Le blog de claudenise

VOYAGE MEXIQUE 2019

 Quatrième partie

- - - - - - - - - - - -

OAXACA

Hierve El Agua

Mitla

Monte Albán

PUEBLA

Atlixco

Choluta

Santa Maria Tonantzintla

- - - - - - - - - - - -

Suite de notre périple au Mexique qui a débuté le 17 janvier 2019

Visa

Pas de visa depuis la France. Le passeport doit-être valide pour la totalité du séjour.

Document d'immigration à remplir dans l'avion. Tamponné il doit être conservé, car il est demandé à la sortie du territoire. 

- - - - - - - - -

Vaccination

Vaccins recommandés :

. vaccinations universelles : hépatite B, DTPC.

. Hépatite A, fièvre typhoïde.

. Suivant les secteurs ruraux : rage

- - - - - - - - -

Question argent

1 euro = 20,50 pesos à l’aéroport.

1 euro = 21,50 pesos à la banque Bananex.

Pour retirer de l'argent, certaines banques ont des accords internationaux. Ce qui nous permet de retirer sans aucun frais, dans les distributeurs de la banque ScotiaBank, partenaire de la BNP Paribas.

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

CARTES  DU  MEXIQUE

ITINERAIRE

Flèches en bleu : Première partie.

Flèches en rouge : Deuxième partie.

Flèches en vert : Troisième partie.

Flèches en noir : Quatrième partie.

Nous remontons à petits pas, sac sur le dos, les rues pavées qui mènent au centre historique. La ville est très touristique, les hôtels affichent complet. C'est la première fois depuis le début du voyage que l'on "galère" pour trouver un hébergement.

Enfin, nous posons nos sacs à l'hostal Pochon, dans un callejon (ruelle) très calme.

Oaxaca de Juarez (300 000 habitants), située à 1550 mètres d'altitude, est la capitale de l'État d'Oaxaca. 

Grâce à ses richesses architecturales, la capitale est classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO. Le Lonely vante ses particularités : architecture coloniale, rues pavées, façades des maisons multicolores, marchés typiques et populaires, musées et Temples innombrables... Oaxaca, fait partie des destinations phares du Mexique.

Délestés de nos sacs, nous allons prendre le petit-déjeuner au Mercado Sanchez Pascuas. Les assiettes sont copieuses. Rassasiés, nous sommes prêts, pour découvrir la ville.

Nous marchons, d'un pas léger, sur les pavés de la rue Alcala. Des commerces sont ouverts, mais à cette heure matinale, nous ne croisons que des Oaxaqueños.

L'heure a passé. Le soleil est haut, il doit faire 30°. Le climat est idéal, le ciel est toujours bleu, la pluie est inconnue à cette époque. De joyeux groupes de locaux et quelques "gringos", se protègent du rayonnement, à l'ombre des arbres du Zocalo. Sur cette place bouillonnante, se dresse l'imposante Cathédrale de Nuestra Senora de la Asuncion.

Construite entre 1535 et 1644, elle fut achevée en 1694, puis consolidée, pour résister aux tremblements de terre. L'inauguration eut lieu en 1733.  

Sa façade baroque de détails sculptés. Les portes sont ouvertes, nous bénéficions de quelques instants de fraîcheur. La vaste nef et les piliers majestueux, confèrent au lieu, une atmosphère de recueillement. Je remarque un magnifique retable doré et un orgue magnifique.

Les petites rues nous attirent, nous pouvons déambuler sur les hauts trottoirs ou au milieu de la chaussée, sans risque, les rues sont désertes. Les jacarandas déploient des tonalités éclatantes - lilas, violet, mauve - leur floraison est synonyme de printemps. Les fleurs dégagent une odeur douce et agréable. Au hasard d'un coin de rue, nous "tombons" devant le Templo de San Agustin, dans la calle Guerrero.

La cité coloniale, compte d'innombrables églises de l'époque coloniale et de différents styles. Celui de la façade du temple, construit en pisé, est notre coup de cœur.

Dans une longue avenue, après mille questions à des chauffeurs de taxi et de combis, nous avons trouvé le moyen de transport pour nous rendre à Mitla, demain matin.

Nous flânons un long moment dans les rues paisibles du quartier nord. Le soleil, décline et éclaire les façades multicolores. La capitale, est construite au centre d'une région sismique, les maisons, ont des murs épais et tous les bâtiments, sont de faible hauteur.

Nous sommes plus curieux, sur notre droite, à une centaine de mètres, une autre cascade figée, nous fait un clin d'œil ! Les sels minéraux, déposés sur le flanc de la falaise ressemblent à une chute d'eau gelée. Un miracle de la chimie naturelle...

Au milieu des immenses cactus, le dénivelé est incessant... Il faut monter, il faut descendre, il faut éviter les cailloux instables, la marche échappe à l'ennui.

La deuxième plate-forme est oubliée par les promeneurs... Sûrement par l'absence de piscine. Mais nous sommes récompensés par le panorama !

La vue, sur la première cascade, est époustouflante sous cet angle.

La visite est terminée, nous prenons un bus (20 pesos par personne) directement devant le pas-de-porte de l'entreprise, pour Oaxaca. 

Dans la capitale, le Marché Juarez nous offre l'occasion de goûter des chapulines (des sauterelles grillées, relevées de sel, de piment et de citron) et d'autres spécialités locales ! Sagement, nous nous régalons d'un poulet au mole. 

Le jour s'obscurcit, la nuit tombe en éclairant superbement les édifices.

Auguichet de la compagnie de bus ADO, Denise achète des billets pour Puebla, départ vendredi matin.

Nous revenons dans les quartiers touristiques par la calle Alcala. Hier, nous avons visité le Templo Santo Domingo de Guzman. Ce matin, à la gauche du temple, la porte du Musée de las Cultures d'Oaxaca est ouverte. Nous nous délestons de 150 pesos pour entrer.

Dans cet ancien monastère, aux allures de palais, le rez-de-chaussée est occupé par la Bibliothèque Burgoa, des espaces, pour accueillir des expositions temporaires et des bureaux.

Les salles suivantes sont consacrées à l'histoire des  différentes cités-états et des groupes ethniques présents à Oaxaca.

Des explications, renseignent les visiteurs, sur l'évolution des premières civilisations (Mixtèques, zapotèques et Aztèques) jusqu'à la période coloniale.

Les expositions du musée sont intéressantes, mais il ne faut pas négliger le temps présent.

La vue plongeante, depuis une fenêtre du deuxième étage, est superbe. Il est impossible de compter les nombreux dômes et clochers qui dominent les toits. Tout proche, le Jardin Botanique est riche d'espèces endémiques et lointaines. Quelle impressionnante variété de cactus.

Le zocalo grouille de vie. Sous le couvert des arbres généreux, les marchands ambulants, les cireurs de chaussures et les vendeurs de ballons, se disputent les emplacements les plus avantageux. En soirée, des orchestres et des petits bals improvisés, vont les rejoindre.

Devant le Palacio del Gobierno, une mobilisation pacifique, avec des calicots et des banderoles, réclame des éclaircissements, sur le rôle opaque de la police (complice du cartel) et l'arrestation d'un groupe mafieux de l'État de Guerrero, coupables de la disparition et le meurtre, de 43 étudiants, le 26 septembre 2014. Les manifestants exigent le départ du gouverneur depuis plusieurs semaines. Ils occupent l'espace public, et se relaient, en dormant sous les toiles de tentes.

Depuis le début de notre périple, nous avons assisté dans chaque grande ville, à une manifestation en mémoire d'étudiants disparus, où la libération de prisonniers politiques, d'autres encore, pour l'augmentation des salaires des enseignants.

La porte centrale du Palais, est gardée par des militaires, l'arme à la main. Il faut montrer patte blanche et se faire discret entrer pour entrer. Dans l'escalier monumental, une fresque géante, qui retrace l'histoire d'Oaxaca.

Des souvenirs des fêtes de Noël, sont suspendus au plafond. Ce sont des décorations, appelées piñatas. Traditionnellement, elles ont une forme en étoile à sept branches, elles peuvent adopter des apparences différentes. L'intérieur est rempli de sucreries... Les enfants, les frappent avec un bâton faire tomber les friandises. 

Ce marché, est à l'écart des sites touristiques, reste méconnu des étrangers.

Nous sommes surpris par le déploiement de force des policiers. Ils progressent en nombre dans les allées... Pourquoi, contre qui ? Pour notre part, nous déambulons dans des allées très étroites, sans ressentir aucune pression.

Le mercredi, est un jour attendu, par les habitants. Dès la nuit tombée, à partir de 18 heures, c'est la fiesta devant le parvis de la cathédrale.

Entre les vendeurs de ballons et les cireurs de chaussures, les Oaxaquéniens et Oaxaquéniennes, se donnent rendez-vous. Seul(e) ou en couple. Les femmes ont revêtu leurs plus belles tenues et les hommes, sont bien habillés.

Les premiers arrivés réservent les chaises bien avant le début du spectacle, puis au son des Marimbas (les xylophones), ils se retrouvent sur la piste de danse dans un rituel bien codifié.

Jeudi 7 mars 2019

Tout proche de la capitale, se trouve Monte Albán, un site archéologique Zatopèque.

Le départ des minibus, qui assurent la navette, se fait depuis une petite station, au 501 dans la calle Mina, à deux pas du zocalo.

Denise achète les billets, 120 pesos pour l'aller et le retour, au guichet d'une petite agence qui fait face à l'hôtel Rivera. Petit à petit, les voyageurs arrivent. Le conducteur démarre à 9 heures. Ça parle toutes les langues, Oaxaca concentre les touristes du monde entier. Le trajet est rapide, et le chauffeur nous dépose à l'entrée du site.

L'ancienne capitale Zapotèque culmine à 1 940 mètres d'altitude. Les indigènes, ont aplani le sommet en formant un plateau pour s'y installer. Le ciel, est bleu azur et le soleil déjà haut, lorsque l'on récupère les billets d'entrée (150 pesos) près du musée.

Le cadre est immense, magnifique, dépouillé. Nous sommes au milieu de la nature. Sous nos yeux, à perte de vue, s'étend une vaste plaine et au fond de la vallée, nous distinguons les tours et les flèches des églises d'Oaxaca.

La ville de Monte Albán, initialement très étendue, fût créée entre 500 av.J.-C., pour être abandonnée en l'an 800. 

Nous nous posons sur des éboulis de pierres, au bord du sentier, pour apprécier la surface, et l'ingéniosité des constructeurs. Tout est rectiligne et étudié, pour créer un ensemble harmonieux. Les constructions reposent au sommet d'une éminence, et dominent de 400 mètres les plaines environnantes.

Quelques pyramides ont été restaurées. Nous apercevons, des secteurs secondaires et résidentiels très dégradés, sur des élévations voisines. Les édifices, se caractérisent par des  constructions massives et basses.

Du haut du Patio Hundido nous avons une vue d'ensemble de la Gran Plaza. L'esplanade est bordée de diverses structures religieuses.

Le Palais ou Systema IV est un complexe cérémonial bien conservé. Sa construction a évolué dans différentes époques.

La Chapelle ou Systema M et l'Edificio de los Danzantes sont couverts de pierres gravées. Sur de belles stèles, appelées danzantes, nous devinons des gravures caractéristiques des civilisations précolombiennes. Nous reconnaissons les détails de figures humaines, dans diverses positions. Ce sont des personnages masculins nus, de corpulence obèse, le nez large et les lèvres épaisses.

Les archéologues, émettent plusieurs hypothèses : les scènes, pourraient provenir d'une influence de la culture Olmeque et signiefiraient, des sacrifices cruels contre des chefs des villes voisines... Ou peut-être, des joueurs de pelote, où encore, des handicapés.

Nous ne pouvons accéder qu'à deux édifices : la Plate-forme Nord et celle du Sud. L'ombre est rare, malgré la chaleur, nous accélérons le pas, pour trouver un peu de fraîcheur sous quelques bosquets.

Un fil de fer délimite les distances à respecter, pour approcher les structures. Une politique de préservation contraignante, mais obligatoire... La rançon du succès pour pouvoir accueillir un tourisme de masse.

Au centre de la Gran Plaza, les Edifices I, H et G, se caractérisent par des ossatures imposantes et massives.

Les Édifices P et II, sont traversés par des tunnels. Inlassablement, des ouvriers restaurent ces vestiges du passé, et procèdent à des fouilles, sur la structure P.

Au nord-est de la Gran Plaza, nous découvrons le Juego de Pelota. Il est long de 40 mètres sur 7 mètres de large. Des escaliers et des gradins encadrent cette "arène". L'ensemble est plus significatif que celui de El Tajin, que nous avons visité, il y a déjà quelques jours.

Cet édifice est le dernier, nous avons mis deux heures, tout en prenant notre temps. À midi, nous grimpons dans le premier bus qui assure le retour à Oaxaca.

Il est possible de déjeuner à toute heure au Mercado Organico. Nous nous partageons un ceviche aux camarones et un molina (un écrasé de poisson).

C'est la première fois que nous sortons de table en ayant faim. Mais il faut avouer que cette petite place ombragée est bien agréable, mais c'est un piège à touristes. D'ailleurs, pas un seul habitant local n'est présent.

Une seule chose me convient ! J'apprécie avec gourmandise, un chocolat chaud, onctueux et agrémenté d'une pointe de cannelle, préparé dans une petite jarre.

Le bus approche de Puebla. Le relief est très accidenté et se caractérise par la présence des volcans. Je suis comblé, à ma droite, entouré de nuages, grâce au zoom, j'aperçois aisément le sommet du Pico de Orizaba, qui culmine à 5675 mètres d'altitude.

Dans la banlieue, à l'entrée de la capitale, se dessine le volcan La Malinche, son sommet s'élève à 4 460 mètres. J'y ai prévu une randonnée, dans les prochains jours.

Alors que nous sommes près de la gare routière, le volcan Popocatepelt à 5 426 mètres, un des volcans les plus actifs au monde, crache par intermittence, d'impressionnantes volutes de cendres et de gaz.

C'est assez impressionnant, Puebla vit à l'ombre des volcans...

5 heures de trajet et 2 films en français (l'Odyssée et la Fête de la Vie), nous apprécions ces scènes plus reposantes, que les films violents habituels. Le conducteur, gare son véhicule au terminal. Denise, achète un billet de taxi prépayé (80 pesos) dans le hall central, et quelques minutes, plus tard, nous pouvons déposer nos sacs dans une chambre de l'hôtel Santo Domingo.

L'accueil du réceptionniste est particulièrement sympathique. Il nous remet un plan détaillé et plein d'infos. La cité et les différentes activités dans la région, méritent une halte de 4 ou 5 jours.

Puebla, abrite 1,5 million d'habitants, la capitale, dénommée aussi Puebla de Los Angeles, est située dans la partie centrale du pays, à 100 kilomètres au sud-est de Mexico.

Les sacs sont déballés, nous pouvons filer vers le centre colonial, au riche passé colonial. Le zocalo, a été classé au Patrimoine Mondial de l'UNESCO en 1987.  

Le menu "del dia" d'un boui-boui est alléchant. Dans la cuisine, les marmites sont fumantes, je me régale d'une soupe, puis d'un mole poblano, de la viande, baignant dans une sauce au chocolat. L'appétit de Denise est satisfait par des morceaux de poulet en sauce.

La note, est aussi légère que le dessert ! 100 pesos (5 €).

Le ventre est contenté, nous plongeons dans le passé, le passé colonial...

L'architecture élégante et l'ambiance paisible, créent un cadre unique pour s'imprégner de l'atmosphère paisible du centre historique. Chaque placette est arborée, les belles maisons, de style espagnol, ont des galeries, à l'abri du soleil, pour flâner ou se restaurer. 

 Le Palacio Municipal et la Cathédrale Métropolitaine de l'Immaculée-Conception, sont les bâtiments les plus emblématiques de la cité.

La façade du Palacio est très sobre. Des gardes, arme à la main, nous laissent entrer dans la cour intérieure. Il n'y a pas les fresques murales habituelles, qui habituellement, dans chaque capitale, ornent les escaliers, mais nous détaillons, les armoiries de la ville.

La place centrale à des airs de fête, et pourtant, la réalité et les préoccupations quotidiennes du pays, sont étalées sur les trottoirs. Face au palais, et sous les arbres du parc, se déroule depuis des semaines, une manifestation dirigée par les femmes. Les revendications rappellent les droits des peuples indigènes. 

Sous l'œil amusé de quelques passants, je prends une dizaine de mètres de recul pour photographier l'imposante cathédrale, la plus ancienne du Mexique. Ses tours culminent à 74 mètres de haut.

Sa construction a débuté en 1575, avant d'être consacrée en 1649. La toiture est ornée de coupoles de céramiques. Les portes sont ouvertes. Si la façade se caractérise par un élégant style néoclassique, l'intérieur, de style baroque n'est que reliefs d'argent, d'or de nacre et de bois précieux. Des trésors artistiques sont exposés dans 14 chapelles. C'est d'une magnificence incroyable !

À proximité du Palacio, nous entrons dans les bureaux de l'O.T. un employé, très précis et concis, nous délivre de bons "tuyaux " sur les visites et les transports, à découvrir dans les alentours.

Sous une bâche, l'étal d'une vendeuse de tortas est alléchant. Une crêpe de poulet, enrobé dans du fromage et d'un succulent guacamole, assure notre repas ce soir.

La lumière décline, Puebla s'habille de mille couleurs après le coucher de soleil. La chaleur est tombée, les Poblanos, sont sur "leur 31". En fin de semaine, ils déambulent en famille, se pressent dans les magasins, dégustent des churros ou discutent dans la rue.

La façade de la cathédrale, est le théâtre d'un spectacle, chargé d'histoire et d'effets lumineux. Le public, debout ou assis sur le sol, est ravi de voir les histoires de guerres, d'invasions ou encore de religions.

Nous nous laissons surprendre et charmé, par cette expérience, qui raconte les cultures anciennes. C'est superbe, magnifique et gratuit !

Mais c'est la Capilla del Rosario qui fait la réputation de l'église, elle est dédiée à Notre-Dame-du-Rosaire, et ses décors sont magnifiques. Son intérieur est composé de reliefs en stuc doré, de décorations recouvertes de feuilles d'or. Les Poblanos l'appellent "la Casa de Oro".

Nous sommes ébahis, par tous ces décors époustouflants. Pourquoi tant de dorures et de richesses dans un si petit espace ?

À chaque coin de rue, nous savourons l'atmosphère unique de ce "Musée vivant" où foisonnent des placettes coloniales, des églises, des monastères et d'étonnants édifices postcoloniaux, à l'illustration du métissage architectural, des traditions locales et des styles importés d'Europe.

Il est difficile de louper le Templo de San Juan De Dios, tant sa couleur ocre est éclatante. Son style architectural, simple et régulier, nous rappelle des figures géométriques. Ses portes sont fermées, alors nous continuons notre déambulation.

L'Iglesia Santa Monica, elle aussi est immanquable... Sa façade est d'un rose très clair ! Le portail est ouvert, mais la visite se résume à une seule salle. Des travaux de restauration sont en cours, après les dégradations causées par le séisme, de septembre 2017.

le Templo Señor San José, construit en 1556, se démarque des autres édifices, avec deux portails en façade, dont un, avec des couleurs extravagantes.

Après les yeux, ce sont mes papilles qui succombent aux spécialités de Puebla. La vrai et authentique cuisine mexicaine, se trouve sous les parasols des étals. Nous grignotons à droite, à gauche...

Je "craque" pour un chocolat crémeux, mais je ne suis pas assez téméraire pour croquer les chapulines (sauterelles grillées) la spécialité populaire.

Puebla est un grand centre d'artisanat. La porte d'une entreprise de talavera est ouverte. Changement radical d'ambiance. Nous sommes dans une fabrique de céramique. L'atmosphère dans l'atelier est feutrée. La faïence est colorée, peinte à la main. Les céramiques sont utilisées à des fins domestiques, telle la vaisselle, en objets décoratifs et architecturaux, pour décorer les façades des immeubles.

Les couleurs sont vives, les motifs délicats... La talavera allie les traditions ancestrales et le savoir-faire artisanal !

Le Quartier des Artistes, est en vue... Mais si loin, car nous avançons à une allure d'un escargot. Toutes les minutes, je mitraille avec mon Sony, les merveilleuses façades colorées.

Les promeneurs affluent dans le Barrio del Artista. En fin de semaine, les jeunes et les anciens, se retrouvent, pour discuter aux terrasses des cafés, ou sur les bancs des placettes. 

C'est un plaisir de flâner au milieu des artistes-peintres, qui exposent leurs toiles, où sont à l'œuvre dans leurs ateliers.

Quelques centaines de mètres plus loin, nous plongeons dans le Marché d'Artisanat El Parian. Il est possible de dénicher des souvenirs et des vêtements tous faits main. Le marché coloré est plus populaire et commercial, et attire une clientèle de touristiques étrangers.

Nous traversons le grand boulevard Heroes de 5 de Mayo. Nous jouons les touristes dans le Quartier Analco, où se déroule un tianguis. Il n'y a point d'étrangers, le marché, se tient dans un parc ombragé. Il est investi, les samedis et dimanches, par les Plobanos. Tout l'artisanat est exposé : la verrerie, les céramiques, les sculpture sur bois...

En retrait du parc, les deux tours de la Parroquia del Santo Angel Custodio s'élancent vers le ciel. Le quartier, est au sommet d'un petit tertre, la vue est exceptionnelle sur les tours et les coupoles de la cathédrale.

L'après-midi est bien avancé, c'est la fiesta sur le zocalo. Des Mariachis, occupent une estrade démontable. Le chanteur porte un grand chapeau, lui et les autres, sont habillés en costume traditionnel. C'est la ferveur dans l'assistance, ils apportent la joie et le bonheur, grâce leur musique chaleureuse.

L'intérieur du Palacio Municipal est unique. De grandes fresques murales décorent les murs intérieurs du patio. Le muraliste a souligné dans son œuvre, la richesse gastronomique, l'architecture religieuse et civile et les traditions de la ville.

Le centre historique est tout riquiqui. Trois pas de plus, et nous sommes devant l'Iglésia Santa Maria de la Natividad. Dommage, elle est fermée à la suite du tremblement de terre de 2017. Des travaux sont en cours, au niveau du sommet de la tour.

Le conducteur du minibus démarre à l'heure. Il assure le transport des ouvriers agricoles, c'est un va-et-vient incessant dans l'allée centrale, avec des pelles et des bêches, dans les mains. Ces travailleurs sont trop pauvres pour posséder un véhicule et le transport collectif est le seul système de locomotion pour aller dans les champs.

Vers 10 heures, le chauffeur nous dépose au contrôle d'accès du Parc National la Malintzi. Nous signalons notre passage sur un registre. Le garde, nous précise que nous avons encore 7 kilomètres à parcourir pour atteindre le point de départ des randonnées, au Centro Vacacional IMSS Malintzi.

Nous maudissons la mauvaise connaissance des transports de l'employé de l'office de tourisme de Puebla, il nous avait assuré que le bus nous déposerait au Centro. Deux solutions s'offrent à nous : la marche, ou le stop !

Nous sommes un lundi. Il n'y a pas de circulation de ce côté du parc en semaine. Nous sommes têtus et déterminés, nous décidons d'accélérer le pas...

Après environ 4 kilomètres de marche, une voiture approche, Denise, immédiatement, lève la main. Quelle surprise, c'est une voiture de police !

Un agent nous "fusille" des questions, nationalité, d'où on vient, où veut-on aller. Le deuxième, apparemment le chef, l'arme à la main, nous fait signe que l'on peut monter dans le véhicule. Arrivé à proximité du Centre, ils nous déposent et prennent une autre route. 

Il est déjà 11 heures. Ce contretemps, est préjudiciable pour réussir l'ascension du volcan, qui nécessite environ 7 heures, aller et retour. Il serait trop tard, pour bénéficier du combi collectif, qui démarre de l'entrée du parc à 17 heures.

Nous déclarons notre nom et l'adresse de notre hôtel, sur un registre que nous présente le gardien.

Enfin, nous pouvons démarrer notre randonnée, tout en sachant que l'on ne pourra pas atteindre le sommet.

Il n'y a pas un bruit, sinon le vent... Mais un vent chaud, super chaud !

Nous attaquons de bon train, un dénivelé bien raide, après 2 kilomètres, au sommet d'une crête, nous marchons sur une ancienne route bétonnée. Une forêt d'arbres, noueux et torturés, nous procurent une agréable fraîcheur, et nous protègent des ardeurs du soleil, une aide bien appréciable pour gravir une longue pente. 

Un sentier, débute au panneau "cima". Le chemin, dans des éboulis, est bien signalé, marqué par les pas des randonneurs locaux qui font de cet endroit un terrai de jeu, en fin de semaine. La montée, se poursuit en lacets, dans une forêt de pins sur des versants abrupts.

L'effort est soutenu. Nous voulons aller le plus haut possible, mais je suis obligé de calculer le temps qu'il va nous rester pour redescendre. À 4 000 mètres d'altitude, le sol est composé d'une sorte de bruyère rase, de pierres et de sable volcanique. Face à nous, se dresse un immense éperon rocheux. C'est la face nord du volcan qui culmine à 4 460 mètres. Nous sommes déçus, il nous manque si peu de temps, pour aller au sommet...

Nous tournons les talons, pour profiter de la vue panoramique dans la vallée. Mais, depuis cet amphithéâtre naturel, la plaine, au loin, est bouchée par une brume tenace, ce n'est vraiment pas notre jour de chance.

L'ascension du volcan est possible, mais demande du temps et de bons renseignements, pour les personnes qui dépendent des transports locaux :

Pour être sûr de réussir la randonnée : pour l'aller, il faut prendre le combi (direct) de 8 heures du matin à Apizaco (devant le magasin Comex) pour le Centro Vacaciones. Être à 17 heures, au Centro pour prendre le combi qui mène à Apizaco.

Pour les plus prévoyants, il est profitable d'arriver la veille et dormir au Centro Vacaciones (camping et chambres). Juillet et août c'est rapidement complet. S'y prendre à l'avance pour réserver.

centros.vacacionales@imss.gob.mx

Mardi 12 mars 2019

Nous sommes réveillés par une délicieuse odeur., notre hôte, nous a préparé de délicieux beignets croustillants.

Les jambes sont "lourdes" et pourtant, une rude journée de marche nous attend.

La Bibliothèque Palafoxania, installée au 1er étage de la Casa de la Cultura, est un trésor culturel et historique. Elle est ouverte du mardi au dimanche de 10 heures à 17 heures. Le prix du billet est de 40 pesos. Mais le mardi, la visite est gratuite.

Fondée en 1 646, elle abrite un important patrimoine culturel de l'héritage européen en Amérique. Depuis 2005, la bibliothèque est inscrite au Registre de la Mémoire du monde de l'UNESCO. Il y a de quoi être impressionné par la collection de livres et de manuscrits. La collection est riche de 41 000 volumes. Leurs anciennetés, s'échelonnent de 1473 à 1821.

L'atmosphère est feutrée, entre les boiseries et les magnifiques étagères.

Le Musée Bello, est un héritage d'une riche famille d'industriels. Le passage, dans les salles d'une demeure privée, retrace la vie quotidienne, des classes aisées mexicaines au début du XXe siècle. 

Des tableaux, des gravures et des sculptures, sont exposés parmi du mobilier d'époque, où se mêlent de la vaisselle, du cristal et des œuvres peintes par le propriétaire.

Le soleil est radieux, les maisons basses du calléjon de los Sapos ne nous permettent pas de flâner à l'ombre.

Cette rue est célèbre à Puebla, car elle doit son nom, aux inondations, provoquées par la rivière San Francisco. Elle a conservé le charme des quartiers coloniaux.

À quelques centaines de mètres de là, les touristes viennent chiner la bonne affaire au Mercado El Parian.

Dans le quartier, la Casa del Alfenique, est un exemple du style du XVIIIe siècle. Cette maison, qui se démarque des autres, est un musée régional fondé en 1926.

Le premier niveau, retrace la conquête espagnole. Le deuxième étage, est riche en tableaux, en œuvres d'art, en objets anciens. Nous faisons, en quelques minutes, un saut dans le passé, au temps de l'époque coloniale.

Nous ne sommes pas encore rassasiés. Légèrement, plus au nord, l'Iglesia San Francisco, est un des monuments religieux à ne pas manquer.

À l'origine, un couvent était construit à cet emplacement. Puis il a été décidé, de rénover la façade dans un style churrigueresque. Un style baroque exubérant. Nous sommes ébahis par cette église faite de pierre, de briques et de talaveras, les faïences colorées, typiques de la ville. Une unique et majestueuse tour, culmine à 63 mètres de haut.

Le prix des billets de Puente de Bubas, donne le droit de visiter les souterrains de Secretos Puebla.

Ce réseau de galeries, date du XVIe siècle. Des légendes accompagnent l'imagination. Pour les uns, les souterrains ont été utilisés par l'armée mexicaine, pendant la bataille de Puebla, contre l'armée française en 1863. Pour d'autres, ce réseau, servait à transporter et à stocker des marchandises.

.

Dès la sortie, nous nous engageons dans un sentier qui longe un lac. Le Parc Zona Historica de Los Fuertes, est une grande zone, au milieu d'une belle pelouse.

Le secteur est important dans l'histoire de la capitale. Un événement majeur s'est déroulé en 1862. La victoire du peuple indigène, face aux armées du Second Empire français.

Nous avons un petit regret, car il est trop tard pour entrer et visiter le Fort de Loreto.

Le lieu est historique... Donc touristique ! Il regroupe plusieurs bâtiments et activités.

Un Planétarium, un Parc d'attractions et le Muséo de la Evolucion.

Nous nous concentrons sur le Muséo, qui retrace l'évolution et la vie des animaux. De jeunes étudiantes bénévoles, pour améliorer et perfectionner la langue française, nous accompagnent. Le parcours est amusant. L'histoire de l'évolution de la terre est présentée d'une façon ludique. Pour les initiés, des fossiles de dinosaures et des squelettes d'animaux du passé sont exposés. Apprendre tout en s'amusant !

Le téléphérique, est une attraction non-indispensable, mais qui permet de découvrir la ville sous un autre angle. Nous prenons seulement des billets pour effectuer l'aller. Le trajet en cabine est très court, seulement 500 mètres !

Il est 19 heures, la vue embrasse la ville. À la tombée du jour, le ciel prend feu, nous avons droit au plus spectaculaire des spectacles avec l'embrasement des volcans. Je reconnais dans l'ordre, La Malinche et son éperon, l'Iztaccihuatl, qui doit son nom à la forme d'une femme couchée et le Popocatepetl, qui crache des volutes de fumée.

Nous rentrons à pied dans le centre-ville. Denise achète un poulet et des frites dans une pollèria.. Le repas, que l'on va déguster dans le patio de l'hôtel.

Dès les premiers mètres de la pente, je transpire, le soleil est implacable... Plus on grimpe, plus l'à-pic aspire le regard. Lorsque enfin, nous parvenons au sommet, nous nous installons sur la terrasse. Je distingue le Popocatepetl, et pourtant, il est à 30 km. Un halo irréel entoure son sommet, duquel s'échappe, à intervalles réguliers, une colonne de fumée.

La coupole de la Capilla est recouverte de Talaveras, les céramiques typiques. Ma patience est récompensée, je profite d'un instant de calme pour photographier l'intérieur. Nous en prenons plein les yeux, la chapelle est richement décorée.

Du promontoire, une belle vue s'offre à nous, sur la ville et ses nombreux édifices religieux.

Du centre de Cholula, nous nous entassons dans un combi (5.5 pesos chacun) pour aller à Santa Maria Tonantzintla, un village éloigné d'une dizaine de kilomètres.

Le petit bourg est estampillé Pueblo Magico. Sur la place centrale, des artisans exposent des tableaux, réalisés à partir du popotillo. Il s'agit d'une céréale proche du sorgho. La paille, qui pousse de façon sauvage, est récoltée sur les flancs du volcan.

Un artisan, très jovial, nous explique les différentes étapes de cet artisanat ancestral. La tige coupée, est ensuite séchée, avant de la teindre. Le tableau, est réalisé à partir d'une feuille de papier, sur laquelle il applique de la colle, appellé "cera de Campeche", une cire extraite du nid des abeilles. Il applique ensuite les petits morceaux de paille.

Ici, l'architecture est incroyable. Si Puebla s'est approprié l'héritage espagnol, Tomantzintlan a gardé les traditions indigènes. La façade de l'église est étonnante et unique. Les céramiques, sont un mélange de représentations catholique et indigène. Lors de sa construction, les Espagnols respectèrent les croyances des indigènes.

Mais l'intérieur est encore plus étonnant...

Des murs au plafond, chaque espace, chaque colonne, intègre des éléments qui rappellent la culture des indigènes : la couleur basanée des personnages, les croix aztèques, les fleurs et autres symboles. Un mélange sublime et délirant qui ne nous laisse pas insensible.  

Notre découverte de la région est terminée. Le conducteur d'un bus (6 pesos chacun) nous conduit à Puebla.

Ultime balade en ville. La calle 6 Oriente, appelée calle de los Dulces est la rue dédiée aux gourmands. Sentir, goûter et toucher des yeux, des douceurs sucrées... Très gourmand, je suis au paradis !

Un paquet de camotes (des confiseries, à base de patate douce, aromatisées avec de la vanille ou de cannelle) trouve une petite place dans un de nos sacs. 

La nuit est tombée, le flot des promeneurs grossit dans les rues qui mènent au zocalo. Les lampadaires et les illuminations des boutiques brillent de mille feux.

La devanture d'une churreria, est prise d'assaut, par une population avide de sucrerie. Je me positionne dans la file. Les churros sucrés sont chauds... C'est bon !

Épuisés par cette longue journée, riche de belles découvertes, nous rentrons à la chambre, demain matin nous prenons le bus pour la ville de Taxco.