deux kilomètres, et nous arrivons à Nocelle.

L'environnement est superbe. Positano est extraordinaire, le village est sans doute le plus emblématique de tous, la cité est colorée, les maisons étagées, sont "scotchées" à la montagne.

Au large, trois ilots, appelés Li Galli  forment un petit archipel. Dans la mythologie grecque, ils étaient le refuge des sirènes, des chimères mi-femmes mi-oiseaux, dont leur voix ensorceleuse faisaient échouer les bateaux. 

Le Sentier des Dieux débute à Nocelle au niveau de la Casa Curarro. Cet itinéraire pour les locaux à une légende... Les dieux de l'Olympe empruntaient le sentier pour écouter le chant des sirènes.

Loin des foules balnéaires, nous entrons vers une contrée de randonneurs, le chemin emprunte une ancienne sente muletière... Terminé le goudron, le sentier, bien balisé est escarpé, tantôt à l'ombre, tantôt au soleil. À 600 mètres d'altitude, il longe en balcon, les falaises et les ravins.

Nous sommes en fin de semaine, le nombre de randonneurs est impressionnant, nous croisons en majorité des locaux. 

Le soleil cogne dur, je transpire comme si je transportais un lourd fardeau. La végétation est typique de la région méditerranéenne, des chênes verts, des cistes aux couleurs roses ou blanches et des plantes aromatiques.

Nous passons devant des grottes naturelles creusées dans le flanc de la montagne. La Côte Thyrrhénienne ne laisse pas insensible ! En suivant la crête, la vue embrasse un panorama prodigieux... Un à-pic vertigineux aspire mon regard, alors, à l'écart du chemin, ni barrières, ni clôtures, l'endroit est idéal pour la pause casse-croûte.

À hauteur du village de Monteperso, le relief très accidenté, offre un beau terrain de jeu. Des pitons, fixés sur le calcaire, attendent les adeptes de l'escalade.

L'itinéraire est sauvage et se fait raide parfois. Nous croisons des sentiers muletiers qui mènent vers les citronniers en terrasses et les jardins à flanc de falaise.

Vielles de plusieurs siècles, les plantations de citronniers, d'oliviers et de vignobles, façonnent à la fois le paysage et la culture de cette région.

Nous passons près d'un groupe de randonneurs qui bavardent assis à la terrasse d'un bistrot saisonnier... Le patron, un grand type sympathique nous sert une limonade au citron. Un Italien s'approche, dans un bon Français, et d'une infinie curiosité, il nous pose une avalanche de questions... 

Nous approchons d'Agerola Bomerano, à la sortie d'un lacet, nous sommes intrigués par des murs en pierre sèches, et sur de minuscules plateformes, des maisons troglodytes encastrées dans la falaise. Ces ruines témoignent de l'ingéniosité des hommes, transformant un terrain difficile pour donner vie à une exploitation agricole d'une autre époque.

La randonnée, d'environ 14 kilomètres, a été une occasion inoubliable de s'immerger dans une beauté naturelle et culturelle entre Positano et le village de Bomerano. Nous quittons le chemin de terre pour une petite route carrossable, après 4 heures de marche.

Le village est presque désert, Denise achète les billets de bus (4 €) pour Amalfi. Nous nous calons sur un banc, au soleil, une bière fraîche à la main, le bus arrive 1 heure plus tard.

La descente est longue, le conducteur prend des précautions pour arriver à la grande cité. Il est 17 heures, lorsqu'il nous dépose au parking du centre-ville.

Le monument le plus important de cette ville médiévale, est la Cathédrale, qui donne sur la Piazza Duomo.

À l'origine, le site était occupé par deux basiliques. Au XIIIe siècle, elles furent réunies pour former le monument actuel. 

Au sommet d'une haute volée de marches, une immense porte en bronze, surmontée d'une fresque monumentale est remarquable. Son étonnante façade extérieure, à rayures est ornée de mosaïques polychromes de style arabo-normand.

L'intérieur est magnifique, un mélange de divers types de styles. Je remarque particulièrement son plafond à caissons et sa nef centrale, mais la visite est limitée, un mariage se déroule...

La nuit tombe sur le port lorsque l'on s'installe dans le bus archi-plein. Comme nous, des touristes effectuent une partie du trajet jusqu'à Praiano debout dans l'allée centrale. 

Restaurés et reposés, nous nous installons dans le jardin. La soirée est magique, le ciel s'enflamme lorsque le soleil s'évanouit derrière le Vésuve.

Dimanche 29 septembre 2019

Grand ciel bleu sur la Mer Tyrrhénienne. La journée s'annonce ensoleillée. Le panorama sur le Vésuve est superbe depuis la terrasse de notre chalet...

Les viennoiseries sont excellentes au restaurant du camping, les croissants sont chauds et croustillants, et le cappuccino est doux et onctueux. 

Aujourd'hui, visite à pied de Sorrente. Nous remontons lentement une rue qui mène à la Piazza Tasso. C'est le carrefour central de la ville, ce matin, l'endroit est désert, la journée, ce sont les touristes qui envahissent les commerces et les terrasses des bars.

Peu après, nous passons devant le sanctuaire de la Madonna del Carmine. C'est un beau monument de couleur jaunâtre à l'angle de la place et du Corso Italia. Dans l'unique nef et les autels latéraux, je remarque des peintures de l'École napolitaine.

Le centre-ville à une particularité... Dans la via Fuorimura, au fond d'un profond ravin, se trouve un site particulier appelé Il Vallone dei Mulini (la Vallée des Moulins).

Ce sont des ruines d'un moulin du XVIe siècle, utilisé pour moudre le blé. Malheureusement, nous ne pouvons pas y entrer. Des travaux de réhabilitation sont en cours.   

Nous cheminons vers le port et les vestiges de ses remparts.

Dans les ruelles, nous retrouvons les touristes par bandes compactes, serrés les uns contre les autres sur la Piazza San Antonio. Quelques-uns s'interpellent et s'exclament en se dirigeant vers la Basilique San Antonio, dont la partie la plus ancienne, le porche latéral remonte XIIe siècle. 

La décoration intérieure est d'une grande richesse de marbres, de stucs dorés et de tableaux de maîtres. Sous le maître hôtel, un double escalier mène à une crypte et à la sacristie contenant des peintures de toute beauté. 

Marina Grande, est un quartier traditionnel de pêcheurs, blotti au bas des falaises de calcaire. Flâner dans le quartier est passionnant, les petites rues rappellent l'ambiance de Naples.

Des trattorias populaires bordent le petit port de pêche. Non seulement, elles permettent de profiter d'une vue magnifique sur une des rares plages du secteur, mais elles proposent de délicieuses spécialités de fruits de mer. 

Le temps est merveilleux, il fait très chaud, nous décidons de nous baigner à la Playa Regina Giovanna, la plage est située à quelques kilomètres de Sorrente.

À un arrêt de bus, sur la route du Cap Sorrento, nous montons dans un bus de la Compagnie EAV (bus rouge. 1,30 € le billet). Le conducteur nous dépose dans la ville de Capo Sorrento.

Nous nous engageons dans un chemin pavé qui mène au Sanctuaire San Rosario. Quel bonheur de cheminer entre les plantations d'oliviers et de citronniers.

La crique, appelée Bagni della Regina Giovanna se trouve au milieu des falaises. Son accès demande un peu d'acrobatie sur les rochers, elle est superbe et nous rappelle la couleur bleue des Cenotes au Mexique.

Une arche, en pierre naturelle permet d'accéder à la crique, séparant la lagune de la mer. Des rochers très glissants en guise de plage, très peu de monde dans un bassin à l'eau cristalline. Quel bon moment de délassement !

La Marina di Puolo est à quelques minutes à pied de la route, en direction de Massa Lubrense. 

Nous abandonnons la route goudronnée pour s'engager dans un chemin en escalier, bordé de jardins fleuris, de plantations de citronniers aux fruits énormes.

La récolte des olives a débuté. En famille, des hommes ont déployé au sol, d'immenses filets à mailles serrées sous les arbres. À l'aide de petits râteaux, les olives sont enlevées des branches. Pour être ensuite transportées, les olives sont placées dans des petites caisses.

Le petit Port de Puolo est agréable, mais la plage est très fréquentée en fin de semaine. Les postes de radio hurlent, relayés par les cris des enfants. Nous nous installons sur une terrasse à l'écart, devant la plage de sable noir. Le patron nous apporte avec un grand sourire la boisson locale, le limoncello.

La liqueur est obtenue par l'infusion des zestes des énormes citrons, dans de l'alcool pur. Doux et aromatique, nous le dégustons en apéritif, mais il peut être consommé en digestif.

Quel régal dans ce petit coin de paradis...

Après avoir photographié ce lieu sublime sous tous les angles, nous passons de la tranquillité à l'enfer du bitume.

Le repas est frugal. La chaleur est tombée sur la terrasse de notre chalet. À l'horizon, la Baie de Naples est illuminé de teintes ardentes orange et jaune.

Le coucher de soleil est flamboyant sur le Vésuve. Le soleil s'en va en beauté !

Lundi 30 septembre 2019

Après le petit-déjeuner, nous rendons au responsable du camping les clefs du chalet, et nous nous dirigeons à pied vers le port.

Denise achète au guichet de la Compagnie Caremar, les billets du ferry pour Capri (33, 80 €) et le retour Capri-Naples (27, 80 €) pour mercredi matin.

La météo est idéale pour cette petite traversée de 25 minutes. Au départ, le Vésuve est bien dégagé. Sur notre gauche, nous passons devant les plages Régina Giovanna et Puolo. 

Face à nous, Capri et ses escarpements rocheux se laissent deviner.

Il est 10 heures, le ferry accoste au port de Marina Grande. Le petit port est bondé par les touristes qui débarquent des ferries en provenance de Naples et des villes de la Côte Amalfitaine. C'est la ruée des vacanciers qui viennent passer la journée.

Depuis Marina Grande, quatre choix sont possible pour rejoindre Capri et Anacapri, les deux villes.

1) Le bus, mais l'attente peut-être longue en raison du nombre de touristes, surtout en haute saison.

2) Le funiculaire, seulement pour Capri, là aussi, l'attente dans les files peut-être longue.

3) Le taxi, mais les prix, pour quelques kilomètres sont prohibitifs. Symbole de la Dolce Vita alla Caprese, les véhicules sont tous des cabriolets à la couleur originale ! Obligatoire et réglementé par un arrêté municipal depuis 1996 !

4) À pied, mais la grimpette est rude, pour aller à Capri, en empruntant les escaliers de la via San Francesco.

Denise a réservé hier une chambre à Anacapri, la petite sœur plus tranquille. Pour y aller, nous choisissons la marche à pied. La distance est courte, environ 4 kilomètres, mais la pente est rude. 

Après quelques centaines de mètres sur la via Marina Grande, à hauteur d'un terrain de football, nous nous engageons dans la via Fenicia, un chemin bétonné et ombragé.

Le début est agréable avec de jolis jardins fleuris et une vue panoramique exceptionnelle et incomparable.

À mi-parcours, nous sommes en plein soleil, le sentier emprunte un impressionnant défilé taillé dans la roche. Les hommes, ont transformé le sentier en un escalier en pierres, qui s'élève entre deux falaises granitiques.

Je laisse ma sueur se sécher au belvédère de la Chapelle San Antonio. De là, nous dominons l'immense étendue d'eau salée qui s'étend jusqu'à la ligne d'horizon. 

Il reste quelques dizaines de volées de marches pour atteindre la Villa San Michele et le centre-ville d'Anacapri. 

L'accueil à l'hôtel Carmencita est chaleureux, nous apprécions le pot de bienvenue frais offert par le propriétaire.

Après une douche froide, nous partons à la recherche d'une trattoria. L'endroit avec son cadre pittoresque est touristique. 

Nous quittons l'établissement sans regrets, la cuisine et le service sont particulièrement décevant !

Le réseau de transport est efficace. Nous grimpons dans un bus pour Capri (2 € par passager). 15 petites minutes, sur une route sinueuse qui offre des paysages magnifiques, à la nature sauvage préservée et accueillante.

Le conducteur du bus nous dépose à l'entrée de la Piazza Umberto I. Malgré les nombreuses trattorias et les commerces de souvenirs où les touristes parlent à voix forte, la ville nous séduit immédiatement.

Peu désireux de déambuler au milieu de cette foule indisciplinée, nous avançons en zigzag dans les petites rues Sopramonte et Tiberio, qui mènent vers une des plus belles promenades de l'ile. Nous sommes bien dans ces ruelles, où les jardins allient l'art et la nature. Les couleurs jaillissent de partout, des grappes violettes des bougainvillées aux corolles d'un bleu azur des volubilis.

Dans le quartier Lo Capo, de somptueuses villas rivalisent par leurs dimensions et leur élégance. Nous sommes entourés et enlacés par la nature, lorsque l'on approche de la Villa Lysis.

Le lieu est désert. La villa est perchée sur une falaise, elle a été construite dans un style Art nouveau. Ses portes sont fermées, il faut user d'imagination pour imaginer les détails de son ameublement. Nous nous contentons d'un aperçu du majestueux jardin odorant. 

La journée avance, nous avançons, entourés par des forêts de pins, dont le parfum nous étourdit dans le sentier abrupt et rocailleux, qui mène au sommet du Mont Tiberio, à 335 mètres d'altitude.

Un promontoire prodigieux s'élève au-dessus des falaises blanches, du Belvédère de la Chiesa Santa Maria del Soccorso, le panorama sur le golfe de Naples est grandiose et spectaculaire.

La Villa Jovis, appelée Palais de Tibère, se situe au pied du Mont Tiberio. C'est un site archéologique sur lequel se trouvent les ruines de la dernière résidence de l'empereur Tibère.

La villa, était à un moment donné, la plus somptueuse des douze villas romaine de l'ile. Elle a été "pillée" de ses éléments principaux, pour être ensuite vendus. Heureusement, des décorations et de l'ameublement, furent récupérés pour être exposés dans des musées.

Pour les amateurs d'histoire et pour les visiteurs curieux, l'ensemble du site est un lieu de promenade qui permet de profiter de points de vue sensationnels.

À l'allure d'un escargot, nous reprenons les charmantes ruelles fleuries, pour retourner dans le centre de Capri. Nous croisons de charmants habitants qui rentrent chez eux. Tous, répondent à nos saluts. Les insulaires, connus sous le nom de "Capresi" sont fiers de leurs traditions et de leur patrimoine, mais ils rêvent que l'État reconnaisse le statut d'île défavorisée.

Les prix sont de 30 à 50 % plus élevés qu'à Naples. Flambée des prix de l'immobilier, transport... Les habitants en ont ras le bol du tourisme, même s'il participe à leur développement.

Déguster une vraie glace italienne, une au citron pour Denise, l'autre à la pistache, en attendant le bus pour rentrer à Anacapri... Cos'altro ?

Mardi 1er octobre 2019

Le petit-déjeuner, salé-sucré est copieux et excellent, au buffet de l'hôtel.

Le soleil, d'abord timide est franchement chaud. Notre appétit de nouveaux paysages est infini. Chaque nouveauté nous attire, ce matin, nous allons randonner sur la côte occidentale.

Pour aller vers la Grotte Azzura, à la pointe nord-ouest d'Anacapri, nous traversons des quartiers tranquilles. Un petit panneau nous signale que nous sommes sur la bonne voie.

La via Pagliaro puis la via Grotta Azzura sont bordées de quelques belles maisons avec des jardins fleuris et odorants.

L'endroit est désert, nous ne croisons personne... Ni barrières, ni clôtures, après un tournant, un panorama majestueux se dévoile avec une crique impressionnante, c'est Punta dell'Arcera.

La route asphaltée s'élève lentement... Enfin, nous arrivons au-dessus de la Grotta Azzura.

La grotte est un joyau naturel, niché dans les falaises calcaires. Des centaines de visiteurs viennent tous les jours en bateaux visiter cette merveille géologique. Inévitablement, la rançon du succès, est le temps d'attente pour entrer dans la cavité. Il y a un embouteillage de bateaux sur les eaux turquoise !

Des petites barques à rames prennent le relais pour emmener les touristes. Pour une dizaine d'euros, la visite intérieure dure 5 minutes. L'affaire semble très juteuse !

Moment magique depuis notre promontoire, parenthèse hors du temps avec la vue sur Naples et les iles d'Ischia et Procida.

Le Sentieri dei Fortini est dessiné sur le flanc d'une falaise. Nous nous engageons dans l'escalier qui descend vers la mer et son camaïeu de bleus. 

Le chemin est balisé par des points de peinture rouge, nous passons devant la Punta dell'Arcera, en contrebas d'une villa impériale. 

Nous arrivons au Fortino di Orrico et sa structure semi-circulaire. Un débarquement français en octobre 1808 surprit les Anglais qui occupaient l'ile.

Sur le chemin, de nombreux petits panneaux en céramique renseignent les randonneurs sur la faune, la flore et les particularités des vestiges archéologiques. 

Les vues sont à couper le souffle le long des falaises et des petites criques déchiquetées sur la Mer Tyrrhénienne, un havre de paix au cœur d'une nature luxuriante. 

Les vestiges de la structure circulaire en pierre du Fort di Mesola, sont bien intégrés dans le paysage rocheux. Le sentier s'élève dans une partie boisée. Ici, à côté des vergers et des citronniers, les paysans travaillent dans les oliveraies.

Nous sommes au début de la période de la récolte des olives. Des hommes, munis de " peignes électriques" secouent les branches des vieux arbres et récupèrent les fruits dans des filets.

Le Fortino di Pino surplombe la Cala di Tombosiello, le paysage est très minéral, les falaises abruptes se jettent dans la mer. Nous sommes dans la partie la plus escarpée, où le décor est très sauvage. 

Dernier gros effort pour atteindre le Faro Punta Carena. Le phare, construit en 1867 et d'une hauteur de 28 mètres, est situé sur un promontoire, à l'extrémité sud-ouest de l'ile. Géré par la marine nationale, il surplombe la Mer Tyrrhénienne et la plage de galets de Punta Carena.

Pas de sable, mais du béton au milieu des rochers...

L'espace est restreint, le sol inconfortable, l'ambiance familiale. Mais quel plaisir de profiter d'une eau chaude !

Au parking, nous grimpons dans un bus (2 € par passager) qui assure la navette avec le centre d'Anacapri.

Nous musardons dans la ville avant de nous installer à une table de la trattoria Il Solitario.

Le cadre est superbe, le service, assuré par toute la famille est agréable. Les assiettes sont généreuses et goûteuses... Des fettuccine alle vongole (des pâtes aux palourdes) et des fettuccine il coniglio (des pâtes au lapin).

Mercredi 2 octobre 2019

Le ciel est légèrement bouché et la température automnale ce matin. Après s'être bien restauré, nous allons faire quelques pas dans le centre-ville.

Nous avons une vue magnifique, alors nous marchons lentement. Les rues sont désertes, les rideaux des boutiques de mode et d'artisanat sont baissés.

Il est trop tôt aussi, les portes de l'Église Santa Sofia et celles de l'Église de San Michele sont fermées. Le charmant centre d'Anacapri est à des années-lumière du bling-bling du centre de Capri.

Départ de Capri pour Naples en ferry. La station du bus (2 € par passager) est placée devant notre hôtel pour rejoindre Marina Grande.

Le ferry quitte son quai à 9 heures 30. Nous laissons derrière nous, avec un peu de nostalgie, la très agréable Ile de Capri. 

À cette heure-ci, il y a peu de passagers au départ. Le flux se fait surtout dans l'autre sens. Sur notre droite, le sommet du Vésuve est caché par les nuages.

À l'approche de la métropole, nous reconnaissons les différents quartiers dominés par le majestueux Castel San Elmo sur la colline du Vomero.

Retour dans cette ville vivante, bruyante, fascinante, tant elle est chargée d'histoire ; le contraire des villes de la Côte Amalfitaine et de Capri, où la vie est si douce... Dès le flux touristique passé !

Avis sur la Côte Amalfitaine et l'ile de Capri

La Côte Amalfitaine

De Sorrente à Amalfi, la côte se caractérise par un relief particulièrement accidenté et pittoresque.

. Sorrente est la ville importante, qui abrite de nombreux moyens d'hébergements, aux prix diversifiés. Le point de chute idéal pour explorer la région.

. Positano est un superbe village, dont les maisons colorées, sont accrochées à la montagne. Très touristique, il est surpeuplé la journée.

. Praiano est un petit village, divisé en deux centre-villes. Celui du haut, oublié par les touristes, est le plus étonnant avec son clocher carré décoré de carreaux de majolique.

. Amalfi est un port vivant et animé. Le centre est essentiellement la Piazza, dominée par la cathédrale et son immense escalier. Malheureusement, nous n'avons effectué qu'un bref passage. 

. Ravello est surnommé "le balcon de la mer". Éloignée de la côte, la cité est le refuge de villas et de palais de luxe. La vieille ville est petite, une rue principale et des ruelles qui mènent à des belvédères. Vues spectaculaires sur la mer assurés !

Le Sentier des Dieux, la randonnée le long des falaises de la Côte. Un panorama magnifique !

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Ile de Capri :

Pour économiser son budget hôtellerie, il vaut mieux privilégier la ville d'Anacapri, les logements pour une catégorie égale sont de 40 à 60 % moins chers qu'à Capri. 

Les déplacements sont facilités par les dimensions réduites de l'ile : 

La marche à pied pour les plus courageux, sinon le réseau de bus est efficace, et permet d'accéder aux divers points d'intérêts, mais attention aux heures de pointe ! 

Les taxis "décapotables" sont un autre moyen de déplacement, mais avec un coût prohibitif !

Destination mythique, convoitée par une élite internationale... Joyau du golfe, avec une flore exubérante et de magnifiques pointe de vue.

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. Capri concentre l'hôtellerie de luxe. Les boutiques, les magasins de mode et d'artisanat, attirent une foule de touristes et une population bling-bling, sur les terrasses des bars chics de la Piazza Umberto I.

À se demander, si ces mêmes personnes viennent pour le tourisme ou le shopping. Heureusement, il suffit de s'écarter du port et de la rue centrale pour retrouver le calme...

. Anacapri propose des hébergements adaptés à tous les budgets. La cité, plus sympathique est plus calme. Avec son charme provincial, ses rues invitent à la flânerie.

L'ile offre une multitude d'activités et de visites pour un séjour réussi :

. De nombreux chemins de randonnée, aux paysages fantastique, dans un décor de jungle méditerranéenne.

. Des villas, aux jardins somptueux, qui débordent de couleurs.

Un coin de paradis, dont Hervé Vilard en a fait une chanson en 1966. Une destination de vacances incontournable, du moins hors des mois d'été.

Cette courte balade, dans un cadre exceptionnel, est un bon complément de la visite de Naples.