Le blog de claudenise

Ile de Madère... Septembre 2022

FORMALITES

Visa obligatoire seulement pour un séjour de plus de 3 mois.

Vaccination

Vaccins recommandés

. vaccinations universelles : hépatite B, DTPC.

. Hépatite A, fièvre typhoïde.

Vaccination obligatoire

. Covid 19 (deux doses) 

Question argent

Le Portugal fait partie de la zone Euro...

Question transport

Aérien

Aller

Compagnie EasyJeat.

Départ de Bordeaux/Merignac. 12heures 30. Arrivée à Lisbonne. 13 heures 30.

Compagnie TAP.

Départ de Lisbonne à 20 heures. Arrivée à Funchal à 21 heures 30.

Retour

Compagnie TAP.

Départ de Funchal à 6 heures. Arrivée à Lisbonne à 7 heures 45.

Compagnie EasyJet.

Départ de Lisbonne à 14 heures. Arrivée à Bordeaux à 17 heures.

Billets achetés le 21 avril 2022 chez mytr'p.

EASY JET : prix des 2 billets A-R : 224 € + 2 bagages à main : 148 €.

TAP : prix des 2 billets A-R : 111 €  (bagages à main compris).

Prix total : 483 €.

Terrestre

Compagnie MADPOINT Rent A Car. Personnel accueillant et très compétent.

Rua de Gozgulho. N°2 C.Commercial Eden Mar. Iojo-11- Sao Martinho.

Location voiture : 11 jours pour 715 €. Avec une assurances tous risques. Kilométrage illimité. État du véhicule impeccable. 

Aucun règlement à la réservation. Aucune caution sur place.

Réservation le 18/05/2022. 

Question hébergement

Funchal

Hôtel Sirius

Rua Das Hortas. 35 - Se.

Accueil détaché du gardien de nuit. Logement bien situé dans la vieille ville. Chambre confortable. Bon petit-déjeuner.

36 € la nuit avec le petit-déjeuner. Pas de parking.

Réservation par Booking.com, le 23 avril 2022. 

Vila Marta

Traverssa do Amparo. 36 - São Martinho.

Excellent accueil du propriétaire Joël et de Bruno, son fils. Belle maison familiale, avec tout le confort possible. Belle vue sur l'océan. Conseils précieux de nos hôtes pour les randonnées.

Petit-déjeuner offert pour la 1ère nuit, ensuite, tous les matins, des petits pains frais.

628.54€ pour 11 nuits. Parking devant l'hôtel.

vilamarta@netmadeira.com.   vilamarta@mail.telepac.pt

http://www.vila-marta.com/ ......... www.madeira-vilamarta.de

Tel: (00351) 291 768 201.    Mobile: 00351 968 073 419.

Réservation le 6 mai 2022 par Booking.com. 

Hospedaria Pōr do Sol -Bed&Breakfast

Calçada Da Cabouqueira. 48. Sao Pedro.

Très bon accueil. Hôtel bien situé, proche du centre-ville et de la station de bus SAM (300 mètres). Idéal pour arriver ou repartir à l'aéroport.

Chambre petite, confortable et très propre, mais bruyante de jour et de nuit  :

- Dans la rue (voitures et plaques d'égouts).

-  À l'intérieur, pas d'insonorisation : conversations, bruits dans l'escalier, de la porte d'entrée de l'immeuble et des sanitaires.  

54 € pour 2 nuits (petits-déjeuners compris). Possibilité de se garer dans la rue.

Réservation le 7 mai 2022 par Booking.com. 

Question au quotidien

1 heure de décalage avec la France, quelle que soit la saison.

Quand il est midi à Paris, il est 11 heuresd à Funchal.

Essence : 1, 66 € le litre. Gasoil : 1, 78 € le litre.

Carte de l'Ile de Madère

L'archipel des iles de Madère est portugais depuis le XVe siècle (1425). Perdu au large des côtes africaines, son nom, Ile Madeira lui a été donné par un navigateur, en raison de l'abondance des forêts.

Véritable jardin flottant, sa capitale est Funchal. D'origine volcanique, les dimensions de l'ile sont modestes : 55 kilomètres de long pour 22 kilomètres de large.

Aujourd'hui, les guides touristiques lui attribuent de nombreux surnoms... L'Ile aux fleurs... L'Ile de l'éternel printemps... Le Jardin flottant de l'Atlantique...

Septembre, n'est pas la meilleure saison pour profiter de la flore, mais à la faveur de son climat subtropical, il y règne une température.

Grâce à ses montagnes déchiquetées, ses flancs abrupts et ses arêtes vives ou arrondies, l'ile est une destination riche en randonnées... À nous à découvrir toutes ses merveilles ! 

Jeudi 15 septembre 2022

La journée est consacrée au transport, l'ile de Madère, est à 1 950 kilomètres de Bordeaux.

Un premier vol, dès 12 heures 30, entre Bordeaux et Lisbonne. Après une longue escale, initialement de 6 heures, mais majorée de 2 heures à Lisbonne un retard, nous prenons un avion de la TAP, pour atterrir à Funchal, la capitale régionale.

Nous grimpons dans un bus pour 30 minutes de trajet. Enfin, vers minuit, nous pouvons nous reposer dans une chambre de l'hôtel Sirius, situé dans la vieille ville. Ouf !

Vendredi 16 septembre 2022

Après le petit-déjeuner, nous partons à la découverte du centre historique pour récupérer, à l'Office de tourisme, un plan de l'ile et de la documentation.

Puis, nous quittons l'hôtel, avec notre bagage à main. À 10 heures, le soleil culmine haut dans le ciel, les rayons "tapent" fort. Nous prenons la direction de la compagnie de location de véhicules MadPoint. 

Première alerte musculaire, la pression augmente dans les genoux, les trottoirs épousent un relief accidenté, les bosses succèdent à des bosses, dans le quartier de São Martinho, envahi par une succession de bars, de boutiques et de restaurants.

Sur le parking du Centre Commercial Eden Mar, la responsable de l'agence, nous donne les clés d'une C3 récente. Les formalités sont très rapides.

La location de notre hébergement (pour les 11 jours à venir) se situe sur les hauteurs de São Martinho. Je découvre la conduite, dans un incroyable enchevêtrement de tunnels et d'échangeurs.

Pas de chance, le quartier n'est pas enregistré dans le GPS de la voiture !

Enfin, après de nombreuses minutes de recherches, nous parvenons à notre location. L'accueil de Joël (en français), le propriétaire de la Vila Mar est chaleureux. Sa charmante maison est entourée de bananiers. 

Notre hôte, nous accompagne à l'appartement au 2e étage. Une salle à manger-salon, une cuisine aménagée, la chambre, un deuxième salon et un balcon spacieux avec vue sur l'océan.

Après avoir pris possession des lieux, je prends la route, à l'ouest de l'ile.

Dès la sortie de Funchal, je quitte l'autoroute, et je m'engage sur une petite route côtière. Un virage succède à un autre virage, et soudain, un superbe panorama se dévoile.

Les maisons, suspendues le long de la colline, paraissent submergées par une abondante végétation. Sur les terrasses, les hommes cultivent la vigne et les bananes. 

Au loin, on aperçoit des paysages plus sauvages. Des falaises, dans un étonnant contraste de couleurs, s'abîment dans le bleu de l'océan. 

Le village de Câmara de Lobos a conservé son âme d'ancienne cité de pêcheurs. Son nom, vient d'une colonie de phoques moines (loups de mer) qui, jadis, fréquentaient les environs.

Des spécimens subsistent au large des Iles Desertas. Il fait chaud, la température frôle les 33°, le taux d'humidité est important.

Dans les ruelles pavées, des objets, détournés avec une touche artistique, décorent les rues avec originalité. Nous nous amusons à découvrir des œuvres contemporaines, qui portent un message en faveur du recyclage des déchets... Les détritus et les déchets abandonnés dans la nature, que ce soit dans les espaces publics ou dans les villes, sont un véritable fléau. Ces sculptures éphémères sont réalisées à partir de capsules de canettes, d'ustensiles de cuisine, de vieux bidons colorés et des emballages... Même la fresque d'un bébé phoque, sur le mur du port, a été réalisée en matériaux recyclés.

Comme quoi, il n'est pas utile de dépenser des fortunes, pour agrémenter joliment des ruelles.

Le quartier est un havre de tranquillité, il est situé à quelques mètres du petit port pittoresque. La crique, protégée des vents, est le cœur de la cité. Sur la jetée, s'élève un petit phare.

De beaux bateaux en bois, peints de couleurs chatoyantes et multicolores, sont amarrés dans l'anse naturelle, d'autres, sont échoués sur une plage de galets. Centre principal de pêche de l'ile, les pêcheurs locaux prennent l'Espada, un poisson d'eau profonde, aux yeux énormes, nommé également, Sabre noir. 

Face à nous, la vue bien dégagée est impressionnante sur la colline qui domine la ville. Les maisons blanches aux toits rouges, construites sur des terrasses soutenues par des murets de pierres, sont au milieu des bananiers bien alignés. Les bananeraies s'étagent en escaliers. Les lopins sont étriqués, pas plus de cinq mètres de large sur quelques dizaines de mètres de long.

La ville est fière d'avoir accueilli Winston Churchill, lors d'un séjour en 1949-1950. Sur les quais, sa statue en bronze, trône devant l'entrée du Pestana Hotel. Un cigare à la bouche et un pinceau à la main.

Les rues sont très pentues et demandent un effort soutenu pour arriver au sommet de l'Ilot de Câmara, au-dessus du port. Surplombant la ville, de son sommet, nous avons une vue panoramique sur l'église, l'océan, le promontoire du Cap Girâo et les environs.

Au pied de l'éminence rocheuse, l'église de Sao Sebastiao date du XVI^e siècle. Les pêcheurs, avant de prendre la mer, venaient y prier.

Les murs et le plafond ont été remaniés au fil du temps. De grands panneaux d'azuléjos (faïence décorée, une spécialité portugaise) la décorent. L'autel est superbe.

La falaise de Cabo Girão domine l'horizon. La route qui y mène tourne et tourne toujours, la série de virages en épingle est longue, très longue, avec une vue inattendue et étonnante de Câmara de Lobos, distante de 3 kilomètres à vol d'oiseau.

La falaise côtière fait partie des plus hautes du monde, avec un à-pic de plus de 500 mètres. Son flanc tombe directement dans l'azur de l'océan. L'entrée sur le site est libre. Nous sommes à 580 mètres au-dessus d'une plage de galets et des champs, créés pour l'exploitation viticole. 

Une plateforme aérienne en verre a été aménagée. La vue est vertigineuse... Et bien des touristes marchent avec précaution sur cette avancée transparente.  

La demi-journée est terminée. Nous avons eu un aperçu de la nature grandiose de l'ile, avec ses cultures en terrasses, des collines et des pentes encaissées. Vivement demain !

Samedi 17 septembre 2022

Après un tranquille et copieux petit déjeuner à l'appartement, nous nous dirigeons vers la partie orientale de l'ile, tout à l'est. Nous allons consacrer une partie de la journée à effectuer la randonnée de la Ponta de São Lourenço.

Je gare la voiture le long de la route sur un parking aménagé, près du départ de la balade, dans la Baie d'Abra. Dès les premiers mètres, nous avons une vue d'ensemble du parcours. La péninsule est une longue suite de falaises, avec l'absence d'arbres et de végétation, elle est bien différente du reste de l'ile. L'environnement est sec, le paysage désertique.

Le chemin, signalé par le panneau PR8, commence par une longue descente, jalonnée par des rondins en bois qui marquent la limite à ne pas dépasser, afin de préserver cette nature sauvage. Puis, il faut marcher sur un sentier caillouteux, bien balisé et bien sécurisé, dans les endroits qui le nécessitent. Il est impossible de se perdre ; il y a beaucoup de monde pour cette randonnée très populaire avec, seulement quelques montées et descentes soutenues, et le dénivelé n'est pas très important.

L'ile est d'origine volcanique ; des coulées de lave, de couleur foncée, dégoulinent le long des falaises. La presqu'ile est exposée au vent du nord. Avec ce climat sec et semi-aride, la végétation peine à pousser. Çà et là, des immortelles et d'autres plantes endémiques avec, dans les petites vallées, quelques bosquets d'arbustes. 

Les vues, sur la vaste étendue d'eau salée et les petites criques sont omniprésentes. La couleur brun-rouge des roches volcaniques, contraste avec le bleu azur de l'océan.

À une intersection, deux chemins s'offrent à nous. Le premier, mène en contrebas, à Cais do Sardinha, une plage de galets ; le deuxième, poursuit vers la pointe. Nous prenons le second.

Nous gardons l'autre pour le retour.

Le chemin file plein sud. Sur notre droite, nous laissons la Casa Sardinha, une oasis de palmiers avec une maison-bar. C'est un arrêt salutaire pour les marcheurs fatigués. Pas de stop pour nous... La nature est magnifique. Sans le nombre important de marcheurs, le paysage aurait des airs de bout du monde !

La montée est rude jusqu'à la pointe de Sao Lourenço. Autant casse-pattes dans la montée, que "casse-gueule" dans la descente. Les muscles des cuisses font mal pour cette première balade...

À la surface de l'océan, les pisciculteurs ont immergé des cages, pour élever des poissons juvéniles, qui bénéficient d'une température constante, favorisant un développement plus rapide. Un procédé, qui reproduit les conditions sauvages, avec le risque, en moins, d'être dévorés. C'est peut-être un moyen d'éviter la sur-exploitation et la disparition d'espèces en voie d'extinction.  

Là-haut, au sommet du Pico do Furado, à 120 mètres de hauteur, le point d'orgue de la balade s'offre à notre vue, à 360° !

La fin de la péninsule, surmontée d'un phare, se termine par le petit Ilot da Cevada et l'Ilot do Farol. Sur la ligne d'horizon, nous distinguons l'archipel inhabité des Iles Desertas. Il est constitué de trois ilots : Chão, Bugio et Desertas Grande. À nos pieds, tout autour de nous, une colonie de lézards, pas du tout farouche, se réchauffent sur les pierres.

On ne peut pas aller plus loin, le retour se fait par le même chemin et ça dégringole "raide". Dans le calme, Denise préfère viser le sommet des pierres les plus stables, moi, je préfère maÎtriser ma vitesse, en écartant latéralement mes appuis, en marchant en "crabe"... 

Nous descendons à Cais do Sardinha. Vu l'espace restreint de la plage et le nombre de baigneurs, nous n'avons pas de regret, de ne pas avoir apporté les tenues de bain.

Nous avons mis 4 heures pour effectuer les 8 kilomètres. Le sentier sportif, nous a gratifiés de superbes points de vue sur l'océan et les falaises de roches volcaniques, teintées de rouge. 

Entre la montagne et la mer, c'est une opportune évasion exotique. C'est l'ile de Madère de nos rêves... Un saisissant itinéraire pigmenté et coloré, en toutes saisons.

Nous avons relevé sur une brochure, qu'une fête avait lieu cette fin de semaine, à Canical, un petit port de pêche. Je trouve une place de parking avec difficulté, et pourtant, nous sommes dans la ville haute. Encore une mise à l'épreuve pour nos mollets. 

Les pêcheurs locaux ont traqué et chassé la baleine de 1 940 à 1 981. À partir de 1 982, cette pêche est interdite, alors, Canical est devenu un des premiers ports portugais, spécialisé dans la pêche au thon.

Les rues sont pavoisées pour la fête traditionnelle, ici, se mêlent, les pratiques religieuses, la culture gastronomique et les jeux pour les enfants. Sur les quais, des centaines de personnes participent aux festivités, qui se déroulent tous les ans, le troisième week-end de septembre.

Ce samedi après-midi, les bateaux, décorés de drapeaux et de feuilles de palmiers, se dirigent en procession vers la chapelle de Nossa Senhora de Piedade à Monte Gordo, pour récupérer une image religieuse, qui restera dans l'église de Canical jusqu'à demain. Dimanche, la population se rassemblera de nouveau, toujours sur les quais. Les bateaux, dans une nouvelle procession, ramèneront l'image à sa place d'origine.

Une atmosphère joviale règne sur les quais, les familles déambulent dans la bonne humeur, les femmes parées de tenues élégantes.

La culture de Madère est marquée par des traditions portugaises, mais aussi par une forte identité insulaire ; des spectacles traditionnels, des danses folkloriques et de l'artisanat. La gastronomie, le vin local, et la musique pour les adultes, les divertissements, avec des jeux et des manèges pour les enfants.

La tradition des "Arriais", la fête religieuse, se pratique près de l'église. Les murs du bâtiment religieux, les ruelles et les quais sont décorés de guirlandes et de fleurs.

Dans les stands de restauration, l'Espetada est une fameuse brochette de bœuf. Je commande une part de viande. Coupés en cubes, les morceaux sont embrochés dans une longue branche de laurier. Le serveur, va faire cuire la viande dans un brasier, en bordure de mer. 

La brochette est généreuse, servie simplement, je dirais même de façon rustique, mais quelle saveur !

La journée a été longue. Après cette halte délicieuse, nous rentrons à notre logement.

Dimanche 18 septembre 2022

Météo tropicale ce matin. L'humidité excessive renforce le sentiment de chaleur ; il fait déjà 28° à 8 heures.

Nous nous dirigeons vers l'ouest de l'ile. A Câmara de Lobos, je bifurque sur la VR1 jusqu'à l'entrée de Prazères, sur les hauteurs d'une colline.

Au niveau de la station d'essence BP Shop, au rond point, avant l'entrée du village, une route mène au quartier de Lombo da Rocha.  

Je gare la voiture est gare en bord de route, et nous prenons Le Caminho Real Paul do Mar, le Chemin Royal Paul do Mar, un ancien sentier, que les habitants, jadis, utilisaient en transportant de lourdes charges sur le dos, pour rejoindre Paul do Mar, en contrebas, au bord de l'océan. 

Le chemin étroit et discret, démarre du joli parc de l'hôtel Jardim Atlantico.

Du sommet, nous avons une vue remarquable sur les falaises qui tombent à pic dans les flots. Sous nos pieds, le village de Paul do Mar parait tout petit.

La randonnée est courte, 1 800 mètres, mais le dénivelé est important, plus de 500 mètres. Dur dur pour les genoux. Le soleil "frappe" fort, lorsque l'on entreprend la descente. 

Le sentier, est parfois, taillé en escaliers de pierres plates, parfois incrustées dans la roche. Il zigzague sur le versant de la falaise. Les parties les plus sensibles et escarpées sont bien sécurisées par des câbles métalliques. La descente du raidillon est éprouvante. Il n'est guère plus facile à descendre qu'à monter.

Nous pouvons imaginer le dur labeur des hommes qui ont édifié les poios (terrasses). Les blocs de pierre étaient déposés, pour construire un mur le long des flancs des montagnes, puis la terre, portée aussi à dos d'homme, était répandue sur les petites surfaces.

Ironie de la vie, les pêcheurs de Paul do Mar, pour arrondir les fins de mois, allaient travailler les terrains agricoles, alors que ceux des villages des hauteurs, descendaient des marchandises. 

La nature est spectaculaire et vivifiante. Cà et là, des promontoires permettent une petite halte, pour jouir des vues exceptionnelles sur l'océan et la beauté géologique des falaises, des grottes et des cascades. Le panorama est à la hauteur de nos attentes...

La flore est quasiment inexistante à cette époque. Les herbes sont brûlées, quelques espèces luttent contre la sécheresse, grâce à leurs feuilles coriaces ou épineuses.

L'opuntia tuna, appelé communément Figuier de Barbarie, originaire du Mexique, est en compétition avec la flore locale. Très attentif, j'aperçois au milieu de ses tiges, une fleur jaune. Une petite retardataire !

Nous rencontrons un homme, muni d'une longue perche, qu'il a bricolé pour cueillir les fruits. Ceux-ci doivent impérativement être détachés de la plante ; tombés naturellement à terre, ils sont trop mûrs.

Les cactus sont recouverts d'épines, il faut-être bien protégé ! Les figues de barbarie seront ensuite consommées en famille, ou vendues sur le bord de la route. Ce fruit savoureux, est délicieux.

Au bas de la longue descente, le chemin débouche sur le petit port de Paul do Mar. Village traditionnel de pêcheurs, les barques en bois joliment colorées sont échouées, en retrait du port.

Face à la mer, une statue monumentale, appelée O Hommen do Mar, fait face à l'océan. Elle a été érigée en hommage aux marins pêcheurs. La visite du village ancien est rapide.

Quelques maisons serrées les unes contre les autres, le long de la jetée. Sur la partie la plus élevée, les bananiers et les palmiers dominent les toits des maisons.

La tranquille station balnéaire, doit perdre sûrement sa tranquillité, lorsque les surfeurs viennent pratiquer leur sport en hiver.  

Après une halte dans un bar, c'est le moment du retour. Il faut repartir à l'attaque du sommet. La montée de cette muraille verticale est épuisante.Il fait très chaud. Les arrêts sont fréquents pour ménager mes genoux. Tout est prétexte à une pause... Examiner une plante endémique ou observer les nombreux lézards.

Une heure d'effort, fourbus et épuisés, nous pouvons admirer du haut de la falaise, l'océan... Le pourtour du terre-plein est parsemé d'agaves attenuata, la plante est connue sous le nom de Cou de cygne. Avec un feuillage bleuté, cette succulente, à la forme gracieuse est pourvue de fleurs jaunes à chaque printemps. Pas de chance, mais nous apprécions sa forme très esthétique.

La brume défile sur les collines, le retour en voiture vers Funchal se fait sous la pluie. Une pluie tropicale subite se déclenche. Les nuages sont plus nombreux, mais quelques trouées de ciel bleu nous laisse espérer une belle journée pour demain.

Un passage dans les rayons du supermarché "Continente", situé à environ 2 kilomètres de notre logement, pour effectuer quelques courses alimentaires est nécessaire.

Nous allons remplir le réfrigérateur, car si nous déjeunons à l'extérieur, le soir, nous dinons à l'appartement. 

Lundi 19 septembre 2022

Le ciel est gris et de gros nuages menaçants se sont installés au-dessus des montagnes, mais pour l'instant pas de pluie.

Aujourd'hui, journée de détente... Il faut casser la routine des jours précédents, alors, pas de randonnée, mais découvrir la culture, les traditions et de nouveaux panoramas, mais sans prises de tête.

Je prends la direction du centre de l'ile, vers le village de Curral Das Freiras. La région est essentiellement agricole ; les habitants cultivent des vignes, de l'osier, des châtaigniers et des cerisiers, dont ils font une liqueur réputée.

Le nom du village, date du XVI^e siècle, lorsque les sœurs d'un couvent de Funchal, sont venues y chercher refuge, suite aux attaques des corsaires français. La bourgade, au fond d'une profonde cuvette, est composée de ruelles pavées, bordées de maisons anciennes. La rénovation la plus récente, semble être l'aménagement de la place centrale, qui concentre toutes les activités commerçantes.

L'église Notre-Dame de la Délivrance est le seul patrimoine historique et religieux de la vallée. C'est d'un pas tranquille, que nous parcourons les ruelles, pour profiter de toutes ses beautés, au charme suranné. 

Il est 13 heures. De la terrasse d'un restaurant, nous bénéficions d'une vue superbe sur la chaine des montagnes. L'assiette est généreuse, la viande goûteuse, le cadre magnifique. Une occasion de goûter à de nouvelles saveurs.  

Depuis le village, un sentier serpente à flanc de montagne jusqu'au Miradouro Eira Do Serrado situé à 1 095 mètres d'altitude. L'envie de se dégourdir les jambes est tentante, mais soyons "sages"... Nous grimpons dans la voiture pour nous y rendre.

Je gare la voiture au parking du mirador, près des commerces de souvenirs. Un escalier en pierres mène les visiteurs au sommet du belvédère.

Du promontoire, la vue est époustouflante, sur les pics acérés et les sommets environnants. Malheureusement, une sorte de brouillard se forme, les cachant en partie.

Les pics les plus hauts, dont le Pico Arieiro (1 810 mètres) et le Pico Ruivo (1 861 mètres) enveloppés par le brouillard, sont invisibles. Nous avons prévu pour un jour prochain, d'y effectuer une randonnée réputée, qui relie les deux sommets.

Le village de Curral Das Freiras parait bien petit dans cette sorte de cratère. Au bas du précipice, le long du Ribeira dos Socorridos, (le Torrent des Rescapés), deux petits villages bordent ses rives.

Retour en ville. À l'écart des restaurants, et des complexes hôteliers bétonnés, la Praia Formosa, la grande plage de sable noir et de galets de Funchal, n'est pas la plus belle de l'ile.

Proche du centre-ville, ce complexe balnéaire, accueille les adeptes du bronzage dans la zone urbaine. Nous nous offrons une pause gourmande, dans une pastéléria du quartier São Martinho. Nous pouvons employer, mais en portugais, la phrase culte de l'acteur Georges Clooney... O que mas ?

Mardi 20 septembre 2022

Les matins se suivent et se ressemblent, une mer de nuages recouvre la vallée, heureusement pour nous, la température est très agréable.

Après le p'tit dèj, je prends la direction de l'une des plus belles destinations de l'ile. Le Plateau de Paùl da Serra. Il est situé dans le centre ouest, au milieu de la forêt laurifère, c'est la plus grande forêt de lauriers qui subsiste. Primaire à 90 %, elle fait partie du Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

Je quitte la R104 qui mène à São Vicente et je bifurque sur une route montagneuse. Le moteur de la voiture peine dans les côtes avant d'atteindre le plateau. Le ciel est dégagé, le plateau nous offre une vue panoramique sur l'immensité de ce bassin montagneux couvert de végétation. La magie opère lorsque les rayons du soleil éclairent les sommets. Je prends photo sur photo, impressionné par toutes ses couleurs.

Il m'est impossible de rater le parking de la Randonnée des 25 Fontes (25 Fontaines). De nombreuses voitures sont déjà garées. Cette randonnée de 10 kilomètres est classée parmi les plus faciles ; elle a aussi beaucoup de succès... Nous quittons la voiture, équipé chacun d'un bâton de marche, et un sandwich dans le sac. 

Il faut accomplir près de 2 kilomètres sur la route asphaltée pour atteindre la Casa Rabaçal. La végétation qui nous entoure est déjà une invitation à de belles découvertes.

Il est encore trop tôt, pour croiser les navettes transportant les marcheurs un peu paresseux, qui effectuent le trajet entre le parking et la maison des gardes forestiers.

Le prix du transport est de 3 € pour l'aller et de 5 € avec le retour.

Le sentier pavé, qui débute au niveau du refuge, à une inclinaison douce pendant près de 500 mètres.

Le sol, alterne entre pierres glissantes et marches incrustées dans la terre. Rapidement, c'est un plongeon dans la nature sauvage, dans la végétation exubérante. 

Pour les agapanthes, les fleurs les plus répandues sur l'ile, de couleur bleue ou blanche, se sont les derniers jours de floraison. Les sous-bois ont des aspects mystérieux : les branches recourbées, recouvertes de mousse et de couches de lichens, les troncs rabougris et malingres. Les fougères tapissent abondamment les sols humides, couverts d'humus.

Nous arrivons rapidement à la levada... Ces canaux d'irrigation traditionnelle sur Madère, ont été construits pour amener l'eau, des zones humides des montagnes du nord-ouest de l'ile, vers les zones plus sèches du sud-est, essentiellement agricoles. 

Le relief montagneux, a obligé les hommes à creuser le sol dans les flancs des montagnes, parfois à percer des tunnels. La promenade refait l'histoire, c'est fascinant !

Le sentier est plat maintenant, aucune difficulté pour les marcheurs. Les groupes accompagnés par un guide sont nombreux, tellement que nous faisons parfois du sur-place, et devons attendre pour pouvoir les dépasser. Les passages sous les arbres penchés, formant des arches, donnent une impression un peu fantasmagorique. Nous baignons dans l'abondance de la végétation tropicale. Les fleurs se font discrètes, et les fougères ne manquent pas. 

Nous progressons sans appréhension, les sections les plus étroites, sont sécurisées par des câbles, installés sur le côté à risque du sentier. Nous croisons des ouvriers qui assurent l'entretien du site (le balisage, le nettoyage de la levada et le contrôle des câbles).

Au passage d'un étroit franchissement, une autre voie a été aménagé au-dessus, dans la forêt, afin d'éviter le croisement des marcheurs. Curieux, je repère des truites dans le canal. À notre gauche, des trous, dans la végétation épaisse, laissent entrevoir des vues panoramiques sur la vallée.

Nous atteignons l'extrémité du sentier, il y a du monde à la cascade 25 Fontes.

À la base d'une falaise, de couleur ocre et rouge, de nombreuses petites sources jaillissent de la paroi rocheuse pour remplir, à l'arrière de gros rochers, un bassin aux eaux transparentes !

Ce petit coin de paradis, attire les amateurs de photos, de selfie, mais aussi, des baigneurs. Ce n'est pas la plus belle chute d'eau, mais le lieu possède un charme certain. Le contraste entre l'ocre de la roche et les couleurs de la végétation luxuriante est frappant !

Nous revenons vers nos pas. Maintenant, nous rencontrons un grand nombre de randonneurs. À l'intersection de deux sentiers, on s'engage dans celui qui mène à la Cascade de Risco. Une petite balade de près de 1 kilomètre. Pour le plaisir, on va cumuler les deux !

Ce n'est pas un sentier, mais un chemin large et plat qui peut accueillir plusieurs marcheurs en même temps. Cette levada est à un niveau supérieur, sur les hauteurs de la montagne. A travers les déchirures et les ondulations de la végétation, les vues panoramiques sur les hautes collines sont étonnantes.

Le soleil joue à cache-cache avec les nuages, la zone est très humide. Le bruit de la cascade se fait entendre bien avant de la voir. La chute d'eau, fait 100 mètres de haut. Elle tombe verticalement dans un petit bassin en formant une rayure dans la roche. Un promontoire, sécurisé par une barrière, interdit d'aller au-delà.

Retour sur la route entre le parking et la Casa Rabaçal. Ce matin, en descendant, nous sommes passés devant un panneau signalant deux directions. Une pour la Lagoa Vento et une autre pour la Levada Alecrim.

Nous sommes en forme, peut-être un peu présomptueux, il faut ajouter encore plus de 3 kilomètres, mais on est curieux ! Alors vamos.

Le sentier est étroit, inégal et accidenté, il est bien plus intimiste que les premiers. On monte, on descend, on remonte, on redescend, beaucoup... La végétation et les reliefs montagneux sont remarquables. Les arbres rabougris sont couchés sur le côté, créant d'étranges formes, ils forment une galerie végétale. 

Des petites cascades s'écoulent sur un tapis de roche. Ce n'est pas l'aventure, mais le sentier, enroulé dans la végétation luxuriante, est différent des précédents et pourtant, nous sommes si près. 

Mes articulations subissent la longue descente dans les éboulis, je sens quelques faiblesses dans mes jambes. Il n'y a pas de répit, je dois redoubler de vigilance pour éviter la chute. Enfin, nous voilà devant la Lagoa Vento.

L'eau de la cascade dévale devant un énorme mur de roches basaltiques. Dans le bassin, les rochers sont transformés en blocs rectangulaires, sculptés par l'érosion. Le cadre est enchanteur. Comme nous, les visiteurs prennent leur temps et respectent l'endroit. Pas un cri, pas une parole forte, juste des chuchotements. Le calme qui règne se fait relaxant.

Le retour est moins charmant, la pluie s'est invitée, heureusement, le couvert végétal fait parapluie.

Le brouillard descend des sommets, la température fraîchit, la pluie redouble. On aimerait bien accélérer, mais ça monte ! Enfin, la route... Les minibus, chargés de marcheurs, nous dépassent dans la montée. Têtus, nous ne lâchons rien, nous voulons faire la randonnée de A à Z...

Pause récupération au parking. Décrottage des chaussures, changement de tenue, et pause casse-croûte. Nous sommes bien apprêtés pour le retour.

La prochaine destination est Ribeira Brava. La ville, est située au sud le l'ile, à une quinzaine de kilomètres de Funchal. La rivière qui a donné son nom à la cité, coupe la localité en deux. Un filet d'eau s'écoule entre des petits ilots formés par le sable et les gravillons. En hiver, lorsqu'il pleut abondamment, le cours d'eau se transforme en torrent.

La petite station balnéaire fait tout pour attirer les touristes, notamment avec une belle promenade végétalisée qui borde l'océan. 

La plage de galets et de sable noir volcanique est protégée par des digues en béton. 

Nous allons flâner dans les ruelles bordées de boutiques de souvenirs.

L'Eglise São Bento est atypique. Au fil des siècles, elle a subi plusieurs modifications en prenant une architecture de style manuélin, baroque et maniériste. Son clocher, coiffé d'une pyramide en damier, domine une charmante place.

Mercredi 21 septembre 2022

Les tons orangés des nuages nous "filent "de l'énergie au réveil. Ce matin, nous quittons Funchal pour aller visiter Calheta, une station balnéaire située sur la côte sud et l'extrême ouest de l'ile.

Établie au fond d'une vallée et abritée par de hautes falaises, la circulation n'est pas très aisée dans la petite ville très prisée par les touristes. Nous garons le véhicule sur le premier emplacement trouvé. 

Il y a peu de rues, mais comme les abords de l'Église Matriz de Espirito Santo, elles sont toutes pavoisées et décorées, donnant un petit air de fête. Il y a quelques jours, la localité a organisé la Festa do Pêro (fête de la pomme).

L'intérieur de l'église se distingue par un superbe plafond à caissons en bois de cèdre. Il est de style mudéjar aux motifs géométriques dorés, bleus et roses. 

La ville possède un des plus anciens moulins à sucre de l'ile, il est accolé au monument religieux. La Sociedade dos Engenhos da Calheta date du début du XX^e siècle.

La récolte de la canne à sucre est terminée depuis le mois de mai, le fonctionnement des machines est à l'arrêt.

Nous visitons les ateliers où sont élaborés des sirops et de l'eau-de-vie de canne traditionnelle, appelée guarapa.

Des dérivés sont vendus à la salle de dégustation comme les broas do mel (biscuits fourrés au miel) et le bolo do mel, un genre de pain d'épices préparé avec de la mélasse de canne à sucre, qui lui donne une couleur sombre. 

Le moulin est ouvert, l'ensemble du personnel est occupé à emballer les bouteilles de vin dans des cartons. Personne n'est disponible pour nous guider, nous arpentons les différentes salles. Des posters, affichés sur les murs, illustrent le processus de fabrication. Quelques pièces du siècle dernier sont en exposition : des cuves, des alambics...

Le front de mer est l'atout le plus important de cette station balnéaire. C'est le premier endroit de l'ile, a avoir une plage artificielle, avec du sable doré importé du Maroc.

Tout est aménagé et payant... Les amateurs de bronzage sont comblés !

À cette heure matinale, on se contente d'un cappuccino et d'un galato (un café au lait servi dans un grand verre)... Les principales activités agricoles sont les productions de la banane, de la vigne et de la canne à sucre. Sur le flanc des collines, toutes les maisons ont un jardin avec une petite parcelle de bananiers.

Nous reprenons la route qui longe la côte, toujours en direction de l'ouest. La descente est raide pour atteindre le village de Paul do Mar que nous zappons, car nous l'avons déjà visité lors d'une rando. Nous nous rendons directement à Jardim do Mar, à une poignée de kilomètres.

Durant de longues années, de nombreux villages sont restés isolés du reste de l'ile. L'Union Européenne a fait des heureux : des tunnels derniers "cris" permettent aux automobilistes de se déplacer partout.

Pas de souci pour trouver une place de parking, le centre du village est désert. Dès les premiers mètres parcourus, nous comprenons le surnom de Madère,  le Jardin de l'Atlantique. Jardim do Mar est considéré, à juste titre, comme le plus beau village de l'archipel.

On marche sur la promenade sinueuse du front de mer qui n'a rien à envier aux grandes stations balnéaires. Depuis le petit cimetière, placé à l'extrémité sud, la vue sur l'eau d'un bleu profond est splendide. Flâner sur les pavés, entre la digue de protection (gros blocs de béton) et les allées fleuries, nous permet de bénéficier d'un panorama grandiose sur l'océan. Grâce à ses fleurs endémiques, chaque saison propose une flore différente. La palette des couleurs semble infinie.

Au pied des falaises, une des plantes emblématiques, l'Aloe arborescens, un étonnant cousin de l'Aloe vera, présente  des fleurs rouges en épis, il pousse naturellement. Et qui dit fleurs dit senteurs... Nous avançons pas à pas, à une allure d'escargot, pour en profiter au maximum. À l'extrémité nord, au loin, nous distinguons le village de Paul do Mar, tout au bas de la falaise que nous avons descendue puis remontée dimanche. On mesure l'effort que nous avons réalisé !   

Un bel escalier nous mène au centre du village. Le cadre est idyllique, l'ambiance est sereine, tranquille et décontractée. Un petit coin de paradis à Madère.

Le village est construit en terrasse, les ruelles étroites, même très étroites, sont toutes pavées, il n'y a pas de voitures à ce niveau. Les façades des maisons, toutes réhabilitées avec goût et envahies de plantes tropicales sont colorées dans un style méditerranéen. L'ambiance est apaisante, loin des artères touristiques et encombrées de Funchal. Il règne un silence irréel, nous croisons seulement des chats, qui dorment paresseusement sur les pavés, allongés à l'ombre des murs.

Nous quittons ce labyrinthe de ruelles pour retrouver la quiétude de la place de l'église (n'oublions pas qu'il est presque 14 heures, les habitants sont "au frais".

 Des ouvriers chargent des régimes de bananes vertes dans un camion. Une activité banale pour les locaux, mais dépaysante pour nous.

Petite étape au volant pour rejoindre, à la pointe ouest de l'ile, le village de Ponta de Porgo. On zappe le bourg et on se rend directement à l'extrémité du cap, où a été construit en 1922, le Phare de Pont do Porgo.

Un parking aménagé est à la disposition des visiteurs avec un belvédère à plus de 300 mètres d'altitude. Un peu irréel cet espace azuré avec plusieurs tons bleutés... 

On prolonge l'instant en engloutissant notre sandwich au pied du phare, face à cette immensité.

Je reprends le volant, l'estomac bien calé. En direction du nord, le relief change ; la route étroite avec un ravin profond calme mes ardeurs de conducteur. Ne pas stresser et se rappeler que nous avons tout notre temps.

Dans les montées, les virages en épingle se succèdent les uns aux autres. L'ascension se fait à petite vitesse, ce qui nous permet de découvrir des panoramas grandioses. Près des sommets, le moteur souffre ; la boite à vitesse reste bloquée en deuxième. La forêt est trop belle. On s'arrête un instant pour s'enfoncer dans l'immense espace forestier. Des centaines d'espèces vivent dans ce lieu, se partageant les différents niveaux de l'épaisse végétation. Si les eucalyptus géants dominent la strate supérieure, au niveau du sol, la diversité des plantes est phénoménale : des gerbes de fleurs endémiques et les fougères arborescentes abondent, créant un arc-en-ciel de couleurs...

L'ile est unique en son genre.

J'ai coché sur la carte, le quartier de Achadas Da Cruz qui fait partie de la ville de Porto Moniz.

Pause-café dans un bistrot qui borde la route 101. Sur le rond-point, face à nous, un panneau routier indique la direction du téléphérique. Nous avons fait le plein d'énergie et nous voilà dans la rue qui descend, en serpentant le flanc de la montagne. Sur le parking, de nombreuses voitures sont garées.

Depuis un belvédère, on surplombe l'océan et les falaises majestueuses avec, 450 m plus bas, une petite houle qui vient se fracasser sur des plages de galets et le petit morceau de terre cultivé. Deux cabines assurent la descente et la montée à la quasi-verticale. Le taux d'inclinaison est de 98 %, pour un dénivelé de 435 mètres. Le téléphérique est surtout utilisé par les touristes, mais il est employé aussi toute l'année par les agriculteurs pour travailler dans les champs en contrebas...

Après avoir pris nos billets, 5 € chacun, aller et retour, assis confortablement, nous avons une vue agréable sur les falaises. Face à nous, une dame du coin, pourtant habituée, semble crispée, très crispée... Par temps de grand vent, ce doit être plus impressionnant. La descente dure 5 minutes. Au terminus, des sentiers mènent aux terres agricoles appelées Faja da Quebrada Nova.

Tout est très calme dans ce labyrinthe de vignes et de cultures protégées par des palissades de bruyères. Les petites maisons en pierre dans les jardins, cachées des intempéries par des abris de fortune, ne sont utilisées que pour les périodes de récolte. 

On profite pleinement de la quiétude des lieux, comme suspendus hors du temps.

Petite montée d'adrénaline pendant quelques minutes lors de la remontée avec le téléphérique et nous retrouvons la voiture pour traverser la forêt laurissilva. Les arbres touffus et verdoyants, aux cimes très denses, jouent un rôle important dans la défense contre l'érosion des versants de cette partie de l'ile. 

L'arrêt photo au Miradouro da Santinha, en bord de route ER101 mérite l'arrêt. Depuis le bord abrupt de l'escarpement, le point de vue sur Porto Moniz est magnifique... La vue du petit port contraste avec celle du front de mer urbanisé et bétonné à outrance.

On distingue parfaitement les Piscinas Naturais (piscines naturelles formées par des roches volcaniques) qui font la renommée de la station balnéaire. Au sud de la ville, ceu sont des petites piscines naturelles qui sont restées sauvages alors qu'au nord d'autres piscines naturelles, plus grandes, ont été aménagées et bétonnées. La particularité de ces piscines est unique ; à marée haute, les vagues viennent s'écraser sur les roches volcaniques provoquant le renouvellement des eaux !

Pas facile pour se garer, je trouve malgré tout une place dans un parking payant (0, 30 €) pour un quart d'heure. Un temps uffisant pour avoir un aperçu des piscines du sud.

L'Ileu Mole, avec son petit phare, n'est qu'à quelques dizaines de mètres au large. La température de l'eau semble convenir aux baigneurs, nager dans ce cadre exceptionnel est agréable. Attention, la baignade n'est pas surveillée, les roches volcaniques sont acérées et glissantes. 

Je reprends le volant pour quelques minutes. Le petit village viticole de Seixal est à seulement cinq kilomètres, il fait partie de la municipalité de Porto Moniz. Comme sa grande  sœur, Seixal, dont les hauteurs sont aménagées en terrasses avec de la vigne en culture principale, mise sur ses piscines naturelles et une plage de sable noir pour le tourisme. Elles sont moins connues que celles de Porto Moniz.

Après avoir laissé notre véhicule dans le centre-ville, on descend, beaucoup, pour découvrir les Piscinas à l'est et à l'ouest du petit bourg. Nous avons un petit coup de cœur  pour cet endroit et on reviendra dans les prochains jours pour une journée détente. Dans l'immédiat, il faut remonter...

Jeudi 22 septembre 2022

Il fait encore nuit lorsque nous prenons le petit-déjeuner. Ce matin, nous sommes pressés. Nous avons prévu de faire la randonnée "phare" de l'ile. Celle qui mène du Pico d'Areeiro au Pico Ruivo, dans les montagnes du centre.

La voiture peine sur la route qui traverse Monte, la ville-quartier, surplombant Funchal, elle se trouve à la limite des forêts. Vertige assuré depuis un belvédère, à nos pieds, des ruelles semblent dévaler à pic en directions de l'océan. La vue est superbe, le ciel est encore bien dégagé. 

À la hauteur du restaurant Casa de Abrigo do Poiso, je bifurque sur la route qui mène au Pico Areeiro. La météo à Madère est totalement imprévisible : ce n'est plus le dénivelé de la route qui m'oblige à rouler au pas, mais un véritable mur de brouillard très humide.

Arrivés à destination, il fait froid, il y a du vent et surtout, il pleut.  Randonner peur présenter un danger. Peu de chance que la couverture nuageuse s'améliore, nous faisons demi-tour... Et nous ne sommes pas les seuls.

Pour occuper cette journée, nous choisissons de visiter la grande ville de cette ile : Funchal.

Dans la ville de Monte, à mi-chemin du retour, nous retrouvons le soleil et la chaleur. Il ne reste plus qu'à changer de tenue vestimentaire. Nous faisons un détour par la chambre.

Une heure plus tard, nous sommes au parking souterrain, près du téléphérique, dans le quartier de la Zona Velha (Vieille Ville). Le ciel est clair, dégagé et limpide... La rua Santa Maria, tracée en 1420, est un incontournable pour les guides des Tour-opérateurs. Des artistes du Street-art, ont redonné vie aux vieilles portes (tout en masquant quelques lézardes sur des murs délabrés) avec de la couleur, de la joie et de la gaieté. 

Mais pour une meilleure vision de toutes ces œuvres, il faut venir avant l'ouverture des restaurants, qui colonisent le centre de la chaussée pavée !

Au bout de la rue, sur une petite place, la Chapelle de Corps Santo a beaucoup de charme. Elle a été construite au XV^e siècle, en l'honneur de São Pedro Gonçalves Telmo, le saint patron des pêcheurs.

À l'intérieur, un homme est chargé de noter le nombre et la nationalité des visiteurs. Spontanément, il nous délivre plein d'explications sur l'histoire du bâtiment religieux : son architecture, ses tableaux. Il nous fait tout l'inventaire et nous montre avec fierté, les détails du portail d'entrée.

L'imposant Fort Sao Tiago, à la couleur ocre, promet beaucoup... Mais de loin !

Situé en bord de mer, un restaurant occupe une partie des salles.

Au pied des murailles, sur un quai, au bord de l'eau, des amateurs de bronzage se prélassent. Depuis la cour intérieure, nous accédons aux terrasses et aux coursives. Rien de vraiment intéressant ! Juste peut être la vue sur la baie. D'étonnants nuages, teintent le ciel d'étranges couleurs, et recouvrent la ville. Peu à peu, ils se dissipent en fin d'après-midi, laissant derrière eux un ciel bleu.

Nous continuons notre flânerie, dans le quartier de Santa Maria. C'est ici, qu'a commencé le peuplement de la ville.

L'Igreja de Santa Maria Maio (Sainte-Marie Majeure) est imposante.

Sa façade de crépi blanc, est ornée de volutes de lave noire, encadrant un grand portail. L'intérieur est tout en dorures et en azulejos traditionnels.

Nous quittons le quartier historique, pour un Funchal plus populaire. Ici, il n'y a pas de monuments à dénicher, dans les petites rues excentrées. Nous déambulons dans un quartier résidentiel, pas du tout tape à l'œil. On ne croise que des Madériens du 3e âge.

Le dépaysement est authentique, nous avançons tranquillement pour nous immerger dans le passé de ses rues étroites et sympathiques. Je remarque des cheminées dont l'esthétique est déconcertante.

Certaines, dentelées et colorées, sont magnifiques, leurs formes géométriques sont carrées, triangulaires ou en losanges. Elles révèlent l'influence et le style mauresque, dans des proportions extrêmement variées. Quelques toitures possèdent plusieurs cheminées.

Plus la construction était complexe, plus il fallait de jours pour la réaliser, donc plus chère.

C'était une façon pour le propriétaire de montrer sa richesse. Mais cette "mode" avait cours, de la fin du XVII^e siècle, au début du XVIII^e siècle.

Nous retrouvons l'effervescence et le rythme des rues du centre. Pause repas... L'heure du plaisir des papilles ! La bacalhau est partout, c'est la morue, le poisson emblématique du Portugal. Chaque menu des restaurants, à un plat à base de morue, ce midi, le poisson est cuisiné au four, servi en pavé avec des pommes de terre.   

L'Igreja Do Carmo est située dans la rue éponyme ; à l'heure de notre passage, son portail est fermé. Dans le secteur de l'avenue Arriaga, l'artère la plus importante, avec ses ruelles aux nombreuses boutiques de souvenirs, nous retrouvons les touristes, sur le parvis pavé de la Catedral de Nossa Senhora da Assunção, appelée couramment Sé.

La cathédrale est classée Monument National depuis 1910. Le clocher est la "vigie" du centre-ville. On y voit une rangée de créneaux et un toit, en forme de pyramide, décoré de carreaux de faïence.

La façade de la Sé est très sobre. Le contraste est étonnant entre le crépi blanc, le portail en basalte noir et le tuf ocre et rouge, extrait des falaises du Cabo Girão. 

L'intérieur est magnifique et tranche radicalement avec son extérieur dépouillé. La nef, est séparée par des allées latérales, composées d'arcades et de colonnes. Le plafond est en bois de cèdre de Madère, mêlant des motifs mauresques dorés et des incrustations en ivoire. Le cœur, est orné de séparations en bois, sculptées en bleu et or. De style flamand, toutes les décorations sont dorées à la feuille d'or. Quel ensemble flamboyant !

Nous arrivons au point central de la cité. La Praça do Municipio (Place de la Mairie). La "Place" emblématique de la capitale, est caractéristique de l'identité portugaise, avec son pavage noir et blanc, en écailles de poisson et une fontaine centrale.

Le lieu est plein d'histoire, de tradition, et de culture. La mairie, dont on peut visiter la cour intérieure est fermée, pour cause d'une manifestation.

Nous reviendrons plus tard. Sur le côté gauche de la place, la façade de l'Igreja do Colégio, appelée Église Saint-Jean- l'Evangéliste attire l'œil. Sa construction débuta en 1629 et se termina au début du XVIII^e siècle.

Sa façade blanche est percée de nombreuses fenêtres à encadrement de basalte noir. L'ensemble de l'extérieur fait sévère, mais à l'intérieur, nous sommes "scotchés" devant cette débauche de fresques, de tableaux, d'azulejos et de bois précieux dorés, qui habillent les murs et les plafonds. A l'époque, les artistes se sont fait plaisir.

Les touristes sont habituellement concentrés dans la Rua Fernão Ornelas. La langue anglaise supplante la langue portugaise. Mais à l'heure du repas pour les uns, de la sieste pour les autres, elle est étrangement vide.  

La rue débouche face au Marché dos Lavradores. Le bâtiment date de 1940, et il détonne un peu, par son architecture Art déco (Estado Novo). De grands panneaux décoratifs en azulejos ornent la façade et le portail d'entrée. C'est la plus grande halle marchande de l'ile... Et aussi la plus touristique.

Au rez-de-chaussée, autour du patio central à ciel ouvert, des fleurs et encore des fleurs : exotiques avec beaucoup d'orchidées. On ne sait où donner de la tête, c'est une abondance de couleurs et de senteurs. 

Devant les étals, les vendeuses sont vêtues dans le costume traditionnel. Les légumes, parfois étonnants, sont admirablement soignés et rangés. Les fruits exotiques, aux mille couleurs, s'entremêlent avec les herbes médicinales et aromatiques, les épices, les souvenirs et les liqueurs à gogo. Mais attention, il faut être attentif aux méthodes employées et aux prix... Touristes !

Au premier étage, dans les coursives, les étals des boutiques mettent en valeur les trésors de l'ile. Là aussi, c'est un festival de couleurs et d'odeurs. Il vaut mieux faire le tour complet du marché avant d'acheter, les prix sont rarement affichés... Nous, on se contente du plaisir des yeux avec quelques photos ! 

Il est trop tard pour voir l'activité réputée du marché aux poissons. Il a fermé ses portes depuis le début de l'après-midi.

En début de soirée, nous prenons un grand bol d'air frais sur les quais.

Une grande promenade piétonnière, longe l'Avenida do Mar, en épousant parfaitement la courbe de la baie, avec ses parterres fleuris, ses palmiers, ses glaciers et ses bancs. À la nuit tombée, les promeneurs envahissent en grand nombre l'esplanade, les sons des voitures et la rumeur s'estompent, pour faite place à la contemplation des bateaux de croisière et à l'attroupement devant les petits commerces indépendants.

Clap de fin, dans ce décor de carte postale, et de cette immersion, dans l'histoire et la culture de la capitale de Madère.

Vendredi 23 septembre 2022

Il est 6 heures, lorsque j'ouvre les volets de la chambre. Quel bonheur ! Pas un nuage au-dessus de la montagne. Nous devrions pouvoir effectuer la randonnée Verada do Areeiro. Denise prépare des sandwichs. 

Comme hier matin, après avoir traversé la ville de Monte, je prends la route à gauche qui mène au parking du Pic Areeiro, encore éloigné de quelques kilomètres.

Garés sur le bas-côté de la route, nous découvrons avec jubilation, un panorama sublime sur la mer de nuages, avec le soleil qui se lève à l'horizon. Quelle mise en bouche !

Le parking est au départ de la randonnée, mais il y a déjà beaucoup de monde. Je préfère, sans savoir s'il reste de la place en haut, laisser notre véhicule ici, et grimper à pied, les 800 mètres pour atteindre le dôme de l'observatoire, point de départ du sentier.

De la plateforme de la cafétéria, à 1 818 mètres d'altitude, nous en prenons plein les yeux. Ça commence fort au niveau des panoramas. La "randonnée" est décrite, pour être la plus belle de l'ile, mais aussi la plus difficile. Le dénivelé est de 1 250 mètres, pour les montées et les descentes cumulées, sur une longueur de 12 kilomètres.

Notre entrainement régulier toute l'année et les randonnées précédentes devraient être bénéfiques... Avec sûrement des courbatures demain !

Bâton de marche d'une main et appareil photo de l'autre, nous nous lançons pour quelques heures de bonheur. Nous sommes au-dessus des nuages, le soleil est haut dans le ciel. Quelle fascination de voir les sommets dépasser de cette grande couverture ouatée. Expérience magique et déroutante ! 

Nous commençons par une longue descente, pas de souci pour le balisage, les marcheurs sont nombreux, très nombreux devant nous. 

Nous mettons nos pas dans ceux des autres randonneurs, pour profiter pleinement de la nature, dans la sérénité. Face à cet environnement, on se sent tout petit. Le sentier est très bien entretenu, avec des rampes de sécurité, aux passages où des personnes, pourraient être sujettes au vertige.

Petite pause au belvédère de Ninho da Santa. Nous surplombons la luxuriante Vallée de la Ribeira da Fajã et les pics dentelés et déchiquetés des sommets, qui émergent des nuages.

Au niveau du passage de Pedra Rija, la flore s'est donné rendez-vous. Des panneaux explicatifs donnent des informations sur les plantes, dommage pour nous, peu d'entre elles sont fleuries.

Le passage devient délicat, il faut prendre des précautions, mais l'escalier est particulièrement photogénique. L'ascension devient grisante.

Le soleil est haut dans le ciel, la température voisine les 20°. Quelques gouttes de sueur perlent sur notre visage.

Nous évoluons dans un univers minéral. Grâce à 5 petits tunnels taillés dans les tufs volcaniques, nous traversons des pics, ce qui nous évite de les gravir.

Certains passages, difficiles, nécessitent des échelles en ferraille, d'autres sont sculptés dans la roche. Là, les genoux prennent cher !

À la sortie d'un petit virage serré, on débouche sur un espace ouvert. C'est la seule partie plane du sentier très étroit, qui nous permet de souffler, en longeant les parois creusées dans la roche des falaises. Malgré toutes ces difficultés, aucun sentiment de peur, le sentier est parfaitement sécurisé... Nous passons sous plusieurs arches d'arbres morts brûlés. Les troncs blancs ressemblent à des spectres. C'est beau et très triste à la fois !

Enfin, face à nous, le Pico Ruivo ! Si près et si loin... À l'aide de mes jumelles, j'aperçois des randonneurs sur le sommet, légèrement voilé par un nuage. 

Notre logeur nous a prévenu hier soir, le brouillard se lève toujours en début d'après-midi. Au fur et à mesure de notre progression, une fine couche ouateuse enveloppe le paysage.

Nous passons sans nous arrêter, au refuge Casa de Abrigo, où de nombreux randonneurs profitent des installations pour se reposer, se désaltérer ou grignoter...

Le dénivelé s'accentue, l'ascension est éprouvante pour les derniers mètres. Arrive enfin le dernier effort, nous y sommes ! À 1 862 mètres d'altitude, la vue à 360° nous permet de contempler des paysages variés, magnifiés par cette mer de nuages. Côté mer, je distingue difficilement le bleu de l'eau et de l'autre côté, un monde de hauteurs et de versants escarpés, inorganiques.

Là-haut, nous prenons une légère collation et un peu de repos. On resterait longtemps à contempler ce spectacle naturel, mais il faut rentrer, et c'est parti pour le chemin inverse, vers le Pico Areeiro !

Sous un nouvel angle, avec le soleil qui a tourné, je prends quelques photos pour créer les futurs fonds d'écran. À l'horizon, nous distinguons plus facilement le bleu de l'océan.

Il est presque 15 heures, et nous sommes étonnés, à cette heure tardive, de croiser des marcheurs qui se dirigent vers le Pico Ruivo... Enfin, pour nous, c'est presque terminé : nous avons le dôme de la station radar en point de mire. Il nous a fallu 6 heures pour effectuer depuis notre parking les 14 kilomètres aller et retour.

La collation est plus généreuse à la voiture. Pause rafraîchissante dans un bar de Monte, une bonne bière locale, rien de tel pour se requinquer.

Retour à notre logement. Nous sommes harassés, épuisés et vidés ! Manque d'énergie, il n'y aura pas de sortie ce soir...

Samedi 24 septembre 2022

Les conditions météorologiques sont idéales, quelques nuages dispersés, un soleil doux et il ne fait ni chaud, ni frais. Journée de récupération, nous avons encore le corps tout endolori. Après le petit-déjeuner, nous prenons la direction du nord de l'ile. La route s'enfonce dans des vallées encaissées, cernées par d'impressionnantes montagnes, à la flore exubérante.

Je gare la voiture au parking, dans le centre ancien de São Vicente. Il n'y a grand-chose à voir ou à faire, le village est minuscule.

Nous arpentons tranquillement les ruelles pavées de ce joli petit bourg niché au creux d'une falaise. Au milieu des maisons blanches, c'est très calme.

Bordée de palmiers et de strelitzias (oiseaux du paradis), l'église est surmontée d'une flèche à damiers. On ne peut voir que de l'extérieur, à l'intérieur se déroule la cérémonie religieuse d'un enterrement !

Près du rivage, une charmante et étonnante petite chapelle (Capelinha do Calhau) a été creusée en 1694 dans un gros rocher de basalte, à l'embouchure de la Rivière Ribeira Grande. A côté, quelques enfants s'amusent dans un parc/jardin regroupant des dizaines de plantes endémiques de l'ile. 

Avant de reprendre le volant pour Seixal, dans un bar du front de mer, le long d'une plage de galets et de sable noir, nous consommons un énième galao (café au lait). À la bonne saison, cette petite ville est un spot réputé pour les surfeurs.

1 kilomètre plus loin, c'est une cascade qui retient notre attention. Ses eaux se déversent sur le sol, près de l'entrée d'un tunnel. L'ouvrage a été construit pour remplacer l'ancienne route côtière étroite qui, accrochée à la falaise, avait été taillée dans la roche par des ouvriers accrochés à des cordes.

De nos jours, son accès est interdit pour cause de chutes de pierres, on se risque à parcourir quelques mètres pour prendre quelques photos... 

Deuxième arrêt, à hauteur d'un parking envahi par des bus de touristes et des voitures. Intrigués par cette foule et par curiosité, je me gare. Le Miradouro do Veu da Noiva est une chute d'eau qui dégringole dans la mer. Grosse arnaque et déception, le point de vue est joli, sans plus. Mais que de monde dans les boutiques de souvenirs !!!

Il est l'heure de déjeuner ; la carte du restaurant Casa de Pasto Justiano est recommandée par le Guide du Routard. Il suffit de grimper dans la montagne. Sur la route, des hommes s'activent à ramasser les raisins, nous sommes en pleine période des vendanges. Dans l'assiette, le Bolo de Caco (galette de maïs et patate douce chaude recouverte de beurre et d'ail, c'est délicieux), et" l'Espetada " (brochette XXL de morceaux de bœuf, cuit au barbecue, avec des feuilles de laurier), méritent une très bonne note. 

Repus et enchantés par notre choix, nous descendons dans la ville de Seixal.

Seixal est bâtie sur un promontoire, au-dessus de l'océan. La ville compte deux piscines naturelles. 

Tout en bas du village, côté est, nous avons de la chance de trouver une place de parking proche de la plage de sable noir. La piscine est à quelques mètres. On s'isole à l'arrière de la voiture. À l'abri des regards, nous enfilons notre maillot de bain. Il suffit ensuite de se jeter à l'eau depuis un petit escalier.

Quel plaisir de se baigner dans un environnement pittoresque, qui sort du commun. On ne va pas gêner, ni être bousculés, nous sommes six baigneurs à nager dans une eau limpide. Le bassin, d'origine volcanique est entouré de blocs de lave qui le séparent des vagues de l'océan.

Pas de service de surveillance, mais en prenant un minimum de précautions il n'y a aucun danger, même avec des enfants.

Petit avantage, à la sortie de l'eau, une douche est installée sur le quai. C'est le top du top ! Après ce bain tonifiant et relaxant, à 22°, quand même, dans ce cadre plaisant, nous nous installons sur la terrasse du bar qui domine la piscine. Deux "galãos" et des gâteaux pour terminer la balade.

De retour à l'appartement, nous avons une discussion avec Joël et Bruno.

Nous évoquons quelques remarques sur la vie économique de l'archipel. La première est sur l'état du réseau routier. Il est bien entretenu et très roulant sur l'ensemble de l'ile. Une particularité retient notre attention, sinon notre étonnement... Un surnom pourrait s'ajouter aux nombreux autres que Madère mérite. Nous lui attribuons celui de "l'Ile aux Tunnels"... Les responsables de l'ile ont fait creuser près de 150 tunnels, dont certains font plus de 3 kilomètres de long !

Pour accueillir un tourisme haut de gamme, la Région Autonome de Madère a subi une cure de rajeunissement : 

- Une piste d'aéroport construite sur des piliers de béton dans la mer. 

- La création de voies rapides pour relier les villes et de voies express dans les montagnes,

- Le financement des infrastructures de l'électricité dans les villages reculés

- Des constructions de ponts, de viaducs et de tunnels, à faire pâlir certains pays continentaux,

Depuis que le Portugal a intégré l'Europe à partir de 1986, le pays a bénéficié du fond de cohésion de l'Union Européenne.

Madère a touché le gros lot !

Mais Bruno nous fait part des problèmes sociaux, liés à ces investissements, parfois hasardeux et dispendieux. Tout à une fin... La vie est moins rose et surtout très chère pour les locaux. Chômage en flèche, augmentation des prix des appartements et des locations, le salaire des fonctionnaires non revalorisé...

Dimanche 25 septembre 2022

Madère, ce sont aussi les 4 saisons dans la journée. Ce matin, le ciel est bouché. Je m'installe au volant, et je prends la route VR 1, en direction de l'est.

Une halte s'impose au niveau de l'aéroport, à proximité de la piste d'atterrissage, dans la commune de Santa Cruz. Elle fait partie des 5 pistes les plus impressionnantes au monde !

La piste d'envol était très courte (1 600 mètres) jusqu'en l'an 2000. Ses dimensions ont été agrandies, elle mesure maintenant 2 781 mètres. C'est un chef-d'œuvre technique du génie civil. La bande d'atterrissage, construite en partie sur la mer, repose sur près de 180 piliers, certains mesurent plus de 150 mètres de haut.

Funchal figure dans le classement des 10 aéroports les plus spectaculaires au monde. Un défi pour les pilotes... Une appréhension pour les passagers ! Pas de montée d'adrénaline pour nous ; notre atterrissage s'est déroulé à 23 heures, et le vol retour, est prévu à 6 heures du matin, il fera nuit...

Positionnés sur un tertre, nous guettons l'approche d'un avion. Le pilote fait un demi-tour au-dessus de la baie et s'adapte au vent. Il s'aligne le long des falaises et amorce son atterrissage sur l'unique piste... L'atterrissage n'est pas chose aisée et demande de bons réflexes et une adaptation à toutes les situations.

Le temps est brumeux, maussade. Il bruine toujours. De rares trouées de ciel bleu nous permettent de profiter des paysages sauvages de la côte nord-est.

Quel calme dans le centre de Porto Da Cruz, au bord de l'océan, lorsque je gare la voiture. La baie forme un amphithéâtre : le petit village est coincé entre un pic montagneux de 600 mètres de hauteur et une plage de galets et de sable noir. À la saison estivale, les vagues, à l'énergie puissante, accueillent des surfeurs du monde entier. L'autre atout économique de Porto Da Cruz est lié à l'élaboration du rhum. Les portes de la Destilaria Engenhos do Norte (distillerie) sont fermées. La distillerie ne fonctionne que de mars à juin, à la période du ramassage de la canne à sucre.

Trop tôt pour l'ouverture du musée. Il fait froid, il pleut... Tant pis, on retrouve le siège de la voiture avec plaisir !

Les routes sont sinueuses sur la côte nord. Dans le centre-ville de São Jorge, je prends la direction du village de Arco de São Jorge. Un panneau indicateur nous donne la direction du départ de la randonnée réputée de Levada Do Rei.

La partie nord de l'ile est réputée pour ses randonnées dans la Laurisilva. La zone est inscrite au Patrimoine Mondial Naturel par l'UNESCO depuis 1999. Je gare la voiture dans une prairie, à l'entrée d'un chemin. La balade va se dérouler dans l'intimité... La pluie qui dégouline sans discontinuer, a dissuadé les marcheurs.

Le panneau nous donne quelques renseignements sur le dénivelé (terrain plat) et le temps de marche moyen (3 heures 30). Parfait, vu les conditions météorologiques. Le chemin détrempé au départ est très large. Au niveau des réservoirs d'eau de Quebradas, une petite butte se présente. La seule ascension de la balade. Le sentier longe ensuite la levada (canaux) en permanence. La végétation luxuriante est omniprésente. Nous évoluons dans la plus grande forêt de lauriers, des espèces que l'on trouve uniquement aux Açores, aux iles Canaries et à Madère. 

Depuis le XVI^e siècle et jusqu'aux années 1940, les hommes ont creusé les levadas en pierre et, plus récemment, en béton.

Larges d'une cinquantaine de centimètres, elles acheminent l'eau des montagnes vers les centrales électriques. Elles alimentent les villes du sud qui subissent un climat plus sec et assurent, aussi, l'irrigation des cultures. Les petits aqueducs épousent les contours du paysage, s'agrippant au relief des falaises et aux pentes abruptes des vallées.

Le fonctionnement des canaux d'irrigation est dirigé par un levadeiro. C'est lui, qui ouvre les vannes des petites voies d'eau, qui permettront d'irriguer les champs.

Il pleut continuellement et lorsque des cascades barrent le chemin et s'écrasent sur le sentier, il n'y a pas d'autres solutions que de passer dessous, et c'est la douche assurée. Nous arrivons à Ribeiro Benito, le torrent qui est le terme de la balade. Là, sous l'épaisse canopée, tout n'est que beauté. Dans un bruit assourdissant, l'eau limpide court sur les rochers.  

Au retour, nous avons droit à une petite trêve de la pluie. Sous les timides rayons du soleil, nous reprenons une dose de la luxuriance de cet écosystème unique. Au milieu des exubérantes fougères, nous pouvons, enfin, nous attarder pour admirer des fleurs sauvages qui bordent le sentier. Sur les flancs des montagnes, on aperçoit les terrains agricoles des villes de São Jorge et de Santana. Même les pinsons semblent nous faire la fête, en sautillant entre les flaques d'eau. 

Fin de cette belle balade, apaisante, sans difficulté, dans une végétation unique. Changement complet de tenue dans la voiture et je prends la direction de la ville de Santana.

Nous nous arrêtons sur la place du village de São Jorge. La magie du climat opère. Depuis les hauteurs, nous avons une vue panoramique sur le bleu de l'océan.

La bourgade est située un peu à l'écart de la route principale. Les habitants sont en majorité agriculteurs, ils se partagent le travail de la terre, en produisant de la canne à sucre et du Malvasia, un cépage, qui produit un vin doux à partir duquel est fabriqué le vin de Madère.

L'Igreja de São Jorge est le seul bâtiment d'importance. Plus grande église baroque de l'ile, elle possède deux particularités : le portail de la façade, surmonté de trois fenêtres et, à côté, un grand clocher carré. À l'intérieur, le chœur rappelle un décor de théâtre avec ses rideaux rouges. Étonnant !

La distance est minime entre São Jorge et Santana, la ville la plus importante de la côte nord. Le temps, de nouveau très agréable lorsque je gare la voiture dans un parking.

L'attraction touristique de la région, et plus particulièrement de cette petite bourgade, sont les maisonnettes traditionnelles, avec le toit triangulaire en chaume, qui descend jusqu'à terre.

Les plus pimpantes et colorées de ces anciennes habitations, aux allures de maisons de poupées, sont autour de la place principale. Bien "ripolinées" de bleu et de rouge, elles font le bonheur des amateurs de selfies !

Après moult recherches, nous en trouvons, avec des toits en tôle, les maisons sont encore utilisées comme garage ou remise. 

Le sandwich que l'on a avalé pendant notre randonnée est digéré depuis longtemps. Dans un restaurant du centre, nous nous régalons d'une généreuse soupe à la tomate avec un œuf poché, une spécialité de la région. Nous sommes tout d'un coup "requinqués" !

Après quelques instants de repos, on poursuit notre balade en ville. Autour d'un marché agricole de plein air, se presse une clientèle locale. Les producteurs ont étalé sur leurs stands, des légumes, des fruits, de l'eau-de-vie et du miel. Dans une petite épicerie, nous achetons quelques fruits exotiques. 

Nous terminons notre flânerie par l'Eglise Matriz. Sa construction a commencé en 1698 pour se terminer en 1745. De style baroque, le maître-autel, avec retable en bois sculpté et doré, est orné de superbes motifs religieux. Retour à São Martinho, un travail fastidieux nous attend : nettoyer les tenues de randonnée et décrotter les chaussures de trail.

Lundi 26 septembre 2022

Beau lever du soleil à notre réveil. Au-dessus de la ville, la lumière dorée des rayons du soleil, peint la couverture nuageuse de tons couleur orangée. Nous avons un bel espoir de bénéficier de conditions météo parfaite.

C'est notre dernier jour avec la voiture. Nous allons rester dans Funchal et dans sa banlieue.

Si l'archipel de Madère est réputé pour ses randonnées, ses parcs et ses jardins sont des trésors très appréciés par les touristes. 

Situé dans la ville de Monte, le Jardin Tropical de Monte Palace en est le joyau. Je laisse la voiture à 500 mètres de l'entrée. L'Igreja de Nossa Senhora do Monte (Notre-Dame du Mont) domine le sommet. Entre deux tourelles, sa façade est surmontée d'un fronton, percé de grandes fenêtres, avec des volutes, des sculptures et des colonnes, qui expriment le caractère du baroque. 

Son architecture extérieure à l'apparence austère, voire dépouillée, est trompeuse. Dès que l'on a franchi le portail, la magnificence de la nef surmontée d'un plafond peint de couleurs vives nous surprend. C'est de toute beauté. Sur un côté, une crypte abrite le tombeau de l'Empereur Charles 1er d'Autriche qui s'était réfugié à Madère dès le début de la Première Guerre mondiale. 

Chaque année, pour le 15 août, l'édifice est vénéré par les fidèles, lors d'une procession. Depuis la terrasse, la vue est sensationnelle sur la baie et derrière, sur les maisons colorées, nichées dans la forêt, à flanc de montagne.

Le Jardin Tropical est situé quelques mètres plus bas. Nous empruntons un chemin aux bas-côtés embellis par des haies fleuries. 

Bien alignée sur les pavés, s'étire une longue queue de touristes. C'est l'endroit du départ des Carros do Monte. Cette attraction déroutante est proposée aux amateurs de sensations fortes. Installés dans des traîneaux en osier, chaussés de patins de bois, les touristes dévalent sur 2 kilomètres, une rue pavée, raide et sinueuse jusqu'au quartier de Livramento. 

Les conducteurs, au nombre de deux par engin, sont vêtus d'un costume blanc, d'un chapeau et de chaussures aux semelles adaptées, qui leur permettent de guider et de freiner l'engin. Petite sensation de frayeur et possibilité, pour les amateurs de selfies, de faire pâlir d'envie les amis, avec un coût de : 25 € par personne et de 30 € pour 2 personnes ! 

À une centaine de mètres du départ des traîneaux, nous entrons dans le Parc Tropical. Il est ouvert tous les jours de 9 heures 30 à 18 heures (excepté le 25 décembre). 

Le billet, au tarif de 12,5 € par personne (avec un fascicule en français), donne droit dans un bar, situé au bas du parc, à un petit verre de madère. 

Le Jardin a connu plusieurs transformations depuis le XVIIIe siècle. À l'origine, il était la propriété des Jésuites. Mais à partir de 1770, le domaine passe dans les mains de plusieurs acquéreurs. Il est transformé en ferme, appelée Quinta do Prazer en 1897. Le propriétaire suivant construit un palais. Plus tard, la somptueuse résidence est transformée en hôtel, le Monte Palace Hotel.

En 1987, il est vendu à José Bernardo, un riche entrepreneur. Il en fait don à la fondation qu'il a créé. Le Jardin Tropical Monte Palace vient de naître... Passionné de culture et d'art, l'homme d'affaires ouvre deux musées :

- Le premier abrite des œuvres africaines contemporaines. 1000 sculptures en pierre sont exposées sous le nom de "Passion Africaine".

- Le second, consacré aux "Secrets de Dame Nature", est niché dans une végétation tropicale.

Pour y accéder, nous descendons de deux niveaux, à travers des terrasses, qui abritent des plantes endémiques, d'autres, d'essences exotiques provenant de tous les continents.

Au milieu des arbres de la forêt laurifère, dont de superbes pins et eucalyptus, les fougères arborescentes sont omniprésentes ; elles donnent l'illusion de parcourir une forêt primaire. Dans cet espace d'exposition de minéraux et de pierres précieuses du monde entier, dont la majorité vient du Brésil, les décors et le jeu subtil des lumières, mettent en valeur la richesse des pièces présentées.

L'association des minéraux se distingue par les différentes couleurs, éclats et formes.  

La collection de plantes exotiques s'étend sur 70 000 m2. On se sent tout petit au pied des imposants séquoias d'Amérique et des oliviers centenaires.

Le long des allées et sur les murs, une collection d'azulejos est exposée. Richesse et diversité des panneaux à motifs géométriques et figuratifs, qui représentent des scènes religieuses et historiques. Les plus anciens datent du XV^e siècle et XVI^e siècle, d'autres sont plus contemporains.

Des jardins orientaux ont été créés pour rendre hommage aux cultures chinoises et japonaises. Des pagodes, des bouddhas, des ponts et des lanternes en pierre, aux décorations typiques. Le contraste est heureux entre le rouge des ponts et le vert de la végétation luxuriante.

Des carpes Koïs du Japon ont été introduites dans des bassins, offrant aux visiteurs un spectacle inattendu. 

Il n'y a de fleurs dans la serre des orchidées ; la floraison a lieu de novembre à mai. Tout en flânant le long des allées fleuries, nous arrivons au sud du Parc. Une kyrielle de plantes d'essences variées bordent le sentier : des exotiques aux feuillages XXL et des fleurs qui, malgré l'arrière-saison, ont conservé de belles couleurs vives.

Dégustation de vin de Madère, compris dans le prix d'entrée, au café du Parc. Nous dégustons un verre d'un cépage de vin sec et un autre de vin doux. Depuis la terrasse, 500 mètres plus bas, la vue sur la baie et Funchal est splendide.

Très belle et apaisante promenade dans ce parc immense, malgré un flux conséquent de touristes. Madère attire de nombreux touristes. Derrière les Portugais, les visiteurs venus d'Allemagne et du Royaume-Uni devancent les Français.

En voiture, je prends la direction de la ville de Camacha, réputée pour le travail de vannerie de ses artisans. Dans la montagne, nous retrouvons la pluie et la fraîcheur...

Un nombre important de voitures garées devant un restaurant nous incite à nous arrêter. Je me régale avec un filet d'espada, le poisson de mer typique de Madère, accompagné de bananes et des moules grillées pour Denise. Les assiettes sont copieuses et excellentes.

Les rues de la ville sont vides, les artisans introuvables. Nous nous dirigeons vers la ville de Santa Cruz, sur la côte. En bas de la montagne, nous retrouvons un ciel bleu azur sur le bord de l'océan !

La petite station balnéaire est agréable, paisible et abondamment fleurie. À la saison estivale, elle doit-être très touristique. Le confort, des piscines des nombreuses résidences du bord de mer, doit supplanter la dureté des galets de la plage. 

Au-dessus des parasols, les avions en phase d'atterrissage passent tout près en faisant un boucan d'enfer. Le coin ne doit pas être de tout repos.

La station balnéaire et portuaire de Machico, est l'ancienne capitale et centre économique de l'ile, grâce à la canne à sucre, elle est à quelques kilomètres.

Assis autour d'une table, des "anciens" jouent aux dominos. Comme partout dans le monde, des cris pour les perdants et des moqueries pour les gagnants !

Après une petite balade dans le vieux centre, on se rend au port où, depuis une agréable promenade pavée du front de mer, nous distinguons les Iles Desertas. Depuis les quais, derrière des bateaux de plaisance et de pêche, la vue est panoramique sur la baie. L'immense anse abrite une plage prisée par les habitants locaux.

C'est une des deux de l'archipel dotée de sable doré. Elle a été créée artificiellement avec du sable importé du Maroc. Assis, sur un banc de la promenade Malassada, des petites douceurs nous réconfortent : des churros, un beignet et une coupe de Poncha aux fruits de la passion !

Mardi 27 septembre 2022

Le soleil est déjà haut lorsque nous quittons avec un petit pincement au cœur, Joël et son fils Bruno. Il est difficile de s'en aller d'un endroit où l'accueil a été chaleureux.

À 9 heures, je gare la voiture au parking de la Compagnie MadPoint. Là aussi, nous avons misé sur la bonne location. Voiture impeccable, personnel très accueillant et sans "prise de tête".

Le temps est radieux, avec enthousiasme, nous nous rendons à pied vers notre pour dernier hébergement, l'Hospédaje Por do Sol. Denise y a réservé depuis plusieurs mois, une chambre pour deux nuits. Le logement est situé à proximité de la station de bus de la SAM. Idéal pour le départ, tôt le matin vers l'aéroport. Les formalités sont rapides. Nous avons une petite vue sur la mer et sur le Fort Pico. Nous laissons les sacs à la réception, la chambre ne sera prête qu'en début d'après-midi. 

Visiter le Fort Pico se mérite. La calçada do Pico, la rue, qui permet d'accéder au fort...  Monte et monte encore... Elle est très raide ! Au loin, dans la baie, les Iles Desertas se dessinent.

Perché à 111 mètres d'altitude, de loin, le monument promet énormément, mais ce n'est qu'une forteresse classique, il est interdit d'y entrer. Heureusement, depuis les murailles fleuries, la vue sur la baie est superbe.

Le quartier de São Pedro i Santa Clara est un voyage à travers l'histoire. Quelques mètres de descente et voici le Couvent de Santa Clara - un joyau du patrimoine édifié depuis le XVI^e siècle. 

Malheureusement, le portail est fermé. Cet édifice, dont on aperçoit la coupole de l'église depuis le trottoir, fait l'objet d'une rénovation jusqu'en 2023. A côté, le Musée Frederico de Freitas est libre d'accès aujourd'hui. La façade de cet imposant bâtiment est d'une séduisante couleur rougeâtre.

Sous les regards attentifs du personnel, qui assure la surveillance, nous déambulons dans les différentes pièces de la maison. Le musée est riche d'une collection d'art incontournable. Des meubles d'époque, des œuvres d'art, des porcelaines, des céramiques, des gravures et des peintures.

Dans une partie du bâtiment, plus récent et plus moderne, une collection d'azulejos nous en met "plein la vue."

Funchal abrite de grands manoirs. Ces résidences de prestige, bâties au cours des siècles sont appelées "Quinta".

Dans la rue Santa Clara, la Quinta das Cruzes est une des plus célèbres. Aujourd'hui, une manifestation, avec une remise de prix, s'y déroule. L'entrée est libre pour visiter les jardins. Les allées sont bordées d'arbres centenaires, de plantes et de fleurs tropicales. 

L'effort, dans tout ce lacis de ruelles étroites et raides, et la visite de beaux édifices, nous a ouvert l'appétit.

Un petit bistrot de quartier a installé des tables sur le trottoir, les clients attablés sont des collégiens et des habitués. Il va falloir s'adapter, la carte ne comporte que des plats végétariens !

Adossée à flanc de montagne, la grande ville, avec sa multitude de toits de tuiles rouges, est résolument tournée vers l'océan et donne une image propre à l'ile.

En fin de journée, le Paseo Marítimo Funchal s'anime. La voie piétonne, dans un feu d'artifice de couleurs, réunit harmonieusement, les espèces endémiques de Madère et les plantes exotiques. 

Pour accélérer son attrait touristique, l'Union Européenne, généreuse avec l'ile, a été accompagnée par une personnalité, native de Funchal, le footballeur Christiano Ronaldo. Personnage mondialement connu, il a investi dans la construction de deux hôtels, et l'aéroport porte son nom. Ronaldo est le symbole de Madère. 

Un musée, à sa gloire, est ouvert depuis 2013. Tous les trophées, remportés tout au long de sa carrière, dont les prestigieux souliers d'or, sont également exposés. Nous faisons un petit tour dans la boutique attenante...

Sur le chemin du retour, nous passons devant le casino, à l'étonnante et inhabituelle architecture circulaire. Le bâtiment est bardé de contreforts incurvés, l'architecte a intégré des éléments de design, composant des courbes lisses et des formes géométriques distinctives. À mes yeux, je trouve qu'il représente une pieuvre, emprisonnant un joueur dans ses tentacules.

Mercredi 28 septembre 2022

Une Pasteleria est ouverte, en entrant, nous lançons un "Bom dia" (bonjour) chaleureux. La patronne nous sert un petit-déjeuner très sucré. La journée de marche va être longue, mieux vaut recharger la réserve d'énergie.  

Dans les vieilles ruelles étroites, nous retrouvons l'identité des villes encore endormies. Rien de mieux que le matin de bonne heure, pour investir le Mercado dos Lavadores. Nous délaissons les allées de fruits et légumes et filons directement vers le Praça do Peixe (le marché aux poissons).

La pêche de la nuit est étalée sous le marché couvert. L'espada, le poisson sabre des profondeurs, est aussi bon et délicieux cuisiné, qu'il est affreux et laid sur les étals. Tout en longueur, noir avec des yeux globuleux et des dents acérées, il n'est pas très engageant.

Les poissonniers, après l'avoir vidé, lui frotte énergiquement la peau jusqu'à découvrir sa chair blanche.

Alors que de gros morceaux de thon sont découpés, des trésors culinaires océaniques sont étalés sur les présentoirs, en attente des acheteurs locaux et des restaurateurs. 

Pour notre dernière journée, nous flânons sans but précis, en espérant aller au-devant de découvertes insolites.

La rua, Santa Maria voisine est déserte. Il est encore tôt pour une présence touristique. C'est une occasion supplémentaire pour profiter de la créativité des artistes.

Pour ce clap de fin à Madère, un seul mot d'ordre... Prendre notre temps et déambuler lentement dans les rues abruptes et escarpées... 

Trouver des lieux inattendus dans le vieux centre est difficile. Nous partons à la recherche de la petite surprise qui nous contentera.

Dans le secteur touristique, le téléphérique, inauguré en 2000, transporte les visiteurs du Jardin Almirante Reis au Chemin Das Barbosas à Monte, à la station du Jardin Tropical.

Les azulejos décorent les façades des maisons ainsi que l'intérieur des bâtiments. Plus insolites, ils peuvent habiller les parcmètres sur les trottoirs. 

La broderie est un art populaire à Madère. Ce travail, raffiné et traditionnel, est effectué par des femmes à leur domicile, parfois sur le devant de leur porte. Une occasion peut-être, pour discuter avec les vendeurs de plantes médicinales et aromatiques !

En face du prestigieux bâtiment de la Banco do Portugal, les touristes peuvent saluer Joao Gonçalves Zarco, le découvreur de l'archipel, dont la statue trône à l'entrée de l'avenue Arriaga. 

Coincé entre le Jardin Municipal, aux allées ombragées, squattées par les chauffeurs de taxis, et les hautes murailles du Palacio São Lourenço se tient un petit marché local sur l'Avenida Arriaga.

Un petit moment de répit bienvenu pour mes mollets !

Visiter Funchal prend l'allure d'un agréable voyage dans le temps, entre un patrimoine historique et les petites rues pavées.

Le portail de l'Igreja do Carmo est ouvert. D'architecture baroque, sa façade est simpliste. Le plafond à caissons est splendide. Et comme souvent, sur l'ile, les azulejos sont partout. 

Est-ce par faim ? Est-ce l'envie d'une gourmandise ? L'heure avance et dans la petite rue Da Boa Viagem, nous avons repéré ce matin, une gargote face à l'entrée du marché aux poissons. L'accueil de la patronne est très avenant.

 Elle contente nos papilles avec des petits plats préparés à sa façon : une assiette de soupe de blé (le plat de l'hiver), du caviar d'espada (les œufs sont frits) et l'inévitable bacalhau (les morceaux effilochés de morue, reposent dans une succulente sauce à l'huile aillée)... Le blanc sec, de la région du Douro, qui accompagne les tapas est frais et fruité. 

Dans le centre-ville, l'élégante Praça do Municipio est le cœur animé de la capitale. À proximité de l'Église Saint-Jean l'Evangéliste, l'Hôtel de ville (Câmara Municipal) construit en 1858 est l'ancien palais d'un riche marchand.

La façade est élégante, avec de nombreuses portes et fenêtres en basalte noir. S'élançant vers le ciel, une belle tour carrée donne une fière allure au monument.

Une employée, à l'entrée, nous invite à découvrir la cour intérieure. Les murs sont revêtus d'azulejos. Au centre, une fontaine décorée d'une statue en marbre représente "Léda et le Cygne", une copie du tableau de Léonard de Vinci. L'ensemble est majestueux et harmonieux.

Le temps passe trop vite, nous arrivons à la fin de notre balade. Funchal est une belle ville où il fait bon vivre. Les rues méritent d'être visitées à une allure détendue, pour plonger dans son brillant passé, profiter du patrimoine architectural, et de ses nombreux parcs et espaces verts.

Jeudi 29 septembre 2022

La sonnerie du téléphone nous réveille brutalement à 3 heures du matin. Nous quittons notre logement trop bruyant sans regret. 

Le trajet à pied est court (300 mètres) pour arriver à la station des bus de la SAM. À 4 heures, le conducteur est déjà à son volant. 

En compagnie de quelques passagers, nous mettons 30 minutes pour atteindre l'aéroport Christiano Ronaldo. Le vol est identique qu'à l'aller, avec une escale à Lisbonne.

Longue attente dans la capitale du Portugal. Enfin, nous décollons pour Bordeaux...

Adeus Madeira

Souvenirs du voyage

Les randonnées

D'origine volcanique, l'ile est un "paradis" pour nous, amateurs de randonnées.

Nous avons souffert dans les sentiers qui épousent les reliefs accidentés et escarpés... Mais là-haut, quelle récompense !

Nous avons apprécié, au bout du bout, lors d'une descente interminable, et pourtant si courte, la falaise qui mène au village de Paul do Mar. 

C'est aussi, connaître l''histoire curieuse et les origines des Levadas. Ces canaux d'irrigation qui sillonnent les flancs des montagnes sur près de 2 000 kilomètres. 

Mais Madère n'est pas qu'une destination sportive !

La flore

Septembre, n'est pas la meilleure saison pour profiter de la floraison, de toutes ces plantes aux couleurs éclatantes, magnifiées par un environnement superbe.   

La visite du Jardin Tropical, les différents parcs privés et publics de Funchal et les villages ruraux, nous ont donné un aperçu de ce que doit être au printemps et en été, l'ILE AUX FLEURS.

Le patrimoine

L'ile ne possède pas de monuments historiques importants.

Seulement quelques édifices religieux remarquables et le centre historique de Funchal... 

La gastronomie

Quelques fameuses spécialités de la cuisine madérienne :

- L'Espetada, le laurier donne un goût unique à la viande de bœuf.

- Le Polo de Caco, du pain à base de patate douce, chaud, beurré et aillé, une découverte très gustative... 

- La Sopa de Trigo, de la soupe de blé très roborative, mais réconfortante après des efforts.

Côté douceurs :

Les incontournables Pastéis de Nata, le flan pâtissier et le Bolo de Mel à la couleur foncée.

Les Madériens

Les habitants sont accueillants et sympathiques.

Si le portugais est la langue officielle, avec un mélange d'anglais, quelques mots d'espagnol, et des locaux qui parlent le français, la communication ne s'avère pas trop difficile.  

La conduite en voiture

Le relief escarpé de Madère nécessite une voiture de qualité. Heureusement, nous avions réservé une voiture de classe C (Citroën C3) au moteur suffisamment puissant pour deux passagers.

Particularité appréciable.

Pas de péage sur l'ile (ni sur les routes, ni dans les tunnels).

La conduite demande un peu de concentration, avec les ascensions et les descentes raides... Parfois très raides !

Dans les villes, surtout à Funchal, c'est une succession de virages et de ruelles très étroites. Que d'émotions !

De ce fait, la vitesse est obligatoirement réduite, très appréciable pour apprécier les vues sur l'océan.  

Madère est une très belle destination pas loin de chez nous. Le séjour a été une réussite.