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28 décembre 2016 3 28 /12 /décembre /2016 07:57

VOYAGE CAMBODGE 2016

 

Le pays du sourire

Informations générales

 

Visa

 

Visa obligatoire 6 mois après la date de retour.

A une seule entrée, il permet un séjour de 30 jours.

Visa obtenu dans la journée à l'ambassade du Cambodge à Vientiane au Laos. Coût 30 $.

 

 

Question argent

 

 

Monnaie: le riel

Taux au mois d'octobre 2016

1euro = 4300 riels

1 dollar = 3000 riels

Dollar américain accepté partout, monnaie rendue en riels. Attention aux billets abimés.

 

Question hébergement

 

 

Banlung: Balcony Guest-house, gérant français, grande chambre spacieuse, location scooter, wifi à la réception, fait restaurant, 8 $/n.

Kratié: Santéphéap hôtel, face au mékong, bien situé, wifi à la réception, petite chambre à l'arrière pour 12$/n.

Kompon Cham:

Moon River guest-house : chambre confortable et propre, wifi, face au fleuve, fait resto,12 $/n.                          

Mékong Crossing guest-house : personnel sympathique, chambre impeccable face au fleuve, wifi, 7 $/n - location vélo 1,5 $  la journée, location scooter.

Siem Reap: Sweat Dreams guest-house, chambre confortable, bon wifi à la réception, 10 $/n.

Battambang: Royal hôtel, près du marché, belle chambre, wifi, 15 $/n.

Pnom Penh: Skypark guest-house, chambre A/C et wifi, un peu éloigné, bon établissement, 13 $/n.

Otres 1 - Sihanoukville: Lim hours guest-house, bungalow basique dans un jardin, proche de la mer, eau froide, wifi aléatoire à la chambre, fait resto, 12 $/n.

Kampot: Sébana guest-house, propriétaire français, belle chambre, bien situé, ventilo et wifi, 7 $/n - location scooter.

 

 

Question transport

 

 

Ile de Don Khone (Laos) - Stung Treng: minibus, 12 $/p.

Stung Treng - Banlung: minibus, 7 $/p.

Banlung - Kratié: minibus, 9 $/p.

Kratié - Kompon Cham: minibus, 4 $/p.

Kompon Cham - Siem Reap: bus, 6 $/p.

Siem Reap - Battambang: bus+bateau, 21 $/p.

Battambang - Pnom Penh: bus, 6,25 $/p.

Pnom Penh - Sihanoukville: bus, 7 $/p.

Sihanoukville - Kampot: minibus, 5 $/p.

Kampot - Chau Doc (Vietnam): minibus+bus, 16 $/p.

 

 

Question au quotidien

 

 

1 blle d'eau: 2500 r  . 1 l d'essence moto: 3000 r  . 1 gâteau: 2000 r .

1 pastèque: 3000 r . 1 capuccino: 8000 r  .  1 glace: 8000 r . Coiffeur (hom) : 8000 r.

1 carte postale+timbre: 6500 r .   1 kébab 4000 r.

 

 

Itinéraire Cambodge

 

 

En violet: bateau

En noir: bus

 

VOYAGE CAMBODGE 2016

 

Mercredi 2 novembre 2016

 

Bonjour le Cambodge

Souô sadaï Cambodia

VOYAGE CAMBODGE 2016

 

Avant d'entrer dans le local du poste frontière cambodgien, un agent en tenue nous demande de remplir des documents sanitaires et réclame des dollars, sans explications valables.

La majorité du groupe s'exécute, nous on refuse et on leur montre notre carnet de santé (livret jaune qu'on nous a fourni lors de notre vaccin de la fièvre jaune à Santé Voyages, où sont mentionnés aussi les vaccins nécessaires à des voyages sur tous les continents) :  le ton monte, on insiste. Excédé l'agent nous fait signe de partir.

 

De posséder le visa rend les choses plus simples aux guichets suivants.

Notre chauffeur, après un déjeuner prolongé, consent à démarrer après une discussion un peu forte avec l'ensemble du groupe.

Le minibus est bondé et la route en mauvais état. Nous arrivons à Stung Treng vers 14h.

Le conducteur nous dépose à une intersection de rues. Un tuk-tuk nous amène sur la place du marché de la ville où des minibus font le trajet vers Banlung, capitale du Ratanakiri.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016

 

Quinze minutes d'attente et nous voila dans un minibus en route pour le nord-est du Cambodge, une des régions les plus isolées du pays.

 

Les pierres précieuses qui enrichissent le sous-sol de cette région lui ont donné le nom de Ranatakiri ou "collines aux pierres précieuses".

 

D'un paysage de cultures on passe à des forêts et des montagnes que l'on aperçoit à l'horizon. Le bus nous dépose à 16h30 au Balcony (8$/n), une spacieuse  demeure de l'ancien gouverneur reconvertie en guesthouse.

 

Fatigués par les différents transports et la chaleur, nous finirons la journée sur place. Le gérant est français, on loue un scooter (7$/j) pour le lendemain. Belle averse dans la nuit.

 

 

Jeudi 3 novembre 2016

 

On déjeune à la salle du restaurant de l'auberge, située face à un lac apprécié des locaux, surtout des pêcheurs.

En scooter on se dirige vers le centre ville : les rues sont en terre rouge, Banlung ressemble à une ville de far west. On va prendre "la température du pays" à travers  le marché local.

C'est un lieu très animé comme toujours : le sol terreux est inondé et souillé par l'eau de pluie, par l'eau des bassines où s'agitent les poissons et par le sang des abats : bonjours les couleurs et les odeurs !!!!!.

On se laissera tenter par des petits gâteaux à base de coco.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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VOYAGE CAMBODGE 2016
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C'est une vrai expérience multisensorielle. Les vendeurs sont assis et mangent en permanence ou sont étendus sur un hamac.

 

Munis de la carte de la région donnée par notre logeur on prend la direction du Boeng Yaek Lom, un lac volcanique à 8 km.

VOYAGE CAMBODGE 2016

 

En quittant la route qui va vers le Vietnam à la sortie de la ville on s'engage à notre droite sur une route étroite qui s'enfonce dans une forêt. L'entrée coûte 8000 r/p pour les étrangers.

Le Boeng Yeak Lom est un lac de cratère très ancien. Circulaire, avec une eau à bonne température, il est apprécié par la population qui vient pique-niquer le week-end.

De nombreux bungalows avec des hamacs (encore et toujours) incitent au repos. Des maisons indigènes identiques à celles vues dans des villages reculés sont construites près de l'entrée.

Des projets importants d'infrastructures ( routes, hôtels ) sont à l'étude. Adieu le calme et la tranquillité.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
VOYAGE CAMBODGE 2016

 

Changement de direction pour aller aux chutes de Katieng à l'ouest de la ville.

 

Le chemin traverse d'immenses plantations d'hévéas ( l'arbre à caoutchouc ) dirigées par des compagnies chinoises et vietnamiennes. Ces grandes sociétés participent à la déforestation de la région.

 

On trouve également des plantations d'anacardiers (noix de cajou) et un peu de poivriers.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Au bout d'une longue piste de terre bien boueuse par endroit on atteint les chutes d'eau de Katieng.

 

L'entrée de la cascade coûte 2000 r/p. Assez éloignée, la chute d'eau n'est pas très fréquentée alors qu'il est possible de se baigner dans le petit bassin. La rivière coule dans une forêt tropicale exubérante.

VOYAGE CAMBODGE 2016
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La chute d'eau de Ka Chang se trouve à quelques kilomètres, avec les mêmes paysages de cultures d'hévéas.

On passe devant des maisons faites de bric et de broc, certaines font office de station service !!!.

La cataracte est identique à la précédente mais celle-ci est accessible par un pont de singe.

 

Des huttes sur pilotis sont implantées dans la forêt proche, elles ressemblent à celles de la tribu des Kreung. Les plus petites sont destinées aux filles qui reçoivent les garçons dans leur espace intime et peuvent juger ainsi quel est le bon pour convoler

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Le cadre est agréable et plaisant mais nous sommes un peu déçus par ces chûtes d'eau, après celles, superbes, du plateau des Bolovens au Laos et puis on est atterrés  par la déforestation, un désastre écologique que cette région est en train de vivre.

 

Il pleut légèrement lorsque l'on visite le Wat Phnum Sway à l'entrée de la ville. Il est joliment décoré, et entouré de mausolées sur les côtés, construits pour les généreux donateurs, dont les montants des dons sont affichés.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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La pluie tombe drue lorsque l'on discute avec le gérant du Balcony, il nous donne ses impressions sur le pays et la vie locale. On lui achète des billets de bus (8$/p)  pour Kratié, départ demain matin.

 

L'averse terminée on va se promener autour du lac. Les familles se retrouvent le soir pour pique-niquer sur les rives. Les enfants, joueurs, adorent les"poses" photos. C'est l'heure aussi où les magasins ambulants en tracteurs ou attelés à des motos rentrent en ville.

 

Bon repas au resto de la guesthouse puis un skype avec Manue.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Vendredi 4 novembre 2016

 

Récital des chiens des voisins une grande partie de la nuit.

Lors de notre petit-déjeuner, un sentiment particulier de voyage non accompli et au goût d'inachevé nous tracasse.

 

Le Ratanakiri n'existe pas dans le guide que nous possédons (Le Routard). Et les questions posées à notre logeur n'ont reçu aucune réponse précise sur l'intérêt des divers treks proposés. A la recherche d'insolite et de découvertes traditionnelles, le manque de planification d'un itinéraire nous a été préjudiciable.

Un minivan vient nous chercher à notre logis.

 

Direction le marché pour optimiser le voyage, nous sommes seulement 3 clients pour l'instant. C'est l'occasion de voir le manège des rabatteurs de bus, au milieu de la rue téléphone à la main, à se disputer les clients potentiels.

Les moines, dans le calme, récupèrent les offrandes chez les commerçants !!!.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Le conducteur démarre avec 7 passagers. Toujours les grandes étendues de plantations d'hévéas et de manioc, en se rapprochant du Mékong, on aperçoit les premières rizières.

 

On se restaure vers 11h00 dans un village, l'occasion au chauffeur de faire le plein du véhicule à une pompe à essence manuelle.

 

C'est la sortie des écoles, les courses s'effectuent en famille et pas besoin de descendre du scooter. Le drive, ils connaissent aussi au Cambodge.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Le minivan nous dépose à la station de bus de Kratié à 13h. On s'installe au Santépheap hôtel (12$/n) face au Mékong.

 

La ville semble calme et agréable, nos pas nous mènent au marché qui se tient au centre-ville.

 

Assis dans un café/restaurant, on observe le spectacle de la vie des habitants, inimaginable dans un pays occidental. Exemple : le transport d'un malade en moto avec sa perfusion vers l'hôpital, ou plus rigolo, à côté de nous, un commerçant en plein"travail cérébral"..... à la vue de tout le monde.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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On poursuit notre balade vers le quartier colonial et ses nombreux commerces ( scooters, téléphonie et commerce de l'or ).

Les normes de sécurité valables en Europe ne protègent pas encore les ouvriers asiatiques. Garé sur le trottoir,  un tuk-tuk, sûrement pour "VIP",  attend les touristes en centre-ville.

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Samedi 5 novembre 2016

 

En chemin pour prendre le petit déjeuner, un "ancien" très poliment nous lance un grand bonjour, on l'invite à prendre un café avec nous.

 

C'est un neurologue à la retraite, il nous raconte sa vie sous la dictature de Pol Pot. Moment plein d'émotion mais très agréable. Désireux de pratiquer le français, on échange nos adresses mail.

 

Nous achetons ensuite au marché des quartiers du Jacquier, un très gros fruit. La chair est jaune caoutchouteuse et de goût suave : dur dur à terminer.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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A l'embarcadère on s'installe dans un bateau/ferry (1000 r/p) pour l'île de Koh Trong : 10 minutes de traversée sur le Mékong. On débarque près d'une jolie plage dorée face à Kratié.

VOYAGE CAMBODGE 2016
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On fait la promenade à pied. Cette petite île semble hors du temps. Pas de route bitumée, pas de voiture, mais des motos, et aucune sollicitation. 

 

Les habitants vivent de la pêche et de l'agriculture (rizières et céréales) et fruits, en particulier les pamplemousses. La flore est généreuse sur l'île, une vraie palette de couleurs.

 

Dans les champs des gens nous interpellent gentiment, surpris de voir des touristes à pied. (Eux ne marchent pas ils se déplacent toujours en motos). On passe devant une mini-station service d'essence, à l'échelle de l'île sûrement !!!!, la vente se fait à la bouteille.

 

Les maisons traditionnelles sur pilotis avec les toits ouvragés sont différentes suivant les ressources des propriétaires : bois et bambous pour les pauvres. Les riches utilisent la pierre, la brique et les tuiles.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Au nord de l'île, on passe devant un temple, dans un secteur peu habité. Au sud c'est plus animé.

 

Sur les rives du Mékong on trouve un village flottant. C'est l'heure du retour de l'école, les enfants les plus grands aident les plus jeunes à traverser sur une planche qui sert de ponton.

 

On est charmé par la quiétude et la beauté des lieux.

 

La balade est terminée, une belle découverte où calme et sérénité sont les maîtres mots, la vue d'un îlien en pleine sieste nous le confirme !!!!.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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On quitte l'île et on termine la découverte de la ville par une grande rue qui longe les bords du fleuve. On s'offre une pause gourmandise : bananes frites dans un stand bien pittoresque.

 

Plus loin dans un jardin bien entretenu, la maison coloniale du gouverneur est cachée par une clôture. On revient à notre hôtel par le marché.

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Dimanche 6 novembre 2016

 

Pluie importante avec coupure de courant au cours de la nuit, mais la température au petit matin est toujours élevée.

 

Un minibus vient nous prendre à notre hôtel pour se rendre à Kompong Cham (4$/p). La météo alterne entre pluie et soleil sur le parcours.

La région est très habitée sur les berges du Mékong avec, aussi, de pittoresques villages flottants. Le chauffeur prend une route vers l'intérieur et on retrouve les champs de rizières.

 

Voyager de jour permet de voir des scènes de vie quotidiennes :  fête dans un village avec des masques, croiser une moto avec un chargement démesuré et bien d'autres.

 

Nous progressons au coeur d'une région où domine la population Cham, une ethnie musulmane. De nombreuses mosquées jalonnent le chemin.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Nous atteignons la gare routière de Kompong Cham à 11h.

On trouve une chambre sur les bords du Mékong au Moon River Guesthouse (12$/n) avec vue sur le fleuve et un village flottant.

 

Malgré le ciel menaçant on part visiter la ville. Une grosse averse nous surprend, nous obligeant à nous mettre à l'abri. Au marché local, on s'installe dans un stand pour se restaurer.

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Ancien carrefour commercial durant le protectorat français, quelques maisons coloniales subsistent dans la ville.

 

Perçue comme une langue de la colonisation, le français n'est que très rarement usité dans la rue, mais parfois utile encore dans l'application de certaines lois rédigées à l'époque.

 

Quelques administrations ou officines gardent un affichage bilingue. Sur les quais on échange quelques paroles avec de souriantes jeunes filles Cham.

 

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Le parc d'animation est le rendez-vous des enfants. Nous interrogeons la maman d'un petit garçon qui a un patch sur le front (nous l'avons souvent vu sans connaître la raison) et apprenons qu'il fait "tomber" la fièvre. 

 

Repas pizza ce soir dans un stand de rue près du marché de nuit.

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  Lundi 7 novembre 2016

 

Pluie continue toute la nuit.

 

Ce matin, nous déjeunons avec une française employée par une ONG qui vient en aide aux enfants victimes du sida. Elle nous donne des renseignements sur les difficultés du système scolaire.

 

La condition des enseignants est peu enviable. Avec des salaires très bas, les professeurs occupent un deuxième, voire un troisième emploi au détriment de leur présence en classe. Un bakchich à leur supérieur et pas de sanction : corruption, corruption. Ces situations nous seront confirmées plus tard par un cambodgien à Phnom Penh.

 

A 9h00, on est au départ du ferry pour l'ile de Koh Paen. En dehors de la saison des pluies, il existe un pont en bambou pour traverser sauf pendant la mousson où il est démonté, car il ne tiendrait pas.

 

Le ferry (2$/p) aller/retour se remplit rapidement. La météo est idéale, nous accostons directement sur la berge.

 

A pied on s'engage sur une piste en béton puis un chemin de terre très, très  boueux.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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L'atmosphère est paisible, les gens croisés devant les temples ou leur maison traditionnelle sur pilotis  répondent à notre "souô sadaï" (bonjour en cambodgien) avec sourire et gentillesse.

Ici aussi, surpris de voir des touristes, et en plus à pied. (il y a au débarcadère une petite location de vélos que nous nous féliciterons de ne pas avoir pris car impraticables avec la boue).

 

Les enfants nous lancent des "hellos" retentissants accompagnés de la phrase culte, what's your name ? Nous sommes obligés de regarder où nous mettons les pieds car le chemin est très humide et la boue colle aux semelles.

 

Plus loin il est submergé par l'eau, on le contourne en prenant un sentier et au loin on aperçoit le toit d'un temple.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Devant celui-ci, des groupes de jeunes qui vont à l'école en vélo : l'île est habitée par une grosse communauté Cham.

 

Sur le chemin, une famille nous offre à boire. Le père a marié sa fille la veille et le grand-père traduit dans un très bon français appris au lycée dans sa jeunesse. Encore un moment fort.

 

Sur le chemin, des femmes vendent de très jolies fleurs de marais utilisées en cuisine.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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On quitte à regret cet havre de paix vers 17h30. La journée, sous un soleil de plomb, est passée trop vite. Sur la berge, les éléments qui constituent le fameux pont en bambou sont près à être assemblés pour la saison sèche à venir.

 

Sur la rive opposée, nous apercevons une grande mosquée (que nous irons voir plus tard) ; la vue est superbe. Le passage à l'hôtel est impératif pour un petit décrassage.

 

Nous avons eu aujourd'hui la confirmation que le Cambodge est bien le "pays du sourire".

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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On se restaure le soir dans une gargote sympathique au marché de nuit. Encore une petite balade sur les quais et dodo, la journée de 8h de marche sur l'île a été épuisante.

 

Mardi 8 novembre 2016

 

Changement d'auberge ce matin, nous avons décidé de rester un jour de plus à Kampong Cham (que nous apprécions beaucoup, pour son calme provincial).

 

Notre chambre n'est plus disponible, on va à côté, au Mékong Crossing, avec les mêmes prestations, pour seulement 7$ la nuit. On y prend le petit-déjeuner et on loue des vélos (1,5$/1).

 

On se rend au Wat Nokor situé à 3 km du centre-ville, entrée payante (2$/p) valable aussi pour d'autres temples. Il fait excessivement chaud et orageux. Dans un grand espace herbeux, on trouve une pagode récente très kitsch et colorée près d'un temple bouddhique ancien, construit avec des blocs de latérite et de grès aux superbes couleurs.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Par la route n° 7 en direction de Phnom Penh, à 8 km de la ville on arrive aux temples Phnom Srei et Phnom Pros.

 

Le plus haut, celui des femmes, envahit par les singes, domine la campagne environnante avec une vue magnifique. Le plus bas, c'est celui des hommes, avec des stupas colorés et de grands bouddhas. Dans un mausolée, un moine prie au milieu de crânes datant de l'époque de Pol Pot.

 

Les minorités, vietnamienne et  celle musulmane de l'ethnie Cham, furent violemment persécutées.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Le retour vers la ville, sous une grosse chaleur, est laborieux. 

 

La vue d'une superbe maison attire notre attention. Un peu plus loin on s'accorde quelques instants de pause pour regarder des hommes pêcher. Leur repas sera maigre.

VOYAGE CAMBODGE 2016
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On achète des billets de bus (6$/p) pour Siem Reap (Angkor) avec un départ demain matin.

 

On termine la journée sur les rives du Mékong avec un jus de coco et un de canne à sucre, instant rafraîchissant.

 

Depuis le marché local on se rend à la mosquée au superbe dôme et à un temple où des hommes préparent des funérailles.

 

Comme les autre soirs, on passe la soirée sur les rives du Mékong.

 

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Mercredi 9 novembre 2016

 

Le bus démarre à l'heure cambodgienne : départ prévu à 7h30,  départ effectif à 9h00. Pas grave, on n'est pas pressés. Il fait déjà très chaud.

 

Sur la rive Est du Tonlé Sap (lac) la région est plate et agricole : rizières, maïs et plantations d'hévéas. L'habitat est bien souvent misérable.

On remarque pas mal de camions accidentés sur le bord de la route.  On en a jamais vu autant  auparavant.

 

Arrêt restaurant à Kompong Thom. On approche du site d'Angkor ,car on traverse des villages dédiés à l'artisanat de la taille de pierre. De nombreux stands en bord de route vendent du riz gluant dans du bambou. On en a déjà goûté. C'est excellent !!!.

 

On double de drôles de convois qui ravitaillent les villages dans la campagne. On ne se lasse jamais de regarder les scènes de la vie rurale.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Arrivée à Siem Reap vers 13h40. On rejoint le centre de la ville en tuk tuk (3$).

 

On s'installe au Sweet Dreams (10$/n) dans le quartier routard. On se rend au centre ville pour une balade : dans un premier temps dans le quartier colonial français puis en direction du marché.

 

Porte d'entrée vers les temples d'Angkor, la ville est en plein développement touristique. En cette fin de journée, du fait de la fermeture des sites, de très nombreux touristes envahissent les abords de la rivière.

La vue d'un salon de coiffure me rappelle que j'ai besoin d'un petit coup de ciseaux. La coupe , parfaite, est effectuée à un prix dérisoire

 

Près du marché, on négocie avec un chauffeur de tuk tuk (il parle français, très bien même) pour nous conduire voir les temples demain matin au prix de 28 $ pour 2 jours. (la ville est distante de 7 km environ de Angkor).

 

Aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance (par rapport à la France  - 9 novembre 1953 ). Les magasins suspendent le drapeau national devant leurs vitrines, improvisant un mât avec un porte-manteau.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Jeudi 10 novembre 2016

 

Notre conducteur de tuk tuk est sérieux. A 7h30 il est dans l'impasse de notre guesthouse.

 

Il déploie une carte du site d'Angkor et nous indique le sens le plus judicieux pour débuter la visite. On lui fait entièrement confiance.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Peu de monde pour l'achat des billets dans la zone des visiteurs individuels. On prend des "pass" à 40$/p valables pour 3 jours (possible non consécutifs) sur une semaine.

 

Le ciel est bien découvert, la température agréable. Le tuk tuk semble le moyen de locomotion le plus adapté en fonction de la chaleur. (C'est possible aussi de louer des vélos au départ de Siem Reap).

 

On démarre la visite par le petit circuit.

 En premier le Prasat Kravan, édifié pour le culte hindou il comprend 5 tours en briques avec de superbes bas-reliefs.

 

Notre conducteur nous récupère et nous dépose au temple Banteay Kdei datant du XIIè siècle encadré par de nombreux fromagers (arbres).

 

On se rend à pied au Sras Srang, ce monument est constitué d'une terrasse qui borde l'ouest du Baray (lac). Les marches qui permettent d'accéder à l'eau sont ornées de statues représentant deux lions et des nâgas (serpents).

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Le Ta Prohm est étonnant, presque mystérieux, recouvert de lichens et de plantes. Quelques arbres enlacent les pierres, on se croirait dans un film d'Indiana Jones. Les murs à demi écroulés et les troncs d'arbres créent une ambiance surnaturelle, unique.

A quelques centaines de mètres le Ta Keo est un temple inachevé : sa construction fut arrêtée prématurément, d'où un aspect brut des murs dénués de sculpture.

VOYAGE CAMBODGE 2016
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VOYAGE CAMBODGE 2016
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On passe ensuite au Chau Say Tevoda : un temple de plain-pied, abimé, mais d'un vert éclatant grâce à du lichen sur les pierres.

 

Le temple Thommanom, situé à côté, est en bien meilleur état. De belles sculptures se détachent sur les angles et les portails des pavillons en grès.

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On entre dans Angkor Tohm par Victory Gate pour voir Tep Pranam :  des fidèles viennent prier face à un bouddha assis.

 

Par un petit sentier on se rend à Preah Palilay : un petit sanctuaire bouddhique dans une zone boisée, quelques arbres prennent leurs aises sur le monument.

 

Plus loin un hamac déployé pour les heures les plus chaudes : c'est le coin repos de l'agent de sécurité.

 

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Notre tuk-tuk se gare au parking face à la Terrasse des Lépreux du nom de la statue découverte au sommet.

 

La longue Terrasse des Eléphants de plus de 300 mètres, est ornée de sculptures de ces gros pachydermes. On remarque côté nord d'autres splendides sculptures (lions, garudas).

 

Repas light ce midi : des bananes achetées dans l'une des nombreuses échoppes sur le parking et de l'eau que notre  bienveillant conducteur a emmené dans une glacière.

 

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Dans une partie du site joliment boisé, le Royal Palace restauré par les français et le Phimeanakas construit en latérite n'ont pas l'aura des prestigieux temples voisins.

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Le Baphuon est l'un des édifices les plus emblématiques et imposants du site. Pyramide à 5 gradins ce sont des archéologues français qui ont réassemblés près de 300.000 blocs de grès récupérés dans la jungle.

 

On poursuit vers le Bayon situé au centre de l'ancienne cité. De nombreux visages monumentaux ornent le temple avec des expressions différentes.

 

Le site est assez tranquille en cette fin d'après-midi.

 

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On termine cette longue journée par Angkor Wat le temple le plus célèbre d'Angkor, la fierté des cambodgiens (il figure sur le drapeau national). Les bas-reliefs qui décorent la partie extérieure du temple central sont remarquables.

 

L'attente pour monter au sommet est un peu longue, mais la vue y est splendide.

 

Il va être 17 h (heure de fermeture) et il n'y a plus foule. On peut admirer (et photographier) la beauté du monument d'une manière plus paisible.

 

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Il est 18h lorsque l'on arrive à Siem Reap.

 

Un petit détour par notre auberge pour un petit dépoussiérage et ce soir, pizza  (une vraie !!!) au menu dans une trattoria italienne. Claude se fera plaisir avec une coupe glacée au chocolat.

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Vendredi 11 novembre 2016

Soleil éclatant ce matin.

Sur les bords de la rivière on déjeune dans un petit resto situé dans une école primaire. C'est insolite de voir les parents qui déjeunent avec leurs enfants. Et pas de café ou du lait : du solide pour tous (soupe avec nouilles).

 

Avec notre tuk tuk, on quitte la ville vers 8h00 pour effectuer le grand circuit.

 

On débute au sud-ouest d'Angkor Thom par le temple Phnom Bakheng. On grimpe en haut d'une colline  où se trouve une pyramide de 7 niveaux et au sommet se trouve le sanctuaire. La vue sur le site et Angkor Wat est magnifique et on aperçoit, à l'horizon, le Tonlé Sap (lac).

 

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On passe par la porte nord pour découvrir le Preah Khan. Il s'agit d'un temple et d'un monastère. L'enceinte extérieure est bordée de douves ornées de pierres sculptées, certaines vandalisées ou pillées.

Peu de monde, beaucoup de végétation, ce temple est un véritable enchantement.

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On rejoint, à pied, par une digue sur le bassin de Jayatatâka le temple de Neak Pean posé sur un ilot. La visite est courte on ne peut approcher des constructions.

Jolies vues sur le lac et les arbres décharnés qui ont les pieds dans l'eau.

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Quelques instants de repos à l'ombre d'un petit parc où on est garés et on se rend dans un cadre un peu magique avec d'énormes fromagers et ficus qui poussent sur les murs du petit temple Ta Som. Il est entouré d'une enceinte dotée de deux gopuras (construction permettant l'entrée dans un temple), l'enceinte intérieure est ornées de nâgas.

 

La porte située à l'opposé de l'entrée semble être avalée par un immense fromager. Eloigné sur le grand circuit, il y a peu de monde, idéal pour profiter de la visite.

 

Une poignée de kilomètres en tuk-tuk et on est au Mébon Oriental. Erigé à l'époque sur une île, transformée maintenant en rizière, le temple possède quatre tours qui encadrent un sanctuaire.

Sa particularité est sa construction en briques tout comme le Prè Rup, le dernier monument visité.

 

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Retour en milieu d'après-midi à la guesthouse après moult remerciements à notre conducteur/guide bien sympathique.

 

Samedi 12 novembre 2016

 

Journée de repos et de mise à jour des notes aujourd'hui pour moi, dans la fraicheur de la terrasse de l'auberge.

 

Pour Denise, balade en ville à la découverte des spécialités locales, très colorées pour certaines, aromatiques pour d'autres, au marché.

 

Un accessoire bien pratique, le mini ventilateur pour IPhone : il a l'air de rendre heureux son utilisateur.

 

La saison des mariages a lieu pendant la saison sèche et se déroule fréquemment sous des chapiteaux dans la rue. Mieux vaut ne pas avoir son hôtel à proximité.

 

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Dimanche 13 novembre 2016

 

Petit-déjeuner à la guesthouse puis un skype avec Ben.

 

C'est le grand jour de la Fête des Eaux (Bon Om Touk) dans toutes les villes qui bordent le Mékong ou le Tonlé Sap.

 

C'est un évènement unique au monde. Le jour de la pleine lune, les Cambodgiens célèbrent le changement de sens du cours d'eau du Tonlé Sap, le moment où le lac se déverse dans le fleuve.

 

Des régates de pirogues multicolores sont organisées, suivies de danses et de feux d'artifices. Dans les temples ou sur les berges de la Siem Reap River les concurrents s'affairent aux derniers préparatifs.

 

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Au Wat Prom Rath, on discute avec une équipe de télévision de France 3 qui tourne un sujet pour l'émission "Faut Pas Rêver". (Plusieurs familles sont venus assister aux festivités de la Fête des Eaux et n'ayant pas les moyens de se loger, squattent ce lieu religieux.... avec l'accord des bonzes naturellement).

 

Nous effectuons un court passage au Psar Cha (marché) très touristique, puis on s'échappe rive gauche, en traversant la rivière, pour se perdre dans les petites rues.

 

Là, on trouve un autre Siem Reap, avec la pollution, des amas de déchets sur les trottoirs et des dizaines d'objets en plastique (bouteilles, sacs..etc).

Les Cambodgiens pensent que les rues ou les rivières sont des poubelles. Pas de campagne de sensibilisation, pas de déchetterie, pas de collecte formelle. Les problèmes environnementaux sont nombreux et complexes.

 

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Enorme et excellent sandwich au jambon dans une boulangerie française (un vrai bonheur) avant de visiter, dans un grand parc arboré, le Wat Bo aux belles peintures anciennes. 

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Nous sommes sur la berge de la Siem Reap River, finis les entrainements, les bateaux sont à l'eau. Les deux ponts entre lesquels la course se déroule sont fermés à la circulation.

 

A 15h,  trente équipes sont engagées, dont des équipages féminins. Les deux premiers jours sont consacrés aux éliminatoires avec des affrontements entre 2 équipages par course. 

 

Dans les rues proches c'est un déballage digne d'une grande foire (chaussures, vêtements..etc).

 

Des dizaines de marchands occasionnels proposent leurs spécialités : insectes grillés, épis de maïs, mangues et ananas pimentés..etc afin de restaurer des centaines de familles qui ont voyagé durant des heures parfois pour assister au spectacle..

La foule se presse sur les rives à la recherche de l'ombre. C'est un festival de couleurs.

 

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On quitte les berges de la rivière pour un parc où des restaurants ont installé d'innombrables tablées pour recevoir la population. Les sonos font un bruit d'enfer.

 

La nuit venue, des lampions rouges et jaunes décorent les arbres alors que sur l'eau des familles déposent des bougies allumées. Féérique.

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On termine notre séjour dans un restaurant en plein air tout illuminé. On reste dans le classique : nems/frites. Très bon par ailleurs.

 

Lundi 14 novembre 2016

 

Départ compliqué ce matin en bus avec la compagnie Sok Chamroeun. Nous avons réservé la veille des billets (21$/p) pour Battambang, incluant le bus et le bateau. Le bus est archi-plein et de nombreux touristes sont sur le trottoir en attente d'une place.

Comme souvent en Asie le problème est résolu sans trop de discussion (apparemment du surbooking). Un bus supplémentaire arrive rapidement (il y a toujours une solution et avec le sourire svp).

 

On quitte Siem Reap avec du retard pour rejoindre le quai d'embarquement sur le lac.

 

Après le chargement des sacs sur le toit du bateau, on trouve une place sur un banc en bois (nous sommes une vingtaine). Vers 9h nous quittons le ponton pour rejoindre le Tonlé Sap par la rivière Sangker.

Les paysages sont éclatants avec de belles couleurs sous un ciel dégagé. Un décor de mangroves avec des jacinthes d'eau et d'arbres avec les troncs sous l'eau.

 

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La traversée du Tonlé Sap est brève. Nous rejoignons une autre rivière en direction de Battanbang. Le lac est le régulateur naturel de ce passage fluvial qui arrive du Tibet pour se jeter dans la mer de Chine au Vietnam.

 

On s'installe sur le toit du bateau pour profiter au maximum de ces instants.

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On navigue en passant par de nombreux villages flottants, bâtis sur une base en bambou qui leur permet de flotter tout en étant ancrés sur la rive ou à une autre structure. Puis ce sont des villages sur pilotis, où les habitations sont perchées à 7 mètres de hauteur.

 

Les maisons sont grandes ouvertes, les gens se déplacent en pirogues, font leur toilette, la vaisselle ou la lessive directement dans l'eau.

 

Tout est flottant : école, pagode, station service, supermarché ambulant ... La plupart des maisons ont leurs propres élevages de poissons, de poules et de porcs. Les plus riches élèvent des crocodiles pour vendre la peau.

 

Le pilote du bateau prend soin de ne pas perturber et gêner les habitants en réduisant la vitesse tout en gardant une certaine distance. Les gens sont souriants, surtout les enfants qui font de grands signes et de sonores "hellos".

 

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Chaque religion est représentée sur la rivière suivant les villages : église, mosquée, temple, accessibles en bateau. Tout flotte même la gendarmerie.

 

A mi-parcours on est dans une partie où la vie semble plus misérable, les gens logent dans les bateaux, avec la télé malgré tout.

 

Les enfants nous saluent avec enthousiasme ou mélancolie. Nous nous posons bien des questions sur leur avenir.

 

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La majorité des habitants sont pêcheurs soit au filet à la main avec des nasses soit avec de grands filets actionnés par des treuils.

Par un grand canal on approche des faubourgs de la ville. Des maisons brinquebalantes dominent les berges de la rivière. Le quotidien doit être bien  difficile pour ces gens qui vivent dans l'insalubrité et la pauvreté.

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Nous avons passé l'intégralité du voyage sur le toit du bateau, cette partie du voyage en Asie restera une de nos plus belles découvertes.

 

Du ponton atteint à 15h, on rejoint le Royal hôtel (15$/n) en tuk tuk, il est situé près du marché. Petite balade dans cette ville bien calme et repas sur les quais de la rivière Sangker :  classique avec des nouilles pour moi et viande de boeuf en sauce  pour Denise. Très bon.

 

Excellente journée. Ce tronçon de voyage en bateau nous a permis de découvrir un autre habitat (sur l'eau) du pays à un bon rythme. (surtout pour nous qui sommes toujours sur la route, enfermés dans les bus locaux).

 

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Mardi 15 novembre 2016

 

Le ciel est couvert ce matin avec une température agréable. On déjeune dans une pâtisserie. On loue ensuite un scooter (7$/j) à la réception de l'hôtel pour aller visiter le Prasat Banan : un temple à 22 km au sud de Battanbang sur la rive gauche de la rivière.

 

De nombreuses habitations et commerces le long de la route. Entrée payante (2$/p) pour le monument et somme dérisoire pour le parking du scooter.

 

Il faut grimper 350 marches pour atteindre le sommet du temple de l'époque d'Angkor. C'est un ensemble de tours du XIe siècle un peu rustiques. De nombreuses statues manquent à l'appel (le site a été pillé). 

 

La vue à 360° sur la campagne est superbe.

 

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Près du Vat Banan se trouve un vignoble, apparemment le seul du Cambodge. On s'y arrête pour une séance de dégustation (2$/p) avec possibilité d'achat. Il font aussi un genre de cognac.

 

On goûte mais on n'achète pas. Interdit de faire des comparaisons mais il y a du travail avant de combler le palais d'un français !!!. Heureusement le jus de fruit au gingembre fait remonter la note.

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On prend la direction de l'ouest, à 12 km du centre-ville sur la route de Pailin : on va visiter le Phnom Sampeu. Un temple au sommet d'une montagne qu'on atteindra par une longue route bien raide, escaladée à pied.

C'est un lieu de pèlerinage bouddhique. Il y a là une jolie pagode envahie par des singes et dans une grotte, un bouddha doré couché.

 

Ce lieu recèle de nombreuses cavités dont certaines de sinistre réputation appelées "killing caves"(grottes de la mort). Nous en visitons une où les kmers rouges assassinèrent environ 10000 personnes en les précipitant depuis un trou en haut de la caverne. 

 

Dans le village, au dessous,  on prend le temps d'admirer un superbe temple. 

 

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De retour dans la ville on passe dans le quartier colonial et devant la Maison du Gouverneur. Plus loin, une immense statue : un peu le symbole de la ville.

 

On achète, pour demain direction Phnom Penh, des billets de bus à la compagnie Sorya (6,25$/p). Au marché, on ne résiste pas à l'odeur du poulet grillé, trop bon, accompagné de gâteaux de riz maison.

 

A côté de là, des joueurs de pétanque, au style surprenant parfois, jouent en toute convivialité, mais pour gagner de l'argent... toujours.

 

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Mercredi 16 novembre 2016

 

On part de l'hôtel à 6h à pied. On achète quelques gâteaux et attente du bus chez Sorya. Après plusieurs arrêts en ville pour récupérer des clients, on démarre vers 8h.

 

Le ciel est bien dégagé avec déjà une grosse chaleur. On traverse un paysage plat avec de nombreuses rizières ;  la région est dénommée "bol de riz du Cambodge".

 

Beaucoup de villages Cham et de villages flottants sur les rivières. A 11h puis à 13h on effectue des arrêts pipi/repas : les locaux ont toujours une petit faim.

 

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On arrive à Phnom Penh à 15h. "Maps Me" (logiciel qu'avait installé sur notre Iphone Gabriel le suédois du Laos) nous aide bien pour arriver au Skypark guesthouse (13$/n). - un hôtel que nous avons repéré sur un bouquin. Un peu excentré mais le quartier est calme.

 

On effectue une petite balade dans le centre-ville où se concentre la majorité des édifices de l'époque coloniale et aussi des constructions récentes à l'architecture anarchique. La circulation est très dense et bruyante.

 

Nous dînons dans un resto du quartier appelé "Chez Mama". Le propriétaire, il a été archéologue pendant un temps sur le site d'Angkor, parle le français. Il nous raconte son pays.

Nous apprécions le repas préparé par sa femme.

 

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Jeudi 17 novembre 2016

 

On teste ce matin un déjeuner khmer : soupe de nouilles/beef et du thé, assez difficile à avaler.

On parcours le Psar Thmey, un marché construit par les français dans les années 1930 dans un style art-déco de couleur jaune. C'est un dôme avec quatre ailes, on y trouve de tout avec, bien sur, l'espace restauration. L'activité grouillante en fait le vrai centre de la vie Phnompenhoise.

 

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On se dirige vers le nord, à pied, en longeant le boulevard Monivong la grande artère de la capitale.

 

Puis le Wat Phnom, le sanctuaire sacré le plus ancien de la ville. 

 

Sur une colline artificielle, dans un joli parc arboré, on trouve un temple, une pagode et un stupa. (monument religieux en forme de dôme).

 

A l'extérieur du parc, un arbre immense abrite des chauve-souris qui prennent leur envol à la nuit tombée.

 

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Séquence nostalgie dans le quartier colonial près du fleuve : le charme de l'influence française au niveau architectural est évident.

 

La grande poste, l'hôtel Manolis ou la Mairie de Phnom Penh sont là pour en témoigner.

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Pause jus de fruit au marché Psar Kandal et balade dans un supermarché (Sorya Mail). C'est le 1er du genre que nous voyons au Cambodge. Intéressant pour un instant de fraîcheur et apprécier une bonne glace au rez de chaussée.

A voir par curiosité, mais les marchés locaux sont plus vivants.

On fait un passage éclair dans les jardins du National Muséum puis on se dirige vers le Palais Royal et la Pagode d'Argent. Il est 13h30 c'est l'heure idéale pour la visite mais il y a déjà de nombreux touristes et les photos sont interdites à l'intérieur des monuments.

 

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On quitte Le Wat Ounalon proche. il a subi la folie des khmers rouges : de nombreux bâtiments ont été rasés. Il est toujours en rénovation.

 

Il fait excessivement chaud. On rentre à l'hôtel pour se reposer en longeant les quais du fleuve, légèrement moins pollués par la circulation puis le boulevard Sihanouk avec l'emblématique Monument de l'Indépendance.

Il commémore la libération du Cambodge de l'emprise de la France qui y avait établi un protectorat de 1863 à 1953.

 

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Vendredi 18 novembre 2016

 

Petit-déjeuner dans un restaurant de rue  avec du thé et des chocolatines achetées hier au Mail Sorya. On fait l'acquisition ensuite des billets de bus à la compagnie Sorya (7$/p) pour Sihanoukville. Départ demain à 7h.

 

Ce matin on va visiter le Musée du Génocide dans le quartier sud de la capitale.  C'est l'endroit qu'il faut visiter au Cambodge car faisant partie intégrante de son histoire, récente de plus.

 

Le lieu est un ancien lycée transformé en centre d'internement, de torture et de tuerie, connu sous le nom de Prison de Sécurité 21 (S21) par les forces de sécurité de Pol Pot, le dirigeant dictateur.

 

La visite n'est pas des plus plaisantes mais elle est indispensable pour comprendre la folie des khmers rouges, peut-être aidée par une indifférence du reste du monde. En 3 ans de terreur, 20% de la population (soit 3 millions) a été décimée.

 

Calme et émotion sur les visages des nombreux touristes.

 

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On revient dans le quotidien des Phnompenhois en arpentant les allées du Marché Russe (psar O Russei).

Situé dans  un quartier animé et excentré, il est vieillot, sombre et typique ; encombré par des tas de marchandises à même le sol.

C'est l'endroit incontournable pour les touristes en recherche de souvenirs.

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A la mi-journée on retourne quelques instants dans la fraîcheur de la chambre d'hôtel : à l'extérieur, comme les jours précédents, le thermomètre affiche 35°.

 

En début de soirée on déambule dans les rues. On cherche l'Institut Français pour échanger un livre (cela se fait beaucoup à l'étranger, vous apportez votre livre, en bon état bien sur, et vous reparter avec un autre). Finalement, on en achètera un.

 

On termine notre dernière journée dans la capitale à la pizzéria du Mail Sorya avec une belle vue sur les rues illuminées.  L'orage de mousson qui s'abat sur la ville apporte un peu de fraîcheur.

 

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Samedi 19 novembre 2016

 

Départ depuis la gare routière à proximité du marché central ce matin à 7h15.

 

Le passage dans la banlieue est très long à cause d'une circulation dense.

 

C'est l'occasion de voir les marchés du matin très animés, mais malheureusement certains sont très sales. On s'engage sur la route du sud par une avenue importante, ensuite ce sont des paysages de friches industrielles.

 

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Vers 10h30, arrêt restaurant et reprise de notre trajet sur une belle route.

On traverse quelques villages à la pollution criarde. Des transports en moto toujours aussi surprenants par leur chargement et des paysages de la vie rurale agrémentent notre voyage.

A 12h30 la vue du golfe de Thaïlande s'offre à nous sous un beau soleil.

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Une foule de conducteurs de tuk tuk nous attend à la porte du bus. Le prix de la course pour Otres 1, la plage où on souhaite passer notre séjour n'est pas donnée : 12$ pour 10 km environ. Après négociation on fait le trajet pour 5$ (toujours diviser par deux minimum).

 

On pose nos sacs au Limhours Guesthouse (12$/n) un hôtel-paillote à 50 m de la plage.

 

Le temps de se changer et nous sommes dans une eau à 30 °. La plage publique, faite de sable blanc, est le lieu de rendez-vous des locaux. 

 

A la tombée de la nuit on actionne les appareils photos pour un superbe coucher du soleil. Diner barbecue, porc/poulet, dans un petit restaurant sur l'unique chemin de terre qui sépare les guesthouses des paillotes en bord de plage. Les Vacances !!!!!!. Skype avec Manue

 

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Dimanche 20 novembre 2016

 

Ce matin on petit déjeune sur place avec Ben en skype. On discute une partie de la matinée avec des français sur les voyages et l'Asie, ils partent aujourd'hui en fin d'après-midi pour la Thaïlande.

 

On se balade ensuite le long de la plage vers Otres 2 avec, régulièrement, des plongeons dans l'eau translucide pour nous rafraîchir.

En fin d'après-midi "gourmandise" de calamars grillés proposés par des vendeuses qui arpentent inlassablement la plage toute la journée.

 

Gros orage ce soir : il faut se réfugier dans la chambre tellement l'averse est forte.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Lundi 21 novembre 2016

 

On loue un scooter (5$/j) pour passer la journée à Sihanoukville.

 

Chez scuba Nation Padi, un centre de plongée sérieux avec des instructeurs occidentaux, on choisi la formule sur 1 jour : snorkeling pour moi (30$) et plongée pour Denise (95$). Rendez-vous est pris pour mercredi.

 

Nous nous dirigeons ensuite vers le marché Psar Leu, typique de l'Asie : de tous les produits de l'alimentation à l'orfèvrerie.

 

On déjeune dans un étal sur la rue puis achat de souvenirs et pour finir thé et gâteaux.

 

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En ville on trouve une auto-école (nous en avons vu très peu depuis que nous sommes en Asie car le permis s'achète souvent) .

A Ochheuteal Beach on va voir un couple de français de Mimizan (Landes) propriétaire d'un beau resort (hôtel)  le French Garden.

Ils nous donnent beaucoup d'informations sur la vie au Cambodge, vue par des expatriés.

Le retour vers Otres 1 se fait sous la pluie.

VOYAGE CAMBODGE 2016

 

Mardi 22 novembre 2016

 

Journée baignade, glandage, bronzage, rafraîchissement avec des jus de fruits frais et repas BBQ. La belle vie.

Oubliée l'envie au départ de passer le séjour dans l'ile de Koh Rong Samloem.

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Mercredi 23 novembre 2016

 

On démarre en scooter pour Sihanoukville à 6h30. A la réception du centre de plongée on est reçu par Alan, l'instructeur de plongée. Il effectue quelques achats de bouche et direction le bateau amarré au port de pêche. Nous sommes seuls pour cette journée.

Après une heure de navigation, le capitaine du bateau jette l'ancre au spot de plongée près de l'ile de Koh Kaong Kang.

 

La matinée démarre par le petit-déjeuner puis atelier pratique et théorique pour Denise suivi d'une première plongée et pour moi snorkeling.

 

Nous prenons le repas avec Alan vers midi puis nouvelle plongée et snorkeling. Formateur super, équipage discret, ambiance familiale. Matériel en parfait état.

 

Par contre nous sommes un peu déçus par les fonds marins et la visibilité réduite avec des matières en suspension. Quelques poissons et des oursins malgré tout. Excellente journée, un centre de plongée à recommander.

 

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Le retour vers Sihanoukville est agité, un gros orage avec des trombes d'eau au niveau des îles achetées par de riches russes : dont une reliée au continent  par un pont immense et une autre plus petite avec un temple transformé en hôtel.

On tourne autour du Golden Lion, le rond-point central de la ville pour prendre la direction de Otres1.

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Jeudi 24 novembre 2016

 

Baignades, bronzage, balades le long de la plage, repos.

 

Achat des billets de bus pour Kampot (5$/p), notre prochaine destination, à notre logeur.

 

Diner BBQ/poulet. Belles vues du coucher de soleil, magnifiques et inoubliables.

 

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Vendredi 25 novembre 2016

 

Beau temps et grosse chaleur ce matin. Longue marche à pied pour parfaire le bronzage et même programme que la veille. Les vacances.

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Samedi 26 novembre 2016

 

On démarre vers 8h de la guesthouse, on se dirige vers Otres 2 et Otres Village pour récupérer d'autres touristes.

 

On se "régale" de voir les paysages de rizières et des nombreux villages flottants dans les ports des petites bourgades traversées.

 

On arrive à Kampot à 10h45. Le rond-point avec un "big" Durian  - le fruit emblème de la ville -  est un bon repère pour aller au Sébana Guesthouse (7$/n). Nous y avons réservé une chambre la veille par mail. Les gérants sont de jeunes français.

 

On visite le marché local comme toujours pour s'imprégner de l'activité et on n'est pas déçus : énormément de magasins et d'artisanat d'or.

 

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Dimanche 27 novembre 2016

 

Après le petit-déjeuner pris à la guesthouse on loue à notre logeur un scooter (4$/j). On prend la direction de Kep à 20 km en direction de la frontière avec le Vietnam.

De jolis villages de pêcheurs et une campagne luxuriante, des tas de palmiers et de maisons sur pilotis le long de la route principale.

VOYAGE CAMBODGE 2016
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On arrive au marché aux crabes de Kep vers 10h. Une impressionnante effervescence  règne dans ce lieu : des touristes en groupe, des individuels et une majorité de locaux.

Le marché en bord de mer est spécialisé dans ce crustacé. il y a aussi une partie fruits, légumes et souvenirs.

 

Une particularité : il n'y a que des femmes pour faire ce commerce. Les nasses qui sont remplies de crabes sont apportées sur les quais, les locaux négocient fortement leurs achats. Les touristes sont sollicités directement car ce marché est réputé pour sa restauration sur place.

 

L'achat, la préparation et la cuisson ne demandent que quelques minutes : cuits dans un grand wok avec une sauce au poivre vert frais c'est un régal. Il est possible de choisir avec la même recette des grosses crevettes, des poissons, des calamars ou alors cuits en brochettes.

 

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Le repas terminé on passe par la station balnéaire de Kep, créée par les français.

De nombreuses villas coloniales ont été saccagées par les khmers rouges. La statue géante du crabe bleu, l'emblème de la ville émerge à la surface de l'eau.

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Par un chemin en terre battue on va se promener dans les marais salants :  malheureusement la récolte du sel se fait entre janvier et juillet.

Un enfant nous sert de guide et nous mime le travail des sauniers avec des outils un peu archaïques.

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On poursuit notre route en direction de la frontière du Vietnam.  A notre gauche, de grands panneaux signalent l'entrée des plantations de poivre dont celle de Sothy' Pepper Farm située sur le flanc d'une petite montagne.

 

C'est un jeune français qui nous accueille. En voyage pour 1 an autour du monde il est volontaire (gite et couvert gratuit) dans cette plantation pour quelques semaines et dispense aux touristes des visites guidées gratuites. 

 

Il nous fait une bonne présentation de la propriété de 3 hectares dotée de quatre plantations de poivre.

Le poivrier est une liane rampante attachée à un poteau. Le champ est ombragé à l'aide de feuilles de palme. La plantation principale qui compte 200 poivriers produit 250 kg de poivre noir, rouge et blanc, les autres ne sont pas en production actuellement.

Pas de pesticides ni d'insecticides à la ferme. Le poivre de Kampot bénéficie d'une Indication géographique protégée (IGP).

 

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Le poivre noir est produit à partir des grains verts. Le poivre rouge est issu des grains mûrs, tout comme le...blanc, mais pour celui-ci il faut les faire bouillir pour retirer la peau rouge.

Le travail fastidieux du tri des grains est effectué à la main par les femmes. De nombreux arbres fruitiers, manguiers, durians, jacquiers, ramboutans et un jardin complètent l'exploitation.

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Retour à Kampot et balade sur les quais et le quartier colonial, puis le soir diner au marché de nuit voisin de la guesthouse suivi d'une marche sur les quais et le vieux pont.

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Lundi 28 novembre 2016

 

Petit-déjeuner pris à l'auberge en compagnie d'un expatrié un peu "déjanté". Difficile de donner du crédit à ses commentaires très critiques sur les moeurs et vie courante des cambodgiens.

 

On prend le scooter pour une visite de la campagne autour de Kampot. Par un chemin de terre rouge on traverse des petits villages Cham, des marais salants et de jolies rizières.

 

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Sur la rive opposée de la rivière on découvre un superbe hameau Cham :  les maisons sont magnifiques, les abords très propres.  Les habitants nous font des signes de bienvenue, un endroit très agréable. Plus loin le village des pêcheurs avec un joli port.

Devant les maisons, alignés le long de la route sur des claies de bambous, des filets de poissons sont étalés pour sécher au soleil.

 

On rejoint notre chambre en fin d'après-midi, il fait très chaud.

 

Lecture pour Denise, pour moi un regard sur les joueurs de pétanque, présents sur le terrain (contigu à l'hôtel) de 8h à 19h sans discontinuer. Heureusement pour eux, les femmes travaillent !!!!.

 

Près de la rivière on trouve de nombreux restaurants. Beaucoup d'occidentaux sont installés à Kampot donc cuisine internationale  (fondue, kébab, poutines canadienne etc ). On reste classique : chez un italien avec pizza et lasagnes.

 

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Mardi 29 novembre 2016

 

Réveil à 5h ce matin. Il fait encore nuit.  Nous partons en scooter au village Cham aperçu hier après-midi.

 

Sur des quais a lieu un marché aux poissons. Le lever du soleil sur les bateaux est magnifique. Les hommes sur les embarcations rangent les filets et débarquent les poissons. Les femmes trient et vendent. L'argent cash navigue de mains en mains.

 

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On ne se lasse pas de voir l'effervescence qui règne dans une ambiance décontractée mais bosseuse.

Des étals de restauration sont installés à l'entrée, on choisit des gâteaux, tout frais et excellents.

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Il est 7h30, c'est déjà la fin du marché, nous prenons la route de Kep.

 

On va faire une randonnée dans le Parc National. L'entrée est payante (1$/p) c'est une balade sympa sur un chemin balisé souvent avec de l'ombre et quelques beaux points de vues.

 

Quelques singes dans les arbres et une ferme aux papillons en prenant un petit chemin (donation au choix dans une urne). Une jolie escapade dans des serres  pour admirer de beaux spécimens  de près. Une plaquette explicative est donnée avant d'entrer. Superbe jardin.

 

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Le retour pour récupérer le scooter se fait à découvert sous le soleil, chaud,chaud !!!!.

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Nous sommes à 12h au marché aux crabes toujours à Kep. Pour 7$ on déguste 1kg de calamars et de grosses crevettes cuisinés au poivre vert frais.

Sur la route du littoral vers Kampot,  un panneau signale un projet de réhabilitation des mangroves : quelques pêcheurs tirent un filet dans l'eau. Encore un moment de calme et de vie locale.

Notre monture à faim aussi, on fait le plein d'essence. A côté de nous un enfant de 12 ans pilote son engin, normal au Cambodge. Les transports sont toujours un étonnement .

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A mi-parcours on va visiter le Phnom Sor Séar Pagoda : un complexe naturel sur des collines avec un temple et des grottes "aux éléphants". Joli point de vue sur la campagne.

Achat de pain et de fromage ;  soirée sandwichs/télé/repos à la chambre.

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Mercredi 30 novembre 2016

 

On achète des billets de bus pour Chau Doc au Vietnam (16$/p) pour demain et on déambule un moment dans les rues de cette très agréable ville.

Le quartier colonial aux maisons défraîchies et le vieux pont qui enjambe la rivière évoque le temps où la France était présente.

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Au rond point du Durian on observe les policiers qui stoppent les motocyclistes pour les verbaliser : un grand nombre ignore les coups de sifflet.

Assis devant une table, un policier se fait payer en cash. Comme un agent gagne 100$ environ, une partie des amendes est répartie entre les agents.

 

Une moto est garée à côté avec un chargement encombrant. Difficile de savoir s'il a eu une amende. Le président Hun Sen (ancien milicien khmer rouge) sur les très nombreux panneaux de propagande, élu et réélu douteusement depuis plus de 25 ans, est le premier corrupteur du pays.

 

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On prend ensuite la direction de Kep et son marché. Aujourd'hui au menu de grosses gambas avec la même sauce au poivre vert.

 

On déjeune en compagnie d'un jeune couple de français de Cherbourg et un couple de notre âge de Cholet, la discussion sur les expériences de voyage se prolonge.

 

On se baigne ensuite dans la baie de Kep, la plage est propre et l'eau d'une excellente température.

 

Par pudeur peut-être (les femmes lorsqu'elles se baignent le font tout habillées) les locaux préfèrent s'allonger dans les hamacs des nombreuses paillotes pour faire la sieste ou pique-niquer.

 

VOYAGE CAMBODGE 2016
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VOYAGE CAMBODGE 2016

 

C'est l'heure de rentrer :  après le rond-point très kitsch de l'entrée de Kep on croise des élèves dans leur tenue obligatoire, c'est la fin des cours à l'école.

Sur la route, retour des travaux des champs pour les ouvriers, juchés sur leurs engins au chargement invraisemblable .

VOYAGE CAMBODGE 2016
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Jeudi 1er décembre 2016

 

Skype avec Ben en prenant le petit-déjeuner. Dernière balade dans la ville où les moines terminent leur quête journalière dans les commerces.

 

On croise une procession funéraire. Le convoi comprend un camion avec des musiciens qui exécutent des airs de musique funéraires puis le char (un camion camouflé en palanquin paré de draps blancs).

Suivent les parents directs souvent habillés de blanc et enfin, la famille et les amis. Le cortège accompagne la dépouille mortelle de son foyer jusqu'au crématorium, qui se trouve dans l'enceinte d'une pagode.

 

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VOYAGE CAMBODGE 2016

 

Un pick-up vient nous récupérer à notre gite pour nous emmener au siège de la compagnie. Avec10 autres touristes on démarre à 10h. Le trajet est rapide pour arriver à la frontière de Ha Tien.

 

Une jeune femme récupère les passeports. Pour 1$ à l'unité, elle se charge des formalités des deux côtés de la frontière.

 

Léa haï ( au revoir ) le Cambodge

 

 

Souvenirs du voyage

 

Les cambodgiens :

 

Le sourire en permanence de la population.

La nonchalance, l'insouciance voire la paresse pour certains qui caractérisent leur rythme de vie.

La facilité des cambodgiens à vivre au jour le jour. Il semble que les mots anticipation, ambition ou projection soient inconnus.

La période Khmer rouge est toujours présente :

-Manque de transmission des valeurs avec comme conséquence une injustice sociale.

- Peur du contexte politique actuel (premier ministre, ancien khmer rouge) pour dénoncer et parler du génocide pour les cambodgiens qui habitent et travaillent dans le pays.

 

Les coups de coeurs :

 

La tranquillité de Kratié et Kompong Cham avec la balade dans les îles voisines.

La traversée en bateau de Siem Reap à Battambang, expérience unique pour découvrir la vie sur le lac Tonlé Sap et les rivières.

Kampot et Kep : le calme et l'allure authentique de vieilles villes. L'architecture coloniale de Kampot. L'escale gustative du marché au crabe de Kep.

Le site d'Angkor : magnifique.

 

Les moins :

Angkor :

- Trop de touristes. 12000 touristes par jour en 2016. Difficile d'apprécier la beauté des lieux avec des personnes qui se soucient uniquement de se prendre en photos devant les temples ou les sculptures.

- Argent. Moines priant et (mendiant) qui proposent encens et bracelets pour des billets.  En règle générale, on a été gênés par la présence des bonzes qui s'engraissent, au propre comme au figuré, sur le mystique des Cambodgiens.

La saleté au sol du pays avec de nombreux déchets en plein air. En Europe le cas du plastique est préoccupant, ici c'est une invasion atroce. On le trouve partout.

Aucune éducation sur la pollution et consommation exagérée du plastique.

 

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1 novembre 2016 2 01 /11 /novembre /2016 12:25

 

VOYAGE LAOS 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

1ère partie du voyage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUANG KHUA

 

 

MUANG NGOY

 

 

LUANG PRABANG

 

 

PHONSAVAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations générales

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visa

 

 

Visa touristique valable pour une entrée sur le territoire pendant 30 jours. Pour l'obtenir, nous avons effectué les formalités en France. Visa tourisme: 1 mois. Entrée simple: 40€. 

 

Validité du passeport 6 mois après le retour.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaccination

 

 

 

 

Aucune vaccination obligatoire pour les voyageurs en provenance d'Europe.

Vaccinations conseillées:

Hépatite A. Typhoïde. Rage. Encéphalite japonaise.

Traitement antipaludique fortement conseillé.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question argent

 

 

 

Monnaie: le kip ou lak.

Taux au mois d'octobre 2016

1 euro = 9000 kips

1 dollar = 8100 kips

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question hébergement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muang Khua

 

Chaleunsuk Guesthouse.

 

Proche de l'embarcadère. Belle chambre. Propre et bon équipement. Wifi. Belle terrasse. Thé et café offert à volonté. 70.000 k/n.

A recommander.

 

 

 

Muang Ngoy

 

 Riverview Bungalow & GH.

 

Chambre avec vue sur la rivière. Bon accueil de Gabriel. Bonne literie. Wifi,. Eau froide. 80.000 k/n. Bonnes informations sur les balades.

A recommander

 

 

 

Luang Prabang

 

 Sanaphay guest-house.

 

Sotikhoumman Road.

Quartier historique. Excellent accueil par une famille sympathique. Chambre très propre. wifi. Eau chaude. 70.000 k/n.

A recommander. 

 

 

 

Phonsavan

 

 Withe Orchidée guest-house.

 

Route N°7 et rue de l'ancien aéroport.

 

Bon accueil. Chambre propre. wifi. 80.000 k/n.

 

 

 

 

 

 

 

 

Question transport

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dien Bien Phu (Vietnam) - Muang Kua :

 

Mini Bus. 6h de route. 115.000 dongs/p.

 

 

Muang Kua- Muang Ngoy :

 

Bateau à 2, négocié à 300.000 k. Bateau complet avec 12 personnes, le prix est de 120.000 k/p.

 

 

 

 

Muang Ngoy - Nom Kiaw :

 

Bateau 25.000 k/p.

 

 

 

Nom Kiaw - Luang Praban :

 

Mini Bus. 4h de route. 150 kilomètres de trajet.  37.000 k/p.

 

 

 

Luang Prabang - Pak Oum - Phonsavan :

 

Mini Bus 1ère partie: 60.000 k/p. 2ème partie 60.000 k/p. 8h de route. 260 kilomètres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question au quotidien

 

 

 

 

 

 

 

1 blle d'eau: 5000 k. 1 litre d'essence moto: 8000 k. 1 gâteau: 4000 k.

1 pastèque: 5000 k.  1 capuccino: 14000 k. 1 glace: 8000 k.

1 carte postale: 15.000 k. 1 plat dans la rue: poulet grillé 20.000 k.

 

 

 

 

 

Itinéraire Laos

 

 

 

 

En rouge:  bus

 

En bleu: bateau

 

En jaune: scooter

 

En noir: Thailande

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 8 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

Le périple dans le nord du Vietnam se termine. Nous continuons notre route en Asie par le Laos et le Cambodge. La visite du sud du Vietnam, terminera notre séjour.

 

Après 2 heures de trajet, coincé entre les cageots chargés de victuailles et les sacs à dos des touristes, le conducteur du mini bus nous dépose au poste frontière, de Tay Trang, côté vietnamien.

La lecture de quelques blogs nous ont signalés le risque de souci avec les autorités du Laos, dans ce poste frontière peu passager.

 

 

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

Les bus et les voitures des particuliers ont déversés plusieurs personnes pour remplir les formalités. Nous patientons quelques minutes dans la file d'attente. Enfin, au guichet, le tampon libérateur est rapidement apposé. 

 

Nous remontons dans le véhicule pour traverser pendant quelques dizaines de mètres la zone internationale qui sépare les deux pays.

L'entrée au Laos est plus laborieuse. Les douaniers du poste frontière de Son Hun ont laissé le sourire à la maison.

 

Derrière la fenêtre d'un premier guichet, un douanier nous demande 30$ par passeport et 3$ pour apposer le tampon d'entrée. Pour nous, le visa est apposé sur les passeports, nous avons effectué les démarches depuis des mois en France. Prix du visa 40€.

Au deuxième guichet, son collègue, tout aussi souriant, nous exige 4$ pour des frais supplémentaires car aujourd'hui, c'est samedi.

OK... nous sommes obligés de payer si nous voulons récupérer nos documents.

 

Dans une salle suivante, on refuse la prise de température corporelle. Un agent ayant revêtu une blouse blanche réclame 1$... Il nous explique que les étrangers ayant un problème sanitaire ne peuvent pas entrer dans le pays.

Tous les touristes subissent la même demande. Les passeports passent de fenêtre en fenêtre, ils sont lus et examinés longuement puis, ils sont consignés sur des registres et enregistrés dans un ordinateur.

 

Le visa nous coûte réellement 37$ par passeport. Il semble qu'il s'opère un petit racket lucratif pour les douaniers. 

 

Les formalités sont terminées, nous pouvons grimper dans le minibus.

 

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

En haut de chaque montée, à la sortie de chaque virage, la vue est impressionnante sur la jungle qui enveloppe les flancs des vastes montagnes primaires.

La route traverse l'immense zone de forêt vierge du nord du Laos. Malheureusement, ces contrées à la végétation luxuriante, alternent avec des territoires calcinés.

Les populations montagnardes pratiquent la culture de l'abattis-brûlis, les ethnies de cette région, en raison de la géographie du sol cultivent sur les parcelles brûlée des citrouilles, des piments, du maïs, du manioc et surtout le riz.

 

A l'aide d'un bâton fouisseur manipulé par les hommes, les graines sont plantées sous le tapis de cendres par les femmes dès les premières pluies. Ce type de riz de montagne n'a pas besoin d'un sol gorgé d'eau pour pousser.

 

 

A perte de vue, des des hectares entiers sont abattus pour récolter le teck et autres arbres précieux. A cette cadence, les forêts disparaitront totalement dans un avenir proche.

 

 

 

Le conducteur nous dépose dans le centre du village de Muang Khua vers 12h30. On s'installe au ChalemSuk Guesthouse dans la rue qui mène au port.

 

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

 

La vie et l'intérêt commercial de la petite ville s'articule autour d'une seule grande rue principale.

Il règne un sentiment de calme et de sérénité. Ici chacun vit sa vie, pas de sollicitation, on se balade dans l'indifférence de la population sur le pont qui relie les deux rives de la Nam Ou.

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

 

Le passage dans le minuscule marché nous donne un aperçu de la gastronomie locale ! Dans les petites allées sombres, derrière leur étal où accroupies à même le sol, les marchandes représentent le brassage ethnique de la région qui viennent vendre leur produits.

 

Du haut de la passerelle, on apprécie la dextérité du geste d'un pêcheur qui déploie son épervier debout dans son bateau typique. Au détour d'une ruelle, quelle belle surprise de découvrir un terrain de pétanque dans la cour de l'école. 

On reste un long moment à décrypter l'activité intense qui anime les abords du débarcadère. Quelques bateaux de pêcheurs, de touristes et un "mini-ferry" qui permet de rejoindre la rive opposée, sont amarrés sur une plage de sable noir.

 

 

Avant le départ de France, nous avions repéré sur un blog, la possibilité de rencontrer un guide appelé Bounma au bureau d'information touristique. Fonctionnaire, il est instituteur, il est présent dans le bureau en fin de journée.

On convient d'un trek de 2 jours et 1 nuit dans un village Akha au prix de 1400000 k (environ 155 €).

 

Rendez-vous est pris pour demain matin au débarcadère du port.

 

 

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 9 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excellente nuit à l'auberge. Hier soir, complètement fourbus nous nous sommes couchés comme des masses, nous nous levons ce matin léger comme l'air.

Nous surplombons la rivière pour avaler le délicieux petit -déjeuner. Des crêpes et des pancakes au menu, nous sommes prêts à affronter toutes les difficultés de la marche du jour.

 

Equipés très très léger, on retrouve notre guide au port. Il nous présente l'itinéraire du trek, avec la nuit prévue dans le village Akhaloma.

 

 

En bleu : transport en bateau.

 

En rouge : randonnée de la première journée avec la nuit passée dans le village de Yay Young en territoire Akha.

 

En jaune : randonnée de la deuxième journée avec un passage dans un village Khamu.

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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C'est un ami de Bounma qui manoeuvre le bateau. Petit exercice d'équilibre sur une planche en bois pour grimper dans le bateau à fond plat.

Placé à l'avant de l'embarcation, nous avons une pleine vue sur des scènes de vie d'une époque révolue en occident. Les berges de la rivière sont une vraie source de vie pour les locaux.

Des enfants nus, couleur caramel, jouent dans les flots limoneux. Le long des berges, des paysans défrichent les sols par le feu pour créer et cultiver des jardins.

 

Nous naviguons sur la Nam Ou pendant 2h30.

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Bounma nous explique le fonctionnement des nombreux et ingénieux pièges à poissons que l'on aperçoit tout au long de la rivière. L'activité fluviale s'intensifie en milieu de matinée, les "hellos" fusent, les mains s'agitent timidement. 

 

 

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On amarre le bateau dans le village de Houy Soy, de l'ethnie Kamu dont est originaire notre batelier.

 

Les maisons très rustiques sont construites en bambous et en planches de bois. Le temps que notre guide prépare le repas, on se balade entre les cases. Les hommes sont dans les champs, on ne voit que des femmes avec de nombreux enfants.

Deux puits sont disposés sur des petites places, ils sont utilisés pour la vaisselle et pour le bain par toute la communauté.

 

 

 

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Bounma, aidé par deux femmes a préparé le repas. Nous le prenons en commun, assis sur de minuscules tabourets devant une natte en bambou. Le repas est excellent, dans plusieurs bols, de nombreux légumes parfois inconnus, marinent dans des sauces aux couleurs surprenantes. Bien sûr, le riz gluant, aliment de base est au menu. Une fois débarrassée, la pièce servira de dortoir pour la famille. Pas d'intimité, sinon le minimum dans la région.

 

On termine avec le traditionnel lao-lao (alcool de riz). Notre "nouvel ami" m'invite à le boire cul sec ! De grosses abeilles macèrent dans le tord-boyaux. Le breuvage serait bon pour le bien-être !!! j'ai droit à une double ration, car Denise ne boit pas.

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On reprend le bateau. Quelques minutes de navigation en amont et nous débarquons de nouveau sur la terre ferme.

 

L'attaque du chemin dans la montagne est rude, la chaleur et la moiteur pour compagnons, nous démarrons au pic de chaleur de la journée.

 

Notre guide connait parfaitement le chemin, la végétation luxuriante est dense. Il doit, sans arrêt, dégager les branchages à coup de machette. Seul guide à proposer des excursions aux touristes, il en organise pas plus de cinq dans l'année. Le sentiment d'être loin de la civilisation, dans la jungle, nous procure un sentiment d'incertitude et de mystère.

 

Nous rencontrons un homme qui descend le sentier boueux, étroit et escarpé avec cinq à six longs troncs de bambous sur le dos, il doit les retenir sans cesse vu le dénivelé.

Respect ! Nous qui transpirons énormément sous la chaleur et l'humidité.

La vue sur la vallée et la rivière est unique, la végétation luxuriante.

Plus en hauteur, Bounma nous signale, en contrebas, les champs de rizières entre les forêts. On s'arrête à plusieurs reprises pour reprendre notre souffle.

On approche du village, nous passons sous une porte faite en bambou, appelée "Porte des Esprits". Elle symbolise la séparation entre le monde des humains et celui du surnaturel.

 

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Dernière montée, 4heures de marche et c'est la délivrance. Quel plaisir de dévaler une descente assez douce pour terminer la journée.

 

On passe les premières maisons, toutes sur pilotis. Hay Young est un village de l'ethnie Akha, il culmine à 1400 m d'altitude. Notre guide nous dirige vers une case qui est celle du chef, nous allons y passer la nuit.

Pas d'électricité ni d'eau courante dans les maisons très délabrées. Dans la pièce qui sert de cuisine, les aliments sont stockés au bout de longues ficelles. Un foyer ronronne dans un coin de la pièce, grâce à la fumée du foyer, les vivres se conservent mieux. 

A l'étage, les chambres sont séparées par une cloison de roseaux tressés. 

 

La communauté est très pauvre, à ce moment de la journée, les hommes sont dans les champs, il n'y a que les femmes et beaucoup d'enfants.

On ressent un sentiment de malaise devant cette grande misère.

 

 

 

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Les nombreux animaux domestiques et les poules, les porcs, les vaches, les buffles et les chèvres partagent le même espace que les 120 personnes du village.

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Bounma nous rejoint et nous explique leur style de vie. Gardiens des coutumes, de leur mode de vie en autarcie et du respect de leur identité, ils ont leur propre dialecte. Les enfants ne vont pas à l'école. Ils apprennent seulement à compter.

 

Ils se marient avec les gens de la même ethnie (Il y a 15 villages Akha environnants). Seuls les vêtements colorés des femmes et les coiffes aux pièces d'argent peuvent différencier les groupes.

Animistes, des ossements de gibier pendent devant les maisons pour chasser les mauvais esprits. Les femmes sont en costumes traditionnels : coiffes coniques sommaires composées à la base, d'une étoffe de coton décorée de quelques pièces de monnaie et de perles. Les bébés sont  attifes d'une coiffure saisissante de couleur, selon des croyances il protège l'enfant des mauvais esprits.

 

A part quelques accessoires les hommes ont abandonné le costume traditionnel. Ils fument de l'opium.

Pour assurer des besoins autres, une fois par mois, quelques villageois descendent de la montagne. Sur la route, un "commerçant" en moto, leur vend des textiles et des ustensiles de cuisine.

 

La majorité n'a aucun contact avec les gens de la ville et sont peu expansifs à l'égard des étrangers, (Ils ne parlent pas laotien).

 

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Un objet très usité attire notre regard. Le coupe-coupe est l'outil utilisé pour les différentes taches de la vie quotidienne. 

La fabrication d'une barrière par un homme, le hachage des herbes pour la soupe par des enfants âgés de 3-4 ans, une petite fille qui se fabrique un jouet et le plus insolite, une jeune femme se coupe les ongles des pieds !

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Dans la case du chef, Bounma prépare notre repas. Vu l'état des lieux on se pose des questions sur notre digestion future. Pas de gros mobilier, seulement quelques ustensiles de cuisine et une grande natte posée sur le sol pour prendre les repas.

 

Les enfants viennent enfin vers nous, ils ne côtoient que très rarement des touristes, l'approche est timide. Les plus petits sont cachés entre les jambes de leurs grand frères, mèais l'envie de se voir en photo est trop forte.

 

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Le repas, à base de légumes, de viande inconnue et de riz gluant bien sûr, est excellent.

En plus de parler parfaitement l'anglais, notre guide est un bon cuistot.

 

Les hommes sont à la chasse et les femmes mangent avec les enfants, dans la même pièce mais à l'écart. Dommage. Nous dinons donc entre nous.

 

Il est 19h30, c'est l'heure de dormir. Pas d'électricité et de toute façon nous sommes fatigués. 

On s'installe sur des nattes, privilège des invités, à l'étage dans nos "sacs à viande".

Nous sommes près de 25 à dormir dans la grande chambre (mezzanine). Les enfants se couchent à même le sol, tout habillés avec les vêtements de la journée.

La famille est composée du père (chef du village) et de sa femme, leurs 3 fils, belles-filles et les petits enfants. La maison est constituée par une pièce en terre battue au rez-de-chaussée et une grande chambre à l'étage. Des cloisons en planches délimitent des espaces clos pour chaque couple. Tous les enfants dorment ensemble... avec nous !

 

 

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Pas de toilettes. Pour l'intimité il faut aller trouver un endroit isolé hors du village. Il nous est difficile de trouver le sommeil, ce mode de vie est tellement différent de celui de notre continent. Si proche de la nature, si éloigné des besoins que l'on se créent.

 

Au milieu de la nuit, nous entendons les hommes qui rentrent de la chasse. Avant de se coucher, ils vident le gibier et s'interpellent bruyamment. La nuit est très agitée. 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 10 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vers 5h30, le jour se lève, nous sommes réveillés par le chant des coqs. Dans un grand brouhaha, tout le monde descend et s'active. Le "toc toc" du pilon actionné au pied par une femme pour séparer les grains de riz de leur enveloppe résonne fortement.

L'instant redouté pour se soulager arrive, pas de toilettes, on va à l'écart du village, un cochon curieux nous suit, intéressé par le garde manger à venir ! 

 

Les plus petits enfants, incroyables de précocité, contribuent à la préparation du petit-déjeuner. Pour eux ce sera des épis de maïs grillés.

Pour nous et les hommes, un solide petit déj' est préparé : soupe, riz (excellent) et viande (gibiers de la nuit), nous terminons par des bananes.

 

Selon la coutume, le repas est pris séparément. Les femmes et les enfants ont leur place. Nous, nous déjeunons au foyer des hommes, servis par les femmes. Assis en cercle, nos hôtes scrutent tous nos gestes à la faveur d'une lampe tempête placée au-dessus de nous. Le repas se termine par le traditionnel lao-lao : deux tournées, celles de Denise en supplément.

 

Si les femmes ont les lèvres rougies par la mastication du bétel, le chef de famille à les yeux rouges et vitreux, son regard un peu fou fait peur, les muscles de sa face donnent à son visage un sourire crispé qui trahissent un abus de consommation d'opium.

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C'est l'instant des adieux, on offre au chef un tee shirt instantanément adopté. Aux femmes on offre des eaux de toilette (échantillons). Tous les petits présents sont appréciés.

Bounma lui, ramène dans son sac un écureuil : dépecé, la peau a été séchée par un des fils, la viande et les organes dans une poche.

 L'accueil a été chaleureux, mais plein de timidité, on est touchés par la gentillesse et le sourire des habitants. De croyance animiste, ils continuent de vivre en marge de la civilisation, en conservant et protègeant leurs coutumes ancestrales.

Malgré la pauvreté, un quotidien difficile loin du confort, ils restent souriants. Une belle leçon de vie.

 

C'est une super expérience que nous avons vécu, un privilège, car peu de personnes visitent ces ethnies, il est vrai que "le confort touristique" est absent. Pas d'accès facile non plus, sinon la marche dans des sentiers étroits et escarpés.

 

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Nous reprenons notre marche sur un sentier qui longe les crêtes, les paysages sont magnifiques : le brouillard se densifiant ou se dissolvant en évoluant le long des flancs des montagnes.

 

Une brume épaisse et fraîche nous enveloppe, Bounma nous renseigne sur les différentes variétés de riz sauvage noir ou blanc cultivé.

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Au milieu de ces joyaux naturels, sur le chemin boueux, délavé par les pluies de la nuit, des scènes incompréhensibles nous interpellent. Nous croisons des chasseurs à l'allure débonnaire munis de longs fusils sans crosse, à poignet de pistolet : bricolage ou vestige de la révolution française ? Etonnant. 

Sur le même sentier, nous rencontrons des femmes qui portent de lourdes charges de bois ou de riz sur le dos, bandoulière sur le front. Dans les villages, les jeunes femmes participent aux travaux collectifs et au travail dans les champs au même titre que les hommes.

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Nous dévalons le flanc de la montagne, la boue colle sur les chaussures, à mesure que nous descendons, le soleil "cogne", la température s'élève !

Dans une grande partie boisée, on passe sous une "porte sacrée" qui signale l'entrée d'un village. Il est habité par des gens de l'ethnie Khamu

Nous sommes accueillis par une armée de gosses qui nous escortent jusqu'au centre du village.

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Plus développé, plus accessible, avec l'électricité et l'eau courante. A l'entrée de l'école propre et ordonnée, les élèves portent tous le même uniforme impeccable aux couleurs de leur classe. Nous n'avons jamais vu d'enfants aussi soignés depuis des semaines. Ils sont d'un chic parfait.

 

Faisant aussi partie d'une ethnie minoritaire, les villageois, sont plus sociables avec les laotiens et les touristes. Bounma est accueilli par la population et échange quelques mots.

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Après ce très agréable arrêt il faut repartir. Le sentier, tout en descente nous mène sur les berges de la Nam Ou. Entre des cascades et la forêt, Bounma sort sa machette, pour débroussailler le sentier; Il nous fait partager ses connaissances sur les plantes, les animaux (même les plus petits) et les papillons au fur et à mesure de la progression.

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Dans un petit commerce, sur les bords de la rivière, on se désaltère avec une bière fraîche en attendant notre bateau.

 

Le niveau de l'eau inquiète les riverains et les pêcheurs ; la construction par la Chine d'un barrage en amont menace la qualité des eaux et la sécurité alimentaire des populations.

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2h de navigation et nous accostons au débarcadère de Muang Khua. On quitte Bounma et le batelier au petit port.

 

Nous avions déjà des expériences de minorités ethniques aux Philippines, en Amazonie Péruvienne ou en Indonésie, mais ici on est dans des moments forts. Deux jours inoubliables.

Skype avec Manuéla, notre fille. Quel plaisir de prendre une bonne douche et de revêtir des vêtements propres !

Le repas pris en soirée à la terrasse du Saifon, le restaurant voisin est succulent, plein de saveurs. Courbaturés et fatigués, le gros orage qui s'annonce pour cette nuit ne va pas gâcher un sommeil réparateur.

 

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Mardi 11 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un haut-parleur, accroché à un poteau devant l'auberge, nous crache de la musique et des discours (consignes, nouvelles du jour) à plein volume vers 6h ce matin.

 

Associé à un orage de mousson énorme qui fracasse les toits des maisons, le réveil est brutal.

On profite du décalage horaire pour un skype avec Benjamin, notre fils, qui habite à Montréal.

 

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Notre prochaine étape doit se faire en bateau sur la Nam Ou pour rejoindre Muang Ngoi.

 

Nous nous rendons donc au port. La cabane du gardien est fermée, le restaurant Saifon est ouvert... même décor de rêve pour prendre le petit-déjeuner.

 

Repus, on revient à l'embarcadère. Pas de touristes, le responsable nous fait une proposition. Si on est six voyageurs c'est 120.000 k/p, si on est deux ce sera 800.000 k. Nous ne sommes pas d'accord sur ce tarif là.

A 9h30, à part nous, personne pour effectuer le trajet. On signale au guichetier notre intention de prendre un mini-bus.

 

Sac sur le dos, on prend la direction de la station de bus. Le guichetier du bateau nous rejoint en moto et nous interpelle. Nouvelle négociation, nous nous entendons sur la somme de 300.000 k (33€).

 

 Le prix est honnête et on tient absolument à faire cette "petite croisière". A 10h30 on s'installe dans le bateau.

 

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Il n'existe pas pour l'instant de réseau routier entre Muang Khua et Muang Ngoi. Nous avons environ 3h de navigation dans une région sauvage à la végétation exubérante et luxuriante.

 

Pas de pont, seuls quelques petits villages et des parcelles de terre cultivées trahissent la présence des hommes.

 

La rivière est une ressource importante pour les villageois, tous sont agriculteurs et pêcheurs.

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Dans un village, bref arrêt pour prendre deux passagers. Un homme tient dans la main le fût d'un bambou aux embouts fermés, ainsi enfermé, un animal fait un raffut pas possible.

Dans un autre village, le capitaine entasse sur le fond plat de l'embarcation de nombreux sacs de riz.

 

 

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Les paysages de montagnes tropicales sont remplacés par les massifs karstiques. A l'approche de Muang Ngoi, le panorama est fantastique, on accoste sur un ponton vers 14h.

 

Le village, est à l'écart de tout, avec son unique rue principale est magnifique.

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Dès la descente du bateau, le propriétaire suédois d'une guesthouse est le plus convaincant pour le choix de notre chambre.

 

On s'installe au River View, dans un bungalow, face à la rivière. Après-midi de récupération, le hamac tendu sur la terrasse est très accueillant.

Pas de marche aujourd'hui, simplement une petite balade. Ici, le temps semble suspendu sur un rythme local nonchalant. Le village est niché au coeur des montagnes karstiques et des pitons calcaires envahis par une jungle épaisse.

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Mercredi 12 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuit très calme dans le village, pas de voiture, seulement quelques motos et pour le réveil... Des coqs, énormément de coqs braillards !

 

 

On déjeune au resto de l'auberge. Gabriel, nous donne des informations sur les randonnées. Le ventre "plein", nous sommes bien calés pour parcourir la boucle de 8 kilomètres que nous conseille notre suédois.

 

Le paysage est plein de charme dans une ambiance apaisante. Nous quittons la zone touristique du village, un chemin à la végétation luxuriante mène à un quartier très fleuri du village, habité uniquement par les locaux.

Les touristes et les commerces occupent la zone, qui borde la rivière.

 

Dans la cour de l'école, des enfants jouent au volley-ball, d'autres s'adonnent au plaisir du jeu de pétanque, avec précision et application... Nous partons à "l'aventure", un chemin en terre battue mène à des villages à quelques kilomètres, au milieu des rizières.

 

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Après quelques centaines de mètres de marche, sur le chemin un gardien nous demande 10.00O k/p, A hauteur du cerbère on jette un coup d'oeil dans la grotte de Tham Kang.

 

Très petite, l'entrée de la cavité s'explore facilement, on en fait vite le tour... Pour aller plus loin, l'obscurité s'intensifie et il faut se dévêtir, la grotte est inondée. On rebrousse chemin.

 

Près d'un petit pont en bambou, une femme brode sur un métier à tisser, elle attend les touristes.

 

On lui préfère les brodeuses, plus discrètes, dans leur maison au village.

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Le chemin de terre rouge serpente à travers des versants verdoyants. La vue sur les montagnes et les rizières est éclatante. Le soleil tape fort, pas de végétation pour s'abriter à l'ombre, mais ce petit désagrément ne ralentit pas notre ardeur.

 

La sérénité des lieux est seulement perturbée par le passage de quelques travailleurs qui se rendent dans les rizières sur leur scooter pétaradant !

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Nous arrivons à Ban Na. C'est un village de l'ethnie Khamu. A ce moment de la journée il semble abandonné, toute la population est dans les rizières. Nous sommes accueillis par les "hellos" des écoliers qui s'amusent dans la cour de l'école.

Les villageois pratiquent l'élevage et la culture du riz, on les voit dans les champs.

Le riz est coupé traditionnellement avec la faucille et rassemblé en petites poignées pour faciliter le battage (le travail qui consiste à faire tomber le grain).

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On se dirige vers le village de Huay Bo. Il faut jouer les équilibristes sur les parapets qui séparent les rizières. La récolte bat son plein. Les "sabaidee" se mélangent aux "hellos" avec de grands sourires.

 

 

Pour récupérer le sentier on doit franchir une rivière à gué. Gabriel nous a installé "Maps Me" sur le mobile. Nous nous situons très bien grâce à la technologie : heureusement car toutes les parcelles de riz se ressemblent.

 

 

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Le village Khamu est très pauvre. Nous ne rencontrons que des personnes âgées et quelques enfants. Les maisons sont en bambou et feuilles de palmier tressées, l'ensemble à un grand charme.

 

Les villageois semblent craintifs, ne comprenant pas l'intérêt que procure leur misérable village aux yeux des étrangers. Pas de contact avec la population, à part quelques hochements de tête pour se saluer.

Sur le chemin du retour, des nuées de papillons de toutes les couleurs et de toutes tailles volètent sur les fleurs.

 

Bonne santé de la végétation, malgré la déforestation illégale des forêts primaires en faveur du Vietnam.

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La végétation semble en bonne santé, malgré la déforestation illégale des forêts primaires en faveur du Vietnam.

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7h de randonnée dans une ambiance sereine, au milieu des rizières couleur jade éclatant. Les paysages sont à couper le souffle.

 

On termine la journée au Temple Vat Okay Sayaram de Muang Ngoi sur les hauteurs de la rivière.

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VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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Jeudi 13 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce matin nous sommes saisis par la beauté du décor. A mesure que le soleil réchauffe l'atmosphère, les nuages se déchirent, découvrant la pointe des pics.

Dans la rue, les gargotes à petits prix sont un incontournable pour manger les plats locaux. Comme partout en Asie, les Lao mangent à toute heure de la journée.

On déjeune en compagnie d'un jeune couple de français chez Gabriel, puis on achète dans une baraque sur le ponton, les billets du bateau (25.000 k/p) pour Nom Khiaw.


A notre départ, l'embarcation au sièges en bois inconfortables est surchargée. Le pilote est à l'avant, le moteur à l'arrière. Les sacs à dos sont à nos pieds, coincés entre les sacs de riz et autres sacs de victuailles et  poissons pêchés ce matin.  

 

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En chemin, le pilote s'arrête de nombreuses fois pour déposer où prendre des passagers, récupérer du chargement, parfois des animaux de la ferme.

Le contraste est saisissant de beauté entre la couleur caramel de la rivière, le vert de la végétation des forêts et le bleu du ciel.

On accoste au petit port avec soulagement puis on rejoint la station de bus en minivan (15.000 k/p) pour effectuer les 2 derniers kilomètres.

 

Nom Khiaw est une ville plus animée que le village quitté. C'est le carrefour routier et fluvial du nord du Laos. Nous retrouvons les bruits et les odeurs des cités asiatiques.

A la station des bus, le choix pour se restaurer est incomparable, tout se mange !

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C'est l'affluence au guichet des minibus pour Luang Prabang. Peu de bus démarrent à cette heure tardive. Seuls de nombreux touristes se présentent pour faire le trajet. Nous obtenons malgré tout nos billets (37000 k/p).

Le minibus démarre en retard et en surcharge. Le voyage de près de quatre heures va être pénible. Nous avons les jambes ankylosées par la présence de nos sacs à nos pieds.

 

La route poussiéreuse est défoncée. De grands et nombreux travaux sont engagés par les chinois pour améliorer les échanges commerciaux avec le Laos et le Cambodge.

La région est superbe avec ses nombreuses rizières et plantations d'agrumes.

 

On croise souvent des camions accidentés ou en panne en bord de route.  Comme dans tous les pays d'Asie, la débrouille est de mise pour reprendre la route.

 

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Le conducteur nous dépose à la gare routière de Luang Prabang. On s'installe dans un tuk-tuk (20.000 k) avec les jeunes français pour rejoindre le centre ville.

 

On s'installe au Sanaphay, une maison familiale reconvertie en maison d'hôtes est impeccablement tenue par une famille.

 

Proche de notre hébergement, nous entrons dans l'enceinte du Vat Nong Sikhounmuang. Son nom veut dire "Pagode de l'étang".

Détruit par un incendie en 1774, Il fut reconstruit en deux temps. En 1804, puis, suite à des violentes intempéries, en 1965. Il est fermé entre la cérémonie de l'aumône du matin et le prière du soir à partir de 17h30.

La porte d'entrée sculptée et son toit coloré sont des plus éblouissants.

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On se dirige dans un marché local pour se restaurer. Rassasié par un petit en-cas, nous poursuivons la balade en flânant dans des petites venelles fleuries. Nous prenons le temps d'admirer les vieilles bâtisses coloniales magnifiées par une riche végétation aux mille couleurs.

Dès nos premiers pas, nous sommes conquis par la ville à l'architecture coloniale et son atmosphère paisible.

 

Depuis son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, en 1995, Luang Prabang est devenue un site protégé. La ville est considérée comme la capitale culturelle du Laos.

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La partie du centre historique n'est pas très étalée. Nous allons pouvoir utiliser notre meilleur moyen de locomotion : la marche à pied... Pour cette première approche, le plan couleur du G.D.R est suffisant. 

La longue Souvanhakampongon Road longe la rive du Mékong. Quel plaisir de déguster à l'heure du soleil couchant, sous les majestueux tamariniers, une gourmandise de la street food locale, un roti/laos : une crêpe préparée devant nous ,arrosée de chocolat, elle est délicieuse.

Nous sommes à l'embranchement du Mékong et de la rivière Nam Khan... Nous y reviendrons demain.

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Quoi de mieux pour se fondre dans la vie locale que de s'attabler devant un étal de restauration dans un marché.

Une odeur de poisson cuisiné nous attire. Le "ping pa" après avoir mariné dans une sauce riche de piment, de gingembre, de citronnelle et d'ail est ensuite grillé sur un barbecue. Un régal !

Exposé sur un stand proche, c'est une farandole de fruits frais exotiques qui attend les gourmands... je suis très gourmand ! 

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En rentrant à notre auberge, on déambule dans le marché de nuit installé devant le Palais Royal. Véritable serpent lumineux le long de la rue principale, il est très touristique, trop touristique. Des produits du Laos... mais aussi made in China.

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Vendredi 14 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos hôtes nous gâtent ce matin au petit-déjeuner avec de généreux pancakes aux bananes et des fruits frais.

 

Le marché du matin est l'endroit incontournable pour les laotiens qui viennent s'approvisionner en produits locaux dès 5h du matin.

 

L'activité est dense sur le marché de 200 mètres de long ! Accroupies sur les trottoirs, les nombreuses marchandes proposent des produits thaïlandais cultivés sous serre et des produits du pays de saison. Du riz de différentes variétés et de couleurs, contenu dans des sacs.

 

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Tout se mange au Laos, on trouve de nombreuses denrées atypiques et surprenantes pour un occidental.

Provenant de la chasse et de la cueillette, de la jungle et de la forêt... de la chauve-souris, des grenouilles, une multitude d'insectes grillés (des vers, des larves d'abeilles et des grillons), de l'écureuil.

Autre secteur particulièrement fréquenté par les gourmets celui de la viande et des poissons... Odeurs et mouches en supplément !

Des oeufs de différentes couleurs... les poules laotiennes mangent peut-être des crevettes ! 

 

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Sur Sisavangvong Road, le Vat Maï, de son vrai nom Vat Maï Suwannaphumaham est le plus grand temple de Luang Prabang.

Construit près du Palais Royal, il se distingue par son toit impressionnant. Les laotiens à l'occasion du Nouvel An Lao viennent de tout le pays pour faire des voeux. 

 

A proximité, des femmes sont accroupies sur les trottoirs au milieu de fleurs multicolores. Dès la pointe du jour, jasmin blanc, lotus rose et autres variétés de fleurs de différentes couleurs et senteurs, sont enfilées pour faire des colliers, des bouquets et des guirlandes d'offrande.

Ces compositions seront déposées au pied de bouddha et aux Maisons des Esprits. Mais également suspendues dans les voitures.

 

 

Nous faisons connaissance avec la street food de la ville. Nous restons dans le classique. Pour un prix dérisoire on se remplit le ventre avec des beignets et un jus de fruit frais maison, bien vitaminé (mangue/fruit de la passion).

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Nous quittons toujours à pied le centre historique pour se diriger vers la rivière Nam Kham, un affluent du Mékong, située au bout de la péninsule tout au nord.

 

Les conducteurs de tuk tuk, sans trop de conviction, nous interpellent avec nonchalance. Malgré nos refus, ils gardent toujours le sourire. La marche à pied est l'unique moyen pour dénicher des pépites architecturales à chaque coin de rue.

 

 

Le Vat Xieng Thong est le temple bouddhiste incontournable à visiter. Datant du XVIesiècle, il est considéré comme le plus élégant et le plus beau du Laos. Nous réglons 20.000 K/p, le prix de l'entrée.

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Les jardins fleuris et parfumés sont très bien entretenus. Les bâtiments représentent parfaitement l'architecture traditionnelle des temples bouddhistes avec des murs finement sculptés et des statues de divinités bouddhistes.

 

Sur le mur arrière du temple, on reste ébahit devant une superbe mosaïque de verre coloré représentant "l'arbre de vie" qui relate l'histoire de la fondation du temple.

 

 

Sur l'esplanade, une chapelle construite en 1962 abrite un char et une urne funéraire de 12 mètres de haut du roi Sisavang Vong décédé en 1959. Le char est porté par des serpents mystiques, les Nagas.

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Retour vers le centre en longeant une rive de la rivière Nam Khan et les quartiers éloignés et préservés de la circulation et de l'agitation d'une grande ville.

 

 

Ce week-end, les fidèles fêtent le Lai Heua Fai.

C'est le "Festival des Bateaux en Feu". Dans chaque temple, les familles laotiennes et les moines construisent un bateau en papier, en bambou ou en feuille de palmier.

Certaines embarcations sont équipées de lanternes pour illuminer leur passage sur les flots du Mékong

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La recherche et la visite des nombreux temples nous permet de flâner aux quatre coins du Luang Prabang. Nous arrivons à hauteur du plus ancien temple, le Vat Visoun ( Visounnalath). Construit en 1513, il représente le premier modèle d'architecture. Des milliers d'arbres ont été utilisés pour son édification. Il abrite une importante collection d'objets religieux.

 

Dans un jardin superbe,  une caractéristique du Vat est le That Pathum ou Stupa du Lotus, haut de 35 mètres. Son nom actuel est That Mak Mo

Détruit par les chinois en 1887, il abritait des représentations anciennes de Bouddha.

 

 il est séparé du Vat Aham par un portique

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 A côté du Vat Visoun, nous entrons dans les jardins du Vat Aham sous un portique. Dans le parc arboré, l'air rafraichissant nous fait plaisir.

Nous sommes accueillis par deux statues dorées, placées devant des arbres gigantesques.

 

Le petit escalier qui mène au Temple est encadré par 2 statues représentant des tigres. Dans la salle de prière, de belles fresques représentent la culture laotienne. Nous écourtons la visite, un groupe de personnes prient en compagnie d'un moine.

 

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L'Etang de Boua Boua est situé dans un écrin de verdure. Calme et sérénité pourrait-être la devise du quartier, préservé des touristes.

Le site n'est pas répertorié dans les guides touristiques... ou si peu ! 

Ce sont des zones humides, un réseau de mares naturelles ou creusées. Nous prenons notre temps dans les jardins et les bassins, recouverts de nénuphards où se cachent de gros poissons.

 

Ce quartier joue un rôle important en cas d'inondation. On se "perd" avec plaisir dans les ruelles fleuries.

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En fin d'après-midi, face au Mont Phousi, nous terminons notre balade par le Palais Royal. Construit entre 1904 et 1909, à l'époque du protectorat français.

 

En 1975 le royaume du Laos a été aboli par les communistes, une fois la famille royale envoyée en exil, le palais a été transformé en musée.

 

Délesté de 30.000k/p, Il faut suivre le règlement : je dépose mon petit sac à dos dans un casier prévu à l'entrée.

Les chaussures doivent être ôtées et déposées avant de pénétrer à l'intérieur.

Tenue correcte exigée. Les genoux, les bras et les épaules doivent être couverts.

La prise de photos et de vidéos est interdite.

 

Nous débutons la visite par le Musée National.

 

La plupart des appartements sont conservés. L'architecture mêle Beaux-arts français et style laotien. Les murs de la salle de réception du roi magnifiquement peints, représentent des scènes de la vie traditionnelle. Des vases en porcelaine, des statuettes et de l'argenterie s'offrent aux regards des visiteurs.

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Le Temple Hawpha Bang.

Il abrite une statue bouddhiste en or, c'est la plus vénérée du pays.

 

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La visite du Palais est terminée, nous sommes légèrement frustrés de ne pouvoir conservé un souvenir photo des différentes salles.

 

Nous traversons la rue, pour comme de nombreux touristes, grimper les nombreuses marches (300) du Mont Phousi. L'ascension demande un peu d'exercice et de souffle pour arriver là-haut, à 150 mètres d'altitude.

 

Dominant la haute colline, se dresse le That Chomsi, un stupa de 24 mètres dominé par une flèche dorée. Elle est visible de part et d'autre de la ville.

 

 

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 Nous profitons pleinement de la vue à 360° sur la ville, le Mékong et les montagnes.

 

Nous attendons que les derniers rayons soient mangés par les sommets pour profiter d'un magnifique coucher de soleil.

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Retour à notre hébergement à la nuit tombée. Les temples sont décorés de bougies et des lanternes scintillent. Les moines répètent pour la procession des bateaux de la Fête des Lumières qui va débuter dans deux jours.

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Samedi 15 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons mis la sonnerie du téléphone tôt ce matin, à 4h30. Réveil aux aurores pour assister à la tradition du Tak Bat.

Cette tradition de l'aumône remonte au 14ème siècle. La ville s'éveille en douceur, dans les rues, les habitants de Luang Prabang font des offrandes aux moines. La pratique dure une heure en moyenne, tous les moines retournent dans leur temple vers 6h30.

Nos hôtes avant de participer au rituel comme tous les matins nous ont préparé un léger petit-déjeuner.

Ils s'installent ensuite dans la rue face à la guesthouse. Ils ont les pieds nus, ils s'agenouillent sur des tapis et des tabourets et préparent leurs offrandes du riz et des gâteaux.

 Nous restons à l'entrée du restaurant. Ce rituel est devenu un évènement touristique. Il convient pour les nombreux visiteurs de garder une certaine distance.

 

Dans le calme et le silence, au loin, dans la rue légèrement brumeuse, nous apercevons une file unique de moines à la robe safran qui s'avancent portant des bols pour recueillir les offrandes devant eux.


 

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Les premiers rayons du soleil éclairent maintenant la rue, nous distinguons plus facilement les règles du rituel. Les moines sont alignés par ordre d'âge, les plus âgés commencent en premier. Les habitants et quelques touristes déposent de la nourriture, des fleurs et des bâtons d'encens dans les bols.

Prônant le détachement matériel, un moine ne vit que de l'aumône. Il ne gagne pas d'argent car il n'a pas le droit de travailler, se consacrant uniquement aux tâches spirituelles.

 

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Les anciens sont passés, ils sont suivis par les plus jeunes, quelques novices ont à peine 10 ans. Les moines remercient les aumôniers en priant et en leur offrant une rédemption spirituelle. Les donateurs sont assurés d'avoir un bon karma !

Au milieu des donateurs, des enfants de familles démunies présentent des paniers et des bols aux moines, ceux-ci redistribuent à leur tour, quelques friandises et de la nourriture.

 

La cérémonie est terminée dans le quartier, les derniers moines nous tournent le dos, ils sont restés silencieux et imperturbables des plus âgés aux plus jeunes.

 

La vie peut reprendre son cours, les tuk-tuk reprennent possession de la chaussée.

Demain matin, le même défilé des robes oranges et la même implication des habitants.   

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Rassasiés par le déjeuner, envoûtés par l'atmosphère dégagée par la cérémonie, nous partons au hasard des rues découvrir la richesse culturelle et la rencontre les laotiens au caractère si enjoué.

 

Au petit bonheur, nous traversons un labyrinthe de rues et de ruelles. A peine le bourdonnement de la cérémonie terminé, des vendeuses sont calées sur les talons ou accroupies derrière de nombreux bouquets de fleurs multicolores tressés en couronne.

Le laotien remercie, pardonne ou veut se faire pardonner, trouver la santé et le bonheur en portant des offrandes dans les temples.

 

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Nous retrouvons l'ambiance chaleureuse et colorée du marché du matin. Les produits frais sont étalés sur la chaussée... On remarque les mêmes que la veille aussi !

Des dizaines de femmes âgées aux sourires édentés proposent tous les jours des fruits et légumes colorés, de la viande fraîche ou rôtie. Des insectes grillés et des petits animaux vivants ou cuits façon barbecue ! 

Les parfums se mêlent aux odeurs. Un vrai lieu de vie...

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Dans un quartier, au hasard de jolies rues fleuries, d'anciennes demeures coloniales françaises côtoient des maisons en bois.

Devant l'entrée des maisons, dans les cours et les jardins, un temple miniature appelé "maison des esprits" est installé. Censé protégé les propriétaires. C'est une manifestation du culte animiste. La taille et la richesse de la maison des esprits doit-être proportionnelle à la demeure protégée, nous en croisons faites en bois, d'autres plus élaborées, recouvertes de mosaïques.

 

Un peu de nostalgie de la présence française, une vénérable voiture de collection est stationnée devant une beau bâtiment d'époque.

 

Les moines aidés par des fidèles s'affairent dans les temples au fignolage des illuminations, "clou" de la fête demain.

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En toute quiétude nous rentrons retrouver nos hôtes. La propriétaire prépare les offrandes pour le Tak Bat de demain matin. Riz et gâteaux, tous les matins de l'année !

 

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Dimanche 16 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès 5h du matin, aux premières lueurs du jour, devant notre auberge nous assistons à la procession troublante du Tak Bat. Les généreux habitants, accroupis sur leurs genoux étalent les offrandes. Riz, gâteaux, friandises et enveloppes contenant de l'argent.

 

Vers 5h30, les moines drapés dans leur robe safran, les pieds nus, le bol accroché en bandoulière d'un côté et de l'autre un grand sac en toile, passent à la queue leu leu. Toujours le même rituel... Des plus âgés aux novices.

 

Dans un silence absolu, ils tendent leur sébile aux donateurs qui y déposent leurs offrandes.

 

 

 

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Les moines partagent une petite partie de leur offrande à des enfants démunis.

 

 

Peu avant 7h, dès les premiers rayons de soleil, les bonzes disparaissent dans leur temple respectif. La cérémonie est terminée.

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Notre séjour à Luang Prabang est terminé. Après un adieu sincère à la famille, on se rend à la gare routière en tuk-tuk (20.000 k).

 

Pas assez de clients pour remplir le bus local (les touristes prennent le véhicule VIP, plus confortable) à destination de Phonsavan

Nous allons faire le trajet en deux parties. La première dans un vieux minibus local jusqu'à la ville de Pak Oum.

 

Dès les premiers kilomètres, la route est sinueuse avec de nombreux virages, parfois à flanc de ravins. Quelques beaux points de vue permettent d'oublier l'inconfort des sièges partiellement défoncés.

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Le transport des voyageurs dans cette région montagneuse se fait dans des conditions rudimentaires. Pas de voitures de particuliers, nous croisons essentiellement des camions lourdement chargés.

On traverse de jolis villages, dont un en fête. Sur la chaussée des piments et des céréales sèchent au soleil.

 

Beaucoup de virages sur cette route, l'estomac de certains locaux n'y résistent pas peu habitués aux longues distances ou trop gourmands.

On distribue quelques cachets contre le mal des transports.

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Pak Oum, est une ville du "bout du monde". A la station routière c'est la ruée de voyageurs locaux pour monter dans l'unique minibus au départ pour Phonsavan.

Le moteur va souffrir, le véhicule est en surcharge en passagers et en marchandises. A l'arrière, on partage un maigre espace avec un espagnol et quatre chinois.

 

Le conducteur démarre vers 14h. Toujours les mêmes paysages de montagne.

Quelques villages et des maisons isolées des minorités ethniques sont accrochés à flanc de falaise. Ici l'horizon se fait vaste, le temps semble s'être suspendu dans cette terre privilégiée ou les traditions sont fortement ancrées.

Ça tourne... et tourne encore... quelques passagers on le "mal de mer"... Nouvelle distribution de notre part de pastille de nautamine !

 

Le conducteur compréhensif effectue quelques arrêts sur le bas côté de la route. Fragile de l'estomac moi aussi, je suis fier, j'ai résisté au tangage du véhicule et aux odeurs nauséabondes... Je suis poli !

 

 

Enfin, la descente vers la plaine et les rizières. Fin du calvaire...

 

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VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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Le conducteur nous dépose dans le centre ville de Phonsavan à 17h.

Près du marché local on pose nos sacs dans une chambre du White Orchid Guesthouse.

Le "Lap" au poulet mangé en soirée est une grande déception. Très "hot" (épicé) et surtout composé d'abats, principalement les intestins... Pas trop nettoyés nous dira-t-on... Pour donner du goût !  

 

 

C'est le plat national, nous espérons avoir plus de chance lors de nos prochaines dégustations, dans le sud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi 17 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de petit-déjeuner continental, l'offre de restauration est limité aux plats locaux le matin. Nous trouvons notre bonheur dans une boulangerie... le propriétaire est sympathique, les produits excellents... Un petit goût de France au Laos.

 

Phonsavang, capitale de la province de Xieng Khouang a été détruite par les bombardements et les combats en 1970. Aucune trace ne subsiste de son passé architectural.

 

Nous nous empressons de faire un tour au marché. La halle couverte est bien achalandée. Les villageois des ethnies Hmong et Lao viennent vendre leur production. Les traditionnels fruits et légumes colorés sont présentés délicatement près des petits insectes, grillés à souhait et les larves de frelons à déguster. Tout un concentré de mystère gustatif !

 Le secteur des poissons et de la viande est beaucoup plus odoriférant...  mieux vaut regarder où on pose les pieds !

 

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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Dans la partie extérieure, au coeur du marché de plein air, nous prenons une grande bouffée d'oxygène entre les étals dédiés aux légumes tubercules et verts et aux fruits colorés !

 

Sous une halle ouverte, protégée du soleil et des intempéries par un toit, nous découvrons les animaux de la ferme.

Des vendeuses ont emballés des cochons dans des panières tressées avec des bambous.

 

Pour la première fois dans un marché, on remarque des vendeurs hommes.

Ils discutent devant des panières grillagées abritant des coqs de combat. 

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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Pour visiter en toute autonomie la Plaine des Jarres nous partons louer un scooter pour la journée (10.000 k).

 

Muni de la carte de la région fournie par le loueur, on se dirige vers les différents sites des jarres, but de notre visite dans la région.

 

 

En rouge : direction le Vietnam, les villages et la cascade

En bleu : La Plaine des Jarres et les cratères

 

Nous partons pour une boucle de 25 kilomètres sur de la route bitumée et des pistes en terre battue.

La balade est des plus dépaysantes. Sous un soleil puissant, on traverse à petite vitesse des villages couleur ocre, des paysages verdoyants inondés de lumière où se mélange le vert des rizières et la couleur caramel des lacs.

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

 

Des centaines de jarres (imposantes pour celles encore en état et il y en a peu) sont disposées sur 3 sites différents dans des champs ou sur des collines. Elles sont en granit ou en grès et de tailles diverses. C'est un mystère archéologique encore non élucidé.

Sarcophages, récipients pour le vin ou le riz ? Aucune de ces hypothèses n'ont été confirmées.

 

C'est aussi l'occasion de voir la zone la plus bombardée au monde. La région, bastion des forces du Pathet Lao (organisation politique et paramilitaire indépendantiste laotienne) et des vietnamiens a subi de violents bombardements par l'aviation américaine de 1964 à 1973.

 

Bien après la piste qui mène à une ancienne base aéronautique, sur le chemin, un panneau confirme l'itinéraire que nous avons sur le plan. Nous bifurquons sur la piste en terre qui mène vers les sites 2 et 3.

 

Le chemin est rocailleux mais heureusement très sec, nous laissons le site n°2 à notre gauche pour découvrir à 10 kilomètres, Siang De, le site n°3, c'est le plus éloigné.

 

Il est entouré de rizières. Les jarres sont de toutes les tailles et se trouvent éparpillées dans les pâturages. Des couvercles comportant des sortes de hiéroglyphes sont posées au sol.

 

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

Nous reprenons notre exercice d'équilibre entre les trous et les bosses du chemin, pour rejoindre Nancout appelé aussi Phou Sala Tau, le site n°2. 

Le secteur des jarres est plus petit que le précédent. Il se trouve sur deux collines ombragées. La-haut, le point de vue est superbe sur la plaine.

 

Ambiance bucolique et champêtre, mais attention ! il est recommandé de respecter le traçage au sol, seules les bandes où se trouvent les jarres ont été déminées.

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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Dernier site à visiter Bang An, le n°1. Il est situé à 6 kilomètres de la ville. C'est le plus grand et le plus riche.

Des centaines de  jarres sont disséminées sur les flancs d'une colline. La plus imposante pèse 6 tonnes. Une archéologue française qui a travaillé dans les années 30 sur l'origine de la présence des jarres en a déduit qu'il s'agissait d'urne pour les morts.

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

 

Les os ensuite étaient brûlés dans une grotte à proximité... Nous avons visité la caverne, difficile de repartir convaincu.

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

Nous visitons le musée implanté sur ce site. Des schémas, des panneaux d'informations et quelques spécimens de bombes "balancées" par les américains, nous renseignent sur l'importance des bombardements dans cette région du Laos.

De nombreux cratères témoignent du pilonnage intense et nous laisse imaginer les atrocités de la guerre. Surtout ne pas s'égarer hors des circuits balisés.

 

 

 

Un important travail de "nettoyage', pour retrouver les bombes encore enfouies, entrepris par des ONG est actuellement en cours et ce, pour des dizaines d'années encore.

 

Des habitants ont détournés, par besoin ou dérision, des vestiges de la guerre en objets d'usage courant ou ornemental.

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

 

Nous traversons rapidement le centre de Phonsavan en début d'après-midi.

On prend la route qui mène à la frontière vietnamienne, pour aller voir une cascade. Le chemin de terre, tout en descente, est très abrupt, glissant et rocailleux. Le scooter "rame", je suis inquiet pour le retour, le pourcentage de la pente est trop important pour deux passagers... Nous stoppons, pas de visite de la cascade. 

Hors circuit touristique, nous sommes dans la campagne profonde, misérable et poussiéreuse. Nous traversons de jolis villages agréables aux maisons en bois sur pilotis... Quelle beauté. 

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
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Sur le retour, on pose le scooter près de l'entrée d'un cimetière. On aperçoit des tombes catholiques, laotiennes, bouddhistes et des tombeaux animistes.

Dans la banlieue de Phonsavang, quelques belles maisons bordent la rue principale. Peut-être quelques dignitaires ou entrepreneurs.

VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.
VOYAGE LAOS 2016. 1ère partie.

 

Ce soir, le repas pris dans un resto indien me réconcilie avec la cuisine asiatique. Invitation au voyage gourmand et plaisir des papilles !

 

Contact skype ce soir avec Manuéla... Nous avons mille détails à lui raconter depuis notre dernier contact.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 18 octobre 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ ce matin en bus pour Vientiane, la capitale du pays

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite du périple au LAOS dans la deuxième partie

 

 

 

 

 

VIENTIANE

 

 

TAKHEK

 

 

PAKSE

 

 

ILE DE DON FHONE

 

 

 

 

 

 

 

Souvenirs du Laos

 

 

 

 

Très beau pays. Avec des infrastructures d'accueil limitées à quelques grandes villes, le pays ne profite pas de la manne touristique, mais la nature et les paysages sont préservés du tourisme de masse... 

Nous avons adoré le nord et ses ethnies isolées, indifférentes au progrès et à la consommation. Nous avons eu l'impression de remonter le temps !

 

Des paysages de forêt à couper le souffle. Luang Prabang, incontournable, rythmée par la culture bouddhiste, ses temples élégants et sophistiqués.

 

A découvrir rapidement, un voyage dans l'histoire dans un cadre réel et sûr, mais attention, les grands pays voisins, la Chine et la Thaïlande sont pressés... Le sol du Laos est riche, mais reste dépendant de ces deux pays.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les laotiens :

 

 

Peu démonstratifs voire timides, mais toujours souriants. Une population attachante et discrète. Exceptionnelle rencontre avec les ethnies reculées du nord du pays, fortement attachées à leur clan et aux traditions ancestrales.

 

 

 

 

 

 

 

Les coups de coeur du nord du Laos :

 

 

La descente en bateau de la Rivière Nam Ou. Des paysages spectaculaires de montagnes verdoyantes, denses et des pics karstiques coniques. Les minorités ethniques qui semblent ignorer la modernité.

 

 

 

Luang Prabang. Son atmosphère sereine, sa ferveur bouddhique et son architecture préservée grâce au classement à l'UNESCO.

 

 

 

Le Plateau des Bolovens. Les chutes d'eau et les différentes plantations (caféiers, théiers, bananiers, hévéas)...

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20 juillet 2012 5 20 /07 /juillet /2012 14:35

 

Informations générales

 

 

Visa

 

 

Par courrier avec action-visas : 150 € les deux visas pour 60 jours.

 

 

 

Vaccination

 

 

Aucune n'est obligatoire

 

 

Question argent

 

 

1 €   = 11700 rupiah.

 

Hors Bali ou Java, le change des euros s'effectue surtout à la banque d'état BNI ; sinon pas de problème dans les bureaux de change de rue.  

Par contre n'accepter que des billets en bon état et demander un maximum de petites coupures.

 

 

Question hébergement

 

 

 

 

Pour une chambre avec salle d'eau, ventilateur ou air com + (clim) eau chaude compter 160000 rp. Pour notre période de voyage nous n'avons jamais réservé à l'avance.

 

 

Java

 

 

Cérémo Lawang 

 

Wisma homestay

Situé près du Bromo et (de l'excellent restaurant Cérama Indah). Chambre sommaire et propreté douteuse.  150.000 rp (environ 13 €) la nuit.

 

Sempol

 

Arabika Homestay

Plantation de café. Prix négocié à plusieurs. Chambre confortable, propre, belle vue sur le Kawa Ijen. Superbe jardin et agréable village (employés du staff) implanté dans le domaine.

 

 

Jogjakarta

 

Gembira Hotel

Quartier Sosrowikjayan. A oublier - négocié à 150000 rp avec p/d. 

 

 

Andréa hotel.

andreahoteljogja@gmail.com.

Excellente adresse, français parlé, propre et confortable, wifi.

A recommander.

 

 

 

Jakarta

 

Bloem Steen Homestay.

Quartier de Jalan Jaksa. Beaucoup de monde. Accueil sympa. Chambre sommaire, salle d'eau commune. 130000 rp/n.

 

 

Hôtel Margot. 

 

Adresse à recommander, très correct. 260000 rp/n.

 

 

 

Bali

 

 

Ubud

 

Pangkung House.

Jalan Hanoman n°49.

 

Chambre chez l'habitant. Très bon accueil de la famille, petit déjeuner différent chaque matin, thé ou café à volonté la journée. Chambre propre et spacieuse.

Superbe temple privé dans le petit jardin très luxuriant .  Wifi.  

pangkungbali@yahoo.co.id - 

A recommander. 180000 rp/n.

 

 

 

 

Lombok

 

 

Gili Air

 

Nina Cottage

Jardin luxuriant, chambre propre avec moustiquaire et ventilo, salle d'eau à l'extérieur, 130000 rp/n.

 

 

 

Sumbawa

 

Sape

 

Losmen Mutiara.

Près de l'embarcadère du ferry. Accueil désagréable, chambre vétuste.

Deux nuits - 150000 rp et renégocié à 80000 rp.

 

 

 

  Sulawesi

 

 

Makassar ou Ujung Pandang

 

Pondok Suada Indah.

Chambre immense dans une ancienne maison coloniale, 270000 rp/n avec p/d. Impersonnel.

 

 

Yamin hotel.

Très bonne adresse, bien situé, wifi.  Après négociation 249000 rp/n avec un excellent petit-déjeuner buffet.

 

 

 

Rantépao 

 

Wisma Irima

Chambre propre, bonne adresse, possibilité de trouver un guide francophone. 150000 rp avec p/d.

 

 

Flores

 

 

Maumère

 

Gardena hotel.

Etablissement très sommaire. A oublier, 150000 rp/n.

 

 

Moni

 

Hôtel Hidayah.

 

Profite des bons commentaires du Lonely Planet. Propriétaite trop présent et insistant pour ses prestations annexes -  200000 rp/n.  Meilleures adresses pas très loin.

 

 

Bajawa

 

Korina Hotel.

Accueil et chambre quelconque, 200000 rp/n avec p/d.

 

 

Labuanbajo

 

Chez Félix.

Belle chambre, bon accueil, beau jardin avec terrasse pour le p/d. Belle vue sur la baie.

 

 

 

 

Question transport

 

 

 

Air

 

 

Lion Air : Mataram-Makassar, pas de réservation, billets achetés à l'aéroport, vol correct, respect de l'horaire. 1934000 rp les deux billets.

 

Merpati : Makassar-Maumère, réservation la veille à l'aéroport, vol correct, respect de l'horaire. 2222000 rp les deux billets.

 

Sky : Labuanbajo-Dempassar, réservation 3 jours avant le départ vol correct, respect de l'horaire. 2075000 rp les deux billets.

 

 

 

 

Maritime

 

 

Ferry

 

Banyuwngi-Gilimanuk, billets achetés directement au port, 120000 rp les deux billets.

 

Padangbai-Lembar, billets inclus avec le bus Ubud-iles Gili Air.

 

Labuan Lombok-Poto Tano, billets inclus avec le bus iles Gili Air-Labuanbajo.

 

Poto Tano-Labuan Lombok, billets inclus avec le bus Bima-Mataram.

 

 

Terrestre

 

 

Bus

 

Nombreux déplacements en bus locaux ou bémos, toujours en surcharge avec de très nombreux arrêts, conduite souvent "sportive". Attention; difficile de trouver un moyen de locomotion local après 14h, sinon trajet seul au prix fort.

Etre attentif au bus de nuit, activité permanente dans et au dehors des bus.

 

Prix des trajets pour 2 billets:

 

Ubud-Gili Air avec ferry inclus, 300000 rp

 

Gili Air-Labuanbajo avec ferry inclus, 800000 rp

 

Bima-Mataram avec ferry inclus, 310000 rp

 

Ujung Pandang-Rantépao, 180000 rp + idem pour le retour

 

Bajawa-Labuanbajo, 200000 rp

 

Dempasar-Surabaya, 290000 rp

 

Surabaya-Jogjakarta, 124000 rp

 

 

Gares routières

Les seuls points noirs du voyage, toujours sales. Le touriste est en permanence sollicité par les rabatteurs en tout genre, être très attentif aux bagages.

 

Pour éviter les arnaques il faut acheter le billet au prix normal directement au bureau des compagnies. Pour les trajets courts directement au chauffeur, il vaut mieux questionner avant le départ les voyageurs locaux déjà installés dans le bus sur la destination et le prix. 

 

Bémo

 

Aéroport de Surabaya-Probolingo, 80000 rp

 

Probolingo- Céromo Lawang, 200000 rp, seuls passagers

 

Céromo Lawang-Probolingo-Bondowoso, 100000 rp

 

BondowosO-Kawa Ijen, 150000 rp, prix pour 6

 

Kawa Ijen-Bondowoso-Situbundo-Baniuangui, 80000 rp

 

Gilimanuk-Dempasar, 100000 rp

 

Dempasar-Ubud, 60000 rp

 

Maumère-Moni, 70000 rp

 

Moni-Bajawa, 200000 rp

 

 

 

Rail

 

Train de jour entre Jogjakarta et Jakarta - nombreuses possibilités mais obligation de réserver les billets à la gare au moins le jour précédant le départ - 8h00 de trajet. 300000 rp les deux billets.

 

 

 

Question au quotidien

 

 

Avoir toujours de la petite monnaie sur soi, bien détailler toutes les notes, connection wifi très souvent gratuite.

1 bouteille d'eau= 5000 rp

Internet= 3000 à 5000 rp/h.

 

 

 

 

 

Dimanche 3 juin 2012

 

 

 

 

Fin du séjour de 15 jours en Corée du Sud avec nos enfants Manuela et Benjamin. Départ pour eux vers Paris en matinée de l'aéroport d'Inchon à Séoul.

 

A minuit, nous nous envolons en direction de l'Indonésie par un vol de la Compagnie Asiana pour Surabaya sur l'Ile de Java via une escale à Kuala Lumpur en Malaisie.

 

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Le périple en Indonésie doit nous faire découvrir :

 

Java Est

 

Bali

 

Nusa Tenggara (petite iles de la Sonde avec Lombok, Sumbawa, Florès)

 

Sulawesi ( iles Célèbes ) voir le pays Toraja

 

Java Centre

 

 

Flèche violette : transport aérien.

 

Flèche noire : transport ferroviaire.

 

Flèche verte : transport routier.

 

Flèche bleue : transport maritime.

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.

 

Arrivée à Surabaya à 12h00, nous changeons des euros pour des rupiahs dans le hall de l'aéroport. A l'extérieur la température est étouffante.

 

Dès nos premiers pas nous avons une idée de ce qui nous attend durant notre périple. De nombreux chauffeurs de taxi et minibus nous entourent ;  malgré leurs nombreuses propositions, nous repérons rapidement un bus local qui nous emmène à la gare routière de Purabaya. 

 

De là, nous prenons un bus pour Probolinggo (50000 rp) point de transit sur la route du volcan Bromo.

 

A la gare routière de Probolinggo, nous sommes les seuls occidentaux. Il est 15h00, trop tard pour espérer voyager en bémo local (camionnette de 10 à 20 passagers).

 

Après pas mal de palabres et de sollicitations multiples, nous sommes dans l'obligation, si nous ne voulons pas coucher ici, de louer un minibus (200.000 rp) pour rejoindre Cemoro Lawang. Le village est le point d'accès le plus proche du volcan.

 

Nous arrivons à 18h00, il fait nuit et la plupart des hôtels affichent complet.

 

 

A notre descente du minibus, un rabatteur nous entraîne chez une connaissance à lui qui loue des chambres dans son homestay, très proche du chemin qui mène au volcan. 

Idéalement situé, car nous avons prévu un départ à 6h demain matin.

Malgré le froid et le confort sommaire des lieux, le sac à viande trouve tout son intérêt, nous passons une bonne nuit réparatrice.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.

 

 

Lundi 4 juin 2012

 

 

 

Réveil au petit matin à 4h30. Une intense agitation est déjà visible dans les petites rues ; pour de nombreux touristes, le must incontournable est d'assister au lever du jour depuis le point de vue  de gunnung Penanjakan (montagne) à quelques kilomètres de là.

C'est une horde de 4X4 et de touristes qui démarre pour se disputer les meilleurs emplacements du point d'observation.

 

Nous choisissons de rejoindre les volcans à pied par un chemin balisé par des pierres. Pas besoin de guide, les volcans sont en permanence en face de nous.

Nous avançons vers le Bromo (2392 mètres) et le Batok (2440 m) à la silhouette conique parfaite. Les deux sont situés dans un périmètre proche.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.

 

Seuls quelques locaux, à cheval, nous dépassent pour traquer plus tard, les touristes près du temple hindouiste qui se trouve au pied des volcans.

 

Nous sommes les premiers à effectuer l'ascension du Bromo en empruntant un escalier de 250 marches qui mène au bord du cratère fumant.

 

Le long de la pente, des femmes se sont déjà installées pour vendre des offrandes ( fleurs, cigarettes...) à jeter dans les entrailles du volcan.

 

Le lever du soleil est magnifique, le paysage surréaliste. Dans ce calme et cette sérénité, il nous semble que le jour ne se lève que pour nous.

 

Le cratère fait près de 800 mètres de diamètre et 200 mètres de profondeur. 

Des volutes de fumées, accompagnées d'une odeur nauséabonde de soufre, s'en dégagent.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.

 

En se tournant, on voit au loin des trainées de poussières ; un flux intense et continu de 4X4 descend du point de vue, dans la caldeira. 

 

Il est temps pour nous de partir, heureux d'avoir profiter des ces instants dans l'intimité.

 

On refuse tout mode de transport dans cette zone aride, véritable mer de sable et de cendre.

Utilisé par les gens du village qui laisse des traces lors de leur passage, le chemin non balisé est facilement reconnaissable.

Le sol fait de poussières volcaniques ne laisse pousser que quelques buissons.

 

 

 

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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Nous effectuons à pied, la montée vers le gunnung Penanjakan (2770 mètres). Nous sommes seuls au "viewpoint" de King Kong Hill. A cette heure-ci, Il est déserté par les touristes.

 

La vue est sublime et incroyable de beauté sur le Batok et le Bromo. En arrière plan, un autre volcan actif,

 le Séméru (3676 mètres) point culminant de Java.

Toutes les 30mn, des volutes de cendre et de fumée s'élèvent de son sommet. C'est superbe !

 

Nous profitons largement de ces instants privilégiés. A 15 heures nous redescendons dans une partie de la  caldeira où nous subissons une véritable tempête de sable, nous obligeant à protéger notre visage pour respirer.

 

Nous effectuons une dernière montée en compagnie de quelques villageois qui portent sur leur dos de lourdes charges d'herbes pour le bétail.

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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Le village n'est pas vraiment charmant, il fait froid et gris. Nous visitons son marché, l'ambiance est morne, il est temps de retourner dans le quartier où nous logeons.

La nuit arrive, près de chez notre logeur, les paysans travaillent encore dans les champs.

 

Le soir au restaurant Cemara Indah, nous dégustons un repas copieux et plein de saveur en compagnie de 3 couples de malaisiens.

De la terrasse du restaurant, la vue est incomparable sur la caldeira et les volcans.

 

Quelle belle journée de marche avec des vues à couper le souffle dans une ambiance surnaturelle. Epoustouflant ! 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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Mardi 5 juin 2012

 

 

 

 

 

 

A l'arrêt des bus du village, nous prenons place dans un bémo surchargé au maximum en personnes et en marchandises.

Ce moyen de locomotion fait partie intégrante de l'aventure et du voyage.

3 couples d'occidentaux sont aussi dans la "galère". De nombreux arrêts et des va-et-vient incessants animent le trajet.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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L'ambiance est joyeuse et agitée dans le véhicule pour rallier Bondowoso. Nous arrivons à 16h à la gare routière.

Même problème que le dimanche : plus de transport public à cette heure tardive.

 

Avec 2 couples, nous louons un 4X4 pour rejoindre Sempol, une ville située à 13 km du Kawa Ijen, pour effectuer l'ascension du volcan.

 

Le trajet est effectué assez rapidement. On négocie, à un bon prix, des chambres à la plantation de Arabika Homestay.

La vue est superbe sur le Ijen depuis le jardin.

 

Toujours à 6, nous prenons rendez-vous avec notre chauffeur de 4X4 pour le lendemain matin. 

Seuls des engins de ce type peuvent monter au volcan ; pas de route, mais une piste de terre en fin de parcours.

 

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Mercredi 6 juin

 

 

 

 

 

Tôt le matin, nous allons faire une balade dans le village de la plantation. Il comprend une école, déjà ouverte, où tous les enfants sont en tenues identiques. Dans la plantation des ouvriers s'activent, manuellement, à la cueillette du café.

 

Au village de Sempol nous achetons quelques gâteaux et des bouteilles d'eau pour notre en-cas sur le volcan.

 

Sur la place centrale, des ouvriers montent dans un camion avec de grands paniers en osier pour aller travailler au volcan.

 

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A 10h, nous partons au Kawa Ijen. Sur le parking, on donne rendez-vous au chauffeur pour qu'il nous récupère vers 16h00.

Nous payons l'entrée du parc (100.000rp). Pas besoin de guide, le chemin est large et bien aménagé.

 

Au départ, nous trouvons les membres d'une famille française qui viennent au mariage d'un des leurs à Bali, ensuite plus de touristes.

 

 

Sur le chemin qui mène au sommet nous croisons des porteurs de soufre (chaussés de bottes, tongs, certains pieds-nus).

 

Après être remontés du cratère avec leur charge sur l'épaule, de 60 à 80 kgs suivant leur gabarit, ils descendent le chemin sur 4 km, pour arriver au lieu de la collecte du soufre, géré par une compagnie chinoise.

 

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Dans le cratère, près du lac (le plus acide au monde), le soufre liquide est récupéré dans des collecteurs. Une fois solidifié et détaché à la barre à mine, il est cassé en grosses plaques. Ensuite il est posé dans des paniers en osier tressé, le tout supporté par une latte en bois légèrement flexible. 

 

Un porteur nous montre son épaule déformée par les charges.

 

L'espérance de vie pour ces hommes se situe entre 40 et 50 ans.

 

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Sur les flancs du cratère, le chemin est abrupt et caillouteux. Nous arrivons au fond du cratère, un somptueux lac turquoise s'offre à notre vue. 

 

Des émanations sulfureuses s'échappent de la cheminée du volcan, génant les porteurs, protégés seulement par un chiffon tenu entre les dents.

 

En fonction du sens du vent nous avons des difficultés pour respirer. Dans un anglais approximatif, un porteur est fier de donner des explications à Denise sur son travail de forçat.

 

ll faut un énorme courage à ces hommes. Ils font 2 allers-retours par jour et ce, 3 jours par semaine. Ils sont payés 600 rp par kg de soufre ce qui leur fait des journées, en moyenne, à 6 euros.

Salaire qualifié "de bon" dans cette région.

 

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Nous sommes à la fois impressionnés et émerveillés par le panorama (la zone volcanique est immense), le lac et les émanations sulfureuses et surtout ces hommes qui, dans un silence absolu et malgré les lourdes charges, dévalent le chemin au pas de course, aussi vite que nous.

 

Sur le chemin au bas du volcan à l'abri des fumées toxiques, des groupes de gibbons sautent d'arbres en arbres. 

 

Arrivés en bas, leur chargement est pesé. Les porteurs se reposent quelques instants puis repartent à l'assaut du chemin !

 

Au vu de la pénibilité du travail, les porteurs ne travaillent pas tous les jours.

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Cette journée restera gravée dans nos mémoires. Nous avons conscience d'être, en 2012, les témoins de la souffrance dans le travail d'une époque qui devrait être révolue. 

 

Repas le soir à la plantation avec les couples de slovaques. Demain, nos pas se séparent, mais nous étions en bonne compagnie. 

 

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Jeudi 7 juin

 

 

 

 

 

Nous quittons la plantation ce matin en minibus à 7h00 pour la ville de Bondowoso. 

Les paysages sont luxuriants, la route est engorgée par des files de scooters et de camions surchargés de cargaisons diverses. La conduite est très "sportive" !

 

A la gare routière, pas d'attente, nous prenons un bus pour Sétupol. A l'arrivée, ici aussi, pas de perte de temps, nous prenons place immédiatement dans un bus local pour Banyuwangi.

La "magie" des transports en Asie opère !

 

 

Tous ces déplacements sont ponctués par l'activité des nombreux vendeurs qui proposent des chips, des cacahuètes et autres friandises. Des musiciens et chanteurs qui attendent quelques pièces entre 2 arrêts.

 

Le pire est de résister aux odeurs de transpiration et des volutes de fumée crachées par les fumeurs. Les indonésiens fument dès leur plus jeune âge.

 

Seul l'aide du chauffeur reste calme et imperturbable, occupé à surveiller les nouveaux arrivants et à compter l'argent ; la liasse de billet habilement coincée entre les doigts.

 

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On traverse une superbe région, un paysage somptueux, constitué de rizières en terrasses, de plantations de café et de fougères arborescentes. 

Nous sommes dans le Parc National de Baluran.

 

Enorme journée dans les transports, mais vers 14h00,  nous arrivons à Kétapang à l'embarcadère du ferry pour Bali.

 

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Le petit isthme qui sépare Java de Bali est traversé en 30 minutes. Nous accostons à Gilimanuk.

Il est trop tard pour aller à Lovina, aucun moyen de transport pour assurer la liaison avec la côte Nord. 

Nous faisons le choix de rejoindre Dempasar (la capitale) en bémo.

Il fait nuit lorsque nous arrivons à 20h00.

 

La journée a été exténuante, on se "pose" dans un hôtel près de la gare routière d'Ubung.

 

Itinéraire à Bali

 

Flèche bleue : ferry.

Flèche rouge : air.

Flèche noire : bus.

Flèche verte : balade en scooter.

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Vendredi 8 juin

 

 

 

 

 

On prend un taxi de bonne heure pour la gare routière de Batubulan qui dessert l'Est et le Centre de l'ile.

Nous avons choisi d'aller à Ubud. Cette ville est le centre du tourisme culturel et artistique de l'île.

 

La route est bien meilleure que sur l'ile de Java. Nous sommes les seuls passagers dans le minibus. Nous arrivons à midi à Ubud.

 

Notre sac sur le dos on part à pied à la recherche d'une chambre chez l'habitant.

 

Après quelques minutes de marche, la chance est avec nous. Une famille peut nous recevoir dans sa guesthouse, le Pangkung House.

Donnant sur un jardin luxuriant, la chambre bien tenue est superbe et immense, avec connexion wifi. Elle est tout près de la grande maison des propriétaires ... très sympatiques et accueillants.

 

La grand-mère nous fait visiter le temple familial, le top.

 

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Ubud est une petite ville à la vie traditionnelle authentique, hors du temps, malgré la présence importante des touristes.

 

Sur le conseil de nos hôtes, on se rend dans un warung (restaurant) proche. On fait honneur au plat national, le nasi goreng : riz frit avec des oeufs, de la viande en petits morceaux et des légumes, parfumés d'épices, excellent.

 

On déambule dans les petites rues étroites et très fleuries pour se rendre au marché qui attire une foule de touristes.

Tôt le matin, les stands proposent un marché alimentaire. Vers 9h, ce sont les marchands de souvenirs qui prennent le relais.

 

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On poursuit par la Monkey Forest, une réserve naturelle. Elle abrite près d'un millier de macaques à longue queue (Macaca fascicularis).

Chaque groupe de singes à son territoire dans le parc. Ils évoluent en toute liberté. 

 

On peut s'en faire des amis, mais prudence tant ils sont gourmands. IIs peuvent être aussi agressifs et voleurs. Denise en sait quelque chose après s'être fait "alpaguée" avec une bouteille d'eau à la main.

 

La forêt tropicale est très fréquentée par les touristes. Le feuillage immense et dru, forme une couche épaisse, qui isole de la chaleur.

Des immenses arbres, il y a d'exceptionnelles lianes-racines qui se déversent dans des petits cours d'eau et des bassins.

Pour les locaux, la forêt est sacrée, elle abrite trois temples datant de 1350, ornés de sculptures traditionnelles  

 

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On termine notre balade en revenant dans le centre ville. Face au marché, le Palais Royal Puri Saren Agung "trône" dans un décor des plus traditionnels.

Le somptueux bâtiment a été construit à la fin du 19ème siècle.

Résidence officielle de la famille royale d'Ubud, Il est habité encore par des membres de la famille.

Les jardins et des bâtiments à l'avant du Palais Royal sont ouverts aux visiteurs.

 

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En fin d'après-midi on rentre dans notre quartier en flânant. 

 

Contrairement au reste de la majorité des iles d'Indonésie qui sont de confession musulmane, plus de 90% des balinais pratique l'hindouisme. 

 

Partout des temples bordent les rues. S'ils n'ont pas de valeur historique, car récents ou en construction, tous conservent leur art et perpétuent la tradition.

De nombreuses offrandes (fleurs en général) sont posées sur le sol.

 

Ubud dégage une atmosphère "zen". Si la ville est très touristique, on ne ressens pas d'ambiance oppressante comme c'est souvent le cas avec la foule.

 

On retourne au même restaurant qu'à midi, la "cantine" est très bonne.

Contact skype avec Manue et Ben ce soir.

 

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Samedi 9 juin

 

 

 

 

 

 

 

 

Par l'intermédiaire de notre logeur, on loue une petite moto pour aller au gunung (volcan) Batur situé à 40 km au nord de la ville.

 

Dès la sortie d'Ubud s'élèvent de superbes rizières en terrasses. Le bord de la route est jalonné de nombreux ateliers-boutiques d'artisanat (statues en pierres, masques et ameublement en bois).

 

On monte en altitude, la température est beaucoup plus fraîche, mais très supportable. De nombreux arbres fruitiers, principalement des mandariniers dans la campagne tout le long du chemin. Lors d'un arrêt on en profite pour faire le plein de vitamines.

 

La balade est agréable dans ces paysages exubérants et opulents.

 

 

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Le panorama depuis le parking de Pénélokan est majestueux.

 

Le cône du volcan Batur, formé lors d'une éruption en 1917, émerge au centre d'un cratère extérieur. La vue sur le lac est magnifique, nous descendons sur ses rives pour visiter 4 petits villages.

 

Les habitants cultivent principalement, des oignons et des plantes aromatiques. Ils vivent ausi de la pêche.

L'endroit est superbe et calme.

 

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Nous poursuivons la balade dans la région de Kintamani. A 5 kilomètres, le temple de Pura Puncak Pénulisan, le plus haut et un des plus anciens de Bali, est aussi un des plus pittoresques.

 

Très vénéré, il est obligatoire de se vêtir d'un sarong.

 

Au sommet de la montagne, on a une belle vue jusqu'à Singaraja, sur la côte et sur les petits villages, entourés par les plantations de bananiers.

 

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Fin de la balade, retour à Ubud. Dans les rizières des agriculteurs ramassent le riz à la main. La promenade est pimentée par une crevaison, heureusement vite réparée par les soins d'un mécanicien moto (5 € matériel et main-d'oeuvre).

 

Nous rentrons à Ubud vers 17h : la nuit, la conduite à gauche, très peu pour nous.

 

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Dimanche 9 juin

 

 

 

 

 

Nous prenons notre petit déjeuner sur la terrasse de notre chambre, une théière (gratuite) et à volonté est à disposition toute la journée.

 

Nous partons visiter la campagne, en vélo de location, vers les crêtes de Campuan, dans les environs nord d'Ubud, en tout une quinzaine de kilomètres.

 

La promenade s'effectue par un petit chemin en ciment. Nous grimpons jusqu'à une crête entre deux rivières. Les rizières s'étagent sur le flanc des collines au dessus d'une luxuriante vallée.

 

La région avec sa végétation très exubérante a attiré des peintres occidentaux et locaux. Notre petit sac s'enrichit d'un petit tableau, heureusement bien protéger, le périple démarre juste.

 

Dans une galerie, on y fait quelques achats souvenirs. Durant notre parcours on traverse quelques superbes villages au nombreux temples: Bangkiang Sidem, Payogan. Pas de touristes, les habitants nous interpellent gentiment, les femmes sont en tenues traditionnelles.

 

On profite d'une pause pour se désaltérer avec du lait de coco, car la chaleur est suffocante.

 

 

De retour à Ubud, au warung Ibu Oka (nom de la propriétaire), on savoure du cochon de lait farci broché, le fameux Babi gulling.

 

 

 

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A Jalan Raya Campuan nous terminons la journée au musée Antonio Blanco, un artiste d'origine espagnole, mort en 1999.

 

Excentrique, dans la lignée de Dali, spécialiste dans l'art érotique et l'illustration de poèmes, le musée est un lieu hors norme où l'originalité parfois louche y règne.

 

Dans le jardin tropical vivent de drôles d'oiseaux, plus énormes et colorés les uns que les autres, une occasion de faire quelques photos de volatiles exotiques.

 

De retour à notre maison d'hôtes, nous réservons par l'intermédiaire du fils, deux billets (bus et ferry) pour les iles Gili, sur l'ile de Lombok.

 

Dans le jardin, comme tous les jours, la grand-mère dépose pieusement des offrandes au pied du temple familial.

 

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Lundi 11 juin

 

 

 

 

Départ en minibus à 7h pour la ville portuaire de Padangbai à l'Est de l'ile. Nous effectuons le trajet en compagnie d'une famille de 4 français.

La campagne est superbe, au loin le gunung Agung (3142 mètres) est majestueux, il est le plus élevé et révéré de Bali.

 

A 9h, nous arrivons à Padangbai. Le village de pêcheur situé dans cette partie orientale de Bali possède un port d'où partent les bateaux à destination des iles Gili et de la grande ile de Lombok.

 

 

 

Traversée tranquille en ferry de 4h00, dans le détroit de Lombok qui relie la mer de Java et l'Océan Indien, on accoste à Lembar sur l'ile de Lombok.

Nous prenons un bus pour Bangsal via Mataram la capitale.

 

2h de transport dans cette région côtière de basse montagne, les distances ne sont pas importantes, mais l'urbanisation importante le long des routes à entrainée  un trafic routier écrasant.

La circulation, souvent anarchique, limite la vitesse de déplacement.

 

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La route est bordée de splendides plages de cocotiers, au loin du côté de Bali, le gunung Agung, toujours lui, se détache au-dessus des nuages.

 

Dans le petit village, à l'embarcadère pour les iles Gili, on retrouve toute l'activité des gares routières.

Nous sommes assaillis par une troupe de rabatteurs afin de nous proposer des places de bateau. 

 

Pour nous, pas trop de tracasseries, les billets du bateau sont inclus depuis le départ d'Ubud, malgré tout, nous devons attendre que celui-ci soit plein (18 personnes).

 

Les iles Gili sont composées de trois petites iles. Gili Air, Gili Meno et Gili Trawangan. L'ambiance tranquille de Gili Air, décrite par le Lonely Planet à notre préférence.

 

 

Pas de ponton à Gili Air, le débarquement se fait dans l'eau, en bord de plage, le sac à dos au-dessus de la tête.

 

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Nous prenons une chambre au Nina Cottage, une petite pension de quelques bungalows dans un beau jardin fleuri, tout près des spots de snorkeling.

Au menu ce soir, du poisson, dans un restaurant en bord de plage et ensuite un repos bien mérité, la journée fut rude en déplacement.

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 12 juin

 

 

 

 

 

 

 

Les iles Gili sont minuscules, entre Gili Meno, la plus petite et la plus paisible et Gili Trawangan plus festive, Gili Air (1800 habitants) est le bon compromis.

 

Ile la plus proche de Lombok, elle offre de superbes vues le matin sur le volcan Rinjani (Lombok) et de l'autre côté sur le volcan Agung (Bali).

 

Les longues plages de sable blanc avec une magnifique eau turquoise, sont superbes.

Un chemin côtier permet d'en faire le tour à pied.

Pas de voitures à moteur sur les iles : soit la marche, soit le vélo où des carrioles tirées par de petits chevaux.

Pas d'immeubles... L'atmosphère et l'environnement de bout du monde est là.

 

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Notre séjour dans l'ile est très simple mais royal, plage, farniente, snorkeling et dégustation des spécialités indonésiennes locales.

 

 

 

 

 

Mercredi 13 juin

 

 

 

 

 

 

 

Ce matin dès l'ouverture d'une agence de voyage, nous réservons deux billets pour rejoindre l'ile de Flores en traversant en bus l'ile de Sumbawa.

 

Un trajet de 24h00, au mieux nous attend :

 

Bus de Bangsal à Mataram puis le port de Labuhan Lombok.

 

Ferry pour Porto Tano sur l'ile de Sumbawa. Du port, en bus pour atteindre le port de Sape.

 

Ferry de Sape à Labuanbajo sur l'ile de Florès.

 

Tous ces transports, pour un coût de 800.000 rp.

 

Des les formalités terminées, nous allons profiter de ce petit paradis. Elles sont enfin là, ces vacances tant attendues ! 

 

Sandale au pied, les chaussures trekking sont au placard ! Nous partons à la découverte de l'ile. Les cocotiers servent de parasol pour les vaches qui paissent dans les champs. Des enfants qui jouent au ballon en rentrant de l'école et les adultes à la pêche avec des filets. La vie suit son cours tranquille à Gili Air.

A peine à dix mètres du bord de la plage, face à notre chambre, à quelques centimètres sous la surface de l'eau, nous évoluons avec notre tuba et le masque, au milieu des nombreux poissons colorés. Pas de tortue marine en vue.... dommage.

 

 

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Jeudi 14 juin

 

 

 

 

 

Même programme que la veille, "buller" en sirotant une bière devant un panorama idyllique..... de jour comme de nuit !

 

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Vendredi 15 juin

 

 

 

 

 

 

 

 

Dernière matinée sur l'ile........ nous la quittons à regret.

Au débarcadère de Bangsal, les porteurs et les conducteurs de carriole à cheval (50000rp) sont insistants pour effectuer les centaines de mètres qui mènent à l'arrêt des bus. On y va à pied.

Nous montons dans un minibus pour rejoindre la capitale de l'ile.  

A la gare routière de Mataram, l'excitation et la frénésie des conducteurs de bus et des rabatteurs est à son comble.

Habitués à ce raffut, nous sommes toujours impressionnés par leur détermination de "décrocher" un client.

 

Notre bus démarre à 15h, on en profite pour déambuler dans un marché proche, idéal pour toucher de près la vie quotidienne des indonésiens.

 

Odeurs et couleurs sur les étals colorés et les paniers tressés. L'activité est trépidante, un haut lieu de scènes de vie, les "sensations" sont au rendez-vous.

 

 

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Le bus démarre avec du retard, comme souvent. Les paysages traversés sont incroyables, les couleurs surnaturelles.

 

L'attente à Labuan-Lombok est pénible, une énorme activité au départ du ferry nous oblige à une attente de 4h, non prévue.

 

En début de soirée, le ferry appareille enfin. La traversée se fait sans problèmes. Des passagers prient dans la mosquée aménagée, d'autres jouent aux cartes en fumant. 

J'ai le plaisir d'assister à la télévision au match de foot opposant la France contre l'Ukraine.

 

 

Il est 1h45, le ferry accoste à Poto Tano sur la côte Ouest de l'ile de Sumbawa. Nous remontons dans notre bus. Le véhicule a connu des jours meilleurs. Il fait nuit noire.

 

Le trajet se fait par des routes de montagne. la chaussée est sinueuse et accidentée. Notre conducteur se prend pour S. Loeb. 

La majorité des passagers souffrent du mal des transports.... Bonjour la vue et les odeurs !!!

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 juin

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous arrivons à Bima à 9h du matin, l'heure à laquelle nous aurions dû prendre le ferry dans le port de Sape pour accoster au port de Labuanbajo sur l'ile de Flores.

 

Nous profitons de l'attente d'un bus pour faire valider dans une agence de voyages de nouveaux billets du ferry pour demain.

 

Le bémo pour Sape se présente, il est déjà plein mais le conducteur va au marché local pour récupérer des villageoises.

Chargées de poulets, de sacs de riz et de victuailles, elle s'entassent dans le véhicule pour se faire déposer, parfois très rapidement lors d'innombrables arrêts.

 

Nous arrivons à Sape vers 16h30.

 

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Nous posons nos sacs dans une chambre au Mutiara Hôtel, proche de l'embarcadère.

Amarré au quai, le ferry est prêt à appareiller, tout va bien. Il ne reste qu'à trouver un restaurant et profiter d'une bonne nuit de récupération.

 

 

 

 

 

Dimanche 17 juin

 

 

 

 

 

 

Embouteillage monstre sur les quais ce matin avec camions lourdement chargés et voitures et des bus bondés.

 

En compagnie de quelques touristes, nous sommes avisés par un responsable du port, que le départ du ferry prévu à 9h30 est annulé pour cause de grosses vagues et de forts courants dans la Mer de Flores.

 

 

Difficile d'avoir plus d'informations auprès des nombreux officiels.

L'appontement se vide rapidement, les locaux ont l'habitude de ses retards, ni plaintes, ni discussions ou revendications de leur part.

 

Nous réservons une nuit supplémentaire au Mutiara, seul le propriétaire est satisfait de ce contretemps, (l'hôtel refuse du monde).

 

Nous allons à pied au centre-ville distant de 3 km du port. Des rizières bordent la grande ligne droite qui nous mène au centre du bourg.

Il y a énormément de monde au marché local, très coloré et odoriférant !

De nombreuses carrioles de restauration propose du poulet grillé à la braise, on teste.... et on apprécie.

 

Comme dans toutes les villes d'Indonésie, le bulbe de la mosquée est dominé par un minaret doté des haut-parleurs qui permettent au muezzin de faire retentir l'appel à la prière sans grimper au sommet.

 

On déambule dans les rues, la ville aux maisons décrépies à son charme, sans plus.

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Dans l'après-midi, une occasion inespérée.... on trouve un dentiste qui me recolle une dent sur pivot. Intervention est parfaitement réalisée pour 10€.

 

En fin d'après-midi, retour vers le port. Une troupe amateur de danses traditionnelles en pleine répétition nous fait profiter de leur talent, gentiment et en toute spontanéité, un moment très sympathique.

 

Motocyclistes ou conductucteurs de carrioles à cheval (appelés ici "Ben Hur") se proposent pour nous transporter au port, on décline, ils ne sont pas très insistants (on a connu pire).

 

Une motocyclette chargée de nombreux ballons de baudruche multicolores nous dépasse, on se demande à quel moment elle va décoller.

 

De part et d'autre de la route, une mosquée et des maisons sur pilotis, habitat traditionnel des pêcheurs. Ceci avec des filets, dans des genres d'enclos à poissons nous interpellent avec le sourire.

 

Le repas est pris dans un warung un peu sordide, pourtant recommandé par le Lonely, on redoute les effets dans la nuit.

 

Situation imprévue, mais bonne journée de découverte, mais il ne faut pas que sa dure plus longtemps.

 

Avant de se coucher on va faire un tour à l'embarcadère, le ferry est prêt à lever l'ancre demain matin au dire d'un gardien......

 

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Lundi 18 juin

 

 

 

 

 

Nous sommes les premiers sur le quai de départ du ferry.

 

Rapidement, il y a foule. Une quinzaine d'occidentaux, impatients d'embarquer, sont avec nous devant le guichet de la billetterie.

 

De nombreux officiels, aux galons et médailles, digne des militaires de l'ancien régime russe font des va-et-vient incessants.

Le verdict tombe : le ferry est annulé, pas de départ, peut-être pas avant 3 jours, en cause, une grosse tempête dans la Mer de Flores.

 

La jetée se vide rapidement, sans heurts, ni récriminations, situation impensable chez-nous occidentaux.

 

Réunion de crise des "touristes", certains choisissent d'aller à la plage, à quelques 50 km de Sape, avant de revenir tenter leur chance.

 

Nous choisissons à 7 de louer un bémo pour rejoindre Bima et ensuite Mataram pour prendre l'avion pour le Sulawési.

 

Nous allons inverser le sens de notre périple et nousterminerons notre séjour par l'Ile de Flores et le Centre de Java.

 

 

Le départ de Sape en bémo est houleux. En cause, un rabatteur qui semble éméché. Il est très vindicatif, très intéressé par le profit qu'il peut tirer de la situation, heureusement notre chauffeur est bien plus sympathique et serviable malgré son minibus récalcitrant.

 

A Bima, nous achetons des billets (ferry et bus) pour Mataram, trajet identique qu'à l'aller. Avec le ferry, pour démarrer, puis avec un bus en piteux état. Toujours autant d'arrêts et de chasse aux clients potentiels le long de la route.

 

Le seul intérêt par rapport au trajet précédant, c'est de pouvoir profiter des paysages de jour et de connaître l'histoire de l'ile. 

L'éruption du volcan Tambora en 1815 a été une des plus puissantes de tous les temps, tuant plus de 90000 personnes et a déclenché une période de refroidissement climatique en 1815 et 1816.

 

Nous avons le temps de faire connaissance avec nos amis d'infortune, on échange nos adresses de blog avec Emilie et Sébastien, pour suivre leur aventure. Ils terminent leur tour du monde dans 5 mois.

 

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Mardi 19 juin

 

 

 

On retrouve la gare routière de Mataram avec son activité habituelle en mode "loi de la jungle".

Dernier au revoir avec nos compagnons et nous prenons un taxi pour l'aéroport.

 

Au guichet de la compagnie Lion Air, on achète les billets pour Ujung Pandang au Sulawesi, via une escale à Surabaya à Java.

 

Départ à 12h30, l'avion est moins pittoresque que le bus, mais on apprécie le confort.

 

A Surabaya, dans la salle d'embarquement, une jeune indonésienne qui parle français nous réserve, par téléphone et en indonésien, une chambre dans un hôtel que l'on a choisi dans le Lonely, très sympa !

 

Décollage à 18h30 pour un aterrissage à 20h00.

 

Dès nos premiers pas dans le hall d'arrivée, un "manager" d'une agence de tourisme nous interpelle et nous amène à l'hôtel. Là, il nous fait plusieurs propositions pour visiter le pays Toraja, merci la jeune fille de l'aéroport.... difficile d'identifier les nombreux intermédiaires et rabatteurs.

 

Cet épisode confirme nos réflexions sur le rôle important du téléphone en Asie (déjà vu en Inde).

Pour les touristes indépendants, qui voyagent dans nos conditions, toujours les mêmes questions :

d'où venez-vous, où allez-vous, quel est votre hôtel ?.

Nous demandons à réfléchir, notre interlocuteur nous donnes rendez-vous pour le lendemain matin au petit-déjeuner.

 

L'hôtel est très confortable, de quoi bien récupérer de nos 2 journées consacrées au transport. Heureusement, lors de la préparation du voyage, on avait prévu une semaine blanche, réservée seulement aux impondérables.

 

 

 

 

Mercredi 20 juin

 

 

 

 

 

Nous refusons les propositions de l'agent de tourisme. Notre décision est prise, notre périple nous le ferons seul, en gérant nos déplacements et nos envies de découverte, comme on le désire, même si ça demande du temps et de l'énergie.

 

A 10h, nous prenons un bus confortable de la compagnie Lintha pour rejoindre Rantépao. On longe de superbes plages de sable avec des récifs coralliens.

 

La route est un énorme chantier sur des dizaines de kilomètres. Une multitude de warungs et d'étals, superbement achalandés en fruits et légumes, sont ouverts 24hx24, ils sont accessibles directement depuis les voies de circulation.

 

Toujours autant d'arrêts (pipi, collation) recherche de clients supplémentaires et pourtant le bus est archiplein.

 

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Nous arrivons à Rantépao vers 20h. Pas de gare routière, le bus nous dépose en centre ville. On trouve rapidement une chambre au Wisma Irima. Pas besoin de mettre la climatisation, le temps est idéalement tempéré en montagne.

 

 

 

 

 

 

Jeudi 21juin

 

 

 

 

 

 

Après le petit dèj pris à l'hôtel, nous allons au centre d'information touristique, nous souhaitons effectuer un treck de deux jours et assister à une cérémonie funéraire.

L'homme qui nous reçoit travaille en fait pour lui, il abuse les clients éventuels avec son panneau publicitaire, bien sur avec un tarif assez prohibitif.

 

 

A notre retour à l'hôtel, on trouve un guide indépendant qui parle le français (toujours le téléphone, un touriste indépendant ne se perd pas en Indonésie), bien plus raisonnable, on se met d'accord pour 150 €, les 3 jours, tout compris.

 

On termine la journée par une balade en ville, au marché Pasar Bolu, qui attire les habitants de toute la région, plus loin au marché aux bestiaux.

Le long des grandes rues toujours verdoyantes, se dressent de beaux monuments religieux, églises et mosquées aux parures Toraja.

En fin de journée, on met à jour les mails, et on a un contact skype avec Manuéla.

 

Le soir, on termine au restaurant par un bon mie goreng (nouilles jaunes frites avec de l'ail, de l'oignon, des crevettes, du porc et du poulet).

 

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Vendredi 22 juin

 

 

 

 

 

 

Nous démarrons depuis l'hôtel à 8h avec Martin notre guide et le chauffeur du 4X4, pour le site de Ke'te Kesu au sud de Rantépao, avec ses maisons traditionnelles appelées tongkonan  aux toits en forme de bateaux et les granges à riz.

 

Facile d'accès pour les bus touristiques, l'endroit est un peu tape à l'oeil. Derrière le village, sur une falaise se tiennent des tombes troglodytes et d'anciennes tombes suspendues, d'autres remplies de crânes et d'ossements.

 

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La région est d'une beauté époustouflante, les rizières en terrasse à flanc de montagne font partie des plus belles d'Indonésie. L'esthétique de cet aménagement est contraint pour trouver une solution au manque d'eau.

Après un arrêt repas bienvenu, servi dans un cadre unique, nous prenons la route pour le village de Nonongan où a lieu une cérémonie funéraire.

 

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D'après les croyance Toraja, si un défunt n'est pas honoré par une cérémonie appropriée, appelée "tomate", l'âme du défunt provoquera le malheur de la famille, aussi les Toraja organise deux cérémonies.

 

La première, immédiatement après le décès et une autre plus complexe, certaines fois après de longues années ou le défunt, momifié, reste dans la maison familiale.

 

Les cérémonies peuvent durer plusieurs jours. Pour les Toraja, l'âme des animaux doit suivre celle de leur maitre, d'où l'importance du sacrifice de nombreux animaux (buffles et porcs).

 

Les familles n'hésitent pas à s'endetter pour de longues années.

La saison sèche est la saison des cérémonies funéraires.

 

Le cercueil du défunt trône sur une estrade posé dans un tongkonan pendant la durée de la cérémonie.

 

A notre arrivée dans le village, des dizaines de buffles, certains albinos et d'innombrables cochons sont attachés sur la place des sacrifices et sur des chemins proches.

 

Une foule importante composée d'amis ou de la famille est présente, les sacrifices sont dirigés et commentés par un comité de personnes officielles.

 

Tués, pelés, découpés en parts, puis répartis entre les membres de la famille, les buffles disparaissent assez rapidement.

Âmes sensibles s'abstenir !

 

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Au son de la musique et des chants, des invités amènent des présents sous le regard du " tau tau " du disparu (réplique en bois du mort).

Les hommes réunis entre-eux s'apprêtent à festoyer, le plat traditionnel est le pa'piong, c'est du buffle cuit à l'étouffée dans un tube en bambou.

 

Nous, nous sommes invités à goûter des gâteaux accompagnés du thé préparés par les femmes. On remet à la famille un petit présent (des cigarettes) sur les conseils du guide.

 

Les enfants en costume traditionnel forme une haie d'honneur pour recevoir les invités sous le chapiteau principal.

 

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Plus haut dans des chemins, ligotés et coincés entre deux troncs de bambou pour les transporter, un grand nombre de cochons sont tués, puis brûlés avec une sorte de lance-flammes, certains pas encore morts, tradition très sauvage et cruelle.

 

L'ambiance sonore est importante et éprouvante.

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Cette vision nous semble surréaliste, nous sommes tantôt intrigués, tantôt écoeurés. Ces funérailles ne sont pas particulièrement triste, il y a de la musique, des chants et des danses, c'est plutôt festif.

 

On quitte le village pour aller voir des sites funéraires, celui de Lemo est le plus connu.

 

Sur une paroi rocheuse, on aperçoit des balcons avec une série de tau tau aux grands yeux blancs et pupilles noires (les tau tau sont les effigies des morts, placés devant le caveau).

 

L'effet est saisissant, mais rien de morbide ni d'effrayant.

 

La campagne environnante respire la sérénité et la douceur de vivre, de nombreux paysans travaillent dans les rizières.

 

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Quelques kilomètres plus loin on va au site de Kambira, les tombes des enfants morts nés, sont creusés dans le tronc d'un arbre.

 

Ils sont enterrés debout, afin qu'ils puissent grandir en même temps que l'arbre, pour atteindre le royaume des morts.

 

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Martin nous amène vers un des sites les plus fascinants, au village de Tampangallo entre les villages de Sangalla et Suaya, on peut voir dans des grottes, les tombes des anciennes familles royales, avec de superbes tau tau.

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Journée bien remplie, en émotions et en découvertes. Notre guide dans un bon français, nous a donné de bonnes explications sur les coutumes traditionnelles et religieuses.

Rendez-vous est pris avec lui pour demain-matin, pour effectuer un treck de 2 jours au nord de Rantépao.

 

 

 

 

Samedi 23 juin

 

 

 

 

 

 

Après avoir fait des provisions de fruits au marché de Rantépao, nous quittons la ville vers 8h en bémo, pour Saadan à 12 km en direction du nord.

 

Le conducteur nous dépose à l'embranchement d'un sentier qui nous mène dans la campagne.

Nombreuses sucessions de montées et de descentes.  On traverse des petits villages aux superbes tongkonans (maisons ancestrales) aux toits aux allures de coque de bateau.

Construites sur pilotis, les bâtisses sont peintes de 4 couleurs sacrées : le rouge (le sang, la vie), le blanc (les os, la pureté), le jaune (le pouvoir, la bénédiction de dieu), le noir (la mort, les ténèbres).

 

 

A l'avant un gros poteau sculpté, orné de nombreuses paires de cornes de buffles, symbole de puissance, de richesses et commémorant les défunts.

De nombreux greniers à riz bordent les chemins près des maisons.

 

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Nous admirons sans cesse les superbes paysages montagneux, alternant rizières en terrasses et les forêts de bambous. Dans des mares, les buffles se vautrent dans l'eau boueuse, animaux sacrés, il ne travaillent pas.

Les paysans et les enfants rencontrés nous saluent gentiment par un "hello" avec un grand sourire, malgré leur dur travail quotidien. C'est pareil dans les villages, ou les femmes principalement, trient et font sécher, les récoltes de café et de cacao.

 

On a le sentiment de vivre une expérience unique, les paysages sont grandioses et les gens rencontrés d'une gentillesse extraordinaire.

 

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Des plantations de manioc, de patates douces, de citronnelle et d'avocats succèdent aux forêts de bambous. Après une rude montée vers Batutumonga, nous avons une vue panoramique extraordinaire sur la région.

 

Nous passons la nuit dans un tongkonan très sommaire, le soir on se régale avec un plat typique fait de riz, poulet et porc cuit dans une tige de bambou.

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Dimanche 24 juin

 

 

 

 

Petir-déjeuner salé ce matin, nous nous engageons dans un sentier pour quitter le village, vers l'ouest, dans une région de petite montagne.

 

Nous passons à Lokomata, un village avec des tombes troglodytes taillées dans la roche, ensuite Pana, avec d'anciennes sépultures suspendues et dans les arbres quelques sépultures de bébés.

Les paysans sont au travail dans les champs, dans un décor magnifique, nous nous arrétons quelques instants dans une église où a lieu la messe du matin.

A Tikala, terme de notre randonnée, nous prenons un bémo pour Rantépao.

Nous garderons un excellent souvenir de ces deux journées, aucun touristes rencontrés, des villageois occupés à leurs travaux, toujours souriants.

 

Seul regret, malgré la présence de Martin : la barrière de la langue.

 

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Lundi 25 juin

 

 

 

 

 

Nous retournons ce matin à pied à 2 km du centre ville, au grand marché de Pasar Bolu, un lieu de vie extraordinaire et un évènement social important.

On flâne entre les divers "stands", café, épices et ceux dédiés à la vente des coqs de combat.

Quelques buffles sont à la vente au marché aux bestiaux.

 

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Plus tard au gré de notre balade dans la ville, je teste les talents d'une coiffeuse, puis un instant agréable, nous sommes invités à assister dans l'église de Rantépao à un mariage chrétien.

 

Les femmes sont habillées en tenues d'apparat où le marron domine : du plus bel effet.

On se régale une dernière fois d'un plat régional au Mart' Café, un excellent restaurant.

 

On récupère nos sacs à l'hôtel, c'est par un bus de nuit que l'on va rejoindre Ujung Pendang.

 

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Mardi 26 juin

 

 

 

 

 

 

 

Nuit difficile dans le bus avec de nombreux arrêts et le revêtement de la chaussée souvent abimé par les nombreuses intempéries qui ne facilite pas la conduite.

On se fait déposer directement à l'aéroport de Makassar vers 5h.

Dès l'ouverture des guichets, nous réservons les billets à la compagnie Merpati pour rejoindre la ville de Maumère, sur l'Ile de Florès, pour le jeudi 28 en début d'après-midi.

 

On prend une chambre à l'hôtel Yamine à Ujung Pendang, une des bonnes surprises de notre voyage, très confortable et super petit-déjeuner.

 

On se balade dans le quartier commerçant de cette grande métropole, qui reste un important port.

En soirée la jetée est très animée, on se régale dans un des nombreux warungs mobiles, avec des poissons grillés.

 

Des musiciens ambulants donnent l'ambiance.

 

On apprécie le moelleux de notre lit ce soir.

 

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Mercredi 27 juin

 

 

 

 

 

 

Il fait excessivement chaud lors de la visite de la ville. On profite des nombreux commerces pour faire quelques achats souvenirs. On déambule à petits pas pour se rendre au fort Rotterdam, un des vestiges de l'architecture hollandaise construit en 1667, pour protéger le port.

 

 

Le fort n'a rien de spectaculaire. Le soir le coucher de soleil est parfait, irradiant les iles Pulau Samalona et Kayangan.

Repas ce soir encore sur les rives de la Mer de Java.

 

Contact skype avec Ben et Manuéla depuis l'hôtel.

 

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Jeudi 28 juin

 

 

 

 

 

 

 

On profite pleinement de la matinée pour se reposer, on se promène une dernière fois sur le port et boire un dernier lait de coco, boisson proposée sur des échoppes le long des trottoirs.

 

 

On décolle à 13h30, pour Maumère (capitale de l'Ile de Florès). Le vol est agrémenté en permanence par une vue superbes sur les innombrables iles de la Mer de Java.

Nous atterrissons à 15h15.

 

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Dès la sortie du hall du petit aéroport, il faut jouer des coudes et de la voix pour se faire respecter, face à une bande de fous furieux, porteurs, taxis.

 

Après une intense discussion, on se fait amener au Gardéna hôtel, très sommaire mais situé dans un quartier calme et résidentiel.

 

On a tout l'après-midi pour visiter la ville, malheureusement sale, les rues sont encombrées d'ordures.

Nous prenons un repas près du port et retour à l'hôtel car demain la journée se présente comme rude en matière de transport.

 

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Vendredi 29 juin

 

 

 

 

 

 

 

Nous montons dans un bémo à 7h ce matin pour rejoindre Moni, la prochaine ville étape.

 

Notre départ effectif à lieu vers 9h, le chauffeur est à la recherche de clients à grands coups de klaxons sur le bord de la route, parfois directement chez les villageois !

Terminé les incessants va et vient, on démarre enfin. Des instants folkloriques et uniques à vivre. A nous les paysages splendides de l'ile.

 

Les routes de Flores sont en piteux état. Musique à tue-tête, le conducteur avale les centaines de virages avec brio, il à la vista. Nous arrivons à Moni vers 12h.

 

Le bémo nous dépose devant l'Hidaya hôtel, ou nous allons passer la nuit.

 

Un employé nous indique le chemin pour faire une balade à pied. Le sentier passe dans les petits villages de Koposili et Woloara.

De nombreuses maisons ont dans leur jardin, le caveau familial. Ils pensent qu'ainsi l'esprit des ancêtres reste près d'eux pour mieux communiquer.

 

C'est un décor superbe de bananiers géants, cafèiers, cocotiers et rizières, le long des pentes des montagnes et du volcan kélimutu qui culmine à 1640 mètres.

Au retour, nous réservons auprès de notre hôte, une moto pour faire l'ascension du volcan, une des principales attraction de Nusa Tengarra.

 

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Samedi 30 juin

 

 

 

 

 

Nous partons à 5h du matin pour 45 minutes de trajet jusqu'à un parking. Nous réglons l'entrée du Parc, 46000 rp. De-là, nous avons 20 minutes à pied pour arriver au 3 lacs volcaniques.

 

Un brouillard très dense nous prive de la vue sur le haut du cratère, mais lorsqu'il se dissipe, le spectacle offert est de toute beauté.

Isolé des deux autres, le "lac des gens âgés" est de couleur noire.

Le "lac des jeunes hommes et jeunes filles", est particulièrement acide, il est d'une belle couleur vert turquoise.

Le "lac enchanté" est collé au précédent, sa couleur vire du vert au vert foncé.

Le volcan, vénéré par le peuple Lio, qui vit sur ses pentes, est appelé "la montagne bouillonnante".

 

Un point de vue aménagé, nous permet d'admirer l'ensemble, le décor est magnifique, dommage le brouillard s'invite régulièrement pour cacher ses moments magiques.

 

 

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De retour à Moni, nous prenons un minibus pour Bajawa vers 11h, il est archi plein, car c'est le seul de la journée.

 

Pour moi, le trajet s'effectuera sur le toit en compagnie de l'aide du conducteur, entourés de sacs de riz et de maïs, de poulets et de cochons !

 

Les paysages sont toujours aussi éblouissants, de temps en temps de charmantes " épicières " attendent les clients en bord de route.

 

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Pause repas à Ende. Je récupère une place dans le bus. La route est très sinueuse, de nombreux travaux pour réparer les trous et les crevasses, on doit faire du 20 k/h en moyenne.

De gros nuages menaçants planent sur l'océan, quelle chance d'être à l'intérieur du véhicule.

 

Le long de la route des travailleurs, cassent les falaises à coup de marteau et de barre à mine, puis réduisent les gros cailloux en remblai pour aménager la chaussée. Un travail de titan pour 3€ par jour.

 

De la route, nous avons une superbe vue d'un magnifique volcan actif, au cône bien arrondi. Il dégage par instant des volutes de fumée, c'est l'Elulobo, son sommet culmine à 2125 mètres.

Les passagers locaux sont fiers de nous en parler, ils nous signalent en permanence les meilleurs points de vue.

Sa dernière activité éruptive a eu lieu en 1941. 

 

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Nous arrivons vers 20h à Bajawa, avec deux couples de français qui ont effectué le trajet avec nous depuis Moni. Nous réservons une chambre au Korina hôtel.

 

Pas besoin de berceuse ce soir !

 

 

 

 

 

 

Dimanche 1er juillet

 

 

 

 

 

 

Après le petit déjeuner pris à l'hôtel, nous louons une moto à la journée (80000 RP) pour une balade dans les villages Ngada, l'ethnie locale.

 

Nous prenons la route du sud pour visiter Bela à 15 km. Dominant le paysage, il est impossible de louper le long de la route le volcan Inerie (2245 mètres) au sommet parfaitement conique.

 Dans le village, nous sommes reçu par le chef du clan. Comme le veut la coutume nous signons un registre, un don minime accompagne ce geste. Difficile de se comprendre, l'anglais n'est pratiquement pas usité, mais en prenant le temps et avec des gestes à l'appui on rend l'instant très agréable.

Quelques enfants nous tiennent compagnie, ici le temps semble s'être suspendu.

 

Les maisons sont construites autour d'une immense place centrale. Les entrées des maisons sont décorées de cornes et de mâchoires de buffle, plus il y en a, plus ont est riche !

LesNgada, selon leur légende, seraient les descendant d'un peuple venu de Chine. Les traditions sont représentés par des symboles rendant hommage aux ancêtres :

Le Nagdhu, une structure en parasol avec des montants en bois sculpté avec une ombrelle en chaume en parasol , il représente le mâle. 

Le Bhaga, est une petite maison au toit de chaume représente la femelle.

 

 

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On quitte Bela pour un autre village traditionnel, Bena, sur les pentes du volcan. C'est le village le plus visité de la région.

 

Des étals de tissu et souvenirs s'alignent devant les maisons, bien que catholique, tous les villages maintiennent les croyances et coutumes ancestrales.

 

Des figurines humaines ornent les toits en chaume des maisons. Sur le pas des portes, comme au village de Bela, des cornes et des machoires de buffles garnissent un poteau en signe de prospérité.

 

De vieilles femmes, jouent, en machant de la noix d'arec (appelée aussi bétel) qui leur donne un "sourire" carnassier, rouge sang.

 

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Le dernier village est Nage, de la place centrale, le panorama est superbe sur les montagnes.

Comme dans les autres villages, les mêmes symboles de la tradition Ngada que sont les constructions mâles (Ngadhu) hautes de 3 mètres font face aux constructions femelles (Bhaga) représentées par une maison miniature en toit de chaume.

 

 

La communauté est petite, les habitants très accueillant et souriant, des moments de rencontre très sympathiques.

 

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Sur le chemin du retour, nous faisons une halte aux Malanage Mata Air Pana (sources chaudes) à la jonction d'une rivière vert émeraude chaude et un cours d'eau froide. L'endroit est paisible, luxuriant, une femme fait sa lessive, des jeunes se baignent.

 

La vie semble simple et sereine dans cette région reculée et montagneuse.

 

 

 

Retour à l'hôtel vers 17h, nous allons au marché local. Dans le salon de notre pension, on se connecte à internet pour lire quelques nouvelles.

 

Pour dormir agréablement ce soir nous  réquisitionnons dans les chambres voisines des couvertures supplémentaires. Les nuits sont fraîches à cette altitude.

 

 

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Lundi 2 juillet

 

 

 

 

 

Nous louons une moto ce matin, pour aller au nord de Bajawa, sur la route de Riung pour effectuer l'ascension du Wado Muda (1753 mètres) le dernier volcan à avoir surgi sur Flores.

 

On laisse la moto au village de Menge. Sur la place du village de jeunes villageois curieux nous proposent de nous accompagner.

 

Le dénivellé est important pour atteindre le cratère. Conséquence de son éruption en 2001, une série de petits lacs jaune-orangé se sont formés. A cette saison ils sont pratiquement à sec.

 

La végétation, sur le sommet, est encore calcinée par la dernière éruption.

Un de nos accompagnateurs, témoin du séisme nous en raconte les évènements.

 

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La descente se fait dans une forêt abondante et dense. Au loin les paysages sont magnifiques, on distingue dans un ciel lumineux, le cône parfait du volcan Inerie.

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Le plus agé des villageois qui nous ont accompagnés sur le volcan nous invite chez lui pour boire une tasse de son café (sa production) et manger des bananes.

 

Tous ses voisins viennent nous rendre visite, nous sommes l'attraction du jour.

 

Ils nous parlent de Zidane, Ribéry et Anelka principalement. Le secteur est hors des circuits touristiques, tout le charme est là.

 

C'est le hasard qui nous a emmené à cet endroit, nous repartons après une dernière photo de nos hôtes, une des plus belles journées durant notre périple. 

On apprécie la gentillesse et la bonne humeur des gens non pollués encore par le tourisme de masse.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.

 

 

Arrivés à l'hôtel, on donne rendez-vous à notre loueur de moto pour demain matin à 6h, pour nous transporter à la gare routière.

On effectue ensuite quelques achats souvenirs au marché et on s'offre un bon repas au resto voisin, le Camélia.

 

Dans la nuit un contact skype avec Manuéla et Benjamin pour clôre cette bonne journée.

 

 

 

 

 

Mardi 3 juillet

 

 

 

 

 

Il est 6h du matin, notre loueur de moto n'est pas là au rendez-vous. Le bus vient directement nous chercher à l'hôtel, notre contact, non disponible, à fait le nécessaire pour assurer notre départ, sérieux le gars !

 

Prévu à 7h, nous démarrons à 8h30, en surcharge énorme, aussi bien en passagers qu'en colis, le confort est rudimentaire.

 

Comme d'habitude, les dérangements organiques subis par quelques passagers plombent l'ambiance (odeur et vue), on s'improvise médecin en donnant quelques cachets contre le mal des transports.

 

Nous effectuons le trajet avec un jeune couple franco/tchèque très sympa, on profite toujours des somptueux paysages de l'ile malgré le ciel couvert et de l' authenticité des habitants au fil de nos arrêts. Flores est vraiment superbe.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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Après un arrêt collation bien venu à Ruteng, nous arrivons à Labuanbajo à la nuit à 19h, complètement fourbus.

 

Nous réservons 4 nuits à l'hôtel Chez Félix, on compte sur cette étape pour bien récupérer et profiter de la plage.

 

 

 

 

 

Mercredi 4 juillet

 

 

 

 

 

 

Nous prenons le petit déjeuner à l'hôtel, l'accueil et le service est chaleureux de la part des employés.

Le jardin est riche et abondant. Depuis la terrasse, la vue est superbe sur la splendide baie et les nombreux bateaux en bois qui y mouillent à l'ancre.

 

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Ce matin, à l'aéroport proche de l'hôtel, nous réservons un vol au bureau de la compagnie Sky pour Dempasar, la capitale de Bali, départ le dimanche 9.

 

L'activité est intense sur le port : les bateaux de pêcheurs amarrés près du marché aux poissons, le va et vient des embarcations pour amener les plongeurs sur les sites de plongée et de snorkeling et un gros ferry qui déverse un flot de touristes intéressés par une excursion dans le Parc National de Komodo.

 

Nous nous renseignons auprès des nombreuses agences sur la possibilité d'une sortie sur l'ile de Rinca et ses célèbres dragons de Komodo.

 

 

Sur un trottoir de la seule grande rue de la cité, nous retrouvons Manuel et Sylviane de Clermont-Ferrand, rencontrés à Moni et Bajawa

On se met d'accord pour réserver un bateau pour le lendemain matin. Intéressé par notre proposition, un touriste portugais se joint à nous.

On poursuit notre journée farniente, du sommet des collines environnantes, on peut jouir des remarquables vues sur les iles.

Plus tard, on revient sur les quais, profiter des "odeurs et des couleurs" du marché au poissons.

 

On se restaure dans un des nombreux warungs installés sur la jetée, bien que touristique, la ville est très reposante.

 

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Jeudi 5 juillet

 

 

 

 

 

 

Départ à 8h avec un bateau de la compagnie Kemçana pour l'ile de Rinca.

Le temps est idéal, la mer turquoise est bien plate, on longe de nombreuses ilots. Grâce à une légère brise, le capitaine coupe le moteur et on se dirige à la voile, les 2h de navigation deviennent une belle croisière !

 

Nous accostons au nord de l'ile de Rinca, à un petit ponton, près de quelques maisons de pêcheurs.

Rinca et l'Ile de Komodo appartiennent aux Petites iles de la Sonde.

 

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Nous sommes accueillis par un guide qui nous donne quelques instructions de sécurité.

Près du campement, quelques varans, trop facile à observer, nous donnent une idée de leur taille : entre 2 et 3 mètres de long pour un poids d'environ 100 kilos. 

1000 varans environ peuplent l'ile.

 

Nous nous dirigeons ensuite à l'intérieur des terres par un sentier balisé entre les palétuviers. La végétation est asséchée, tel des chasseurs, nous scrutons chaque buisson en espérant voir le museau d'un dragon.

 

Le contraste entre la flore abondante de Flores et celle desséchée et pelée des iles est étonnante.

 

En chemin, le guide armé d'une fourche en bois nous signale des nids gigantesques utilisés par les femelles pour pondre les oeufs.

 

Tout à coup, notre cicérone nous fait un signe.

Là, à quelques mètres de nous, un dragon de belle taille, à l'ombre sous un arbre, démarre lentement, dressé sur ses pattes d'une façon étonnante, son corps ondule, une force impressionnante se dégage de l'animal.

 

C'est avec émotion qu'on le suit pendant plusieurs dizaines de mètres, grand moment d'émotion et d'excitation.

 

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Depuis un des points hauts de l'ile, le panorama est somptueux. Pas de bruit, le calme est fascinant.

Sur le chemin du retour, on aperçoit quelques singes et des mégalopidès (une sorte de poule sauvage).

 

En traversant un point d'eau boueux où les buffles viennent se baigner, ceux-ci sont les proies favorites des varans, le garde nous explique la technique de chasse du dragon : ils mord au ventre où à la gorge le buffle puis repart tranquillement.

 

Grâce à la centaine de bactéries symbiotiques contenues dans la salive, le buffle va mourir et au bout d'une semaine lorsqu'il commense à se décomposer, le varan revient l'ingurgiter.

 

 

Au campement, il est plus facile aux dragons de manger, les gardes les nourissent pour  contenter les touristes malchanceux, qui n'en verrait pas le temps de l'excursion.

Avachis les uns sur les autres, ils ne font pratiquement pas de mouvement, sûrement repus.

 

Un garde décrit leur comportement et répond aux nombreuses questions des touristes. Interressant et ludique.

 

Le retour vers Labuanbajo est très animé dans le bateau après cette expérience avec les plus gros lézards au monde.

 

 

Dans le programme du "Tour", une "escale nautique" sur une petite ile est prévue. Superbe plage de sable blanc pour nous seuls. Quelques mouvements de brasse et on rentre au port.

 

Comme la veille, on termine cette belle journée dans un warung sur les quais. Au menu, des poissons et des calamars grillés, délicieux.

 

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Vendredi 6 juillet

 

 

 

 

 

 

Journée plage sur l'ile de Kanawa en compagnie de Manuel et Sylviane.

 

Cet îlot est un vrai paradis, vierge de toute civilisation, au sable blanc et aux fonds marins époustouflants.

La voix "mélodieuse" d'un muezzin ne vas pas rompre le silence.

Seulement un resto sur la plage principale. Lagon turquoise et belle vue sur les îlots voisins.

 

Pas besoin de bouteilles de plongée, un masque et un tuba suffisent.

Snorkeling, farniente, bronzage et repas au petit resto, les vacances !

 

A la faveur d'une petite risée on effectue le retour à la voile, le calme absolu est bien apprécié.

 

En soirée, comme la veille, balade gustative sur les quais, dans un warung !

 

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Samedi 7 juillet

 

 

 

 

 

 

Nouvelle journée de récupération à déambuler en prenant le temps, profiter des paysages et du somptueux coucher de soleil.

PARFAIT.

 

 

 

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Dimanche 8 juillet

 

 

 

 

 

 

 

 

Après l'excellent petit déjeuner à l'hôtel, on prend un bémo pour rejoindre le petit aéroport de Labuanbajo.

 

On décolle à 12h pour Dempasar, la ville principale de Bali. Le vol est assuré par la compagnie Sky.

On survole les iles de Flores puis Sumbawa et Lombok, avec pas mal de nostalgie pour les bons moments passés quelques jours auparavant, les mauvais moments lors des transports sont vite oubliés.

 

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Atterrissage à 15h à Dempasar, nous prenons un taxi pour la gare routière d'Ubung qui dessert l'ouest de Bali et Java.

 

Trop tard, il n'y a plus de départ en fin d'après-midi pour Jogjakarta, nous prenons un bus pour Surabaya à 17h30.

La circulation est intense, mais notre conducteur semble maitriser le code de la route.

 

Voyage de nuit assez confortable, on a connu bien pire. Sur Bali, ile touristique les routes sont bonnes, malgré tout, toujours autant d'arrêts et de sollicitations pour d'éventuels clients.

 

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Lundi 9 juillet

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous arrivons à Surabaya à 5h45, à cette même gare routière nous avons un bus pour Jogjakarta à 7h.

Java Est et Centre est une succession de plaines avec des plantations de maïs, de blé et de cannes à sucre et bien sur de nombreuses rizières, au loin on devine la luxuriance des forêts sur les pentes des volcans.

 

Il y a du monde sur cet axe de route important, tous les modes de transport possibles se cotoient, la vigilance où le culot sont les principales qualités des chauffeurs.

 

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Sur le bord de la route, de nombreux articles artisanaux sont à la vente : ébénisterie, cage à oiseaux, cerfs-volants, etc... 

 

Nous arrivons à Jogjakarta à 15h30. On choisit le quartier de Sosrowijayan situé près de la gare ferroviaire et du centre où se trouvent les monuments culturels.

On s'installe pour une nuit au Gambira hôtel.

 

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Mardi 10 juillet

 

 

 

 

 

 

Dès le petit déjeuner terminé, on change d'hôtel, pour aller au Andréa hôtel, très propre, le propriétaire accueillant et souriant nous reçoit en français.

On va à la gare réserver 2 billets de train pour Jakarta pour le vendredi 13 à 8h.

 

L'attente au guichet est longue mais une fois le système de réservation compris, avec l'aide d'un jeune indonésien, la formalité papier est simple.

 

Le parking de la gare est submergé par les nombreux scooters, impressionnant, ce sont des milliers qui circulent en ville.

 

Les réservations effectuées, nous prenons un bus municipal "Transjogja" dans l'avenue Jl Malioboro pour visiter les temples de Prembanan à 17 km au nord-est de la ville.

 

Ces temples sont les plus beaux vestiges de la période hindoue à Java.

 

Le site a beaucoup souffert (séismes, pillages). Classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco, certains temples sont interdits à la visite, entourés d'échafaudages, plusieurs années seront nécessaire pour rénover l'ensemble.

 

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Bien que nous comprenions que le prix d'entrée soit plus accessible pour les locaux, nous sommes étonnés de la différence importante du tarif : indonésiens - 3000 rp, pour les touristes : 162000 rp. La remarque est valable aussi pour le Borobudur.

 

De nombreuses familles où d'écoliers se font prendre en photos en notre compagnie, l'ambiance est bon enfant.

La journée se passe agréablement, la nonchalance ou l'insouciance des habitants qui ne sollicitent les touristes que modérément (ex: les transports).

 

La ville est le centre culturel le plus actif d'Indonésie.

 

Seul point noir : la pollution due à nombreux engins motorisés.

Le soir, repas sympa dans le quartier puis contact skype avec Manuéla.

 

 

 

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Mercredi 11 juillet

 

 

 

 

 

 

Après le petit dèj, nous partons en minibus de la gare de Giwangan visiter le Borobudur à 40 km de Jogjakarta.

Ce temple bouddhiste est inscrit au Patrimoine Mondial de l'Humanité de l'Unesco, au même titre que Angkor Wat au Cambodge et Bagan en Birmanie.

 

Le monument est immense, dominant des rizières et des plantations de palmiers. Le volcan Mérapi au loin se laisse deviner, pris dans les nuages et une sorte de brume, dommage....

 

Ici, on retrouve la masse de touristes et de visiteurs locaux, heureusement le temple se dresse sur une base de près de 120 mètres, on peut prendre notre temps pour les photos et la visite.

 

 

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Ce sont d'innombrables bas-reliefs qui ornent ce grand monument, impossible de tout voir où de tout photographier, c'est un peu frustrant...

 

Borobudur, pour les pèlerins est un cheminement vers la méditation, en s'élevant de la base au sommet par différents niveaux pour atteindre le nirvana.

 

C'est un lieu mythique et mystique dans un cadre unique.

 

Retour en ville, ce soir repas hamburger/kebab frites, le top !

 

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Jeudi 12 juillet

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner très matinal au Andréa hôtel, le "côté" le plus beau de la ville se révèle à ceux qui se lèvent tôt. 

Dans la ruelle, dès le lever du jour, une femme a installé sur le trottoir son petit commerce. Quelques tables basses et des petits tabourets pour le confort des clients sont alignés à côté d'un réchaud à gaz posé sur le sol. Dans une marmite, un subtil parfum d'épices se dégage d'un bouillon qui mijote depuis plusieurs heures. Du boeuf et du poisson sont cuisinés dans d'autres marmites.

 

Plus tard, d'autres commerçants ambulants prendront le relais pour proposer des fruits et des légumes étalés sur des charrettes. 

En fin d'après-midi, le marché de nuit s'installe. Les vendeurs servent une cuisine populaire concoctée sur des réchauds à gaz et des barbecues, installés sur les trottoirs. Amis et familles entières prennent place autour de longues tables. Le choix culinaire est vaste avec du boeuf, du mouton et du poisson, tous les plats sont accompagnés de riz cuit à la vapeur ou blanc.

 

 

Ne pas flâner sur Malioboro street, la grande avenue de la métropole, c'est comme aller à Paris sans voir la tour Eiffel !

 

Fouiller dans les bazars: parfait pour les cadeaux, magasins de vêtements en batik, des sandales, des blangkon (couvre-chef traditionnel javanais porté par les hommes) et encore énormément d'articles artisanaux.

 

Malioboro et les ruelles adjacentes sont les meilleurs endroits pour tester les plats locaux auprès des marchands ambulants.

 

Nous nous rendons au kraton à pied, inutile de réveiller les conducteurs de andong (calèche à cheval) ou becak (pousse pousse à vélo), les nuits sont longues pour certains.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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Le Kraton, est le palais des sultans de Jogja, coeur de la cité et symbole de la tradition et de la culture.

Cité fortifiée, 25000 habitants y résident, beaucoup au service du souverain, on y trouve des commerces (joailleries, marché, ateliers de batik, etc ...) et des mosquées.

 

Le palais est dédié à la gloire des sultans de Jogja.

 

Un spectacle traditionnel de gamelan (instruments de musique) avec une danseuse nous est proposé à l'entrée.

 

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Nous poursuivons vers Taman Sari, jadis parc de loisirs avec des bassins et cours d'eau, il ne reste que des ruines difficiles à trouver pour un touriste individuel.

 

En becak, on rejoint le nouveau marché aux oiseaux distant de quelques kilomètres, notre pilote à une bonne tête, très souriant.

 

Le marché débute avec des fabricants et vendeurs de cages, fabriquées à la main, en bambou. Puis les oiseaux, toutes sortes d'oiseaux, couleurs, odeurs !

 

Pour les indonésiens c'est un véritable hobby, nous on ne comprend pas trop, un oiseau est fait pour voler !

Dans les allées, nous trouvons dans des cages des animaux à poils, à écailles, à carapaces ....

Sur un stand un vendeur propose des poussins teintés en rose, en vert où jaune sont proposés à la vente.

Pourquoi peint ? Notre logeur répond à notre question en soirée...... c'est simplement pour le plaisir des enfants. Le propriétaire injecte de la teinture dans l'embryon, à l'intérieur de l'oeuf. Il y a beaucoup de perte avant l'éclosion pour cause d'intoxication.....

 

 

On fait le retour à pied par des quartiers aux jolies rues fleuries et calmes, bordées par des habitations joliment colorées.

 

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En fin de journée, on passe devant le Palais du Gouverneur, une bâtisse assez austère, puis retour sur Malioboro, sa pollution et sa vie trépidante.

 

Repas pizza ce soir. Dans la nuit contact skype avec Manuéla et Benjamin depuis l'hôtel.

Journée dense et très agréable, dans une ville contemporaine mais qui garde ses traditions.

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Vendredi 13 juillet

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel de bonne heure, dans la petite rue, l'activité est déjà importante, àa bouge tout le temps.

C'est un peu le "bordel" au départ à la gare, mieux vaut se faire confirmer la destination d'un train avant de monter dans un wagon.

Notre tortillard est d'une jolie couleur mauve, il démarre avec un léger retard, vers 8h30.

 

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Comme d'habitude, identique pour tous les transports longues distances en Asie, le rideau est levé sur la pièce de théâtre :

Gratte guitare/chanteur, vendeurs de pâtisserie ou de fruits. Des hommes qui poussent et jettent les ordures par une trape hors du wagon, d'autres qui vaporisent l'air avec un spray pour assainir et rendre l'atmosphère plus odorante !

 

Certaines scènes nous mettent mal à l'aise, mais tout est bon pour gagner quelques rupiahs.

Enfin, ça bouge et ça tangue pas mal, l'environnement est sale et bruyant, mais quel dépaysement.

 

Heureusement, la vitesse réduite de la locomotive nous permet de jouir des superbes vues sur la campagne verdoyante, rizières, volcans, forêts et de nombreux villages.

 

Nous atteignons Jakarta vers 16h30. La proximité des bidonvilles installés le long de la voie de chemin de fer est un danger pour une population déshérité de cette immense mégapole.

 

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Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.

 

De la gare de Pasar Senem, nous prenons la direction du quartier de Jalan Jaksa en ojek (taxi deux-roues motorisé).

Le centre ville est bloqué par d'importants embouteillages.

 

Le soleil, timide, semble caché par la pollution. Après plusieurs visites dans des hôtels (haut de gamme et petit budget), tous sont complets. Nous trouvons quand même une chambre au Bloem Steen Homestay, confort spatiate et bagarre toute la nuit avec les moustiques.

 

 

 

 

Samedi 14 juillet

 

 

 

 

 

 

Dès le petit déjeuner avalé, nous prenons une chambre à l'Hôtel Margot. Le lonely planet peut revoir ses appréciations.... en mieux !

 Confort et propreté pour notre dernière nuit dans le pays.

 

On visite la capitale au pas de charge, notre retour en France approche.

Immense mégapole, la population du "grand Jakarta" approche les 20 millions d'habitants. Les conditions environnementales sont dégradées.

La pollution atmosphérique atteint des records : Cogestion du trafic routier, ramassage des ordures ménagères mal assuré et inondations récurrentes.

 

On se dirige vers la place Merdeka où le monument national érigé à la gloire de l'ancien président Sukarno est le principal repère de la ville.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.

 

Ville de contraste, la métropole est en plein essor, elle mélange l'architecture de grande hauteur, les quartiers historiques et les bidonvilles.

Tout peut se côtoyer à quelques centaines de mètres de distance. 

 

On traverse un parc bien arboré, où des familles organisent des pique-niques. Nous allons sur Jalan Taman Wijaya visiter la Mosquée Istiqlal. Achevée en 1978, elle compte 5 niveaux et peut accueillir 120.000 fidèles.

 

Le pays détient la plus grande population musulmane du monde. 85% des habitants pratiquent l'islam.

 

L'unique minaret surplombe la mosquée à 90 mètres de hauteur. Nous entrons à l'intérieur. De nombreux tas de sandales sont étalés sur le seuil d'entrée. Nous déposons nos chaussures. Denise revêt une tunique et nous montons au premier balcon.

La salle de prière est d'un dépouillement délibéré. Le design est simple, propre et sobre. La décoration est composée d'ornement géométrique en aluminium.

Les musulmans indonésiens murmurent les sourates coraniques, puis dans le même "tempo" se prosternent en deux temps : en premier à genoux, ensuite, en abaissant le front contre terre. Tous, se prosternent et s'arrondissent, dans un mouvement ondulatoire régulier.

 

 

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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A la sortie de la prière, une jeune fille souriante vient nous poser des questions sur notre visite dans son pays, l'instant est chaleureux.

Une rue sépare la mosquée de la Cathédrale Ste-Marie, un mariage s'y déroule. Le couple et sa famille se font un plaisir d'être pris en photo, dans la joie et la bonne humeur.

 

La proximité de la mosquée et de la cathédrale a été voulue, afin de faciliter la tolérance et l'harmonie. Des troubles sont venus ternir ces voeux au début des années 2000, avec des attentats à la cathédrale.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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En fin d'après-midi, nous avons le plaisir de passer au Parc Lapangan Banteng. Chaque année, au mois de juille se déroule une exposition sur la flore et la faune appelée Flona Jakarta.

De magnifiques spécimens de plantes et d'arbres exotiques sont installés dans les allées : des bonzaïs de 2 mètres de circonférence, des pépinières et beaucoup de variétés d'orchidées dans les allées. Un seul mot pour décrire cet environnement.... Splendide.

 

Au milieu des nombreux promeneurs dans le parc, on assiste à un concours de beauté particulier : le National Reptile Contest Flona 2012.

Des reptiles, des iguanes, des serpents (surtout des pythons), avec jury et récompenses !

 

Malgré les mises en garde au niveau de la sécurité dans la capitale, hormis au niveau des transports, nous avons trouvé des gens très accueillants et charmants.

 

Dernier message envoyé à Benjamin et Manuéla pour leur signaler notre départ demain pour Paris.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.
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Dimanche 15 juillet

 

 

 

 

 

 

Dernière balade dans le Quartier de Jaksa, puis nous prenons un ojek pour la gare de Gambir. De là, un bus nous transporte jusqu'à l'aéroport.

 

Notre décollons à 19h avec un avion de la compagnie Quatar Airways. On effectue une escale à Doha et son luxueux duty free (les cartes bleues chauffent dans les Emirats).

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.

 

 

 

 

 

Lundi 16 juillet

 

 

 

 

 

 

Au petit matin, nous assistons à un superbe lever du soleil au dessus de la Mer  Méditerrannée.

 

On atterrit à Charles de Gaulle dans la matinée, nous sommes fatigués par une nuit blanche, heureusement le TGV pour Bordeaux suit dans l'heure de notre arrivée.

 

Voyage en Indonésie 2012. Bromo. Bali. Iles Gili. Pays Toraja. Ile de Flores. Jogjakarta.

 

 

 

 

 

Résumé du voyage

 

 

 

 

La barrière de la langue fait que nous sommes restés parfois sur notre "faim" pour comprendre les traditions culturelles et religieuses, mais ce que nous recherchons dans la visite d'un pays est, avant tout, les rencontres avec la population, souvent avec un sourire, une photo (surtout dans les zones moins touristiques).

Nous avons aimé l'amabilité des indonésiens, leur calme (excepté dans les gares routières) et leur sourire. Hors des zones très touristiques, les habitants des iles sont très attachants.

 

 

 

Sa croissance économique et sa démographie oblige l'Indonésie à faire face à de nombreux défis environnementaux.

Il est difficile de comprendre et d'accepter le gachis généré par la frénésie d'accéder à un niveau de vie plus facile, mais bien légitime.

Les pollutions qu'elles soient terrestres ou marines seraient sûrement moindres avec une meilleure information et des structures plus adaptées, mais pour certains pays les priorités sont immenses.

 

 

Des sites naturels exceptionnels ont jalonnés notre parcours, avec des paysages souvent volcaniques associés à une végétation exubérante.

Une faune marine multicolore et des conditions climatiques parfaites font de ce périple un VOYAGE INOUBLIABLE.

 

 

 

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2 juin 2012 6 02 /06 /juin /2012 14:32

 

 

Voyage en Corée du Sud en 2012

 

Séoul

Gyeongju

Busan

Jeju-Do

D M Z

 

 

 

 

 

 

 

  INFORMATIONS GENERALES

 

 

Visa

 

 

France - pas de visa de tourisme pour des séjours inférieurs à 90 jours. Le passeport doit être valide encore au moins 6 mois après la date de retour.

 

 

 

Vaccination

 

 

Aucun vaccin spécifique n'est requis pour la Corée du Sud. 

 

 

 

 

 

Question argent 

 

 

 

Mai 2012 : 1 euro = 1460 wons 

 

 

 

 

   

Question hébergement

 

 

 

Séoul : Stay Koréa. Hébergement réservé par internet, site  www.staykorea.co.kr. Accueil très sympathique de Sun la propriétaire, français parlé par le personnel, bien placé dans la ville, dans le quartier de Hongdae près de la station Hongik University sortie 2. 50000 W la nuit.

 

Gyeonju : Momo Jein. Pension familiale de quelques chambres dans le centre ville, rue Dongseongno très bien située,très bon accueil. 50000 w la nuit.

 

Busan : Blue Backpackers. Hôtel propre, accueil sympathique, accès facile en centre ville. 50000 w la nuit.

 

Jeje-Si : Tapdong hôtel. Belles chambres avec vue sur le front de mer. 55000 w la nuit.

 

Seongsan-Ri : Ilchulbong Tourist Hôtel. Grand hôtel, propre, belle vue sur le volcan. 40000 w la nuit.

 

 

 

 

 

Question transport 

 

 

 

 

Air :  Air Busan Busan - vol Busan à ile de Jeju-do : 350800 w pour 4.

          Jeju Air - vol Jeju-do à Séoul : 195200 w. pour 4.

 

 

 

Bus :   Séoul - Gyeongju :  80200 w pour 4.

           Gyeongju - Busan : 18000 w  pour 4. 

 

 

 

 

 

 

Questions au quotidien

 

 

 

 

Sentiment de sécurité maximum dans ce pays. Pas de sollicitations exagérées comme dans beaucoup de pays d'asie.

Indifférent aux touristes mais si besoin chaleureux, attentionnés, toujours près à rendre service.

Pour les déplacements, service rail, bus et métro, très efficace, confortable et propre. A Séoul le réseau métro est excellent, pas cher, se procurer la carte T-money, informations efficaces.

L'usage de l'anglais est très recommandé dans les grandes villes, souvent inefficace dans les lieux non touristiques.

 

 

 

 

 

Mardi 15 mai 2012

 

 

 

 Arrivée en famille à Paris par le TGV dans la matinée. Balade dans la capitale (le Louvre et le Sacré coeur) par un temps pluvieux et frisquet, heureusement la météo à l'air plus optimiste du côté de Séoul.

Nuit passée à l'hôtel Altona.

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ

 

 

 

Mercredi 16 mai

 

 

 

 

Départ pour Manuéla et Benjamin à midi, le vol est direct ave une arrivée  prévue à Séoul le 17 à 7h00 du matin. Suite à un quiproquo, impossible d'avoir les sièges sur le même vol pour nous. Nous devons attendre 20h00 ce soir pour une arrivée jeudi à 13h30.

 

 

 

 

 

Jeudi 17 mai

 

 

 

 

Dès notre arrivée à l'aéroport Inchon de Séoul, nous nous familiarisons avec les transports publics coréens. Notre logeuse, Sun, par internet nous à fait un petit topo.

 

Les formalités administratives sont très vite intégrées, le train A'rex, très moderne et confortable nous dépose à la station Honjik près du Stay Koréa, là, heureuse surprise, c'est Manue et Ben qui nous accueillent. Nous faisons connaissance avec Sun, les contacts par mail les mois précédents ont étés très corrects. 

 

Nous nous rendons au restaurant. On entre dans un monde de saveurs et couleurs. Nous partageons le plat principal, un barbecue composé de viande de galbi (boeuf) et de dwaeji (porc) grillé à la plancha posée au centre de la table.

 

Accompagné bien sur par du kimchi (légumes marinés et fermenté) l'emblème de la cuisine coréenne. Tout repas coréen est servi avec dans de nombreux petits plats appelés banchan, et de quelques condiments, le ganjang (sauce de soja), le doenjang (pâte de soja) et le gochujang (pâte de piment rouge). C'est un festival de couleurs sur la table. 

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ

 

Nous décidons pour le premier soir, de visiter la N Séoul Tower édifiée sur la colline de Namsan. C'est une ancienne tour de télécommunications, construite en 1975, transformée maintenant en complexe culturel et touristique.

 

Muni d'un guide papier de la capitale, on prend un chemin qui nous mène au sommet de la colline (262 mètres d'altitude) en gravissant une centaine de marches.

La Tour est parée de lumières de différentes couleurs qui changent en fonction des saisons ou des évènements.

 

Tout en haut, depuis l'observatoire, la vue panoramique à 360° sur la ville grâce aux technologies de pointe est spectaculaire.

 

 La mégapole est scintillante de nuit.

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ

 

 

La terrasse extérieure est un lieu privilégié pour tous les amoureux. Les couples  attachent un cadenas, symbole de fidélité et de bonheur sur lesquels sont gravés les noms des amoureux. 

 

La Tour est un point de repère de Séoul, un endroit touristique incontournable, elle est visible depuis chaque point de la capitale.

 

Nous terminons notre soirée au marché Namdaemun, ouvert 24h/24, animé avec plus de 10000 échoppes et d'innombrables petits restaurants.

 

C'est le plus grand et le plus ancien marché de Corée. Populaire et coloré, on y trouves de tout !. De l'habillement pour humains et animaux, des articles ménagers et des souvenirs (beaucoup).

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ

 

 

 

Vendredi 18 mai 

 

 

 

 

Après le petit déjeuner pris au gite, nous prenons le métro pour déambuler dans plusieurs quartiers appelés "gu", il y en a 25.

Tout d'abord le City Hall achevé en 2011 qui présente en version moderne les thèmes architecturaux traditionnels coréens.

 

Notre balade se poursuit vers Gwanghwamun et le Palais de Gyeonbokgung. La porte du Palais est magistrale, elle possède un pavillon à double toiture et trois portes, elle fait partie des incontournables de Séoul, on y reviendra plus tard pour la visiter en détail.

 

Mais nous assistons à la relève de la garde qui a lieu deux fois par jour, à 11h00 et 13h00. Les gardes portent les costumes traditionnels de l'ère Joseon.

 

Les simples soldats, en kimonos bleu azur, les responsables avec des kimonos rouges. Esthétisme et tradition au "Pays du Matin Calme".


 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
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Les rues de Jongno-Gu exprime le métissage historique du pays. Les vieilles pierres côtoient les immeubles en verre comme les Palais voisinent les restaurants et boites de nuit à la mode. 

 

 

 

 

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ

 

Le village Hanok de Buckchon est vieux de 600 ans. C'est un village préservé, dans le quartier historique. En parcourant ses rues étroites bordés par des "hanoks" les maisons traditionnelles, le lieu est très touristique, le décor un peu "lisse".

 

 

 

 

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ

 

Au Sud- Est, le Cheonggyecheon est un ancien cours d'eau de Séoul. Asséché dans les années 1960, une voie express bitumée fut aménagée. Au début des années 2000, le maire de la capitale a mis en place un projet de restauration urbaine.

 

L'autoroute détruite, une belle promenade a été créée le long des 6 km du cours d'eau. Oasis dans la ville, il est bordé de verdure. Idéal pour flâner et se relaxer en passant par des ponts piétonniers ou se rafraichir près de quelques cascades.

 

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
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Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ

 

Nous terminons la balade urbaine au marché de Gwangjan. Temple du commerce de Séoul, il est gigantesque, toujours marqué par la tradition, réputé pour les étoffes, l'artisanat et surtout les produits textiles, tel le hambok (habit traditionnel coréen).

 

Dans les allées bruyantes et encombrées on peut goûter à la cuisine coréenne, un mélange de couleurs et d'odeurs des préparations des petits plats "fait maison" par des femmes âgées.

 

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
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Samedi 19 mai

 

 

 

Départ en métro pour le quartier de Yongsan au Sud de la ville, proche du fleuve Han, pour une visite au marché de l'électronique.

Tout le quartier est destiné aux nouvelles technologies, de nombreuses passerelles mènent à d'innombrables boutiques. Les amateurs de gadgets peuvent essayer les dernières nouveautés.

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
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Longue promenade à pied, sur la rive du fleuve pour arriver au Musée National. C'est un énorme bâtiment proche du Parc Familial. Une structure moderne de trois étages, entouré de jardins, d'un étang et d'anciennes pagodes en pierre.

 

Plusieurs galeries racontent l'histoire de la Corée et de ses différentes dynasties.

Calligraphies, peintures, sculptures, menuiserie et artisanat de la laque. Une immense pagode en marbre de 13,5 mètres trône dans le hall d'entrée.

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
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Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ

 

C'est connu, la marche à pied ça creuse, pause restaurant et pause tout court.

L'abondance des petits plats sur la table laisse perplexe, par lequel on commence ? ou photo photo !!!. 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ

 

Fin d'après-midi, la balade, toujours à pied se termine dans les quartiers du centre de Séoul.

La Tour Tower chère à Manuéla (elle a un peu ralée lors de l'ascension à pied, il est vrai que c'était le premier soir... après 13 h d'avion et que nous avons découvert par la suite, qu'il y avait un funiculaire qui grimpait jusqu'au sommet) nous sert de point de repère.

 

Nous retrouvons la Porte Gwanghwamun, la porte principale du Palais Royal de Gyeongbokgung "Palais du bonheur resplendissant", aperçu la veille.

 

Le Palais a été construit en 1394 par le premier roi de la dynastie Joseon.

 

Il fut détruit par des les invasions japonaises et un incendie. Actuellement, un chantier de restauration est en cours pour des dizaines d'années.

Trois portes monumentales richement décorées séparent des cours au style épuré.

 

Ce soir, malgré le nombre important de visiteurs, nous ne ressentons pas la foule tant le lieu est vaste.

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
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L'intérieur du Palais est splendide, l'espace est ouvert, il donne une sensation solennelle à cause de sa hauteur. On visite diverses salles richement décorées, dont la salle du trône et les appartements du roi.

 

Le centre du Palais est le plus grand bâtiment en bois de Corée.

 

Les sculptures sont omniprésentes, on a l'occasion d'en découvrir partout (sur les toits, dans les escaliers, etc..).

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
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Le jardin du roi, est tout aussi intéressant, on trouve sur un petit lac, un temple qui sert de musée aujourd'hui et un salon de thé qui abritait les époux royaux. 

 

En début de soirée, la température douce et agréable incite les touristes à profiter de la pelouse des jardins.

 

Une reconstitution historique se déroule sur une scène, beaucoup de couleurs mais pour les paroles, mieux vaut parler coréen !!!!. 

 

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
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Dans le quartier de Dongdaemun vers 21h00, nous avons la chance d'assister à une parade appelée "Yeon Deung Hoe", également connu sous le nom de "Lotus Lantern Festival".

 

Cette manifestation, depuis plus de 1000 ans a lieu une fois dans l'année, à dix jours de l'anniversaire de naissance de bouddha. Le défilé nocturne est immense, éclairé par 100000 lanternes de lotus. La rue se transforme en un kaléidoscope géant.

 

Les participants défilent en tenue traditionnelle, entre les chars illuminés. Le public très nombreux fait la fête dans une ambiance joyeuse et festive. La parade se termine au temple bouddhique de Jogye-Sa. 

 

 

Balade à quatre en Corée du Sud en 2012. Séoul. Gyeongju. Busan. Jeju-Do. DMZ
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Notre soirée se termine dans un restaurant de barbecue,qui proposent des grillades accompagnées d'une ribambelle de banchan, un cours de maniement de baguettes s'impose !!!, merci aux enfants.