Le blog de claudenise

Voyage au Pérou en 2014

Iquitos

Quartier de Belen

Pisco

Réserve de Paracas

Pucusana

Lima

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Informations générales

Visa

Pas de visa, mais validité du passeport, 6 mois après le retour.

Vaccination 

Pas de vaccination obligatoire. Le vaccin contre la fièvre jaune est conseillé pour l'Amazonie, et il est obligatoire pour continuer vers d'autres pays d'Amérique latine, notamment le Chili.

Question argent

1 euro = 3,50 soles environ

Question hébergement

Lima excepté (réservation effectuée depuis la France) nous n'avons jamais réservé à l'avance durant tout notre séjour.

Iquitos 

Hospédaje La Casa Del Frances

Jiron Antonio Raymond 183.

Accueil assez désinvolte du personnel. Chambre sombre, humide, sans aération. Propreté douteuse. Ventilateur. 45 soles sans le petit-déjeuner. Établissement choisi, après des recherches infructueuses, dans d'autres établissements (complets).

Pisco 

Hôtel Posada Hispana 

Francisco Bolognesi 222.

Excellent accueil. Bien situé. Chambre et salle d'eau particulière très propres. Prix négocié à 45 soles, sans le petit-déjeuner. 

À recommander.

Pucusana

Hôtel El Mirador 

Passage Porto Velho, Manzana 54

Accueil très sympathique d'Erika et sa mère Elisabeth. Bel emplacement, avec vue sur la baie. Chambre avec salle d'eau très correcte. Prix négocié à 50 soles avec le petit-déjeuner. 

Téleph: 430-9228.

Adresse à recommander. 

Lima 

Hospédaje Casa d'Arturo

 Calle Barranco 151 Urbanizacion Ingeneria.

Accueil très familial. Arturo parle français et donne de bons conseils. Belle chambre, salle de bains commune très propre. Centre ville accessible par le métrobus. Excellente adresse, 80 soles la nuit avec le petit-déjeuner. Vient chercher les clients à l'aéroport pour 35 soles.

Adresse à recommander.

www.chesswiser.blogspot.com.

Question transport

Fluvial

Lagunas - Iquitos 

Lancha (bateau lent). 40 heures de trajet. 150 soles par passager, en cabine.

Air

Paris - Lima - Paris  

1 535 €, les 2 billets, achetés en juillet.

Iquitos - Lima

Compagnie Star Peru. Escale à Puccalpa. La compagnie n'est pas réputée pas fiable sur les horaires. 5 heures de retard au décollage.

273 $ les 2 billets, y compris avec une modification. 

Bus

Lima - Pisco

Compagnie Perubus. 230 kilomètres. 4 heures 30 de trajet. 33 soles le billet.

Questions au quotidien

Avoir toujours de la petite monnaie. Détailler les notes (restaurants, hôtels) la connection wi-fi est gratuite. Bouteille d'eau, souvent chère, mais indispensable.

Quelques prix :

1litre d'eau : 3,5 soles. 1 repas local : 5,20 soles.

1 thé : 2,5 soles. 1 jus de fruit, 5 soles.

Itinéraire

Flèche violette. Bus de  Lima à Tumbes.

Flèche verte: bus, de La Balsa à Yurimagas.

Flèche bleue. Lancha de Yurimagas à Iquitos.

Flèche rouge. Avion, d'Iquitos à Lima.

Flèche noire. Bus, de Lima à Paracas.

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Suite de l'article

Voyage au Pérou 2014

Chachapoyas

Site de Kuelap

Lagunas

Réserve Pacaya - Samiria

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Mardi 18 novembre

Au lever du jour, nouvel arrêt dans le village d'une communauté. 

La berge, inondée pendant plusieurs mois dans l'année s'effondre, victime de l'érosion.

Face à nous, quelques maisons sur pilotis, une jolie petite église, et la communauté indigène qui participe à la manutention des denrées et marchandises.

Quel début de journée dépaysant !

Les grognements aigus et désespérés d'un cochon se font entendre. Une poignée d'hommes tentent de l'immobiliser pour l'embarquer. Ils réussissent en lui plaçant une corde autour d'une patte arrière et en l'isolant, le font glisser dans la boue... Grand moment de fous rires de part et d'autre.

Mercredi 19 novembre 2014

La fin de la petite "aventure fluviale" se termine. Nos compagnons de voyage se rassemblent près de la passerelle, tous sont pressés de retrouver leurs amis et leurs proches.

En tout début de matinée, la lancha accoste dans le port de Masusa. Une multitude de bateaux, maculés de rouille, utilisés pour le transport des marchandises et des passagers, sont alignés le long des quais.

Des commerçants, debout sur des pirogues, viennent récupérer les denrées et les divers produits. Après mille précautions, ils s'amarrent directement à la coque du navire.

Sur des pontons, fait de bric et de broc, des porteurs, hommes et enfants, s'affairent à tour de rôle, la charge sur l'épaule, entre les camions et les embarcations.

Des centaines de sacs contenant l'aguaje, le fruit d'un palmier, cultivé dans la zone tropicale, quittent les cales du navire. Nous prenons le temps, de contempler cette effervescence, qui va en croissant. 

Les commerçants contrôlent, hument et inspectent les fruits, avant de donner l'accord pour le transfert.  

Nous quittons la lancha et sa traversée insolite, dépaysante et... Merveilleuse !

La traversée sur l'Amazone, nous laissera un souvenir durable. Un nouveau rêve vient de se réaliser.

Des bateaux-taxis (2,5 soles) font la navette pour atteindre un des quartiers nord de la ville. La traversée est rapide.

Nous accostons sur un quai. La chaussée est sale, boueuse et encombrée de sacs et d'immondices.

Pour quitter cet endroit lugubre, nous grimpons dans un motocarro (3 soles). Le tricycle est équivalent, aux tuk-tuks, en Asie.

Quelle entrée dans cette grande capitale de région du Loreto. Les rues, sont envahies par les motos-taxis très bruyants, qui se faufilent entre des bus vétustes.

Devant les anciennes belles maisons coloniales, témoins de l'époque de l'exploitation du caoutchouc, les trottoirs sont parsemés de détritus. 

Iquitos... Le nom claque, il est synonyme d'exotisme et de légende... Au détour des rues, nous découvrons de belles maisons coloniales, témoins de l'époque de l'exploitation du caoutchouc. Nous sommes impatients de découvrir tous les charmes de cette ville, qui se situe près de 3 frontières : au Nord-Ouest, par l'Équateur, au Nord, par la Colombie, et à l'Est, par le Brésil.

Le pilote nous dépose dans le centre-ville. À pied, le sac sur le dos, nous avons quelques difficultés pour trouver un hôtel. Les deux premiers choix, référencés dans le Lonely Planet, sont complets.

Un piéton, nous indique l'adresse de l'hospédaje Casa Del Francès. La cour d'entrée est jolie, mais l'accueil du gardien est désinvolte, la propreté douteuse. La chambre proposée n'est pas lumineuse et mal ventilée. Nous acceptons, mais par défaut. 

Par la suite, nous apprendrons que le propriétaire vit à Paris. Il n'y a pas de personnel d'encadrement, le personnel est livré à lui-même.

Dès le déjeuner terminé, nous nous mettons en chasse pour glaner des informations, car nous voulons, dans les jours prochains, rejoindre Lima.

Nous prenons 2 billets d'avion chez Star Péru sur la Plaza de Armas. Le départ est pour le vendredi 21 avec une escale dans la ville de Puccalpa, un port fluvial sur le fleuve Uyacali.

Le déplacement est trop long en lancha. Il faut entre 5 à 7 jours, pour faire les 1 500 kilomètres, qui séparent les deux villes.

Iquitos, est la seule grande ville, accessible uniquement par voie aérienne ou fluviale. Une seule route de 70 kilomètres la relie à Nauta.

Les rues ont une particularité : presque tous les véhicules, sont des motos à trois-roues, équipées d'une cabine rigide ou d'une bâche. Ils servent à tout, transport de personnes comme de marchandises. Équipés de klaxons, les pilotes en abusent fortement. Il y a quelques voitures et des bus ancestraux et bringuebalants. Le vacarme est permanent, de jour comme de nuit.

Des patrons, aux fortunes colossales, firent bâtir de luxueuses demeures. Mais aujourd'hui, entre la pauvreté des habitants et la décrépitude des bâtiments coloniaux, il est difficile d'imaginer la richesse et le faste d'Iquitos, à la fin du XXe siècle, grâce au boom du caoutchouc, extrait des hévéas.

Au cours de notre balade, nous admirons de belles bâtisses, mais défraîchies, rien n'est entretenu. De belles céramiques recouvrent les façades et sont encore visibles.

Un ancien hôtel de luxe, haut de trois étages, est occupé depuis des années, par les Services de l'Armée. Il est le symbole des édifices Art Nouveau, construit au début du XXe siècle. 

Les azulejos sévillans (des carreaux de faïence, ornés de motifs géométriques), le marbre d'Italie, le fer forgé de Hambourg, et même les briques, furent importés d'Europe...

La culture de l'hévéa se termina autour de l'année 1915, suivit alors, l'exportation des bois précieux, des résines, puis de l'or.

Actuellement et malheureusement pour l'Amazonie, c'est l'exploitation du pétrole, qui a pris la suite, avec pour conséquence, la pollution des eaux et des sols.

Nous récupérons une carte, avec un plan des curiosités de la ville, au point d'information de l'Office de Tourisme.

Munis de nos documents, nous grimpons dans un moto-taxi (3 soles), le conducteur nous emmène au port de Bellavista Nanay. Pour trois fois rien, dans la rue, au milieu d'une ambiance chaleureuse, il est possible de se régaler avec du poisson grillé ou pour les plus aventureux, de l'alligator et des larves de suri en brochettes !

Dès notre arrivée, nous montons dans un canot à moteur, pour visiter la Ferme aux Papillons de Pilpintuwasi, dans le village de Padre Cocha, sur les bords de la Rivière Nanay.  

Denise règle le prix d'entrée (20 soles par personne). Ce centre, est géré par une Autrichienne et entretenu par une poignée de bénévoles. Dans une ambiance tropicale, à la végétation exubérante, virevoltent des papillons dans d'immenses parcs grillagés. Leur cycle de vie est bien expliqué aux visiteurs.

Je reconnais le morpho bleu aux ailes irisées, le papillon hibou, parmi d'autres grands papillons de l'Amazonie.

Outre les papillons, ce lieu fait office de refuge pour des aras et des singes, récupérés par la propriétaire. Ils évoluent en semi-liberté. 

La ferme, abrite aussi un petit orphelinat, pour les animaux victimes des braconniers : un jaguar à la robe tachetée, des tapirs, des toucans, des singes, dont l'ouakari chauve, reconnaissable à sa drôle de tête rouge, et d'adorables ouistitis pygmées, véritables acrobates dans les branches, etc.

Même si les animaux semblent en bonne santé, ils sont dans des enclos... C'est triste !

De retour au centre-ville, nous déambulons sur le Malecon Tarapaca, dans la fraîcheur de la fin d'après-midi. La promenade est sûrement l'endroit le plus touristique de la ville.

Aménagé en voie piétonnière, le boulevard longe d'un côté, des restaurants, des bars et des magasins et de l'autre côté, le Rio Itaya, à quelques encablures du Fleuve Amazone. 

Depuis des belvédères, la vue panoramique, sur le fleuve et des maisons au toit en chaume du Quartier de Belen, est extraordinaire. 

Dans les marais, l'épave d'un cargo échoué dans un océan vert, est la "cible" des amateurs de photos.

En soirée, la population se balade en famille, avec les enfants, en dégustant une glace ou un jus de fruits frais. Les vendeurs de pacotilles (des bracelets et des boucles d'oreilles) installent leurs étals, l'atmosphère est pittoresque. 

Un Pérou différent, avec une culture étonnante !

Ce soir, nous nous régalons avec du poulet... Un de plus, mais celui-ci, est grillé et relevé, par un mélange de gingembre et de piment. Le plat est servi avec une portion de manioc et de riz. 

Jeudi  20 novembre 2014

Au petit-matin, dès 7 heures, nous profitons de la tranquillité qui règne sur le malecon, pour rejoindre à pied, le Quartier Belen, sur les bords du Rio Itaya, au sud du centre-ville.

Nous traversons, à l'allure d'un escargot, des petites ruelles, pour s'imprégner de l'atmosphère du quartier. Tous les jours, se tient un marché de plein air, étalé sur les trottoirs, et même au centre de la chaussée. Ce capharnaüm est indescriptible... 

Il y a le coin des fringues et des chaussures d'occasion, où les populations pauvres, peuvent se vêtir à petit prix. Celui des ustensiles de cuisine et d'entretien ménager "made in China" et, bien sûr, celui des espaces de restauration.

Le soleil est haut, lorsqu'on entre dans le quartier de Belen. C'est un bidonville, construit de maisons de bois et de tôle, dans la plaine inondable, en contre-bas du centre-ville.

De juillet jusqu'à octobre, le fleuve est à son niveau le plus bas. Les rues en terre battue, ou en plaques de béton, souvent défoncées, s'étendent dans un champ de vase.

Trois mois de l'année, de mars à mai, les eaux de la Rivière Itaya et l'Amazone reprennent leur droit, sur cette bande de terre. Les rues du quartier de Belen deviennent des canaux.  

Pour s'adapter aux inondations saisonnières, les rues sont bordées de cabanes en bois précaires, construites sur pilotis, aux toits en tôle ondulée et rouillée, ou en feuilles de palmier. Les 4 murs, sont faits de planches assemblées disjointes, assemblées horizontalement. Un plancher est placé à deux ou trois mètres du sol.

L'isolation est sommaire, mais suffisante pour le climat, chaud et humide. Chaque maison est le résultat d'une adaptation au terrain, à la famille qui l'occupe et au climat de la région.

Pendant la saison des pluies, le quartier est un village lacustre et les embarcations, remplacent les motos. Belen devient la "Venise du Loreto". Mais rien n'est comparable à la romantique cité italienne. L'Amazonie est vraiment un monde à part !

Les détritus tapissent le dessous des maisons. Les difficultés majeures, liées à l'éducation et au travail, relèguent les soucis de la pollution au dernier plan.

L'éducation environnementale, est un gros problème au Pérou (des sacs plastiques, des déchets organiques), davantage ici, lorsque le fleuve est au plus bas.

Pour apercevoir un concentré des coutumes de la région, nous nous dirigeons vers le petit port, situé dans Bajo Belen (le quartier bas). Les bateaux, chargés de victuailles viennent de la selva, et ils accostent à des pontons improvisés. Les paysans sont attendus par des revendeurs, qui proposeront ensuite, les marchandises dans les rues du quartier.

Un homme, d'une voix forte, nous interpelle. C'est un pêcheur, il nous propose de nous faire découvrir la cité lacustre, depuis la rivière. La balade dure 1 heure, pour le prix de 10 soles. 

Toutes les maisons sont sur pilotis, certaines ont deux étages. Des passerelles, relient les baraques entrent-elles, à la saison des pluies.

Belen, vue sous cet angle, est un impressionnant mélange de débrouillardise et de misère.

Le fleuve sert de bac à lessive, de latrines, "d'eau potable", d'ateliers de construction, de piscine pour les enfants, et même de lieu de culte !

Le quartier flottant​, dans la plaine inondable, suit les mouvements du fleuve. Un monde unique ! 

Nous grimpons à pied, une rue escarpée qui débouche dans Alto Belen (le quartier haut).

Nous sommes au cœur du marché. Les cabanes et les étals se touchent. Le lieu est typique et populaire. Extraordinaire de diversité, les allées sont bigarrées, colorées et bruyantes. Le marché est le rendez-vous des pêcheurs et des paysans, qui vendent leurs produits cultivés dans la selva.

Dans une ruelle, un garde, petit et vif, en uniforme réglementaire, nous interpelle. Il fait partie de la sécurité touristique. Pour assurer notre tranquillité, il se propose pour nous accompagner.

Sous des bâches bleu et rouge, des commerçants s'activent derrière des stands. Les fruits exotiques, tels le camu-camu, au goût acidulé et l'aguaje, avec lequel on fait d'excellents jus, côtoient des légumes, qui pour nous, sont parfois inconnus.

Des vendeurs, crient derrière leurs stands. Ils proposent de la viande et du poisson. Le poulet et le piranha, d'accord... Mais que dire de la viande de crocodile, de caïman ou de tortue ! Il faut avoir un estomac solide pour essayer le suri, la grosse larve qui fait l'orgueil de la région.

Le Passage Paquito, appelé "le Passage des Sorcières et des Sorciers" est étonnant... Envie d'un petit remontant ? Sous des bâches, qui les protègent du soleil et de la pluie, des vendeuses proposent des plantes médicinales et des boissons alcoolisées, à base d'herbes, aux supposées vertus aphrodisiaques... Une vraie médecine naturelle. 

Tout se vend, se marchande ou se troque. Il fait chaud et humide, une population cosmopolite fréquente les allées, tous nos sens sont en éveil, mais notre odorat est particulièrement chamboulé ! Les odeurs sont puissantes, à la limite de la nausée. 

Le guide est malicieux et prend un malin plaisir, à nous présenter les produits, tout en les accompagnants de multiples anecdotes.

Le marché est un lieu exceptionnel, et reste un excellent endroit, pour s'initier à la cuisine typique de la selva.

Chaque année, de nouveaux habitants, provenant des communautés autochtones, se rapprochent de la ville, avec pour espérance, une vie meilleure.

Le quartier est très pauvre, ce qui peut entraîner de la violence, plus encore que dans le centre d'Iquitos. Mais, même seuls, nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité.

Il faut quitter notre guide "improvisé". Faute de vocabulaire, les échanges ont été limités, mais toujours chaleureux. Il refuse toute contribution, seule la photo est de rigueur ! Nous le saluons et le remercions d'une franche poignée de main.

Un bâtiment, abrite un marché couvert, à deux pas. Sur deux étages, le magasin, immense, grouille de vie. On y vend de tout. Nous flânons devant les stands des épices où se mêlent les odeurs de cannelle et de gingembre.

Au premier étage, nous accélérons le pas devant les étals des viandes et des poissons. Les odeurs sont désagréables ! La chaleur moite et suffocante, dégrade rapidement tous les produits.

Denise, achète dans un stand un peu plus raffiné, des légumes et des fruits, de quoi se concocter un repas à l'hospéjade.

Bélen... Une visite unique, qui laissera une trace indélébile dans notre voyage... 

Dans les bureaux de l'Alliance Française, qui jadis, abritait à l'époque du caoutchouc, le Consulat Français, nous échangeons un livre, en prévision du retour en avion.

La chaleur et l'humidité sont accablantes, voire asphyxiantes. Nous passons l'après-midi dans notre chambre, le ventilateur à pleine puissance.

La balade sur le Malecon, en soirée, nous permet de retrouver une fraîcheur apaisante.

Jeudi 20 novembre

Petit-déjeuner très matinal, dans un bar, près de l'hôtel. Nous nous rendons ensuite, dans les locaux de Star Péru, pour changer la destination de nos billets d'avion.

À l'origine, nous avions pris les billets pour Puccalpa, une ville de l'Amazonie, sur le Fleuve Ucayali.

Mais le climat y est aussi oppressant qu'à Iquitos. Nous changeons donc les billets, pour nous rendre à Lima. La fin du séjour, sur la côte pacifique, devrait être une destination bien plus agréable...  

L'employée, très sympathique, nous modifie les billets, sans frais supplémentaires. Les formalités terminées, nous nous baladons sur la Plaza de Armas. C'est le lieu de rencontre des Iquitenos et des touristes.

Au centre, s'élève un grand obélisque, près d'un bassin circulaire, entouré de parterres fleuris. L'endroit est agréable et frais sous les feuillages des arbres.

Au nord-est de la plaza, la Cathédrale Iglesia Matriz de Iquitos fut construite entre 1911 et 1919, dans un style néogothique. De taille modeste, elle est l'édifice religieux le plus élevé. L'intérieur, est assez lumineux et la décoration chargée, avec de nombreuses peintures murales.

À l'angle de deux rues, la Casa de Fierro (la Maison de Fer), fut dessinée par Gustave Eiffel.

La structure arriva à Iquitos en 1880. L'édifice connut plusieurs usages. Restaurée depuis quelques années, cette grande halle en fer, abrite actuellement, un restaurant au premier étage. 

Nous grimpons dans un bus, Denise, prépare de la monnaie (1,5 soles par passager), pour acheter au conducteur, les billets, pour se rendre, à cinq kilomètres du centre-ville, à l'embarcadère de Bellavista. Le quartier est situé sur le Rio Nanay, à la confluence avec l'Amazone.

Le petit port, est le point de départ des embarcations, vers les communautés indigènes, et des excursions sur le grand fleuve.

Seuls étrangers à bord d'un bateau-taxi (3 soles par passager), le batelier prend la direction du Mirador Indépendencia, situé sur les bords de l'Amazone. Les passagers, timidement, nous posent quelques questions sur notre présence et su l'intérêt que l'on porte à leur pays.

Je laisse traîner ma main, un long moment au ras des flots... Nous voguons quand même sur l'Amazone !

Le pilote nous dépose au bas d'une falaise, qui tombe à pic dans l'eau. Un étroit sentier, très pentu, nous mène au sommet, où se trouve le mirador. 

Du belvédère, haut de 30 mètres, le point de vue sur l'Amazone est splendide.

Le fleuve est large de 2 kilomètres à ce niveau. À l'intérieur des terres, la forêt est un océan de végétation luxuriante.

L'horizon est parfait... Quoi demander de plus ?

Denise, a récupéré un plan à l'Office de Tourisme. À pied, nous nous dirigeons vers la Réserve Fundo Pedrito. Ce centre est situé près du Quartier Barrio Florido.

Des enfants, de la communauté de Indépendencia, qui comprend 60 familles, viennent à notre rencontre. L'instant est bref, un petit échange de sourires et nous poursuivons notre chemin. Les gosses, font partie de l'ethnie Cocama-Cocamilla, que nous avons rencontrée, il y a quelques jours dans la selva, avec Kléber notre guide.

Le village est coloré, préservé du tourisme de masse, les abords sont très propres.

La balade, sur le sentier qui mène à la réserve, est un vrai bonheur.

Denise règle le prix de l'entrée, 10 soles chacun. Nous effectuons la visite de la réserve, avec Selva, la fille du propriétaire. Actuellement étudiante, elle profite de notre présence, pour parfaire son français.

Les principaux animaux de la jungle, sont réunis dans un parc verdoyant, et de petites lagunes.

Dans un étang, les piranhas voraces, cohabitent avec des paiches. Ces poissons, sont les plus gros au monde, leur bouche est immense.

Dans une lagune, j'observe de superbes nénuphars géants appelés Victoria Régia. Des tortues, des crocodiles et des caïmans à lunettes, sont impassibles sous les rayons du soleil. Près de la cabane, à l'entrée, des aras colorés, communiquent entre-eux, en poussant des cris extrèmement forts. 

Loin de l'agitation d'Iquitos, la visite est rapide, mais le parc est un vrai petit havre de paix.

Pour retourner à Iquitos, un ponton est construit dans le quartier Forido. D'une passerelle brinquebalante, nous grimpons, en compagnie de Selva, dans un bateau-taxi. Elle va rejoindre sa famille, en ville. 

Le quartier de Bellavista-Nanay possède un marché traditionnel et pittoresque à l'entrée du port, au milieu des maisons sur pilotis.

Sur des chemins en terre battue, et sous un hangar, tout ce qui peut se manger dans la jungle, est présenté sur les étals. Des femmes, tablier au niveau de la ceinture, vendent de la viande de lézard, de tapir, du poisson et du caïman grillé. Les produits, sont servis accompagnés de "tacacho", une boulette de banane écrasée. Les plus gourmands peuvent terminer le repas avec des fruits.

Mais la star gastronomique de la région est la larve de Suri.

Les vers, du tronc du palmier, sont préparés de diverses façon. Les vendeuses, nonchalamment, les proposent en brochette sur des grills, rôtis sur un brasero, en marinade, ou pour les amateurs, le ver est mangé cru et vivant.

Ce soir, dans la cuisine de notre hospédaje, Denise prépare une salade de légumes... 

Pour terminer la journée, nous allons sur la Plaza de Armas. L'esplanade est toute illuminée. Assis sur un banc, à la "fraîche", une coupe de fruits frais à la main, nous regardons la population qui déambule en famille.

Vendredi 21 novembre 2014

Un sandwich dans une main, nous déjeunons, en arpentant le malecon, le soleil se lève, nous flânons dans un décor de rêve, loin du tumulte de la rue.

À 8heures 30, nous rejoignons en moto-taxi, l'aéroport, distant d'une dizaine de kilomètres. Le pilote zigzague, au milieu d'une flotte ininterrompue de deux-roues, chargées de passagers ou de marchandises. Les petits engins motorisés rivalisent de couleurs vives pétaradantes, de coups de klaxon et la musique à tue-tête.

Au comptoir d'enregistrement, le passage est rapide. L'activité est réduite, il y a peu de vol en partance d'Iquitos. Mais l'attente, pour notre départ est longue, très longue... Le décollage de notre avion est prévu pour 11 heures 20... Nous quittons le tarmac à 16 heures 50 !

Le ciel est dégagé, le nez penché contre le hublot, j'observe un paysage sur-dimensionné, à perte de vue. Devant cet océan vert, je comprends que l'on surnomme ce lieu de "Poumon d'oxygène de la terre". De nombreux petits canaux, se déploient en lacets.

L'Amazone est facilement reconnaissable par sa largeur, la surface de l'eau agit comme un miroir, et reflète la lumière du ciel. 

À ce moment, le temps passe à la vitesse d'un éclair. 

Pas de chance, plus tard, une grosse couche de nuages, nous empêche de distinguer la Cordillère des Andes. Quel dommage !

L'escale est rapide à Puccalpa. Nous atterrissons à l'aéroport de Lima à 20 heures.

Nous appelons Arturo, le propriétaire de l'Hospédaje Casa d'Arturo, avec le téléphone de Tristan, un jeune Français, que nous avons renconté à Lagunas, et que l'on a retrouvé à l'aéroport d'Iquitos. 

Notre hôte pour la nuit, arrive une demi heure plus tard, toujours aussi souriant.

Nous déposons Tristan, dans un terminal de bus. Il poursuit son périple vers Huaraz dans la Cordilléra Blanca.

Enfin, vers 22 heures, nous allons pouvoir passer une bonne nuit, dans le confort et dans le calme.

Samedi 22 novembre 2014

La mère d'Arturo nous a préparé un petit-déjeuner consistant. Le ventre bien calé, nous laissons un sac en sécurité à la réception. Nous le récupérerons au retour de notre balade sur la côte pacifique.

Au-revoir à Arturo, et nous, nous dirigeons à pied vers une station du métrobus, pour rejoindre la Station de bus Mexico.

Dans le bureau de la Compagnie Pérubus, nous achetons 2 billets pour Pisco (33 soles par passager). La ville est située à 250 kilomètres, au sud de Lima.

Le conducteur s'engage à 11 heures sur la mythique panaméricaine. Le paysage est monotone le long de la côte. Nous traversons des zones de dunes de sable, de rocailles et de mines de gisements de métaux et minéraux, à ciel ouvert.

Aux alentours de la ville de Chincha, la vallée est verdoyante, elle concentre la production viticole péruvienne.

Sur le bord de la panaméricaine, nous retrouvons un paysage connu du Bordelais... La route des vins !

Les vignobles, appelés "bodegas" sont des lieux à visiter : Les vignes, les caves et les salles d'expositions, pour déguster les produits... Et en acheter. 

Le conducteur du bus, nous dépose à 14 heures, à San Clémente sur la Panaméricaine Sur. L'arrêt est à 6 kilomètres de Pisco.

Des taxis (5 soles) attendent les clients sur un parking. Nous nous engouffrons dans le plus proche. En quelques minutes, le chauffeur nous conduit à Pisco Pueblo, le centre-ville.

Le soleil est haut et chaud. Au hasard, nous choisissons l'hôtel Posada Hispana, car il est à deux pas de la Plaza de Armas. L'accueil est chaleureux, le propriétaire, natif de la Principauté d'Andorre parle un bon français. La chambre est propre et le lit confortable.

À cette heure, un soleil de sang, colore les maisons aux façades blanches.

Pisco est une jolie ville, mais un séisme, a détruit les infrastructures à 80 % en 2007. Une partie de la charpente de la cathédrale s'est effondrée pendant la messe, causant la mort de 150 personnes. Depuis, l'édifice religieux est fermé au public. 

Pourtant, de l'extérieur, elle semble intacte suivant le lieu d'observation, seul son toit, porte les stigmates de la catastrophe. Une église, de couleur ocre et de style moderne, a été financé par l'Espagne, et s'élève à côté.

Dans toutes les régions du Pérou, les soirées de fin de semaine sont difficiles... Très animées et très bruyantes ! 

Malgré les épreuves difficiles, le sourire et le sens de la fête sont présents.

Notre hôte, conscient des nuisances, nous propose une chambre, à l'arrière de son établissement... Un service bien apprécié, merci !

Dimanche 23 novembre 2014

La fin des festivités, se termine vers 4 heures de "la noche". Puis, c'est autour des oiseaux de chanter. Malgré tous ses tracas, nous avons bien récupéré. 7 heures, c'est l'heure à laquelle on se lève. Le patron nous conseille l'adresse d'un bar pour petit-déjeuner. Le propriétaire est avenant, les toasts goûteux, nous finissons tout. 

La ville, tire son nom d'une célèbre liqueur. Mais elle est célèbre aussi, pour être la porte d'entrée, vers la Péninsule de Paracas et les Iles Balllestas. 

Nous grimpons dans un colectivo (2,5 soles par passager) qui fait la navette avec le village portuaire de Paracas (El Chaco), agrémenté d'une station balnéaire, à seulement 20 minutes, au nord de la péninsule.

Le Pérou est le premier producteur mondial de farine de poisson. À la sortie de la ville, l'odeur âcre et pénétrante venant des fours de séchage, rend la proximité des usines peu agréable... Malgré la chaleur, en deux secondes, tous les passagers ferment les vitres. 

Le conducteur nous dépose sur le port de Paracas, appelé "El Chaco", par les locaux. C'est l'embarcadère des bateaux pour effectuer des excursions aux Iles Ballestas. Les bureaux des tours opérateurs proposent plusieurs activités sportives. Les différentes compagnies proposent toutes le même tour, qui dure deux heures. Il y a une foule de visiteurs sur les pontons, c'est la ruée vers les embarcations. 

La faune aviaire et aquatique, nous en avons bien profité à Puerto Lopez et aux iles Galapagos, le mois dernier en Équateur. Alors, aujourd'hui, nous allons à pied, à la découverte d'un petit aperçu de la Réserva Nacional De Paracas.

Une toute petite partie ! Car la réserve, est devenue, site protégé depuis 1975. Il s'étend sur un territoire de plus de 335 000 hectares, pour respecter l'environnement, et préserver la faune et la flore de la péninsule.

Une longue et pittoresque promenade, le Malecón de Paracas, longe la baie, sur près de 4 kilomètres. La propreté, fait de cette jetée, un endroit exceptionnel pour le pays. 

À mesure que l'on s'éloigne du port, de luxueux et d'élégants complexes et hôtels privés, où encore les résidences secondaires, des riches limeños, bordent la baie. Quel luxe !

En direction de la Baie de Lagunillas, nous mettons un pied, dans la Réserva Nacional De Paracas.

La réserve nous émerveille par ses couleurs et ses formations rocheuses. Les dunes de sable doré se jettent dans l'océan. La magie opère, tant les contrastes, entre le jaune et le bleu de la mer, sont saisissants. Le désert, ici est romantique et poétique !

Les 4 kilomètres, ont rapidement défilé. C'est la basse mer, l'eau s'est retirée, et les oiseaux, qu'ils soient migrateurs ou endémiques, trouvent refuge, le long des grandes plages de sable et les falaises de couleur ocre. 

Quel plaisir simple, d'observer les oiseaux plongeant à pic dans l'eau, d'autres parcourant la grève, en fouillant les fonds sablonneux, où encore, de contempler les colonies de flamants qui se nourrissent dans la lagune.

Nous sommes comme envoûtés par ces paysages sublimes...

Nous avons bien profité du panorama, nous pouvons rebrousser notre chemin vers Paracas.

Sur une plage, nous reconnaissons les enfants de la famille de Toulouse, avec qui nous avons sympathisé à Chachapoyas, il y a quelques semaines. 

Nous échangeons quelques nouvelles, sur nos périples respectifs, et nous rentrons à Pisco.

Saisis par le romantisme de la ville, nous nous rendons vers la place centrale, le cœur de la cité. Plusieurs fois détruite par des séismes, la ville a vu son patrimoine historique s'amoindrir.

Une journée caritative est organisée. Le spectacle est fascinant, de nombreux convives s'attardent sur des tables, où le ceviche aux poissons et aux mariscos (coquillages) est roi... Nous trouvons une petite place, entre des gourmands, qui hurlent pour passer commande aux serveurs.

Amusés par l'agitation et l'effervescence des habitants, le repas terminé, nous allons nous reposer sur un banc.

Lundi 24 novembre 2014

Tôt, ce matin, nous nous rendons en taxi, à l'embranchement de San Clémente sur la Route Panaméricaine.

Nous grimpons dans un bus (5 soles par passager) qui se dirige vers la ville d'Ica (5s/p), la capitale de la région.

Ica, est la région la plus importante du pays, pour toutes les exportations de produits agricoles. Du coton, des asperges, des avocats et des olive. Elle est surtout, un grand centre viticole. Une soixantaine d'oasis, cultivent de la vigne. À l'origine, le raisin était destiné à la distillation, pour en faire du Pisco, un alcool réputé, titrant entre 30 et 45°.

Les vendanges des cépages, principalement français, notamment le tannat et le malbec, ont lieu en mars et avril. De nombreuses bodégas, organisent des visites, mais l'accès est compliqué, pour les voyageurs individuels, non motorisés.

Le conducteur, nous dépose à hauteur de la Plaza de Armas, dans la capitale du département éponyme.

Tout comme à Pisco, le séisme de 2007 a durement touché la ville, en faisant près de 400 morts et plus de 1 000 blessés. Les édifices religieux, dont la cathédrale, avec un couvent jésuite à côté, remonte au XVIIIe siècle, et le Sanctuaire du Senor de Luren, ont été gravement endommagés.

L'accès, à l'intérieur des édifices, est interdit à la visite, depuis cette date. Un programme de restauration est prévu pour les prochaines années.

Les rues touristiques, ont été repeintes en jaune moutarde, afin de symboliser Ica, de son surnom de "Ville du Soleil Éternel". L'ambiance est décontractée, dans la rue principale. Les Péruviens, achètent déjà les jouets de Noël. La religion catholique est très présente. Nous croisons même l'emblématique "Père Noël" juché sur un char... Je le plains, il doit faire 35° !

Sur un côté de la Plaza de Armas, nous nous renseignons auprès des chauffeurs de colectivos, pour visiter une bodéga. Parmi eux, il y en a un (1,50 soles par personne) qui démarre pour le village de San Juan De Bautista, à 7 kilomètres.

Sans adresse précise, nous grimpons quand même dans le véhicule. 

Dans le centre du village, le chauffeur, s'arrête devant une maison qui selon ses dires, devrait être une bodéga. La famille est surprise de notre attente... Ils produisent du vin, mais ne possèdent pas de salle de dégustation.

Le propriétaire et sa fille, ne sont pas des professionnels de la vente, ils ont une toute petite production... Ils n'ont pas le langage des grands producteurs. La fille propose de nous faire visiter le jardin. Puis, elle nous explique, avec des gestes maladroits, les méthodes traditionnelles de foulage des raisins, avec les pieds. Pour terminer, elle imite, le geste du transfert du vin dans des jarres. 

Il n'y a pas de salle de dégustation, dans un coin d'une pièce, des bouteilles de Pisco et d'un vin rouge sucré, sont alignées sur un meuble. Le vin est idéal pour l'apéro...

Nous sommes  loin de la solennité des bodégas industrielles. Mais la famille, nous fait partager leur passion et leur savoir-faire, en toute simplicité.

Nous alourdissons notre sac, avec un flacon de chaque "nectar" (35 soles les deux).

Nous grimpons dans un bus qui fait la navette pour rejoindre Pisco.

En fin d'après-midi, un salon de coiffure est ouvert. Une employée, promène allègrement, mais méticuleusement, sa tondeuse dans mes cheveux. Une coupe pour 2 €, qui dit mieux ?

La nuit est tombée, nous sirotons un cocktail de Pisco Sour, avant de s'attaquer à une grosse pizza, notre court séjour est terminé.

Mardi 25 novembre 2014

Depuis la place centrale, à 8 heures, nous grimpons dans un colectivo pour aller à l'embranchement de San Clémente.

Nous poursuivons notre périple sur la Côte Pacifique. J'ai repéré sur le Guide du Routard, le port de Pucusana, au sud de Lima. C'est la dernière occasion, de prendre un bol d'air, avant de retrouver les rues de la trépidante capitale.

Petit à petit, la température s'élève. Si l'ensoleillement est quasi permanent, l'amplitude thermique est forte... La nuit, il fait 10° et 30° le jour ! 

Lorsque nous prenons place dans un bus local (11 soles par voyageur), le vent du nord, s'est levé, et apporte une poussière fine. Le ciel se couvre, le soleil est caché par la brume. La région que nous traversons, est un impressionnant désert de dunes de sable, et de rocailles.

Le bus, fait plusieurs haltes, pour laisser monter ou descendre, les passagers dans des villages, appelés "pueblos jovenes". Les habitations précaires, sont constitées de maisons en adobe. Les transports, en bus lents, sont peu coûteux, pour la population, en majorité migrante venant d'autres régions du Pérou ! La redistribution des richesses, est inconnue, dans les régions reculées !

Le voyage a duré 3 heures. Le chauffeur, nous dépose au km 57 sur la Panaméricaine.

À proximité, sur un terre-plein, des colectivos sont stationnés. Les conducteurs font la navette (1,50 soles le billet), pour transporter les passagers, 10 kilomètres plus loin, au terminal terrestre de Pucusana.

Le petit port est situé au sud de la grande banlieue de Lima. Nous choisissons l'hospéjade El Mirador, situé en haut d'une butte. Il domine le port et la baie, en demi-lune, pleine de charme.

C'est la destination rêvée, pour terminer notre voyage, qui a débuté au mois de septembre.

L'accueil d'Erika, la propriétaire est très chaleureux. La chambre est confortable, et la vue est magnifique, depuis la terrasse. Une photo de carte postale !

Les habitants de Lima, viennent se reposer dans cette station balnéaire réputée, surpeuplée du vendredi midi au dimanche soir. Dès le lundi, la ville retrouve le calme.

Après avoir pris nos marques et s'être délesté des sacs à dos, nous nous rendons sur les quais du port de pêche.

Les matelots, arment les chalutiers artisanaux, pour deux ou trois jours. Le marché aux poissons est en grande activité, haut en couleur et en odeurs ! Nous adorons...

Impossible au Pérou de ne pas manger du ceviche, la recette traditionnelle, à base de poissons crus, marinés au citron vert. Dans un restaurant sur les quais, nous sommes les derniers clients de la journée.

Le propriétaire nous sert une assiette copieuse (10 soles) composée de poisson blanc macéré dans du jus de citron vert (lime), de coriandre, de piment (aji), agrémenté d'oignon rouge, de patate douce et de choclo (maïs). La fraîcheur est garantie !

En début de soirée, un vent frais balaie la colline, et la température chute rapidement, nous rentrons à notre logement.

Magie d'un coucher de soleil. Je mitraille sans relâche ce spectacle coloré, digne d'une toile de maître !

Mercredi 26 novembre 2014

Nous déjeunons sur la terrasse. Erika, apporte un petit-déjeuner consistant : des œufs brouillés, des petits pains et des fruits. Notre hôtesse répond de bon cœur à nos questions. Sur la culture, et les traditions péruviennes.

Le ventre bien "calé", nous descendons vers le port.

Le matin, de bonnes heures, c'est la course pour les chalutiers, pour arriver en tête dans le port. Puis, à tour de rôle, ils s'amarrent le long du quai, près du bâtiment de la criée.

L'équipage, dans une ambiance laborieuse, mais sympathique, décharge, avec une bonne cohésion, les cales. Les prises sont impressionnantes, il y a de gros calamars (plus de 30 kilos), des requins-marteaux, des anchois, et des péricos.

À l'aide de chariots, les prises sont acheminées sous un hangar. Le tri des poissons effectué, chaque espèce est rangée dans des caisses. À l'arrière, le ballet des camions frigorifiques qui emportent à leur bord la précieuse cargaison débute... Les marchés de Lima sont à seulement 1 heure de route.

Toujours sur le Guide du Routard, Denise a noté les bonnes appréciations sur le Quartier Miraflores, dynamique et cossu, dans la banlieue sud de Lima.

Au terminal routier, nous montons dans un bus (5 soles par passager). 1 heure plus tard, le conducteur nous dépose à l'intersection de l'Avenue Benavides et de la Panaméricaine dans le quartier Santiago de Surco.

Nous remontons à pied, la longue avenue aux espaces verts bien entretenus. La surprise est grande pour la policière, à qui, Denise a demandé la direction pour atteindre le malecon, situé sur le front de mer.

ll est impensable pour un Péruvien, de marcher pendant 5 kilomètres...

Miraflores, ancien district résidentiel et balnéaire, est aujourd'hui, le centre économique et touristique de la capitale. La zone est très propre et sécurisée.

Des ambassades, des hôtels de standing, des boutiques de luxe, des restaurants d'exceptions et des centres commerciaux. Tout est à disposition des expatriés qui résident dans ce secteur.

Nous arrivons sur le malecon. La jolie promenade est un endroit perché au sommet d'une falaise, face à l'océan. La vue est spectaculaire sur le littoral. Le Parc Del Amor comme le Parc Kennedy sont des lieux agréables qui réunissent, le long des pelouses, une population locale privilégiée. Des œuvres d'art, des sculptures et des mosaïques, où sont inscrits des extraits de poèmes et des phrases romantiques, font la joie, et l'intérêt des touristes.

Mais pour nous, Miraflores est sans grand intérêt, la vie y est trop proche du mode de vie occidental. 

Nous ne retrouvons pas de dépaysement. Par sa modernité, le quartier mérite seulement un coup d'œil par la modernité de la capitale. Cette petite escapade ne nous apporte pas autant de satisfactions que nous avions escompté.

De retour sur l'avenue, nous prenons l'almuerzo (le déjeuner) dans une cevicheria locale.

La station des transports en commun se trouve sous un pont.

Le vacarme y est intense. Les cris des rabatteurs, les bruits de moteur des bus et des combis, se succèdent toutes les 20 secondes (parfois plusieurs en même temps), est assourdissant et l'effervescence de ce lieu de transit est au maximum.

Quel contraste avec la tranquillité des rues de Pucasana.

Assis sur la terrasse, nous discutons de longues minutes avec Erika et sa mère. Au bas de la colline, la ville s'est parée de mille lumières.

Jeudi 27 novembre 2014

Au soleil du matin, le port jouit d'une vue magnifique. Dès le petit-déjeuner terminé, nous descendons la colline. Avant d'arriver au port, au détour d'une rue, une esplanade cache une surprise inattendue... Une cascade, rien d'extravagant, elle n'est pas immense, mais elle fait son effet...

L'Anchois du Diable à tout d'une cascade, en fait, c'est une petite plage, formée par une ouverture dans la montagne où la mer brise ses vagues. Le bruit de l'eau qui coule, la fraîcheur ambiante... Suffisant pour sortir son téléphone, et pour les jeunes touristes, balancer une story à leurs amis.

Nous sommes attirés par l'ambiance du port de pêche, il est certain que la ville, n'offre que peu d'activités culturelles et touristiques.

Les eaux du Pérou sont poissonneuses. Parmi les espèces les plus fréquentes, les pêcheurs, en bottes et salopette orange, déchargent, trient et transportent dans des caisses leurs prises. Nous reconnaissons de grands péricos, des calmars et des requins.

Il règne une atmosphère conviviale, nourrie par la fraternité des pêcheurs !

Nous longeons la jolie Playa Pucusana, le bord de la jetée, est bordé de nombreuses cevicherias. 

Côté sud, un étroit goulet de 50 mètres de long, appelé El Boquerón, est creusé dans la falaise, il constitue une grande attraction. Au moment de la marée montante, la houle vient s’y fracasser avec force, dans un énorme mugissement et les flots d'écume traversent le tunnel rocheux, dans un fracas perpétuel. 

Pour l'instant, l'espace n'est pas englouti, il faut laisser passer un tuk-tuk pétaradant... Un de plus !

Nous croisons une femme qui promène son chien (perro). L'animal est moche, sans poils et il fait partie d'une espèce protégée... Ce chien est surnommé "Perro sin Pelo" ou encore "Perro Viringo". 

Inscrit au Patrimoine National en 2001, le chien nu, est une race typique du pays. Il ne possède pas de poils sur le corps, sauf une petite crête, sur le sommet de la tête. Rigolo la bête !

Sa présence au Pérou, remonte aux civilisations précolombiennes. Des céramiques, du IVe siècle, le mettent en scène. 

Qu'il est difficile de quitter Erika, et sa mère, Élisabeth. Le conducteur du bus (5 soles par passager) pour Lima, démarre de la station routière à 10 heures 30.

Le chauffeur passe par l'itinéraire côtier... Quel contraste avec le paysage désertique et minéral et le passage dans des petites stations balnéaires chics. Les hôtels, les résidences fastueuses et les supermarchés y ont poussé comme des champignons. Nous entrons dans les faubourgs et dans d'interminables bidonvilles. Lima est une des capitales, la plus congestionnée au monde, essentiellement, en raison d'un mauvais système de transport en commun, et du comportement des conducteurs. Des centaines de véhicules sont pare-chocs contre pare-chocs, sur deux files, et dans les deux sens ! Aux carrefours, c'est à celui qui passera le premier... La police est dépassée.

Le conducteur, termine sa course à son terminal, Place Bolognési, en plein centre-ville.

À pied, depuis la Station Grau, nous montons dans le métrobus jusqu'à la station Uni. Arturo, nous attend à son hospédaje. Il nous a fallu 4 heures de trajet pour effectuer 70 kilomètres !

Dès nos bagages déposés à la chambre, nous retournons à la Plaza de Armas, dans le Centre Historique... Derniers achats souvenirs et repas de fête, à petit prix, dans le Barrio Chino, accompagné d'un Pisco Sour.

Ce soir, durant 2 heures, nous bavardons avec Arturo et 2 jeunes Français. De passage pour la nuit, ils prennent la direction de l'Amazonie demain. 

Vendredi 28 novembre 2014

Le réveil est matinal. Notre voyage prend fin aujourd'hui. Les sacs sont bouclés depuis hier au soir... Je suis déjà à Paris par la pensée ! Arturo, toujours souriant, nous transporte à l'aéroport. Râleur aussi, il est intarissable sur la vie sociale de son pays. La législation sur le travail non appliquée par les employeurs, le chômage à l'estimation farfelue, les inégalités pour la prise en charge de la santé, et surtout les problèmes de sécurité et de délinquance.

Devant le hall des départs, avec un petit pincement, nous quittons Arturo. Il est difficile de quitter une personne ou un endroit, qui nous a accueillis chaleureusement.

Le passage est rapide au checking et au contrôle douanier... Notre avion décolle à l'heure...

Adios  Perù

Samedi 29 novembre 2014

L'escale est rapide à Madrid. Nous atterrissons à l'aéroport de Roissy à Paris. Sans perdre de temps, nous descendons vers la gare TGV.

Enfin, ce long voyage dans les transports se termine à 14 heures à Bordeaux.

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Souvenirs de voyage

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Le Pérou est un fabuleux pays, et mérite un long séjour (ou plusieurs petits).

Nous avons adoré la diversité et la beauté des paysages. La gentillesse et l'hospitalité des Péruviens. Les sites historiques et archéologiques assez bien préservés. 

Les coups de coeur :

• La Cordillère des Andes : Caraz et les hauts sommets enneigés. Les superbes lagunes de la Cordillère Blanche.

• Les Marchés : dans les petites et les grandes villes. Une institution dans le pays, des lieux de traditions. Couleurs et odeurs, l'authenticité d'un pays est là. Mais parfois, les organes sensoriels sensibles d'un occidental, peuvent être mis à rude épreuve. 

• Les sites précolombiens et archéologiques de Sipan et Kuélap.

• La Selva (la forêt) amazonienne avec le parc Pacaya-Samiria. Sa faune, sa flore et ses communautés indigènes. Plus particulièrement, la rencontre avec la famille de Pédro à Lagunas. 

• La descente du Rio Huallaga et de l'Amazone en Lancha. Une expérience inoubliable.

• La surprenante ville d'Iquitos et le quartier de Belén.

• L'activité laborieuse des ports de Pucusana et celui de Mancora.

•  Les Péruviens, et nous en avons rencontré beaucoup, malgré notre statut de visiteurs-touristes...

Les moins :

. Les soirées (fiesta) de fin de semaine. Il faut-être prudent et curieux de l'environnement avant de choisir un hôtel.

. Les moustiques et les petites mouches noires. Des adversaires redoutables, agressifs et sanguinaires dans la selva !