Le blog de claudenise

Voyage au Pérou en 2014

Chachapoyas

Site de Kuelap

Lagunas

Réserve Pacaya-Samiria

Lagunas à Iquitos

Lancha sur l'Amazone

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Informations générales

Visa

Pas de visa, seulement validité du passeport valable 6 mois après le retour.

Vaccination 

Pas de vaccination obligatoire, mais le vaccin contre la fièvre jaune est conseillé pour l'Amazonie, et obligatoire pour continuer vers d'autres pays d'Amérique latine, notamment le Chili.

Question argent

1 euro = 3,50 soles environ.

Question hébergement

Lima excepté (réservation effectuée depuis la France) nous n'avons jamais réservé d'hébergements à l'avance durant tout notre séjour.

San Ignacio

Hôtel Posada

Établissement sans charme. Salle d'eau commune. 30 soles la nuit, sans le petit-déjeuner. 

Chachapoyas

Hôtel Johumaji

Jiron Ayacucho 711.

Situé en plein centre-ville. Bon accueil. Chambre correcte avec une salle d'eau. 30 soles la nuit, sans le petit-déjeuner.

Yurimaguas 

Hôtel El Naranjo

Jiron Arica 318

Situé près de la Plaza de Armas. Bon accueil. Grande chambre avec ventilateur et salle d'eau. 45 soles la nuit, sans le petit-déjeuner. 

Lagunas 

Hospédaje Eco

Avenida Padre Lucero 1404.

Bon accueil. Chambre très propre. Agréable jardin (possibilité de faire sa lessive). Salle d'eau. 25 soles la nuit, sans le petit-déjeuner.

À recommander.

Question transport

Bus

Zumba (frontière avec l'Equateur)- San Ignacio 

Taxi partagé. 75 kilomètres. 2 heures de trajet. 15 soles par passager.

San Ignacio - Jaen - Bagua Grande - Chachapoyas

 Colectivo. 300 kilomètres. 6 heures de trajet. 37 soles le billet.

Chachapoyas - Tarapoto

Colectivo. Compagnie Turisma Selva.  11 heures 30 de trajet. 370 kilomètres. 45 soles le billet.

Fluvial

Yurimaguas - Lagunas 

Bateau rapide. 4 heures de trajet. 50 soles le billet.

Lagunas - Iquitos 

Lancha (bateau lent). 40 heures de trajet. 150 soles le billet et en cabine.

Air

Paris - Lima - Paris  

1 535 euros les 2 billets, achetés en juillet.

Iquitos - Lima

Compagnie Star Peru. Escale à Puccalpa, réputée pas très fiable sur les horaires. (pour nous, 5 heures de retard au décollage).

273 dollars les 2 billets, y compris la modification sur la destination de la veille. 

Questions au quotidien

Avoir toujours de la petite monnaie, détailler les notes (restos, hôtels). La connexion wi-fi est gratuite, une bouteille d'eau est bien souvent chère, mais indispensable.

Quelques prix :

1litre d'eau : 3,5 soles.        1 repas local : 5 à 20 soles.

1 thé : 2,5 soles.                   1 jus de fruit : 5 soles.

Itinéraire

Flèche violette: bus, de Lima à Tumbes, puis Guayaquil en Équateur.

Flèche verte: bus, de l'Équateur, à La Balsa, puis Yurimagas.

Flèche bleue: Lanchas, de Yurimagas à lagunas, puis Iquitos.

Flèche rouge:  avion d'Iquitos à Lima.

Flèche noire: bus, de Lima à Paracas.

Mercredi 5 novembre 2014

Adios Ecuador

( adieu l'Equateur )

Hola Peru

( bonjour le Pérou ) 

Il est 16 heures, le conducteur de la ranchera (camionnette-bus en Equateur) nous dépose au poste-frontière de La Balza. 

Le pont sur le Rio Canchis matérialise la frontière qui sépare l'Equateur du Pérou.

Perdu dans les montagnes, ce passage est oublié des touristes pressés préférant celui de Tumbes sur la côte pacifique.

Le contrôle est rapide dans la cabane de l'immigration côté équatorien.

Quelques mètres à pied plus loin, nous traversons le pont pour arriver sur le territoire péruvien. Le poste de contrôle est à l'entrée du village niché au fond d'un canyon.

Dans une petite cabane, un douanier nous remplit assez rapidement, les papiers d'entrée du territoire, et nous envoie chez son voisin le policier. 

Là, c'est plus compliqué, il est en pleine sieste ! 

On frappe directement à sa chambre : pas de grands discours de sa part. Sans une parole, il valide nos passeports. L'ambiance est très détendue et relax dans le coin. Nous sommes les seules personnes à occuper les "autorités" !

Il n'y a pas de service de bus au départ de la frontière pour rejoindre, à 30 kilomètres, San Ignacio de la Frontera, la ville péruvienne la plus proche.

Nous nous installons dans un taxi collectif en compagnie d'un couple de locaux. La route est excellente, le conducteur en profite : il a le pied lourd sur la pédale de l'accélérateur.

Les paysages sur les sommets sont spectaculaires. Malheureusement, nous retrouvons les mauvaises habitudes du pays. Les bords de route sont parsemés de déchets (papiers et plastiques).

Le conducteur stoppe son véhicule à 17 heures 30, au Terminal terrestre de San Ignacio, la ville étape. En moto-taxi, nous rejoignons le Posada hôtel.

Le repas est rapide au restaurant. IInstallés dans la salle, nous retrouvons les habitudes des serveurs péruviens, même en servant les clients, ils ont les yeux rivés vers l'écran de la télévision.

La fatigue commence à nous envahir, pas besoin de berceuse ce soir. La journée a été longue en transport.

Jeudi 6 novembre 2014

Nous sommes réveillé par une délicieuse odeur, le petit-déjeuner est très copieux, au restaurant de l'hôtel.

La météo est morose, de gros nuages noirs flottent au-dessus des toits. Subitement, un gros orage déverse des pluies diluviennes. Les rues sont rapidement inondées. Encore une fois, nous utilisons la moto-taxi pour rejoindre le terminal routier. Le conducteur d'un colectivo nous demande 20 soles chacun, pour nous conduire jusqu'à Jaen.

Malgré une belle route, nous sommes souvent ralentis par des travaux, nécessaires pour collecter les eaux, provenant des nombreuses cascades.

Après 3 heures de transport, nous arrivons à Jaen.

Sans perdre un instant, nous changeons de minibus, pour rallier la ville de Bagua Grande (7 soles par passager) en 1 heure.

Dans la vallée encadrée par les hautes montagnes, la culture du riz bat son plein sur les grandes zones plates. Les paysages ont des airs d'Asie.

Pour travailler et se déplacer dans ces immenses plantations, nous croisons un gaucho, à la fière allure sur son cheval. Un des derniers peut-être, car, maintenant, les hommes préfèrent troquer le cheval contre une moto...

Dans la ville de Bagua Grande, le conducteur, nous dépose au Terminal de sa compagnie.

En attendant un nouveau colectivo pour Chachapoyas, nous grignotons des fruits et des petits gâteaux secs torsadés, une spécialité de la région.

Nous démarrons enfin pour Chachapoyas, le dénivelé de la route est plus important. Fini les grandes étendues et les rizières. Après la traversée de la ville de Pédro Ruiz, à 2 300 mètres d'altitude, nous arrivons dans le pays des cascades et des hauts sommets boisés.

Ouf ! Nous terminons notre marathon routier à 15 heures, courbaturés et fatigués, par ces longues heures passées dans les transports.

Malgré le gris du ciel, qui donne des airs de carte postale en noir et blanc à la ville, nous tombons sous le charme de l'imposante Plaza de Armas de Chachapoyas, 

Au cœur de la ville, plusieurs bâtiments coloniaux, agrémentés de jolis balcons en bois, bordent cette jolie place.

À quelques mètres de là, nous posons nos sacs, dans une chambre de l'Hostal Johumaji.

Dès les sacs déposés, nous nous dirigeons vers les terminaux des bus. Nous partons à la "pêche" aux renseignements, sur des horaires de départ, pour visiter le site archéologique de Kuélap, et pour rejoindre la ville de Tarapoto... Pour terminer ensuite en Amazonie.

Dans la rue principale, nous rencontrons une famille de la région de Toulouse, ils sont partis pour 6 mois, avec leur 3 enfants.

Avec eux, nous visitons l'Institut Nacional de la Cultura, qui conserve 6 momies du peuple chachapoya, des céramiques et des artefacts préhispaniques (art textile) datant de diverses périodes précolombiennes.

C'est l'heure de la fermeture. Gentiment, la responsable nous laisse quelques minutes de plus, pour découvrir les rituels funéraires amérindiens.

Les chachapoyas avaient leur manière à eux de conserver leurs défunts. Ils vidaient le corps de ses organes pour éviter le pourrissement, puis obturaient les orifices. Après une période de séchage, le corps était placé en position fœtale. Pour terminer, il était entouré de linges, avant d'être placé dans un linceul.

Vendredi 7 novembre 2014

Le réveil est difficile à 4 heures 30. Il fait encore nuit ce matin, pour démarrer notre balade sur le site de Kuélap. Il est trop tôt pour prendre le petit-déjeuner.

Au Terminal des colectivos, les passagers locaux sont ravis de nous voir arriver : deux personnes d'un coup, ça permet de compléter le véhicule (7 soles par passager) qui démarre à 5 heures 30, en direction du village de Tingo Viejo.

La route serpente au cœur des montagnes dans la vallée du fleuve Uctubamba. Au soleil du matin, les paysages sont magnifiques, la végétation est dense, déjà les prémices de la selva (la forêt haute). "C'est beau, non ?" commente mon voisin le plus proche...

Le conducteur nous dépose à Tingo Viejo. À la sortie sud du village, près d'un pont, à droite de la route, des panneaux placés à l'entrée d'un chemin, donnent des informations utiles concernant l'altitude, le balisage à suivre et le temps de marche jusqu'au site archéologique : un dénivelé de 1 200 mètres, pour 9 kilomètres d'ascension.

Nous nous engageons dans le sentier pierreux, bien signalé, et sans difficulté sur les deux premiers kilomètres. Le ciel est dégagé, mais là-haut, les nuages cachent les sommets des montagnes.

Nous sommes transportés au temps des Chachapoyas et leur surnom de Peuple des Nuages ! Au loin, et face à nous, de superbes paysages se dévoilent.

Les petites montées en faux plat se succèdent sans répit. Puis, "sans crier gare", ça devient très raide. La chaleur est accablante, la tentation de vider nos bouteilles d'eau est grande.

Nous montons, chacun à son rythme. La moindre brise est appréciée. Nous croisons seulement une petite famille, un homme sur une mule et... Une grosse tarentule noire !

Le soleil est sans pitié, les flancs de la montagne sont dépouillés de végétation. Les quelques pauses que l'on s'octroie, sont l'occasion d'admirer des paysages grandioses. Les flancs des montagnes sont cultivés sur des terrasses agricoles vertigineuses aux dégradés de vert et de brun. 

Le nord du Pérou est très ancré dans les traditions andines. Devant de pauvres maisons en adobe, les briques sont un mélange d'argile et de paille, et au toit de chaume et de tôle. Des enfants, timides, nous font un bref signe de la main. Rares sont les habitations, avec l'électricité et l'eau courante.

Nous avons du souffle à revendre, mais nous marchons lentement. L'altitude, l'effort et la chaleur ne font pas bon ménage. Denise et moi, nous allons au même rythme, mais différemment. Elle avance en petits pas d'une légèreté déconcertante, alors que je pose le pied à plat et j'allonge la foulée.

Sur le flanc de la montagne, à la sortie d'un virage en épingle, nous apercevons les murailles de Kuélap, mais il faut encore gravir le sentier escarpé pendant 1 heure, avec un dénivelé important de 12 %.   

Enfin, nous passons devant un petit panneau, qui signale à gauche le parking de Malca, et tout droit, notre direction finale.

La tête dans les nuages, après les 100 derniers mètres de montée, nous arrivons au bout de l'ascension de la longue côte... Notre virée montagneuse a duré près de 4 heures.

Là-haut, le coupe-vent est indispensable, dès que le soleil est caché par le brouillard. 

Denise achète les billets (15 soles par visiteur) dans une guérite placée sur un terre-plein. Avant de pénétrer dans l'enceinte, installés sur un amas de rochers, nous nous offrons un pique-nique bien mérité.

La cité fortifiée, posée comme une couronne, à 3 100 mètres d'altitude, sur la crête d'une montagne très difficile d'accès, offre une vue panoramique à 360° sur les environs. D'une longueur de 585 mètres et de 110 mètres de large, les murs d'enceinte font de 10 à 20 mètres de haut. L'arrière de la citadelle donne sur un précipice vertigineux.

Deux entrées principales, en forme d'entonnoir, pour ne permettre l'accès qu'à 1 seule personne à la fois, donnent sur le flanc Est.

L'emplacement stratégique par excellence !

Kuélap fut l'ancienne capitale des Chachapoyas, un peuple antérieur aux Incas. Elle reste un des plus beaux et mystérieux sites archéologiques des Andes, une des plus importantes constructions précolombiennes en pierre du continent.

Son édification est estimée entre 500 et 800 après J.C. Bien avant le Machu Picchu, bâti par les Incas. 

Le site a été occupé jusqu'au XVIe siècle. La cité fut découverte en 1843, soit 62 ans, avant que l'archéologue Hiram Bingham, ne dévoile l'existence de l'iconique cité inca, déployée sur son pic.

Trois plates-formes empilées les unes sur les autres, supportent près de 400 constructions de forme cylindrique, en pierres épaisses, avec un toit en chaume. Certaines, à la base, sont décorées de bas-reliefs, de formes géométriques.

Sur le sol, un tas de pierres, dont quatre principales, marquent les quatre points cardinaux. Les chachapoyas possédaient de bonnes connaissances scientifiques.

Une partie de la cité n'a pas été restaurée. Dans cette ambiance humide, nous déambulons à travers les vestiges des habitations et la végétation, très luxuriante et très exubérante, composée d'une diversité étonnante d'orchidées sauvages et de broméliacées, donnant à l'ensemble, un cachet nature sauvage, d'autant plus qu'il n'y a pratiquement personne.

Les spécialistes, estiment que la construction de ce site, a nécessité un volume de pierres trois fois plus important que la pyramide de Khéops. Soudain, le brouillard est chassé par un soleil rayonnant et nous pouvons profiter pleinement du panorama sur le site et les montagnes environnantes. 

Les Tours opérateurs, n'ont pas encore exploité tous les trésors du Nord du Pérou. Kuélap, loin de la renommée du Machu Picchu, est trop isolé. 

Il constitue, pourtant, un site majeur du pays !

Le manque d'infrastructures pour accueillir les touristes et la difficulté pour atteindre ce site, fait que cet endroit restera encore mystérieux pour quelques années... Mais un projet de télécabine, du groupe français Poma, devrait relier la cité, à la vallée, en 2016.

Nous mesurons la chance et le privilège de vivre ces instants.

La descente vers Tingo, est plus facile pour le souffle, mais traumatisante pour les genoux et les orteils, nous l'effectuons en 2 heures 30.

Seulement un quart d'heure d'attente dans le village et un bus nous ramène à Chachapoyas vers 16 heures.

Petite récupération et une bonne douche à l'hôtel. Avant la nuit, nous avons encore quelques instants pour flâner et profiter des charmes de la ville. Avec ses 30 000 habitants, la cité a conservé son passé colonial, composé de grandes maisons aux façades blanches et des balcons de bois sculptés et ajourés.

De retour à l'hôtel, nous récupérons nos vêtements donnés à laver à la réception.

Nous nous rassasions avec du poulet et des frites, dans un restaurant qui borde la place centrale. Autour des stands de restauration, et de jus de fruits, la population, en soirée, se retrouve pour discuter sur les bancs.

Samedi 8 novembre 2014

Nous déjeunons dans un café-panadéria (boulangerie) face à notre hôtel, puis nous flânons dans le bourg aux façades blanches jusqu'au marché.

Au terminal routier, Denise achète de 2 billets de bus pour Yurimaguas, qui est la porte d'entrée vers l'Amazonie. Départ demain à 6 heures 30. À 10 heures, sur la Plaza de Armas, nous grimpons dans un colectivo pour Leymebamba, un village dans la montagne, à 40 kilomètres au sud.

Deux heures de route séparent les deux cités. Le conducteur nous dépose au centre de ce village isolé, loin du tourisme du sud du pays, dans la vallée de la rivière Utcubamba. Nous nous attardons sur un banc, face à la jolie église en pierre.

Le village agricole est situé à 2 200 mètres d'altitude. La découverte d'un mausolée, dans un précipice de la montagne, a changé les destin des habitants. Ils ont aidé les archéologues, à sortir 260 momies, de la période Chachapoya ainsi que de l'époque Inca. Les momies et de nombreux objets funéraires sont exposés dans un musée archéologique important. Mais nous sommes venus pour admirer les colibris.  

Le pilote d'une moto-taxi, qui reviendra nous chercher (5 soles A-R), nous amène au bar appelé Kentikafé.

Dans les jardins fleuris de l'établissement, des mangeoires avec de l'eau sucrée sont installées pour attirer les colibris. Parmi eux, se trouvent des Loddigésies Admirables (une espèce endémique du Pérou) son aire de répartition fait seulement quelques dizaines de kilomètres carrés. 

Un sandwich à la main, l'appareil photo de l'autre, nous faisons l'apprentissage de la patience, car les oiseaux sont très difficiles à prendre en vol. 

Le lieu est silencieux, et relaxant après les efforts de la veille, tout près du réputé Musée de la Momie et de la vue sur la vallée en contrebas.

Il faut revenir à la Plaza de Armas. Le seul bus de la journée, en provenance de Celendin et qui se dirige vers Chachapoyas, passe à 15 heures.

L'après-midi, sous un soleil radieux, la place retrouve un peu d'animation. Les anciens discutent sur les bancs en pierre. Touts les femmes portent une coiffe traditionnelle. Un chapeau de de paille montant, au tressage finement serré et au large bord. Le village si tranquille,est un petit havre de paix.

De retour à Chachapoyas vers 17 heures, nous flânons dans la rue principale et dans le marché, tout en achetant des fruits. Il flotte dans la ville ce soir, un air de fête et gaieté. 

Par son attractivité naturelle et culturelle, nous n'avons pas été déçus par l'accueil des habitants et l'ambiance agréable de la ville.

Dimanche 9 novembre 2014

Nous libérons la chambre à 6 heures. Sac sur le dos, nous rejoignons le terminal de la compagnie Turismo Selva. Le colectivo n'est pas complet lorsque l'on quitte la ville. Le ciel est nuageux et la température fraîche, lorsque le conducteur démarre.

À Pédro Ruiz, la ville suivante, plusieurs personnes montent avec nous, pour rejoindre la grande ville de Tarapoto, surnommée la "Cité des Palmiers".

Au fil des kilomètres, le soleil a percé les nuages, les montagnes offrent des paysages semi-tropicaux.

Fruits, café et cacao sont les principales cultures de la région et ces tâches agricoles occupent une grande partie de la population rurale. 

Nous passons devant d'immenses exploitations d'élevage de bovins, maintenant, les paysages sont tout à fait différents. 

À 800 m d'altitude, nous quittons la Selva Alta, la forêt amazonienne montagneuse. À partir de maintenant, nous entrons dans la Selva Baja... La grande région de l'Amazonie. La végétation est tropicale, avec des bananeraies et des plantations de canne à sucre. 

Le conducteur fait un arrêt à Moyomamba, une ville célèbre pour ses orchidées. Subitement, une grosse averse noie les rues non goudronnées, ajoutant à la pagaille de la circulation, constituée principalement de motos.

Au terminal des colectivos, l'attente est longue, la chaleur moite et étouffante... Mais le conducteur, veut absolument que son véhicule soit complet.

Étape à Tarapoto à 15 heures. La grande ville est située à la lisière de la jungle péruvienne, orientale. La chaleur est étouffante, avec un environnement bruyant, causé par une multitude de motos. Nous changeons de colectivo, de nombreux passagers prennent place dans le véhicule. 

30 minutes plus tard, nous démarrons pour Yurimaguas, une ville portuaire, située sur le Rio Huallaga.

Nous sommes les seuls étrangers, des passagers très sympathiques, nous interpellent, pour nous faire découvrir, au hasard de la route, des cascades ou de beaux points de vue.

Dans la Selva basse, à 100 mètres d'altitude, les plantations de palmiers à huile occupent les terres à perte de vue. Quel désastre ! 

Il est 18 heures, lorsque l'on pose nos sacs, à Yurimagas, au El Naranjo, un petit hôtel dans une rue calme, près de la Plaza de Armas. Sans perdre de temps, nous allons à "la pêche aux infos" sur les quais du rio, pour trouver un bateau pour accéder demain, au Parc Pacaya-Samiria. En vain, tout est fermé ! 

Nous nous rabattons sur la nourriture en prenant le seul vrai repas de cette journée. Au menu, des pizzas et des glaces.

Lundi 10 novembre 2014

Lorsque nous nous réveillons, le jour pointe. Il a fait très chaud cette nuit, le ventilateur a tourné à fond. L'humidité, renforce le sentiment de chaleur, dans le salon de l'hôtel, lorsque l'on contacte nos enfants par Skype.

À l'extérieur, une pluie diluvienne s'abat sur la ville, inondant les rues. Nous prenons le petit-déjeuner, le son de la télévision (pourtant très fort) est couvert par le tonnerre et l'écoulement des eaux. C'est un déluge !

Sous une pluie torrentielle, nous allons en moto-taxi, à La Boca, le port principal sur le Rio Huallaga.

La route bitumée se termine ici, pour aller à Iquitos, seule grande ville d'Amazonie, son accessibilité se fait uniquement en bateau ou par avion.

Yurimagas est éloignée de l'activité touristique, c'est de son petit port, que les bateaux transportent les biens et les personnes, pour ravitailler les villages, qui se trouvent le long du rivage de l'Huallaga.

Deux choix sont possibles pour rejoindre Lagunas, à 200 kilomètres à vol d'oiseau. La petite ville est isolée dans la Selva, et n'est abordable uniquement par voie navigable :

* Le plus pittoresque, la lancha : un bateau de transport, qui dessert les communautés, pour leur apporter marchandises et bétail, transporte des passagers. Mais les horaires de départ sont très aléatoires.

* Une solution alternative, est un bateau rapide qui fait le trajet en 4 heures. Le départ est prévu habituellement à 8 heures.

Nous choisissons la deuxième solution. À cause des intempéries, le départ est repoussé à 9 heures 30, l'heure du départ à l'embarcadère. Nous nous protégeons de la pluie, sous une baraque, au toit en tôle.

Avant d'appareiller, des femmes proposent toutes les sortes d'en-cas, pour les plus gourmands. La "croisière" devrait durer environ 5 heures.

Enfin, le pilote et son équipage démarre sa longue pirogue étroite. Nous sommes les seuls occidentaux, parmi la vingtaine de passagers, à s'installer sur des chaises, pas très confortables. Rapidement, les odeurs et les gazs d'échappement envahissent l'habitacle. À l'arrière de l'embarcation, des porteurs ont entassé de nombreux colis. 

Malheureusement, la vue sur la grande rivière va être limité. Pour nous protéger des conditions météorologiques, les membres de l'équipage déploient des bâches en plastique. 

Au fil de la descente, le soleil apparaît. La largeur du rio est importante, il nous est difficile d'admettre que nous sommes sur une rivière... Il est trois fois plus large que nos fleuves français.

Nous voyons s'éloigner les derniers reliefs montagneux. Devant nous, un nouveau paysage se dessine, une immensité verte à perte de vue, le long des rives.

En levant la bâche, nous avons un aperçu de l'activité humaine, présente des deux côtés des rives, près des nombreuses habitations en bois qui surplombent l'eau : des pêcheurs, accroupis dans des pirogues à moteur, ou des paysans, dans des petites parcelles cultivées.

Nous effectuons trois arrêts rapides dans des hameaux avec des temps très courts pour les passagers qui montent ou qui descendent, les bras chargés de colis.

Nous croisons une lancha, qui relie dans le sens inverse, Iquitos à Yurimagas, elle est lourdement chargée... À la limite de la flottabilité.

Pas d'espace toilettes sur la pirogue. Devant nous, un homme se soulage et il jette par-dessus bord son pipi ! Il faut être toujours attentif... Le "danger" vient de partout !

La dernière heure est bien plus intéressante. Le matelot a levé les bâches, le ciel s'est bien éclairci, la chaleur se fait sentir.

Le pilote accoste au débarcadère de Lagunas, directement sur le terre-plein de la rive.

C'est un village du Far-West. Une petite route en terre et en béton, bordée par des maisons en bois, mène à la Plaza de Armas. De nombreux pilotes de moto-taxi attendent les clients à la descente du bateau. 

À 14 heures, le moto-taxi nous dépose à l'hospéjade Eco. L'accueil du propriétaire est cordial. Pour notre plus grand bonheur, la chambre donne directement sur un joli jardin fleuri. Les nouvelles vont vite dans le village. Les sacs sont justes déposés, qu'un guide se présente, et vient nous faire une proposition, pour aller visiter la Réserve Pacaya-Samiria, pendant 4 jours et 3 nuits, au prix de 1 200 soles pour deux.

Le guide semble sûr de lui... Trop sûr de lui, ce n'est pas notre genre !

Nous ne sommes pas pressés. Avant de se décider, on va se renseigner, auprès de la concurrence, dans le village. Le pilote du moto-taxi, qui nous a emmenés tout à l'heure, rode dans les environs. Il connaît un guide, référencé dans le Lonely Planet. Nous nous rendons chez lui.

Pas du tout le même standing, mais Kléber Saldana, un monsieur de 70 ans, malicieux et sympathique, nous plaît bien. Les écrits et les témoignages de nombreux touristes, accrochés sur les murs de sa maison, attestent de sa qualité.

Sa proposition de quatre jours et trois nuits est de 800 soles. Les conditions sont beaucoup plus rudimentaires et sommaires (on ne sera pas déçus). Son périple est à l'écart, pour une partie de la réserve, mais avec plus de contact avec les villageois. Nous acceptons. 

Le rendez-vous est pris pour le lendemain matin, pour prendre le petit-déjeuner chez lui.

De retour à l'hôtel, nous préparons un petit sac. Nous laisserons les gros sacs, en consigne, à la réception.

L'électricité qui dessert le village, est produite par un gros générateur, et disponible uniquement dans la ville, de 19 heures à 22 heures en soirée et de 5 heures à 9 heures le matin.

Dans le salon de l'hôtel, nous discutons avec deux Français, membres d'ESF (Électricité sans Frontières). Ils effectuent une mission, pour mettre en place des panneaux photovoltaïques, avec l'objectif de permettre une plus grande autonomie à l'hôpital.

Même dans la jungle, ce soir au restaurant, nous avons droit au menu traditionnel... Du poulet etfrites ! 

Mardi 11 novembre 2014

À 7 heures ce matin, nous engageons une discussion avec les électriciens français, puis en moto-taxi, nous allons chez Kléber. 

Nous sommes fort bien accueilli par notre hôte, qui nous a préparé le petit-déjeuner. On ne va pas partir le ventre vide, nous avalons avec plaisir une tasse de thé, un sandwichs et des fruits frais. Notre estomac est calé pour un bon moment. Denise lui verse 500 soles en acompte, et règlera le solde au retour.

En suivant, il nous fournit des bottes à notre pointure, on ne les quittera qu'à notre retour.

Nous préparons le matériel dans des bâches, que l'on charge ensuite sur une moto-taxi. Il semble qu'il y ait beaucoup d'improvisation chez Kléber !

En petit cortège motorisé, nous nous rendons au port.

Pédro, sera notre marinier et notre cuisinier pour l'expédition. Il est autant taiseux, que Kleber est bavard, il s'affaire à démarrer le moteur. 

Sa tête est bien sympathique. Il est accompagné par sa femme et son fils, qui sont venus lui dire au revoir.

Kléber s'aperçoit qu'il a oublié les accessoires les plus importants du périple... Les moustiquaires ! 

Le matériel installé dans la grande pirogue, nous prenons place sur le matelas qui a deux fonctions. La nuit, il sert de matelas au bivouac, et la journée, il sert de siège dans la pirogue. Nous quittons enfin Lagunas à 11 heures.

Pédro, prend la direction de l'aval du fleuve. Nous longeons la rive gauche, notre cicérone veut nous faire découvrir une lagune, et des arbres millénaires.

Dès le départ, nous rencontrons nos premiers Dauphins gris d'Amazonie. Une dizaine d'individus, chassent quelques bancs de poissons dans l'eau boueuse, seule la nageoire dorsale émerge de l'eau.

La Réserve Pacaya-Samiria est une grande forêt immergée, et protégée de 20 800 km2. Les autorités péruviennes et la population locale, font tout pour préserver, dans les meilleures conditions, ce patrimoine. Joyau de la jungle amazonienne, le parc est en grande partie inondable. 

Nous nous engageons dans un petit rio perpendiculaire, notre pilote s'arrête un instant, pour regarder de petits singes, qui sautent d'une rive à l'autre. Dans cette végétation luxuriante, leur agilité les rend difficiles à fixer sur l'objectif. Hors de la réserve, quelques pêcheurs relèvent leurs filets.

Nous amarrons la pirogue à un arbre, avant de nous engouffrer à pied dans la forêt. 

Kléber, nous fait une description de divers arbres, et nous délivre de nombreuses explications, sur les vertus médicinales des différentes résines et décoctions de plantes. Il n'est pas avare de nombreuses anecdotes (vraies ou fausses)... Ça fait le charme du personnage.

Il est fier de nous montrer un Ceiba Pentendra", appelé aussi Kapokier. L'arbre était sacré chez les Mayas. Majestueux, il est entouré de légendes et de mystères. Selon Klébert, il aurait 1 000 ans ! Les guérisseurs, utilisent les pouvoirs de ce géant, pour apporter "l'harmonie spirituelle et sociale, entre les hommes et la nature".

Vu sa circonférence et ses racines, pourquoi ne pas le croire ? Difficile de prendre la cime en photo, il faut énormément de recul !

La densité de la forêt est stupéfiante, le soleil à de la peine à pénétrer l'épaisseur du feuillage. Notre guide à l'œil pour découvrir des insectes à l'allure intrigante.

À l'aide de sa machette, il ouvre le noyau d'un fruit qui contient 2 petits vers blancs, appelés suris. Ce sont des larves bien dodues de scarabées.

Ils font partie de la gastronomie du coin, et Kléber savoure aussitôt cette "petite gourmandise". Pour nous, l'épisode ne nous ouvre pas l'appétit !

Papillons, chenilles, escargots géants et libellules complètent la liste des petits insectes. Heureusement, nous avons les bottes. 

Parfois, nous avançons avec difficulté, le terrain très marécageux et les points d'appuis trompeurs, nous précipitent dans la boue.

Kléber, nous signale qu'à la saison humide (janvier-février-mars) le secteur est recouvert par 2 à 3 mètres d'eau.

Au retour de notre petite expédition, Pédro nous a préparé l'almuerzo. Au menu, des galettes frites, et une salade d'ananas, de bananes et d'oranges. 

Nous participons à la vaisselle en nettoyant les ustensiles dans l'eau marron du rio. Ça nous rappelle que nous avons laissé notre petite pharmacie, y compris les cachets pour purifier l'eau, à l'hôtel. Tant pis, nous boirons l'eau qu'il y aura !

Le répulsif anti-moustique, acheté au Lima, en complément du spray français, n'a aucun effet sur les "mosquitos" péruviens. Voraces et très très nombreux, nous sommes harcelés continuellement... Mais nous constatons qu'ils attaquent aussi les Péruviens.

Nous remontons le Rio, afin d'atteindre l'emplacement de notre halte pour la nuit. Le vert de la végétation s'étend à perte de vue. Nous nous enfonçons dans les méandres de la jungle, le bateau glisse sur l'eau, nous croisons encore quelques pêcheurs, le visage fermé à notre approche...

Notre bivouac est très rudimentaire. Pédro, coupe à l'aide de sa machette, des broussailles pour dégager l'aire du bivouac. Le guide à de l'expérience, avec le risque d'orage, il faut éviter les zones basses où l'eau pourrait s'accumuler, pour un meilleur confort, il faut favoriser un sol plat, pour installer nos matelas qui reposent sur des bâches.

L'abri est très sommaire, quatre piquets de bois sur lesquels il fixe une bâche platique qui va servir de toit. Puis, à l'aide de 8 petits bouts de bois, trouvés sur place, il fixe les moustiquaires... Voilà, en un quart d'heure, notre abri est installé pour la nuit.

Pédro à toujours le sourire, c'est un expert pour allumer le feu et préparer le repas. Au menu de ce soir, du riz, des œufs et pour terminer des bananes frites. Le repas terminé, Kléber nous donne des infos pour la journée de demain.

Excédés par les attaques répétitives des moustiques, on se réfugie sous notre abri. Nos guides s'installent plus tard, eux aussi, sous leurs moustiquaires.

 Nous avons droit à une superbe symphonie, donnée par les oiseaux et les insectes. Cette nuit, c'est la grande veillée, les lucioles et les étoiles s'entremêlent, pour former des nuées envoûtantes et mystérieuses, tout en nuances électriques de vert, de jaune et d'orange. 

Réveil à 4 heures... C'est pas plus mal, car les moustiquaires ne sont pas des plus étanches !  

Munis de lampes torches, nous partons à la découverte des tarentules et des caïmans. C'est gagné pour les grosses araignées poilues, aperçues sur le tronc d'un arbre. Une famille est de sortie pour manger et se promener, le papa est tout noir, la maman a les pattes plus orangées.

Pour les caïmans. Rien. Nous scrutons l'eau et les rives du rio sous le regard amusé de notre cicérone. Mais rien, pas un œil luisant, au milieu des plantes d'eau douce, ni de près, ni de loin. Nous regagnons notre "lodge" pour le petit-déjeuner.

Mercredi 12 novembre 2014

Dans la forêt amazonienne, on se couche et on se lève de bonne heure... Ce matin, à la pointe du jour, notre cuisinier a préparé du thé, des fruits frais et des galettes d'œufs frits.

Nous rangeons le matériel dans notre barque pour rejoindre le rio Huallaga. Notre périple, dans la réserve, doit nous mener aujourd'hui, à la Lagune Huaritari, un refuge naturel, pour de nombreux oiseaux et des caïmans.

Nous devons aussi nous déguiser en Indiana Jones pour pêcher des piranhas ! Un petit moment d'aventure, tant les films et les reportages ont donné une mauvaise réputation à ces animaux. 

Nous espérons voir des paresseux, les animaux mythiques de la forêt tropicale. Mais pour cela, il faut débarquer sur la terre ferme, et lever la tête vers la cime des arbres, pour les apercevoir, suspendus aux branches. 

Aujourd'hui, grosse surprise... Un paresseux à trois doigts, vient vers nous, et notre mémoire sera marquée à jamais par cette rencontre... Devant notre barque, le singe traverse le rio à la nage, avec aisance, en faisant des mouvements très lents.

Kléber, le prend dans ses mains, la morphologie de son visage donne l'impression qu'il nous sourit. Une petite photo, et on le dépose sur la berge.

Arrivé sur le sol, lentement, il grimpe sur un arbre à l'aide de ses doigts griffus.

Quelle émotion ! Nous avons la tête dans les nuages...  

Après 2 heures de navigation, nous retrouvons le Rio Huallaga et ses eaux boueuses. Nous accostons à un ponton rudimentaire, le frère de Pédro nous reçoit chez lui.

Lui et sa femme font partie de l'ethnie Cocama-Cocamilla. Ils vivent chichement de la pêche, de la cueillette, de la chasse et à la saison sèche, et  d'un peu d'agriculture, lorsque les rives fertiles du fleuve sont libérées des eaux. Ils cultivent du maïs, des haricots, des papayers et des bananiers... Ce qui permet d'équilibrer leur régime alimentaire. Ici, la nature est généreuse.

La famille habite près du fleuve, les parents et leurs 3 enfants, parmi une quinzaine de familles. L'intérieur de la maison en bois est sommaire, avec peu de mobilier.

Pas d'électricité, pas de douche, pas d'école, c'est le dénuement complet.

Une discussion s'engage entre eux dans le dialecte local. Pédro, nous prépare une soupe dont il a le secret. Il est capable de beaucoup, avec peu de choses... Les parents et les enfants grignotent des épis de maïs grillés.

Sur notre insistance, la soupe est largement partagée avec tous les membres de la famille.

Nous déchargeons le matériel de notre barque. Une grande partie restera dans la hutte pour la nuit, et nous portons le reste à pied, sur un sentier, pendant une heure. Sur la rive de la lagune, 2 canoës sont amarrés.

Installée sur le frêle esquif, Denise écope de l'eau au fond du canot. Kleber, imperturbable, me signale qu'il y a une fuite, et que je dois la colmater avec un doigt... Avec lui, le confort et sécurité sont des notions inexistantes, par contre, niveau aventure, nous sommes au bon endroit !

Nous accostons à hauteur de notre campement que Kléber a choisi pour y passer la nuit.

La zone, est parsemée de lacs d'eau douce, recouverts de plantes aquatiques, de lagunes et de marais. Des lieux parfaits pour observer les oiseaux.

La végétation est luxuriante. Autour de nous, résonne la formidable cacophonie de la forêt, avec les cris des oiseaux et des singes, qui composent une symphonie sauvage.

Comme la veille, nous installons notre campement. La chaleur est intense, autour de 30°, avec un taux d'humidité de 80 à 90 %.

Oui, nous sommes bien dans la jungle !

Nous commençons à sentir "fort"... La sueur, la fumée, les multiples couches de produit anti-moustiques et l'odeur des pieds dans les bottes. Nos petites lingettes nettoyantes ne sont pas d'un grand secours.

En compagnie de notre guide, nous partons pour une balade en canoë. La lagune est magnifique. Nous découvrons une faune et une flore extrêmement riches, la biodiversité est remarquable.

Amoureux de la nature, nous sommes comblés. La jungle renferme de nombreuses espèces endémiques, dont des oiseaux aquatiques et de jolis papillons. Le spectacle est de tous les instants. 

Kléber à l'œil, et s'en donne à cœur joie pour imiter les cris des animaux et le chant des oiseaux. D'un geste de la main, il nous montre, perché sur un arbre, un camungo (anhima cornuta) avec, sur le haut de sa tête, une longue "corne" qui a donné son nom à l'espèce. 

L'oiseau pousse, par intermittence, des cris puissants.

Au retour, j'aide Pédro, à poser un filet de pêche dans les eaux du lac.

En début de soirée, nous admirons un magnifique et merveilleux coucher de soleil. Le temps est comme suspendu.

Quelle chance... Quelle sérénité !

Notre maître cuisinier nous prépare des tortillas aux œufs et des frites. La cuisine est goûteuse, mais les conditions d'hygiène beaucoup moins, surtout l'eau... Et pourtant, nous n'aurons aucun désagrément durant cette petite incursion en Amazonie.

Nos estomacs sont sûrement blindés !

Les moustiques et la fatigue, provoqués par l'inconfort dans les embarcations, nous obligent à nous mettre à l'abri sous notre "tente". 

Au loin, l'orage gronde. Nous demandons à Kléber d'annuler la sortie prévue pour voir les caïmans.

L'ambiance sonore de la jungle nous suffit. Dormir dans la jungle est une expérience incroyable. Des singes sautent de branche en branche, nous sommes bercés par les bruits de milliers d'insectes et des oiseaux nocturnes.

Jeudi 13 novembre 2014

Le secteur a été épargné par les orages cette nuit, il n'y est pas tombé une goutte de pluie ! 

À 6 heures, petite sortie en canoë sur la lagune. Le lieu est désert. Sauvage. Pas âme qui vive. Des dizaines de perroquets et de perruches font un bruit d'enfer lors de leur envol. 

Les petits et gros oiseaux se laissent plus ou moins (souvent moins) approcher... Nous sommes loin de la quiétude des Galapagos.

À notre retour, j'aide Pédro à retirer le filet de pêche. Nous avons capturé une dizaine de poissons. À l'aide de nous cannes à pêche, fabriquées sommairement, nous accrochons des restes de nourriture. 3 piranhas voraces, fidèles à leur réputation, mordent à l'hameçon.

Notre chef cuisinier s'empresse de les cuisiner pour le petit-déjeuner.

Je ne suis pas "amateur" de poisson d'eau douce. Je me contente de fruits, heureusement, l'ananas est excellent.

Denise et nos deux amis se partagent les piranhas. Je goûte une très petite bouchée.

Nous ramènerons chez nous un souvenir de cette pêche : la mâchoire de ce carnassier. Les dents triangulaires sont très pointues.

La météo est clémente, nous revenons vers la maison du frère de Pédro. Les adieux, partagés avec les enfants, sont sincères. 

La photo du petit groupe est obligatoire, on se promet de leur envoyer une copie dès notre retour. 

Chose promise, chose due. Dès notre retour, nous avons envoyé à Kléber, des cadres avec plusieurs photos concernant les familles. Nous ne saurons jamais s'il les a bien reçus.

Quelques kilomètres plus loin, nous entrons dans le Rio Négro. Nous amarrons le bateau, au ponton de la communauté indigène, Muva Espéranza.

Le village est important. La population, possède un générateur, pour fournir de l'électricité, à l'occasion des grandes occasions.

Nous déjeunons chez le chef du village, la soupe est préparée par Pédro. Photos avec la famille, là aussi, on se promet d'envoyer un exemplaire.

Nous profitons des bienfaits de la vie moderne dans le village. Nous utilisons les toilettes et les sanitaires, dans les locaux de l'école... 

L'instituteur tient un rôle important dans le village et il est invité à déjeuner avec nous. Au cours du repas, il nous explique le fonctionnement des programmes scolaires. Il est le seul enseignant, pour donner des cours à des élèves de 6 à 12 ans. Sur les bords du fleuve, il n'y a pas de classes du secondaire.

Le village est géré par un comité de "sages" pour les problèmes de propreté, d'éducation, etc. Pas d'élection. Des habitants, sont désignés pour discuter avec les responsables et les autorités de la région.

Sur une place du village, un jeune homme nous montre un anaconda, qui, il y a quelques jours, s'est attaqué à un enfant.

Nous quittons le village à regret. Toutes ces rencontres sont bien sympathiques et enrichissantes.

Dès le départ, quelques dauphins roses sont en train de jouer dans le rio. Le but de notre visite, dans cette partie de la réserve est une réussite. 

Pédro, stoppe le moteur de la pirogue, dans un spot connu de Kléber. La rencontre espérée est extraordinaire, des dizaines de dauphins nous entourent.

Nous savourons l'instant présent... Pour les photos, c'est plus compliqué. Il est très difficile de fixer ces mammifères sur l'objectif. Ils sont très vifs et agiles. Pourtant armés de patience, nous ne voyons que des ronds à la surface, parfois une nageoire dorsale... Nous sommes un peu déçus. 

Pédro, stoppe le moteur de la pirogue, dans un spot connu de Kléber. La rencontre espérée est extraordinaire, des dizaines de dauphins nous entourent.

Nous savourons l'instant présent... Pour les photos, c'est plus compliqué. Il est très difficile de fixer ces mammifères sur l'objectif. Ils sont très vifs et agiles. Pourtant armés de patience, nous ne voyons que des ronds à la surface, parfois une nageoire dorsale... Nous sommes un peu déçus. 

De gros nuages noirs s'accumulent au-dessus de nos têtes. Pédro met les gaz pour rejoindre un bras du Rio Négro, nous devons y monter notre bivouac pour cette nuit. 

Une petite pluie fine s'abat sur nous, rien de bon pour les heures à venir ! Ce soir, au menu, des croquettes d'œufs et des chips de bananes.

Avec le temps orageux et pluvieux, les moustiques sont énervés, agressifs. Nos vêtements ne font plus barrière. Rapidement, nous nous abritons sous la moustiquaire.

Vendredi 14 novembre 2014

À 3 heures du matin, face à la violence de l'orage, il faut améliorer les écoulements entourant notre campement. 

La dextérité et l'ingéniosité de Pédro sont primordiales. Sous une pluie battante, tous les 4, nous creusons une rigole de drainage avec des cuillères. 

Une heure plus tard, on peut se recoucher. Il est difficile malgré tout de trouver le sommeil.

Amateur de confort, passez votre chemin ! Et pour une sortie pleine de surprises, adressez-vous à Kléber...

Nous nous levons vers 7 heures. La difficulté majeure pour Pédro est de démarrer le feu, tout est humide. "MacGyver" réussi malgré tout, et nous concocte un délicieux petit-déjeuner.

Tous ensemble, nous chargeons le matériel dans le bateau, notre aventure dans la forêt amazonienne se termine.

Nous avons bien aimé les discussions avec notre guide, ses explications sur cette nature si sauvage et les rencontres durant ces 4 jours.

Mais le manque d'hygiène et les moustiques nous font, quand même, apprécier le retour.

Dans la matinée, alors que nous avions perdu tout espoir de voir un boto (dauphin rose), j'ai la chance d'en apercevoir un qui saute hors de l'eau. Merci le zoom du Sony ! 

Le cliché est superbe. Son corps rose bonbon, sa tête bombée, et son long rostre étroit, émergent au-dessus de l'eau. Un vrai bonheur de rencontrer ce mammifère si menacé. Les dauphins sont classés comme espèces en danger.

Buenas suerte ! Tu as de la chance, me crie Kléber...  

À hauteur du village de la communauté Muva Espéranza, nous retrouvons l'eau noire du Rio Négro, qui se mélange à l'eau boueuse du Rio Huallaga.

Il nous faut six heures de pirogue pour remonter celui-ci. Nous effectuons un arrêt "banos". Mais les toilettes, dans la famille de Pédro, sont dans la nature. Malgré tout, quel plaisir de retrouver les enfants.

Malgré le bruit lancinant du moteur, les rives du grand fleuve regorgent de vie, tous nos sens sont en éveil !

Nous accostons au port de Lagunas vers 14 heures.

Le bureau de la compagnie des lanchas, est situé au port. Un agent nous confirme le passage d'un bateau pour la soirée... Où plus sûrement demain !

Nous déposons le matériel chez Kléber. Denise lui verse les 300 soles restant. Il nous donne rendez-vous à 17 heures, pour prendre le thé en compagnie de Pédro.

Quel plaisir de retrouver l'hôtel Eco et son confort. Simple, il est vrai, mais pour nous, il possède les critères d'un 3 étoiles !

Que c'est agréable une douche froide... D'autant plus appréciée lorsqu'il fait 35°.

"Five o'clock" chez Kléber. Apparemment, les deux compères ont bien apprécié notre compagnie.

Malgré les conditions rudimentaires, nous avons toujours participé à toutes les tâches (pas obligatoires). Nous avons particulièrement apprécié l'authenticité et la préservation de la réserve. Contrairement à Iquitos, ici, le tourisme de masse n'a pas sa place. 

Nous alignons quelques phrases sur son livre d'or. Discrètement, Denise donne une propina (pourboire) bien méritée à Pédro.

Dernière photo, on leur fera parvenir un exemplaire, et ce sont les adieux. Le petit-fils de Kléber nous amène à la bibliothèque municipale pour utiliser Internet.

Un problème de connexion, nous rend l'impossibilité de donner des nouvelles aux enfants.

Sur la Place d'Armas, près de la petite église, nous avalons dans un restaurant, du poulet grillé et des frites, accompagnés d'une grande cusquenia (bière) bien fraîche.

Ah ! Que c'est bon les retrouvailles avec la cuisine péruvienne.  

Sur le port, nouvelle information. L'arrivée du bateau est reportée d'un jour. Ce serait donc pour la nuit de samedi à dimanche...

Samedi 15 novembre 2014

Lever tardif ce matin... À 7 heures quand même ! 

Il a plu toute la nuit. Quel plaisir de passer une nuit dans un lit bien fait et sans Moustiques ! Que du bonheur...

La chaleur est déjà bien élevée. Denise profite d'un grand bac dans le jardin pour faire une lessive.

Nous déjeunons avec un thé simplement, dans le quartier, il n'y a pas de gargotes proposant des petits-déjeuners continentaux.

Le riz-poissons... Non, pas tous les matins !

Nous nous rendons à pied au port, pour réserver 2 billets pour la lancha qui se rend à Iquitos, à la compagnie Eduardo. Nous souhaitons avoir une cabine privée, et mieux vaut s'y prendre à l'avance. La lancha est annoncée vers 5 ou 6 heures du matin.

On trouve de quoi grignoter dans une panadéria, avec des petits pains et des barres chocolatées et un ananas frais, juteux à souhait.

Dans la rue, nous rencontrons Kléber, toujours aussi joyeux et volubile. Nous discutons quelques minutes. Il n'a pas de sortie prévue, les touristes sont rares. 

Lagunas est une ville dans la jungle. Des maisons en bois, souvent inachevées, bordent la rue principale en ciment, toutes les autres sont en terre battue. Suivant les conditions climatiques, elles sont soit boueuses ou soit poussiéreuses; 

Située dans une zone oubliée des autorités, des habitants élèvent des animaux sauvages dans leur maison. En cage ou en semi-liberté.

De nombreux animaux sont des espèces protégées. Nous croisons des toucans, un tapir, des guacamayos aux couleurs chatoyantes. Leur plumage est à prédominance rouge, bleu, vert et jaune.

Kléber, nous a signalé l'emplacement d'une réserve d'animaux, à la lisière de la forêt. Ikamaperu, une association française, se consacre à la conservation des primates ,dans un centre de réhabilitation en semi-liberté, pour les Singes Laineux et les Singes Araignées appelés aussi Singes Atèles.

Fondé par une ONG, elle accueille des étudiants qui participent à un programme de sensibilisation et d'éducation environnementale, auprès des enfants du village.

Les habitants, à qui nous demandons la direction du parc, sont surpris de nous voir y aller à pied. Pour eux, 3 kilomètres, c'est très loin !

Nous ne croisons personne pendant la balade. L'entrée de la réserve n'est pas fermée, il n'y a personne à l'accueil. Un panneau signale que l'entrée est interdite.

Nous distinguons, à travers les feuillages, des cages avec des perroquets.

Du côté gauche de la route, des grognements rauques retentissent. Ce sont des singes de la famille des Lagotriches, appelés aussi singes laineux. Ici aussi, il n'y a personne pour nous accueillir. Nous observons les primates, en avançant prudemment.

Là aussi, il est interdit d'entrer. Nous les prenons en photo et nous quittons les lieux, mais les singes, descendus des arbres, sont maintenant au sol et avancent vers nous menaçants... Avec précaution, nous battons en retraite.

De retour à l'hôtel, nous rangeons le linge sec dans les sacs. Dans le salon, je sort le jeu de dominos. Programme récupération cet après-midi !

Ce soir, même repas que la veille à la polléria (la rôtisserie). L'ambiance dans la salle est sympathique et le poulet bien grillé...

Le réveil est prévu à 3 heures cette nuit pour embarquer sur la lancha. Nous nous couchons de très bonne heure. Vers 22 heures, notre hôte vient nous signaler que le navire est retardé, et sera à Lagunas, demain vers 13 heures !

Toujours les imprévus d'un voyage en individuel, nous adorons !

Dimanche 16 novembre 2014

En ce matin du 16 novembre, rien ne pourraît entamer notre optimisme. Le soleil, déjà haut, participe à la fête. Nous filons au petit marché couvert. Nous passons un agréable moment en sirotant un thé et des petits pains, du chocolat et une salade de fruits frais.

Il n'y a pas foule dans les deux ou trois allées. Les commerces sont ouverts très tôt, de 4 heures à 13 heures. Les étals débordent de fruits et de légumes, car il n'y a pas d'espace réfrigéré pour garder la viande et le poisson.

À pied, nous nous dirigeons vers le port, pour prendre des nouvelles de la lancha. L'horaire d'arrivée est confirmé, le bateau a largué ses amarres, cette nuit, du port de Yurimagas. Il lui faut environ 12 heures pour effectuer le trajet. Il devrait être ici, en début d'après-midi.

Sur la terrasse de l'hôtel, nous discutons avec un jeune Français de Narbonne qui est arrivé hier soir. Lui aussi se dirige vers Iquitos, mais il a opté pour un bateau rapide, avec un arrêt à Nauta, la ville où les Rios Maranon et Ucayali forment l'Amazone.

Nous ne risquons pas de rater le départ de la lancha. À midi pile, nous sommes dans le bureau de la compagnie. Notre déjeuner est frugal, nous grignotons un en-cas et du chocolat, pour passer le temps.

C'est l'effervescence sur le port dès 14 heures. Grand branle-bas de combat, la lancha est en vue. Il n'y a pas de quai, mais la berge en terre battue, inclinée en pente douce.

L'impatience des passagers est à son comble, ils vont rejoindre leur famille dans les villages des communautés.

Le navire effectue plusieurs manoeuvres pour accoster sur la berge du fleuve. Le va-et-vient d'une dizaine de porteurs, le dos plié sous le poids des marchandises, est incessant. Ils déchargent ou chargent dans la boue, des remorques pleines de fruits, des caisses de légumes, des sacs de ciment ou de farine... 

Des femmes et des enfants se bousculent, pour vendre des fruits, des gaséosas (boissons gazeuses), des pâtisseries et des poissons frits...

Quelle effervescence, quelle agitation !

Le va-et-vient d'une dizaine de porteurs, le dos plié sous le poids des marchandises, est incessant. Ils déchargent ou chargent dans la boue, des remorques pleines de fruits, des caisses de légumes, des sacs de ciment ou de farine... 

Des femmes et des enfants se bousculent, pour vendre des fruits, des gaséosas (boissons gazeuses), des pâtisseries et des poissons frits...

Quelle effervescence, quelle agitation !

La lancha, est un ferry à fond plat, qui s'étage sur trois niveaux. Les conditions de la "croisière" sont spartiates. Pour un maximum de sécurité et un peu plus d'intimité, nous prenons possession de notre cabine.

Situé au 2ème et dernier niveau, notre refuge ressemble à une cellule de prison. Il n'y a pas de fenêtre. Des draps propres sont jetés sur 2 petits lits superposés, dont les matelas sont d'une propreté douteuse. La porte métallique ferme avec un gros cadenas.

La traversée, longue de près de 800 kilomètres, promet d'être une sacrée aventure. 

Il y a une dizaine de cabines à la proue. Sur la partie centrale, les passagers accrochent leur hamac en quinconce. À l'arrière, mais dans le même espace, les toilettes et les douches, sont alimentées par l'eau du rio.

Au 1er niveau, encore des passagers, et les fourneaux de la cuisine. Trois fois par jour, le cuistot fait sonner la cloche qui signale l'heure des repas.  

Au ras des flots, les marchandises sont entassées, pour ravitailler les communautés établies le long du fleuve.

Au-dessus des moteurs qui ronronnent, accrochés ou en vrac, un mélange hétéroclite est stocké dans les réservesde. De l'électroménager, des poules et des canards, des fruits et des légumes, de la ferraille, un frigidaire et deux télévisions... Un grand bric-à-brac, indispensable pour les populations isolées. 

Le fond plat de la lancha supporte les moteurs. À côté, et bien calées, des cargaisons plus lourdes ou plus encombrantes, sont solidement amarrées.

Nous quittons le village de Lagunas avec nostalgie.

Nous y avons vécu une expérience humaine unique, hors des sentiers battus. Les journées dans la jungle avec Pédro et Kléber, la rencontre avec les habitants des communautés, accueillants et chaleureux. Une expérience inoubliable ! 

Le séjour dans la Réserve, restera un des moments forts, parmi tous ceux que nous avons vécu au cours de nos nombreux voyages.

La "croisière" démarre. La longue attente du départ s'estompe, pour laisser place à la contemplation des panoramas qui s'offrent à nous. Sur les ponts, nous engageons des discussions avec des passagers. Nous allons pouvoir enrichir notre vocabulaire tout au long de cette étape. Nous sommes les seuls étrangers, l'équipage est aux petits soins.

Entre les villages et les cases dispersés, sur les berges du rio, à la couleur limoneuse, il règne une extraordinaire animation.

Les repas sont compris dans le prix du billet. 

Il est 17 heures, la sonnerie du dîner tinte l'heure du service. Un homme d'équipage, avec le sourire, nous apporte des barquettes dans notre cabine.

Poulet-riz et des haricots au menu. La nourriture est correcte et nous allons manger un plat chaud.

Les passagers quittent leurs hamacs et se précipitent vers les cuisines, et font la queue, chacun, une gamelle à la main.

Des paysages superbes défilent au fil de l'eau. La vitesse réduite du bateau nous permet de les apprécier.

À hauteur des villages, le capitaine de la lancha réduit la vitesse. Sur le pont avant, un homme d'équipage vérifie la profondeur de l'eau, à l'aide d'un long bâton. La population attend avec impatience les marchandises.

L'accostage, sur le rivage boueux, effectué par le pilote, met en valeur sa dextérité.

Sur l'eau, pour accélérer le temps du déchargement, des hommes amarrent à couple leur pirogue à la coque du bateau.

Il n'existe pas de manuel pour effectuer la manoeuvre, seules quelques légères précautions sont prises, pour effectuer le transbordement de marchandises.

En fin de journée, nous arrivons au point de jonction, où le Rio Huallaga se jette dans le Fleuve Marañon. Son lit est beaucoup plus large, d'autres petits affluents multiplient le débit.

Les couchers de soleil sont toujours des moments magiques, un rituel quotidien incontournable. Que l'on soit au bord d'un océan, au sommet d'une montagne ou dans une grande capitale. Celui auquel nous assitons depuis le pont du vieux raffiot est un instant fugitif unique... Tout est calme autour de nous, à part le rugissement des moteurs.

Petit à petit, le soleil disparaît à l'horizon, les reflets sur l'eau boueuse sont somptueux. Le ciel et le rio prennent une teinte flamboyante orangée. Un rêve de voyageur qui se réalise... Un de plus ! 

Les couchers de soleil sont toujours des moments magiques, un rituel quotidien incontournable. Que l'on soit au bord d'un océan, au sommet d'une montagne ou dans une grande capitale. Celui auquel nous assitons depuis le pont du vieux raffiot est un instant fugitif unique... Tout est calme autour de nous, à part le rugissement des moteurs.

Petit à petit, le soleil disparaît à l'horizon, les reflets sur l'eau boueuse sont somptueux. Le ciel et le rio prennent une teinte flamboyante orangée. Un rêve de voyageur qui se réalise... Un de plus ! 

La nuit est une expérience originale. Le pilote de la lancha, entame une manœuvre d'accostage, sur le quai improvisé d'un petit village. Je me lève pour profiter de cette scène de vie.

Un gros projecteur, placé à la proue du navire, balaie d'un puissant trait lumineux la berge. Toute la population et les membres des communautés indigènes se sont donnés rendez-vous au pied d'un lampadaire qui diffuse une lueur balfarde. Des cris de joie s'élèvent, des invectives aussi. Loin de la civilisation, ce n'est qu'excitation et animation. Enfin, le bateau ravitailleur est là...

C'est un véritable ballet qui s'affairent pour le déchargement et le chargement sur la rive boueuse... 2 motos, une grosse bétonnière. Un laborieux travail à la chaine minuté ! 

L'arrêt est bref, il n'y a pas de temps à perdre...

Lundi 17 novembre 2014

La nuit a été correcte, bercé par le bruit sourd et continu des moteurs.

5 heures 30, le jour pointe et déjà, un coq insomniaque enfermé dans une cage sur le pont, nous tire du sommeil.

Un membre de l'équipage nous porte le petit-déjeuner à 7 heures. L'assiette, déborde d'un porridge morada (farine de maïs violet), d'un morceau de pain avec mantequilla y jamon (beurre/jambon). Nous avons faim, alors nous avalons le tout, mais sans enthousiasme.

Le soleil se lève avec des couleurs éclatantes. À cette heure matinale, c'est l'évènement dans le village de Santa Rita de Castilla. Toute la communauté accourt sur la berge, seul lien avec l'extérieur. Le bateau est attendu avec fébrilité et empressement. 

Pendant l'exécution de la manoeuvre d'approche, la lancha percute la pirogue d'un pêcheur, l'esquif disparait sous l'eau. Pas de constat, la mésaventure se règle dans l'indifférence pour le malheureux propriétaire. Pas de sentiment pour les plus faibles sur les bords du fleuve.

Nous croisons des embarcations surchargés, à la limite de la flottabilité, qui naviguent sur l'eau boueuse.   

À cette heure matinale, c'est l'évènement dans le village de Santa Rita de Castilla. Toute la communauté accourt sur la berge, seul lien avec l'extérieur. Le bateau est attendu avec fébrilité et empressement. 

Pendant l'exécution de la manoeuvre d'approche, la lancha percute la pirogue d'un pêcheur, l'esquif disparait sous l'eau. Pas de constat, la mésaventure se règle dans l'indifférence pour le malheureux propriétaire. Pas de sentiment pour les plus faibles sur les bords du fleuve.

Nous croisons des embarcations surchargés, à la limite de la flottabilité, qui naviguent sur l'eau limoneuse.   

Il est midi, manger est une occupation que ne peut rater un Péruvien... Du porc accompagné de riz, pas de poulet aujourd'hui... Sûrement une erreur du chef !

En fin de journée, la lancha stoppe à Nauta, la grande ville portuaire de la région du Loreto. La cité est à 70 kilomètres en amont d'Iquitos. Une route relie les deux villes.

L'escale est la plus importante, et la plus longue du voyage. Le quai vétuste, est détérioré par les éléments humains et climatiques. Les porteurs, avec de lourdes charges sur le dos, enjambent avec facilité et justesse, les planches branlantes qui font office d'escalier.

Dans le ciel, le coucher de soleil délivre une palette aux couleurs invraisemblables. C'est superbement beau.

La manutention des marchandises s'effectue jusqu'à 20 heures, à la lueur des projecteurs de la lancha.

Les lucioles nous offrent un spectacle naturel étonnant, un véritable feu d'artifice se déroule, autour des faibles points d'éclairage du bateau. 

L'escale est la plus importante, et la plus longue du voyage. Le quai vétuste, est détérioré par les éléments humains et climatiques. Les porteurs, avec de lourdes charges sur le dos, enjambent avec facilité et justesse, les planches branlantes qui font office d'escalier.

Dans le ciel, le coucher de soleil délivre une palette aux couleurs invraisemblables. C'est superbement beau.

La manutention des marchandises s'effectue jusqu'à 20 heures, à la lueur des projecteurs de la lancha.

Les lucioles, autour des faibles points d'éclairage du bateau, nous offrent un spectacle naturel étonnant. Un véritable feu d'artifice !

18 heures, c'est l'heure du repas... Sans surprise, du poulet, du riz et quelques frites. Le chef n'est vraiment pas très inspiré ! 

Il faut un peu de courage pour entrer dans l'espace réservé aux toilettes et aux sanitaires. Le tuyau de la douche déverse l'eau du fleuve sur la cuvette à la turque. Odeur et couleur ! 

De l'Asie du Sud-Est à l'Amérique du Sud, au cours de nos voyages, nous avons connu parfois pire !

Le bateau reprend sa navigation vers Iquitos. Assez rapidement, nous atteignons la convergence du Maranon et de l'Uyucali. Il fait un noir d'encre, lorsqu'on entre sur le Fleuve Amazone.

À ce niveau, il lui reste 3 700 kilomètres, pour se déverser à son embouchure, sur les côtes de l'Océan Atlantique.

Il fait un noir d'encre, quel immense regret de ne pas avoir été des témoins visuels de ce phénomène.

Mardi 18 novembre 2014

Au lever du jour, nouvel arrêt dans un village. 

La berge, inondée pendant plusieurs mois dans l'année s'effondre, victime de l'érosion.

Face à nous, quelques maisons sur pilotis, une jolie petite église, et la communauté indigène qui participe à la manutention des denrées et marchandises.

Quel début de journée dépaysant !

Les grognements très aigus et désagréables d'un cochon se font entendre. Une poignée d'hommes, larges d'épaule, tentent de l'immobiliser pour l'embarquer.

La scène est insolite, les plus adroits le bloquent dans un coin, lui sautent dessus, tout en pataugeant, le font glissser dans la boue. La pauvre bête grogne de peur, ces couinements sont de plus en plus forts. Grand moment de fous rires de part et d'autre.

Mercredi 19 novembre 2014

La fin de la petite "aventure" se termine. Nos compagnons de voyage sont pressés de retrouver leur famille.

La lancha accoste au port de Masusa dans la capitale du Loreto, à 7 heures. De nombreux commerçants, sur des barques, viennent chercher les marchandises. 

Des hommes et des enfants s'activent, chacun à leur tour, pour transporter des sacs de fruits, principalement l'aguaje.

C'est le fruit d'un palmier poussant dans la Réserve Pacaya-Samiria. Très nutritif, le fruit à une peau brun foncé, couverte d'écailles, qui protège une chair jaune vif. 

Les sacs sont contrôlés, inspectés et humés par les commerçants, puis finalement transférés dans des barques.

Nous grimpons dans un bateau-taxi (2,5 soles) pour rejoindre l'embarcadère du port. L'activité est intense sur les quais. C'est un nouveau choc ! Les déchets ne sont pas collectés et sont rejetés dans le fleuve. Les pavés sont submergés de détritus et d'emballages en plastiques. 

Les taxis ne fréquentent pas le quartier. Nous grimpons dans un motocarro (3 soles), équivalant des tuk-tuk en Asie, pour le centre-ville.

Quelle entrée dans cette grande capitale de la région du Loreto.

Iquitos, le nom claque, synonyme d'exotisme et d'un passé légendaire...

La ville, isolée dans la forêt amazonienne, est un dépaysement garanti. Il fait chaud et humide, dans la région, il pleut quasiment toute l'année. Les rues sont envahies par les motos-taxis très bruyants, qui se faufilent entre de vieux bus vétustes.

Au détour des rues, nous découvrons de belles maisons coloniales, témoins de l'époque de l'exploitation du caoutchouc. Nous sommes impatients de découvrir tous les charmes de cette ville qui se situe près de 3 frontières : au Nord-Ouest, par l'Équateur, au Nord, par la Colombie, et à l'Est, par le Brésil.

Carnet de route

Retour sur les quelques jours passés dans le nord du pays, en passant par la selva "la forêt amazonienne". 

Deux régions que nous avons adoré pour l'histoire ancienne, en sortant des sentiers battus pour atteindre le site de Kuelap.

Randonner dans la Réserve Pacaya Samiria. Une excursion en tour privé avec un guide... Unique ! mais très compétent. Plein de joie de vivre, Klébert, malgré ses 75 ans, à une bonne vue pour re^érer les animaux et les oiseaux. Son acolyte, beaucoup plus réservé, est le bon compagnon pour cuisiner, piloter le bateau ou pour construire l'abri qui sert de refuge la nuit. 

La balade au fil de l'eau sur le Rio Huallaga, puis le Marãnón et pour terminer par le mythique  Fleuve Amazone. Une expérience obligatoire pour découvrir la vie des populations isolées (souvent oubliées des autorités) du nord du pays. Que de souvenirs !

Fin de l'article

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