Le blog de claudenise

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visa

Passeport valable au moins pour la durée du séjour.

Document d'immigration à remplir dans l'avion ou à la frontière. Tamponné il doit être conservé, car il est demandé à la sortie du territoire. 

vaccination

Vaccins recommandés :

. vaccinations universelles : hépatite B, DTPC.

. Hépatite A, fièvre typhoïde.

. Suivant les secteurs ruraux : rage

Dès la descente du bus, je repère l'enseigne de l'hôtel Central. Un emplacement primordial pour nos prochains déplacements. Petite routine d'un routard dans une nouvelle ville ; poser les sacs à la chambre et premiers pas pour aller au prochain restaurant.

Ciudad Valles est la deuxième ville de l'Etat de San Luis Potosi. Son zocalo est triste et sans charme, les rues sont défoncées, les abords sales.

Mais Ciudad Valles est la base idéale de départ, pour visiter les cascades et les sites naturels de la région. Demain, nous avons prévu d'aller aux cascades de Tamul.

Les guides sont autour de leurs embarcations. Denise s'informe sur les tarifs pratiqués. Le prix d'un bateau privé pour 3 heures est de 1 200 pesos. Pour un bateau collectif de dix passagers, c'est 120 pesos par passager.

Les lancheros (les bateliers) nous assurent que les touristes, qu'ils soient locaux ou étrangers, arrivent en général vers 11 heures.

Petit à petit, une certaine animation agite les rives du cours d'eau. Il est 11 heures, nous sommes 9 touristes réunis près d'un kiosque. Le départ des embarcations est bien rôdé, chaque batelier part en fonction d'un tour bien établi. Nous embarquons pour 130 pesos chacun.

La sortie s'annonce bien, il fait chaud et le ciel est d'un bleu lumineux.

La couleur émeraude de l'eau, offre une palette étonnante, quel contraste avec les teintes de la végétation et la blancheur des rochers du canyon. Au fur et à mesure de notre avancée, nous découvrons des petites cascades qui se jettent dans la rivière.

Nous descendons de la barque pour longer la rive à pied ; les deux lancheros tirent le bateau à la main.

Nous débarquons à 15 heures. Il est trop tard, le bus direct qui relie le village de La Morela à Ciudad Valles est parti à 14 h 30.

Alors que nous quittons l'embarcadère, nos compagnons de canoë (1 couple d'Autrichiens et leur ami Mexicain) nous proposent de nous déposer au carrefour de Santa Anita.

Eux, ont le projet de se rendre au village de Tamasopo pour se baigner dans une cenote, à Puente de Dios.

Très sympathiques, ils nous demandent si on veut les accompagner... Alors vamos !

La route sinue entre d'immenses champs de canne à sucre. Après avoir garé la voiture dans le village, nous traversons à pied, une voie ferrée.

Non prévue, cette balade est une belle surprise. Nous insistons pour partager les frais de transport avec nos compagnons. Une belle rencontre, marquée de la fraternité et du partage entre des voyageurs.

Quelle journée riche en émotions. Ce soir, nous nous laissons tenter par des tostadas au fromage, dans un boui-boui, proche du terminal routier.

Mercredi 20 février 2019

Nous quittons Ciudad Valles, la ville suivante est Papantla, un "village magique" qui se trouve dans l'État de Veracruz.

Il n'existe pas de bus direct entre les deux villes. Nous sommes obligés d'effectuer une halte à Tampico, la capitale de l'État de Tamaulipas, en bordure du Golfe du Mexique.

Le ciel est couvert, la température bien fraîche, il n'y a aucun regret d'être dans le bus.

Cette région est au croisement d'une zone tropicale et d'une zone tempérée. Le panorama est composé essentiellement de champs agricoles. Cet état, est l'un des plus importants producteurs agricoles (tomates, oignons, soja et citrons).

L'autre atout de la région, est l'exportation de viande bovine. De nombreux ranchs et de fincas, bordent la route.

À 11 heures, le chauffeur stoppe le véhicule à la gare routière de Tampico. Cette grande cité, située à l'embouchure du Rio Panuco, est classée deuxième port exportateur du pays, grâce au pétrole et aux minerais de cuivre et d'argent.

Denise achète des billets pour Poza Rica. Le départ est prévu à 12 h 30. Il fait chaud, mais le ciel est toujours menaçant.

Le bus est l'incontournable moyen de transport pour une majorité d'habitants. Petit ou grand, luxueux ou brinquebalant, le bus est partout. Aujourd'hui encore, le conducteur s'arrête dans tous les villages. Des séquences toujours authentiques, parfois surprenantes...

Le paysage a changé, le maïs, indispensable à la nourriture animale a disparu. Le long du Golfe, les fruits abondent, les oranges et la canne à sucre.

Nous arrivons à Poza Rica à 16 heures. Le bus en partance pour Papantla est à 19 heures. Trop tard, il va faire nuit.

Nous restons près du terminal routier. Nous posons nos sacs à l'Hôtel Esencial, situé face aux abords de la gare routière.

Ce soir, pollo al carbon y frijoles ( poulet rôti et haricots noirs) sont toujours la valeur sûre.

Jeudi 21 février 2019

Petit saut de puce ce matin pour rejoindre Papantla.

Le bus démarre à 8 h 30. Trente kilomètres séparent les deux agglomérations. 45 minutes plus tard, nous terminons notre petit périple, démarré hier matin. Nous posons nos sacs dans la rue Bénito Juarez, à l'Hôtel Casa Blanch, à seulement quelques pas du Zocalo.

Papantla, située dans l'État de Veracruz, est une ville profondément authentique, loin du tourisme de masse.

Hier, feuilleter le Lonely dans le bus, m'a permis d'apprendre l'histoire et les traditions de la ville et de la région.

Le Mexique est le berceau de la vanille. Les Aztèques l'utilisaient pour adoucir le chocolat pur. Les Totonaques (une ethnie amérindienne) de la région furent les premiers à la cultiver. Patantla est la capitale politique et religieuse de la communauté.

La culture et les traditions des indigènes, nous les trouvons sur l'esplanade du zocalo, appelé aussi Parque Tellez. Sous le clocher de l'Iglesia de la Asuncion, se déroule une manifestation traditionnelle Totonaque.

C'est la journée de la langue maternelle. Les enfants font des préparations culinaires et récitent sur une estrade des poèmes dans la langue Totonaca. Des personnalités municipales prennent le relais et discourent, devant un public très silencieux et respectueux, assis en rang d'oignons.

Les hommes sont vêtus d'un pantalon blanc et ample, d'une chemise à manches longues et d'une écharpe rouge. Le chapeau est fait de palmiers, quelques-uns portent des chaussures en cuir, d'autres en caoutchouc.

La tenue vestimentaire des femmes se compose d'une longue jupe blanche, brodée de couleurs chatoyantes. Quelques-unes portent un châle de forme triangulaire.

Sous une allée ombragée, c'est un patchwork coloré. Des femmes, dans leurs costumes traditionnels, ont aligné sur des étals, des desserts et des plats salés. Quelle chance de participer à cet événement populaire et singulier, au contact d'une population autant enjouée.

Le parvis de l'église est entouré par un mur, sur le côté extérieur, je détaille un haut-relief qui rend hommage à la culture Totonoca. Je remarque aussi le mât des voladores, dont le sommet se dresse à 30 mètres de haut. Ce rituel, nous devrions y assister après-demain sur le site d'El Tajin.

Le village tranquille, semble perdu dans la petite montagne. Pourtant, des policiers, le visage masqué, lourdement armés, surveillent les va-et-vient des badauds. Ils sont positionnés à l'arrière d'énormes pick-ups. Les homicides battent des records, les crimes mafieux sont organisés par les cartels, les policiers ripous et les narcotrafiquants.

Toutes les régions du pays sont touchées, toutes les catégories de population, les riches comme les pauvres.

Denise se déleste de 300 pesos, le prix d'entrée. Notre guide, va nous faire découvrir, les secrets de la culture de la vanille, issue du milieu naturel.

C'est une chance, nous sommes les seuls visiteurs. José, en espagnol, nous consacre deux heures, mais il fait des efforts pour bien se faire comprendre. Nous avons un petit cours sur l'histoire de la vanille mexicaine, avec, au début, les Aztèques puis les Totonaques.

Au XVIe siècle, les conquistadors découvrent la vanille. Pendant deux cents ans, le Mexique garde le monopole de la domestication, de la pollinisation et de la commercialisation des plants de vanille. 

Tout en arpentant le parc, il raconte avec passion l'histoire de la culture de l'épice traitée avec respect. Dans une zone ombragée, il nous présente les semis attachés à des tuteurs.

Nous nous enfonçons dans un petit sous-bois luxuriant, là, il nous fait découvrir les gousses qui poussent sur une orchidée à la forme d'une liane.

Dans sa réserve, José nous explique le processus de création et de transformation du produit. Les différents arômes dégagés par les gousses lors de leur séchage. Avec humour et gentillesse, il nous fait goûter une liqueur et un rhum arrangé avec de la vanille.

Nous sommes les seuls visiteurs, la discussion se prolonge, comme il est très bavard, nous avons droit à des confidences sur son pays et la vie des Mexicains de nos jours.

Dans une ruelle, une petite porte ouvre sur un boui-boui. Là, il règne un silence bienfaisant, mille odeurs montent d'une plaque d'un vieux four centenaire. Le menu, ce soir, est simple, nous nous régalons avec des molletes. Ce sont des petits pains, coupés en deux et farcis de haricots frits.

Vendredi 22 février 2019

Le petit-déjeuner, préparé par notre hôte est très copieux. Nous sommes "calés " pour la matinée. 

Papantla, ce n'est pas que la vanille et les couleurs des vêtements traditionnels. Ce coin enchanteur est riche de deux attractions. La première, est le site archéologique d'El Tajin , inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 1992. La deuxième, est une danse spectaculaire, colorée et audacieuse, les voladores de Papantla.

À deux rues de l'hôtel, nous prenons un bus local (30 pesos) pour rejoindre, à une dizaine de kilomètres, le site précolombien. Le ciel est dégagé, la journée s'annonce très chaude... Dans mon petit sac à dos, j'ai une bouteille d'eau et les casquettes.

Le conducteur dépose tous ses passagers à l'entrée. Nous nous engageons dans une allée pavée, j'ai rarement vu autant de stands de souvenirs et de restaurants... Sur des dizaines de mètres, ils sont à se toucher des deux côtés du chemin.

Les Mexicains ont l'âme commerçante. Le site est prisé, car il est facilement accessible depuis Mexico, il fait partie des incontournables des Tours-opérateurs. Denise règle Ies billets (75 pesos par visiteur) la visite du musée est inclus.

La ville de Tajin semble avoir connu son apogée vers le Xe siècle. Elle a été bâtie par les Totonaques, un peuple amérindien du Golfe du Mexique, qui vivait entre le Ve et le XIIe siècle. Jusqu'en 1 200, une cinquantaine d'ethnies vivaient ici, grâce aux produits agricoles tels que le maïs, les haricots et le cacao.

La zone archéologique est importante. Les édifices, sont encerclés par la forêt tropicale vert émeraude. Les informations nous sont données par le Lonely planet, et des panneaux, placés devant les monuments les plus connus.

Le Grupo de Arroyo, datant du VIIe siècle, est flanqué de pyramides qui encadrent une grande place. Les archéologues, pensent que les structures étaient surmontées de petits temples.

17 Juegos de Pelota (jeu de balle) ont été découverts. Des bas-reliefs sculptés, décrivent les divers aspects de ce jeu rituel. Un relief est facile à déchiffrer. Trois joueurs procèdent à un sacrifice rituel, sous le regard des dieux.

La pyramide de Los Nichos (la Pyramide des Niches) est encore bien conservée. Sa conception inhabituelle en fait l'édifice emblématique le plus connu d'El Tajin.

L'ensemble forme 7 étages. Sur ses quatre faces, 365 niches sont reliées entre-elles. Les niches sont peintes en rouge foncé à l'intérieur et en bleu sur les bordures. Les niches, correspondent à des passages vers l'au-delà. Au sommet, deux serpents dragons sont sculptés. Grâce au jeu de lumière, dû aux ombres et aux parties ensoleillées, la pyramide est sublime et majestueuse.

Situé au nord, El Tajin Chico est un bâtiment construit sur une butte de 7 mètres de haut. Les archéologues pensent qu'il abritait le centre administratif, lieu de résidence de l'élite dirigeante. C'est le bâtiment le plus richement décoré, avec des bandes verticales gravées sur les bas-reliefs et des frises. Nous grimpons sur le promontoire, de là-haut, l'aperçu sur l'ensemble des ruines est superbe.

Nous passons rapidement dans le petit Musée. Des objets typiques de la civilisation Totonaque sont exposés. Une maquette, permet d'observer et de comprendre les structures qui ont été dégagées à ce jour. La visite ne nous ennuie pas, mais il va être l'heure de la représentation des voladores...

Dans la région, un cérémonial traditionnel est devenu une attraction économique. La danse des vodadores, les hommes-oiseaux est un rituel ancien symbolique. Au centre d'un petit espace herbeux, un pylône est dressé, son sommet culmine à 30 mètres de hauteur.

Des danseurs, vont exécuter un héritage de la culture Totonaque, dédié au soleil et à la fertilité.

Un membre de la troupe, fait le tour des visiteurs, pour empocher les 50 pesos qui donnent le droit de regarder la représentation. Ce spectacle se déroule tous les jours à 13 h 30.

Cinq danseurs, effectuent une danse au son d'une flûte et d'un tambour. Puis, chacun, muni d'une corde attachée à la taille, monte en haut du mât.

Un homme, placé sur une plate-forme, qui surplombe le mat, joue du tambour et de la flûte. Pour désigner les points cardinaux, il tourne 7 fois, de droite à gauche.

Le bus pour Papantla a démarré plus tôt, nous grimpons dans un en taxi collectif (20 pesos par passager). Le conducteur patiente quelques minutes et démarre... Nous sommes les seuls passagers.

Samedi 23 février 2019

Il fait un temps automnal de notre Sud-ouest : le ciel est gris et il fait frais, la température ne dépasse pas 12°. Tout heureux de trouver un peu de chaleur, nous nous hissons dans un bus local, pour rejoindre la ville de Xalapa.

À chaque arrêt, des flopées de femmes montent dans le véhicule pour vendre de la nourriture et des boissons. Le ballet est bruyant et coloré.

Le paysage est luxuriant. Sur la route, les topes (gendarmes couchés) hauts et très nombreux, défoncent les amortisseurs du bus, et les reins des passagers. Ce sont des emplacements stratégiques pour les colporteurs, les étals débordent d'oranges, de bananes et de légumes.

À 14 heures, le conducteur, dépose tous les passagers, sur un quai de la gare routière de Cardel. Cinq minutes d'attente et nous enchaînons, nous grimpons dans un vieux bus (80 pesos par passager) qui assure la navette avec Xalapa 

Le climat en arrivant dans la ville est déconcertant, les rues sont noyées dans une brume tenace.

J'ai le Lonely à la main pour me diriger. Depuis l'immense terminus des bus, nous remontons le sac sur le dos, sur une grande rue, en direction du centre-ville. Le premier hôtel où on se présente est le bon... Nous posons nos sacs dans une chambre de l'Hôtel Emperatriz.

Xalapa, appelée aussi Jalapa, est la capitale de l'État de Veracruz. À 1 420 mètres d'altitude, le climat y est tempéré, doux et humide. Je lis sur le Lonely que c'est une ville qui concentre une grande activité culturelle. Elle est composée d'une grande population d'étudiants, d'intellectuels et d'artistes. Elle dispose d'un musée remarquable.

La région, est réputée pour la culture du café et pour ses magnifiques orchidées.

Nous nous hissons dans un bus urbain (16 pesos) qui fait la navette avec le centre-ville.

Le Parque Juarez, la grande place, est une immense terrasse qui domine une partie de la cité.

Xalapa est cernée par le Pico Orizaba, le sommet le plus haut du Mexique (5 636 m) et le Cofre de Perote (4 282 m) bien plus proche. Mais c'est après-midi, est impossible de les distinguer, tant ils sont enveloppés par la "neblina", un épais brouillard.

La Cathédrale Metropolitana érigée au milieu du XVIIe siècle, a subi "mille vies" à travers des décennies. Sa façade à une architecture étonnante, une seule tour s'élève sur son côté droit. Le projet initial en prévoyait deux. L'hypothèse la plus probable serait le manque d'argent. Le portail est ouvert, l'intérieur est sobre... Et sombre, un crucifix géant accroît la verticalité de l'édifice.

Faisant face à la cathédrale, le Palacio de Gobierno, abrite sous ses arcades une fresque symbolisant la justice. Les portes sont fermées, nous y reviendrons plus tard pour visiter les salles et une fresque réputée de Rivera.

Nous sommes saisis par le romantisme de cette ville pour prolonger cette séquence nostalgie, nous prenons place autour d'une table du Gran Café de la Parroquia, la cuisine est typique et l'ambiance feutrée est très agréable.

Dimanche 24 février 2019

Pour passer une nuit de repos, notre logement n'est pas la bonne adresse. Devant l'hôtel, la circulation a été dense, les fêtards à pied, se sont interpellés, ont crié et chantés à tue-tête.

La nuit a été courte, nous démarrons cette journée sous un ciel menaçant. Il nous faut 30 minutes de marche pour atteindre le centre.

La porte du Plazoleta, une cafétéria, est ouverte. L'établissement est renommé pour ses brunchs. J'observe les clients, qui affamés, prennent d'assaut le buffet. Les Mexicains, le dimanche se régalent d'un petit-déjeuner digne de Pantagruel, le choix est vaste ; des chilaquiles (tortillas), des empanizadas (escalopes de poulet) et de la cecina (viande séchée)t déjeuner le dimanche en famille et à l'extérieur. Sur les tables, le jus de fruit frais est remplacé par une cannette de coca-cola ! Le problème de l'obésité pourrait devenir un défi sanitaire, dans les années à venir.   

 Le ventre "calé", nous plongeons dans les ruelles étroites et dans les escaliers pavés de pierres noires. La Parroquia de San José est le lieu de culte de Techacapan, un des plus anciens quartiers de la ville. Un curé célèbre l'office du matin, nous jetons un rapide coup d'œil sur les colonnes qui soutiennent les arches et un beau retable en bois. L'édifice religieux fait partie d'un complexe, formé d'une caserne et d'un marché. Piments, poivrons, tomates et des fleurs, tout se vend et s'achète dans les allées du marché, dédié à une population locale.

C'est l'effervescence devant la Cathédrale. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés, ils interpellent les passants et distribuent des tracts. Ils occupent le terrain pacifiquement tout en revendiquant.

L'objet de leurs réclamations est d'obtenir plus de démocratie et de justice de la part du gouvernement de l'Etat. D'autres manifestants, déplorent la situation de crise politique au Vénézuéla.

Nous sommes à l'opposé des manifestations violentes des "gilets jaunes" en France, que la télévision mexicaine diffuse cette semaine. 

Le Musée d'Anthropologie est le deuxième du Mexique après celui de Mexico. Au service billetterie, nous avons droit au demi-tarif retraité : 55 pesos pour nous deux.

Le bâtiment, est un chef d'œuvre de l'art moderne. Des salles descendent en pente douce, en suivant le dénivelé d'un jardin botanique.

De riches collections sont réparties dans six salles d'exposition fermées, et dans trois patios ouverts. Les différentes salles sont entourées par de superbes jardins, qui abritent des plantes venant de l'État de Veracruz.

Les collections, sont consacrées aux trois cultures indigènes importantes du Mexique préhispanique :

La Huastèque. 2 400 av.J.C. à 1 200 av J.C.

La Olmèque. 2 500 av. J.C. à 500 av.J.C.

La Totonaque. Toujours présente à Papantla.

Pour comprendre l'histoire de ces civilisations, des explications sont données en espagnol et en anglais. Nous passons 3 heures, pour déambuler et apprécier, l'ensemble des pièces exposées. 

Le retour vers le centre est désagréable, il tombe une pluie drue et froide, à midi, j'avais peur de souffrir de la chaleur et maintenant, j'ai presque froid...

La chaleur, nous la retrouvons au Café Parroquia. La spécialité de l'établissement, est le café lechero, et il est servi dans les règles traditionnelles. 

Le serveur, dépose un peu d'expresso dans le verre, puis il verse le lait de très haut. Le café est extra-mousseux, et d'une saveur délicate.

Le Parque Juarez est un jardin en terrasse, apprécié par les familles. Des clowns, vêtus de costumes colorés, maquillés de blanc et d'un nez rouge amuse les enfants et comme les parents sont généreux, ils donneront quelques pesos.

Nous descendons de quelques mètres. Sur une placette pavée, un groupe de danseurs s'est donné rendez-vous. Une "sono" diffuse une musique entrainante et joyeuse, les danseurs frappent du pied le sol, en rythmant les paroles des chansons.

Du belvédère, je lève le nez, au-dessus des fleurs multicolores, mais le panorama est identique à hier après-midi, la brume enveloppe totalement les flancs des volcans.

Après cette sympathique promenade, nous descendons au Parque de los Lagos, au sud du Parc Jimenez. Les Jalapenos, viennent y trouver refuge, loin de l'agitation effrénée des rues encombrées par la circulation.

Le ciel est nuageux et gris, ce joli parc est sillonné par un entrelac de sentiers, au bord du lac, où les sportifs font du jogging.

À son extrémité nord, des habitués assistent à une manifestation culturelle. Les parents entraînent les enfants à des aires de jeux, ou à des manèges. Les plus gourmands se rassemblent devant les étals de restauration. C'est un lieu de détente dominical très fréquenté.

Il est midi, le propriétaire du Musée des orchidées, à quitté son travail, pour nous présenter sa collection d'orchidées et de fougères. Son petit jardin abrite une grande variété d'orchidées, dont une, endémique de la région... Il est nécessaire de prendre une loupe pour admirer ses fleurs.

Nous avons de la chance, car c'est le début de la période de la floraison. Notre guide, très sympathique n'est pas avare de conseils et d'informations sur sa passion.

Le temps de la visite passe trop rapidement. Nous remercions chaleureusement, ce grand passionné des fleurs tropicales.

Nous avons fait l'essentiel, durant ce court passage, dans le village.

Au niveau du parc, nous nous installons dans un taxi collectif (20 pesos), pour aller à Xico, un village à 10 kilomètres.

Au pied du Cofre de Perote, Xico fait partie des Pueblos Magicos. Comme à Coatepec, le village a tout gardé de son passé colonial

Le centre colonial du petit bourg est riquiqui, nous traînons à petits pas. Les façades des maisons basses, ont des nuances uniques de jaune, de rouge de blanc. Les couleurs vives sont partout.

La marche "ça creuse", j'ai lu qu'à Xico, les restaurateurs proposent un plat succulent, le mole xiqueno, qu'on ne peut manger nulle par ailleurs. C'est du poulet à la sauce chocolat, 21 ingrédients (cacao, piment, maïs, etc.) donnent une saveur sucrée et une touche spéciale à ce plat.

Denise, commande du poulet à la sauce cacahuètes, le plat estexcellent aussi.

Pour accompagner les plats, la patronne nous conseille de goûter une boisson locale. De l"agua fresca", composée d'eau, de tamarin et de sucre. La boisson, acidulée est très rafraîchissante.

Dominant la longue rue principale, la Parroquia de Santa Magdalena, érigée au XVIe siècle, est l'un des monuments important du village. Sa façade, combine le baroque et le néoclassique.

Nous retournons à Xalapa en taxi collectif (40 pesos).

La fin de la journée s'avance. Dans une petite rue du quartier du Mercado Sauces, je me fais couper les cheveux... Prix de la coupe 10 pesos !

Notre regard est attiré par des affiches apposées sur un mur. Ce sont des offres d'emploi. Le salaire mensuel proposé, est en dessous du salaire moyen du pays (environ 10 000 pesos) soit 450 €. Les écarts peuvent être importants, suivant les régions. 

Le conducteur effectue un arrêt rapide au terminal routier de Veracruz. Les sièges du bus ont tous pris un voyageur, nous reprenons la route en bordure du Golfe du Mexique.

Il est 14 heures, nous arrivons à Alvarado, dans l'État du Veracruz-Llave.

Nous marchons sans hâte vers le centre-ville, sur le trottoir, le propriétaire de l'Hôtel Lety nous interpelle. Denise vérifie le confort et la propreté de la chambre. Tout lui convient !

La ville, fondée par les Espagnols au XVIe siècle, se trouve d'un côté sur la côte et de l'autre sur le rio Papaloapan. Il fait beau, il fait chaud... Alors, nous mettons nos maillots de bain, dans un petit sac à dos.

La ville est endormie, nous ne croisons pas un touriste, quelques boutiques de souvenirs ont les portes fermées. Sur le port, il n'y a pas un bruit, sinon, celui du vent. Les chalutiers sont amarrés, prêts à appareiller pour la prochaine marée cette nuit.

Nous longeons une interminable promenade sur les bords du fleuve.

La plage, quasi-déserte, à l'allure d'une ile paradisiaque. Les paysages ne restent jamais figés, se transformant au gré du soleil et des nuages. La teinte de l'eau oscille entre le bleu profond et la turquoise... Bienvenue au Mexique !

Le zocalo est un vrai bijou en soirée. Nous prenons rapidement nos marques dans le centre historique, chaleureux et coloré, dont tous les édifices, sont judicieusement illuminés.

Nous savourons la douceur de la soirée, trop longtemps sûrement... À 20 heures, il n'y a plus de restaurants ouverts. Nous achetons des petits en-cas, vendus par homme sur le bord du trottoir.

Dans le Golfe du Mexique, la ville de Tlacotalpan à la réputation d'être une pépite caribéenne.

Nous nous hissons dans un bus local. Denise, achète les deux billets 156 pesos, "el de ida y el de vuelta", au conducteur.

Dès notre descente, nous sommes ébahis par une débauche de couleurs. Si je devais établir un podium, de la plus belle ville coloniale, Tlacotalpan figurerait en très bonne place. L'UNESCO, l'a ajoutée au Patrimoine Mondial depuis 1997.

Son centre historique, entoure la plaza Saragosse. Le plan de la ville est organisé selon un quadrillage parfait. De larges rues parallèles au fleuve et des ruelles perpendiculaires à celle-ci...

La Parroquia San Cristobal, de couleurs blanc et bleu est éclatante. Sur une tour, je remarque une horloge anglaise qui date de 1886.

Aucune autre ville ne ressemble à celle-ci. Dans le quartier dit "espagnol", chaque rue est une succession ininterrompue d'arcades, formant une homogénéité inouïe.

Les maisons, en général à 1 étage, sont parfaitement alignées. Elles se succèdent et rivalisent d'une variété infinie de couleurs, du rouge, du rose, du bleu et du jaune.

Les maisons aux façades à colonnades et les fenêtres en fer forgé, sont bien entretenues, ce qui donne un charme colonial indescriptible. Mais la majorité des demeure, sont des résidences secondaires, occupées seulement la fin de la semaine.

 Nous flânons à petits pas, chaque coin de rue est un nouveau "tableau chamarré". Les portes entrouvertes dévoilent de grands patios, où poussent des palmiers et des plantes tropicales.

Après le repas, alors que le soleil tape fort, nous partons à la découverte du quartier dit "indigène". Nous sommes dans le Tlalacotalpan authentique. Les rues semblent être oubliées par les "gringos". Le secteur est moins clinquant, les maisons, plus modestes, offrent une grande profusion de couleurs, de toits de tuiles en terre cuite et de cours intérieures. Mais ici, le quartier est occupé par les pêcheurs et les paysans.

Nous avons l'impression de gêner les travailleurs de la mer, alors nous changeons de quartier. Il faut traverser un pont pour aller dans le quartier des pêcheurs.

C'est un quartier déshérité, la population manque de tout. Un jeune père de famille nous interpelle. Il râle après le président Trump, car il n'a pas de papiers pour travailler aux USA. Il nous demande si en France, il faut un permis de travail. 60% des jeunes sans diplômes sont au chômage et vivent de petits boulots. Lui, il ne comprend pas comment nous pouvons venir visiter son pays sans un visa...

L'échange se prolonge, il attire notre attention sur la violence et la pauvreté, alors qu'à dix minutes à pied, c'est le luxe pour les étrangers... Nous ne nous sentons pas à l'aise, il accepte avec chaleur notre poignée de main.

Nous passons à la chambre, pour récupérer les tenues de bain. La plage est déserte... Bronzage et baignade ! 35° sur le sable et 26° dans l'eau. What else ?

Il est 18 heures et nous sommes déjà dans un restaurant sur le malecon. Sans aucune surprise, les fruits de mer sont à l'honneur. Le chef est généreux, les assiettes sont bien garnies d'un ceviche de crevettes et de poissons, parfaitement assaisonnés.

Vendredi 1 mars 2019

À 9 heures, nous grimpons dans un bus local (88 pesos par passager) pour Veracruz. La circulation est démentielle à l'approche de la grande ville.

Sur les bas-côtés, nous dépassons des groupes de migrants qui marchent à pied, avec des sacs et des ballots. Un passager, m'informe qu'ils s'agit pour la plupart de Honduriens. Ils font la route vers les États-Unis.

Le conducteur se gare dans un terminal à 11 heures. Le ciel est bleu azur, la chaleur accablante. Le terminal, est éloigné du centre-ville, alors, Denise achète des billets à la Compagnie ADO, pour un bus de nuit. Départ dimanche pour Oaxaca, notre prochaine ville étape.

Il faut acheter un billet prépayé pour le taxi (30 pesos) dans le hall du terminal.

Le conducteur, dès le départ, comme dans des autres grandes villes, actionne le verrouillage des portières et des vitres...

Courant décembre, nous avons réservé une chambre par mail, depuis la France, à l'Hôtel Nautico Inn, dans le centre historique. Pour la semaine du carnaval, il faut être prévoyant, car le taux d'occupation des hôtels est très élevé.

Dès les sacs déposés, nous partons à pied à la découverte du centre.

Si Xalapa est la capitale, Veracruz est la ville la plus peuplée et la plus importante de l'État de Veracruz.

La ville est connue pour ses manifestations culturelles, son port, le premier du pays, ses plages et son carnaval, un des plus joyeux au monde.

Le Zocalo ou Plaza de Armas, est le cœur de la ville. Le Palais Municipal, côté nord-est, est l'édifice le plus symbolique. La tour du palais est élégante et aérienne. Une hypothèse explique qu'elle devait être utilisée pour guider les bateaux entrant au port. Ce bel édifice comporte une double rangée d'arcades sur ses façades intérieures et extérieures... La classe !

Nous allons tenter de nous immerger dans le glorieux passé de la ville.

Le port attire les promeneurs, encore quelques mètres de plus, et la rumeur du centre-ville s'estompe. Le Phare Venustiano Carranza est un monument iconique. Il fut construit entre 1902 et 1910, pour guider les navires entrant dans la baie. Le monument, blanchi à la chaux à de la prestance avec sa tour qui culmine à 50 mètres de hauteur. De nos jours, c'est le siège de la Marine Navale Mexicaine. 

Toutes les rues mènent vers le Paseo del Malecon. Des ouvriers, terminent le montage d'une scène gigantesque, où cinq concerts musicaux vont rythmer les soirées durant le carnaval.

Des groupes de touristes se dirigent vers le Gran Café de la Parroquia, nous leur emboîtons le pas.

L'établissement est légendaire, c'est un lieu de tradition. Comme à Xalapa la semaine dernière, nous commandons un café lechero. Le serveur est habile, il dépose en premier du café au fond du verre, puis, il soulève un pichet, et il laisse tomber le lait chaud avec habileté. Une mousse riche se forme et donne naissance à ce café au lait typique. C'est un cérémonial qui a débuté en 1890.

La soirée avance, petit à petit le jour décline, les Mexicains, ont revêtu leurs plus beaux habits et font des allers-retours sur le zocalo. Sous les arcades du Palacio, les mélodies entraînantes des mariachis et d'autres groupes de musiciens, installés sur des estrades, entraînent les danseurs de tout âge, dans une ferveur joyeuse et colorée.

La promenade du bord de l'eau longe la côte sur 8 kilomètres vers le sud. J'aperçois, au loin, les immeubles de Boca del Rio.

Les plages, très agréables, sont noires de monde mais l'océan est déserté par les baigneurs.

L'eau n'est pas turquoise, le sable n'est pas blanc, mais les familles passent la journée sous des parasols, à manger, à danser et se détendre.

Côté centre-ville, l'ambiance décontractée des rues change : les vendeurs ambulants prennent possession des endroits stratégiques pour installer leurs étals. Le défilé doit débuter vers 19 heures. 

À 18 heures, nous nous installons sur des gradins temporaires. Tout le parcours de la parade est payant (80 pesos le siège).

L'attente pourrait être longue, mais les dizaines de vendeurs ambulants assurent le spectacle.

Enfin, les sirènes de la police, annoncent le début du défilé. Venant du sud du malecon, le cortège arrive. Le défilé des batucadas et des percussionnistes sont les premiers, puis les danseurs. Chaque école a choisi un thème pour son défilé entre les groupes, la fête devient une compétition, mais toujours dans l'allégresse et dans l'humour. Les jarochos (les habitants) et les touristes mexicains font la fête sans retenue.

Sous le ciel étoilé, la ville résonne aux sons des danses latino : salsa, meringue, samba... Veracruz est dénommée la Capital mundial de la alegria, la capitale mondiale de la joie !

Dimanche 3 mars 2019

Grasse matinée à l'hôtel, nous prenons un peu de repos, car nous allons passer la nuit dans le bus, avant d'arriver à Oxaca.

Ce matin, les festivités débutent à 11 heures. Arpenter paisiblement les rues de Veracruz, est l'occasion de profiter de ses nombreuses terrasses et de son offre culinaire. Nous petit-déjeunons salé, dans une fondita (cuisine mobile) installée sur un trottoir. Les molletes (sandwichs) au fromage, sont savoureuses et réconfortantes.

Le ciel est bleu azur, la température est un véritable four. Pour notre dernier jour de carnaval, Denise achète comme hier soir, deux places sur les gradins.

Il n'y a plus de places à l'ombre et pourtant, les festivaliers dansent et chantent leur bonheur. Les rues sont habillées de mille couleurs, l'ambiance est exceptionnelle. Manger, boire et danser font partie intégrante du carnaval. Les camelots ambulants, proposent des chapeaux, des casquettes, des parapluies, des sodas et de la bière. Il y a un va-et-vient incessant de la foule.

Vers 13 heures, des centaines de spectateurs se sont accumulés sur les trottoirs, il fait une chaleur de plomb, lorsque les policiers font leur apparition. Quelle ambiance, les détonations des pétards d'artifice font écho à une sono délirante !

Pour nous, le spectacle est terminé. Novice dans ce type de divertissement, il est difficile d'évaluer le spectacle, mais à Veracruz, l'ambiance familiale prédomine, tout en étant festive et colorée.

À tout moment de la journée, il est possible de se restaurer. Le restaurant que l'on a choisi propose du poisson et des cocktails de fruits de mer. Ceviche de camarones pour moi et un poisson frit pour Denise.