Le blog de claudenise

Escapade à 4

Du Machu Picchu à l'ile d'Amantani

PEROU 2013

Cuzco

Le Machu Picchu

Lac Titicaca

Ile d'Amantani

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Informations générales

Visa  

Pas de visa, seulement validité du passeport 6 mois après le retour.  

Vaccination 

  Pas de vaccination obligatoire

Question argent

 1 euro = 3,70 soles environ.

Question hébergement

Deux réservations d'hôtel ont été effectuées depuis la France : pour notre première nuit à Lima et, avec nos enfants, à Cuzco. 

Pour toutes les autres nuitées, nous avons toujours pris ce qui se présentait, après avoir visité les chambres, évidemment. 

LIMA

Hospedaje familial -  La Casa de Arturo

Calle Barranco 151 Urbanizacion Ingeneria.

Arturo est très accueillant et parle très bien le français. Ponctuel et de bons conseils. Chambre double simple et très propre. Salle d'eau commune. 80 soles la nuit, avec le petit-déjeuner.

Adresse à recommander.

www.chesswiser.blogspot.com 

CUZCO 

Hospedaje El Tuco

Avenida Grau 835.

Établissement bien situé. Bon accueil. Chambre double avec salle d'eau. Cuisine à disposition. 85 soles la nuit, avec le petit-déjeuner. 

AGUAS CALIENTES

Hospedaje Los Caminantes

Avenida Imperio de los Inca 140.

Situé à l'ouest de la ville. Chambre double avec salle d'eau. 70 soles la nuit. Correct.

PUNO 

Hospedage El Manzano

Avenida Del Puerto 449.

Établissement bien situé entre le port et le centre-ville. Famille très accueillante. Calme avec un jardin, cuisine commune. Chambre avec salle d'eau. 57 et 46 soles la nuit avec un petit-déjeuner copieux. Que du plaisir.

Adresse à recommander.

ILE D'AMANTANI. LAC TITICACA

Chambre chez l'habitante, Maria et ses deux petites filles. Confort très rudimentaires ; les. chambres sont rustiques, mais très propres. Repas pris en commun avec des produits locaux.

35 soles par personne. Logement payé directement à notre logeuse.

Que de bons souvenirs. 

Question transport 

BUS 

Cuzco-Centrale Hydroelectrica : aller et retour en combi avec un changement à Santa Maria. 45 soles le billet.

Cuzco-Puno : Cnie Perú Tour. Bus cama, avec des sièges inclinables. Très bons services. 40 soles le billet.

Puno-La Paz : Cnie Pérú Tour. Bus cama avec des sièges inclinables. 40 soles le billet.

Nous avons effectué tous nos déplacements courts en bus locaux (toujours bondés) et en combi (équipés de 12 sièges, mais en général surchargés avec de 15 à 20 passagers).

Départ sans horaires fixes : ils démarrent lorsqu'ils sont pleins. Immersion authentique dans la vie quotidienne des Péruviens. Paiement au « cobrador », l'assistant du conducteur. Nombreux arrêts, odeurs garanties de gaz d'échappement, de transpiration et de nourriture... Les couleurs chamarrées des voyageuses : le reflet de la vie locale.

Trois classes de bus

Bus cama :  

Siège s'inclinant partiellement ou entièrement, un confort adapté et idéal pour les voyages de nuit. En principe... Pas d'arrêt pour prendre des passagers en cours de route (toilettes et repas compris dans le prix). Prix plus onéreux.

Bus semi-cama : 

Le bon compromis, bon confort. Risque de nombreux arrêts et surcharge régulière. Prix assez bon marché.

Bus touristique ou « économico » : 

Local (moins de 6 heures). Tout est permis, la sécurité n'est pas très fiable. La promiscuité est assurée, (on peut être deux sur un même siège). 

À chaque arrêt important, l'irruption des vendeurs d'en-cas et des bonimenteurs qui proposent des livres ou des produits médicinaux.

Tout ce que demande un touriste individuel et curieux.

Les terminaux routiers

Fonctionnement toujours bien organisé (mais il ne faut jamais relâcher son attention sur les bagages).

Accès réglementé sur les quais de départ, d'où un sentiment de sécurité pour les bagages en soute. 

Remise d'un ticket pour le retrait des sacs à l'arrivée.

* Tarifs affichés dans les bureaux de vente des différentes compagnies. En fonction de l'heure d'achat, possibilité de réduction, ou au contraire, d'un prix fort (d'où l'intérêt d'acheter son billet la veille).

* Terminaux toujours bruyants, dus à une concurrence féroce entre les « aboyeurs » pour attirer les clients dans leur compagnie... Une vraie scène de théâtre.

Les terminaux des combis 

Les arrêts sont regroupés dans un quartier ou en plusieurs points de la ville. Ils ne partent qu'une fois complets.

Aléatoires au niveau de l'horaire, mais un moyen de locomotion indispensable pour la population et très « folklorique »  pour les visiteurs que nous sommes.

Questions au quotidien 

Il faut toujours avoir de la petite monnaie. Bien détailler les notes (restos, hôtels), même si le niveau est bon marché. 

Connexion Wi-Fi gratuite pratiquement partout. L'eau du robinet n'étant pas de bonne qualité, ne pas faire l'impasse sur la bouteille d'eau achetée, assez chère, mais indispensable.

Quelques prix :

1 litre d'eau : 3,5 soles. 1 repas du jour dans un restaurant local : 5 à 9 soles. 1 repas dans un restaurant : 15 à 30 soles.

1 thé : 2,5 soles. 1 jus de fruit : 5 soles. 1 bière locale : 6 soles. 1 trajet en taxi : 4 soles.

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Suite de notre voyage qui a débuté le 26 septembre

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Samedi 5 octobre 2013  

Après une nuit réparatrice, nous prenons le petit-déjeuner dans la cuisine de l'hospedaje El Tuco. Autour de la table, nous sommes en compagnie d'un couple d'Uruguayens, de jeunes Américaines et du propriétaire.

Nos enfants arrivant demain, nous devons anticiper et acheter les billets d'entrée du Machu Picchu. La visite est prévue mercredi, 9 et le quota de visiteurs est soumis à une limite de 2 500 visiteurs par jour.

La vente des « sésames » se passe dans les bureaux de la Dirección de Cultura Cusco situés dans la calle Garcilaso.

Le paiement s'effectue seulement en espèces (en soles péruviens). Nous sommes obligés de retourner à la banque pour changer suffisamment de devises.

La file d'attente est importante, situation habituelle et identique de toutes les grandes villes du Pérou.

Le temps nous est compté, nous ne pouvons observer que de l'extérieur l'église Santo Domingo. Les fondations de pierre noire sont les murs incas d'origine, ajustés au millimètre et sans mortier.

À grandes enjambées, nous revenons au bureau officiel... L'accès au Huayna Picchu, la montagne qui fait face au Machu Picchu n'est pas possible : son accès est complet jusqu'au 15 octobre. Les autorités péruviennes ont limité l'accès à 400 personnes par jour, car il est trop dangereux d'en accueillir plus. Tant pis !

Denise achète les 4 billets à 128 soles par visiteur (38 € chacun).

ATTENTION. Seul le jour indiqué sur le billet est valable pour la visite. 

Nous nous renseignons dans les locaux de PérouRail. Prendre le train pour rejoindre Aguas Calientes, la ville au pied du Machu Picchu, est assez onéreux. En siège économique, le billet est à partir de 70 $, soit 54 € l'aller et par voyageur ! 

J'ai lu, avant notre départ sur un blog, les possibilités de faire le trajet à moindre coût... En prenant un combi et pour terminer, à pied !

Je pose la question à un commerçant. Spontanément, l'homme nous donne le nom de la rue pour prendre un combi. L'arrêt se trouve avenue Antonio Lorena au croisement avec la calle Reverando Padre Manya. 

Le véhicule passe par Santa María. De ce petit bourg, niché dans la Cordillère, il va falloir faire une partie du trajet en 4x4, puis à pied, en longeant une voie ferrée pour atteindre Aguas Calientes... 

Nos enfants sont partants pour connaître notre façon de voyager. Alors, VAMOS !

Dimanche 6 octobre 2013 

Dès le petit-déjeuner avalé, nous nous rendons à la Plaza de Armas. 

La ville a su conserver son charme colonial espagnol. Nous flânons dans les petites rues ; à cette heure matinale, elles ne sont pas encore envahies par les touristes. Sous les balcons en bois, les grandes portes d'entrée des cours intérieures succèdent aux petits magasins artisanaux.

Dans le centre historique, la cathédrale domine un ravissant parterre fleuri. Le monument forme un tout, avec deux autres églises : l'Iglesia del Triunfo, à droite et l'Iglesia de Jesús María, à gauche.
 

Au centre du jardin, une immense statue représente Pachacutec, le fondateur de l'Empire inca. 

Quelques nuages moutonnent au-dessus de nos têtes et laissent passer un soleil timide. Mais, la luminosité est suffisante pour réaliser de belles photos.

À quelques pas de là, se trouve l'église de la Compagnie de Jésus dont les deux tours dominent les toitures des maisons coloniales.

Détruit en partie par un tremblement de terre en 1650, l'édifice religieux est un chef-d'œuvre de l'architecture baroque andine.

L'intérieur est riche de détails baroques et de feuilles d'or. Sa façade, en pierre sculptée, est encadrée par deux hautes tours, avec chacune un clocher.

Avec ses fresques sur les murs et les voûtes, elle rivalise de finesse avec la cathédrale.

Nous écourtons la visite ; l'avion de nos enfants, en provenance de Lima est prévu à midi.

Avant de nous rendre à l'aéroport, nous achetons à la compagnie Pérou Tour quatre billets de bus pour Puno. Le départ est prévu le jeudi 10.

Dans le même secteur, à la station des combis de Santiago, les conducteurs nous confirment l'heure du premier départ pour le village de Santa Maria, tous les matins, à 8 heures. 

Toute la logistique doit être pensée et anticipée pour réussir notre séjour avec Benjamin et Manuela. Nous avons seulement quinze jours, pour visiter au Pérou, le Machu Picchu et le lac Titicaca et en Bolivie, le Salar d'Uyuni.

Nous retrouvons Manuela et Benjamin sur le parking de l'aéroport.

Nous déposons leurs bagages à l'hospedaje. Les conditions climatiques se sont soudainement dégradées, mais nous souhaitons fêter nos "retrouvailles" au restaurant.

Arrivés sur la Place d'Armas, surpris par un orage de grésil, mêlé de neige, nous trouvons un refuge dans une pizzeria.

L'orage terminé, le ventre rassasié, nous partons à la découverte de la ville.

Dans le quartier de San Blas, malgré les pavés humides, un marché de produits frais se tient dans des ruelles. Les vendeurs sont habitués à ces conditions difficiles, la clientèle aussi... 

Au loin, les sommets des collines sont recouverts d'une fine pellicule blanche. Le gouvernement, a été obligé de déclarer l'état d'urgence à la mi-septembre, en raison du froid et des chutes de neige.

Il fait frisquet, alors nous rentrons à El Tuco, les enfants sont fatigués par ce long voyage.  

Lundi 7 octobre 2013 

Denise organise le petit-déjeuner dans la cuisine. Dehors, le beau temps est revenu. L'appétit comblé, nous allons prendre le "pouls" de la ville au Marché Central San Pédro. 

Les marchés, dans ces lieux bouillonnants, colorés et populaires, sont les lieux idéaux pour se mélanger à la population locale. Le dépaysement est garanti !

C'est ici, sous une toiture en tôle que bat le cœur populaire de Cuzco.

Sous une halle, les allées sont réservées par secteur à des activités spécifiques. Ici, des fleurs, présentées tel un superbe tableau avec de nombreux bouquets préparés, des herbes et des épices de toutes les couleurs, des infusions et des produits à base de feuilles de coca pour soigner les maladies.

Plus loin, des marchands vendent des vêtements. Les touristes peuvent trouver leur bonheur avec des bracelets, des boucles d'oreilles, des sacs et des masques. Dans un vacarme assourdissant, le marché est fait pour ceux qui recherchent l'insolite.

Un coin est particulièrement fascinant, c'est celui de la viande et des poissons... Souvent chaotique et malodorant, on y trouve de tout : les bouchers découpent et vident les carcasses, le couteau avance à une allure incroyable. L'odeur des abats et des triperies assaille les nez sensibles.

Les poissonniers nettoient, écaillent et découpent les poissons avec habileté et une rapidité sous les yeux des clients.

Des stands invitent à consommer sur place les plats traditionnels : du ceviche (poisson cru mariné dans du citron vert), du cuy (cochon d'Inde des Andes grillé) de la soupe de poule et du chicharon (du lard gras et grillé), le tout arrosé de chicha morada, une boisson à base de maïs fermenté. 

Dans les ruelles, le spectacle est riche en couleurs. Les vendeuses, habillées avec des tenues impeccables et élégantes, qui ne peuvent pas payer un emplacement sous la halle, ont déposé sur les pavés, des fruits et des légumes : une occasion pour les habitants de réaliser de bonnes affaires.

Au Pérou, la pomme de terre se décline en milliers de variétés différentes. 

Le soleil est radieux, quel plaisir de déambuler dans les rues. Denise et moi, nous nous improvisons guides pour faire découvrir les trésors de la ville et la fascinante histoire de l'empire Inca.

La Cathédrale attire tous les regards sur la place principale. Une grande majorité des pierres qui ont servi à l'édification du monument ont été prélevées sur des temples incas.

L'édifice religieux est imbriqué entre deux églises, son intérieur est riche d'objets religieux en or et en argent.

Sur le parvis, des vendeuses en tenue traditionnelle, appelées « cholitas » attendent les nombreux touristes pour leur vendre des souvenirs. 

D'autres, portant les habits andins très colorés, demandent quelques pièces de monnaie en échange d'une photo.

La tenue traditionnelle se compose de quatre accessoires : le chapeau, distinctif suivant les communautés, il est de type feutre ou melon, souvent richement décoré.

La pollera est une jupe volumineuse et superposée, formée de jupons aux motifs géométriques ou floraux.

L'ahuayo est un châle tissé à la main.

Le dernier est appelé k'eperina, un grand tissu en bandoulière coloré, employé pour transporter une charge ou parfois un bébé.

Nous nous dirigeons vers le haut de la cité, dans le quartier de San Blas : le plus typique et romantique de Cuzco.

Le quartier est habité d'un mélange d'artistes, d'artisans et de jeunes familles modernes qui insufflent un grand dynamisme.

Construit sur le flanc d'une colline très pentue, ses rues méritent d'être arpentées tranquillement pour s'immerger dans son passé. L'allure des pas est dictée par la topographie des lieux ! Nous plongeons dans les ruelles pavées étroites, les escaliers et les pentes escarpées, bordées de restaurants, d'échoppes de souvenirs et d'artisanat.

San Blas attire les touristes désireux de plonger dans une culture authentique. Pour apprécier des instants au calme, il faut monter sur les hauteurs, là, on trouve moins de groupes organisés. Sur les hauteurs, à 3 000 mètres, de nombreux visiteurs ne sont là que pour très peu de temps. 

Les restaurants et les bars côtoient les boutiques. Les commerces pullulent et proposent une multitude d'articles aux visiteurs motivés... Manuela ne peut résister !

L'Iglesia de San Blas, la plus ancienne église de la ville, est un trésor colonial, elle se dresse sur la Plaza San Blas.

Bâtie en 1536, sa façade blanche est très sobre et simple. Son intérieur est réputé pour sa chaire baroque et un retable... Dommage, le portail est fermé !

Ici, pas de building, la vue surdimensionnée, n'en est que plus belle sur les toits en terre cuite rouge, le centre historique et les sommets de la Cordillère.

Nous en prenons plein les yeux !

Nous quittons ce véritable labyrinthe bâti au fil des siècles et nous nous laissons aller au gré des ruelles courbées.

Alors que j'ai abandonné l'idée du plan, le hasard nous mène dans la calle Hatum Rumiyoc. C'est l'une des rues emblématiques de Cuzco. Un lieu chargé d'histoire et d'architecture ancestrale. Le nom vient de la langue quechua et se traduit par "grosse pierre". Sur un mur, se trouve la Pierre des 12 angles, qui faisait partie du palais de l'Inca Roca.

Les pierres sont assemblées parfaitement, de telle manière qu'il n'y a pas d'espace entre elles. Quelle prouesse et ingéniosité... Pas besoin de ciment !

Ce soir, à El Tuco, Denise prépare le strict nécessaire pour aller au Machu Picchu. Nous allons passer une nuit dans un hôtel à Aguas Calientes. 

Nos gros sacs vont rester à la consigne de l'hébergement.

Mardi 8 octobre 2013  

Il est 7 heures ; l'aube pointe à l'horizon, nous rejoignons le lieu de rendez-vous des collectivos, calle Antonio Lorena, dans le centre-historique.

Pour s'assurer du choix d'une place à bord du véhicule, il est prudent de prévoir une marge importante de temps, avant le départ.

Le conducteur quitte la ville vers 8 heures, le combi est complet (15 soles par passager). Sur le pare-brise, un écriteau indique la ville de destination, Santa Maria, un village au nord-est. Le confort est correct... La sono aussi !

Carte et itinéraire de Cuzco à Aguas Calientes

Flèche noire : de Cuzco à Santa Maria en combi.

Flèche bleue : de Santa Maria à Santa Teresa - Hydroelectrica en combi.

Flèche rouge : de Hydroelectrica à Aguas Calientes à pied.

Les paysages de la vallée qui sépare Cuzco, d'Ollantaytambo, offrent un contraste étonnant, entre les plateaux et les sommets andins.

À l'écart des villages, les champs de quinoa, de pommes de terre, de fèves et les parcelles de maïs, sont cultivés en terrasse à flanc de montagne.

Le conducteur ne peut pas prendre plus de passagers, tant nous sommes entassés dans l'habitacle, alors il évite un arrêt dans Ollantaytambo, la ville principale de la région.

La route monte progressivement vers les sommets enneigés. À chaque tour de roues, le paysage se transforme, nous offrant des vues fascinantes. La météo est changeante, le soleil laisse la place à des bancs de brouillard sur les sommets. 

Après une longue succession de virages, nous arrivons à hauteur du col Málaga qui culmine à 4 315 mètres. Avant de plonger dans la forêt tropicale, le brouillard fait de nouveau son apparition, la visibilité est réduite... Calme absolu dans l'habitacle, la route de montagne est spectaculaire et dangereuse, nous longeons des précipices, sans aucune barrière de sécurité... Ça craint !

Soudain, une silhouette mystérieuse se dessine dans le brouillard, elle fait signe au conducteur. Il s'agit d'une jeune fille vêtue d'habits traditionnels, elle porte un chapeau-galette... Quelle rencontre improbable ! 

Denise et moi, dans le pays depuis 3 semaines, nous sommes acclimatés à l'altitude. Je suis rassuré pour nos enfants qui ne ressentent aucun effet du manque d'oxygène. 4 h 30 après notre départ, nous arrivons enfin à Santa Maria.

Sur la place, une poignée de conducteurs de 4x4 et de collectivos, attendent les passagers moyennant 10 soles chacun. Ils se précipitent pour nous mener jusqu'à Hydroelectrica , en passant par le village de Santa Térésa.

Le temps que Denise achète des fruits, je trouve un accord avec le conducteur d'un combi qui va directement au terminus.

Le village de Santa Térésa, à mi-parcours, n'a aucun charme.

Le chauffeur fait le plein de passagers. Cette portion de route est un chemin étroit et pierreux en grande partie, qui offre des paysages spectaculaires sur les montagnes et la vallée. 

Les roues frôlent le bord de la route, à seulement quelques centimètres du bord. Nous surplombons un à-pic de plusieurs dizaines de mètres avec au fond, la rivière Vilcanota. Les paysages sont grandioses. Nous arrivons à la centrale à 14 h 30.

Les formalités administratives de passage sont rapides à Hydroelectrica.

Pour rejoindre Aguas Calientes, deux choix s'offrent aux touristes :

*  soit en train, le plus rapide, avec 40 minutes, mais assez cher pour ce court trajet.

*  soit à pied. Le trajet dure environ deux heures.

Avec quelques touristes, nous choisissons l'option "marche".

Un chemin, est signalé par une pancarte, il longe la voie ferrée qui mène à Aguas Calientes. 

Pas de problème pour se diriger, le sentier balisé est facilement repérable avec son chapelet de touristes. Ni barrières, ni clôtures, le chemin s'élève progressivement, la vallée n'a pas de fin dans un impressionnant défilé qui ferme l'horizon.

La voie ferrée est entourée à droite et à gauche de massifs luxuriants, qui réunissent une végétation tropicale et foisonnante (des bananiers, des pendulas et des orchidées).

Nous marchons sans effort, mais dans la moiteur humide, le chemin est infesté de moustiques. Pour Manuela, la balade n'est plus un plaisir, face à leur voracité, elle adopte la protection multicouche pour repousser les agresseurs.

La faune est absente, probablement à cause des touristes bruyants. Soudain, le klaxon de la locomotive, qui relie Aguas Calientes à Hydroelectrica, résonne sans arrêt. Il faut être vigilant, le chemin frôle la voie ferrée et le train est légèrement plus large que les rails. 

Lorsque nous traversons le pont métallique sur le rio Vilcanota, le fleuve est presque à sec. En levant les yeux, il me semble distinguer au loin, le Machu Picchu dans la masse blanche qui coiffe les montagnes.

La ville d'Aguas Calientes porte le nom de Machu Picchu Pueblo, en raison de sa proximité avec le site. Nous arrivons dans ses faubourgs à 18 heures.

Trouver un hôtel n'est pas difficile ; des chambres, il y en a pour tout le monde, des établissements de luxe, à ceux qui ont un excellent rapport qualité/prix.

Denise repère l'hospejade Los Caminentes. Des chambres sont disponibles, elles sont confortables, propres et le prix correct.

L'hôtel est situé à l'extrémité ouest du centre-ville, près de l'entrée qui mène au Machu Picchu. Un emplacement impeccable pour un départ de bonne heure demain matin.

La ligne du train qui vient de Cuzco passe sous les fenêtres ; donc assez bruyant. Mais pour une nuit, on va s'en accommoder.

La ville, très touristique est construite sur les rives de l'Urubamaba, elle est aussi connue pour ses bains chauds naturels. Les rues pavées sont bordées de nombreux restaurants, d'hôtels et de boutiques de souvenirs.

Mercredi 9 octobre 2013  

Il y a deux possibilités pour se rendre au Machu Picchu :

. Prendre un bus (8 $ par passager) et faire le trajet en 20 minutes. 

. À pied, la montée demande entre 1 h à 1 h 30. Le chemin grimpe à pic, étagé par 2 000 marches, pour gravir le flanc de la montagne.

C'est à pied que l'on veut le découvrir. La découverte du site sera plus impressionnante, plus majestueuse et Manuela et Benjamin le souhaitent...

Nous voulons être en haut, avant le gros des touristes, le site est limité à 2 500 personnes par jour. 

Le réveil sonne tôt... À Quatre heures ! Le petit-déjeuner est avalé rapidement. À 5 heures, nous sommes sur la route appelée "Hiram Bingham", en l'honneur de l'explorateur américain arrivé dans la ville en 1911.

 Deux kilomètres plus loin, nous quittons l'asphalte, à l'entrée du chemin qui mène au Machu Picchu. Denise présente nos passeports et les billets au gardien, dans une cabane au niveau du pont. 

Nous attaquons bon train la montée.  Entre l'ascension du sentier et des escaliers, il faut adopter une marche différente, une accroche nouvelle... Allons nous trop vite ? Les pauses se succèdent, pour profiter des magnifiques panoramas, et pour reprendre son souffle !

La météo est avec nous, il fait chaud, mais nous grimpons sous un couvert ombragé. Sur la route, aux très nombreux virages serrés, le ballet des autobus "bat son plein". 

La fatigue se fait sentir, alors à flanc de falaise, assis sur le bord du chemin, le paysage, à cette altitude, porte aux rêves. Un vent frais balaie la montagne, le sentiment de liberté est immense.

Deux heures d'ascension et nous atteignons le sommet. Il y a du monde déjà, la majorité des touristes sont arrivés avec les navettes. 

La pause est méritée. L'en-cas est simplissime : de l'eau et des barres de céréales. Nous sommes fin prêts à explorer cette merveille du monde.

Les gardiens de la billetterie contrôlent nos identités et les billets (nominatifs).

Le site est unique, spectaculaire. À ce jour, la cité garde encore de son mystère ; sur l'époque de sa fondation et sur ses fonctionnements. Elle reste le site archéologique Inca le plus célèbre du continent.

Nous grimpons sur 100 mètres, un sentier qui mène de l'entrée à la cité. Devant nous, les ruines forment une sorte de labyrinthe. Un escalier en zigzag sur le côté gauche conduit à la Casa del Gardian (la Maison du Gardien). Le bâtiment est restauré, la hutte en pierre est coiffée d'un toit de chaume. Du haut de ce promontoire, la vue majestueuse, est d'une ampleur inégalée sur l'ensemble du site.

Avec l'aide du plan du Guide du Routard, je localise les édifices emblématiques.

Le Wayne Picchu... La photo de carte postale la plus célèbre du monde. Le pic majestueux se dresse vers le ciel en dominant les ruines de la cité inca... Nous sommes "scotchés" devant ce panorama... La photo souvenir pour un prochain fond d'écran !

Devant nous, dans la partie haute du secteur religieux, le Temple du Soleil a été construit sur une grotte naturelle. D'énormes blocs de granit ont été utilisés pour sa construction.  

La place Sacrée avec deux édifices religieux dont un était un lieu de sacrifices.

Plus au nord, le Temple des trois Fenêtres est l'objet de nombreuses hypothèses.

À côté, le Temple Principal est composé de trois grands murs aux pierres finement polies. 

Au-delà de la Place Centrale, au guichet d'entrée du Wayna Picchu, les touristes chanceux qui ont leur billet pour effectuer l'ascension du sommet, attendent leur tour.

Le rêve devient réalité ; le site du Machu Picchu a été élaboré par l'homme, dans un paradis naturel au cœur d'une montagne luxuriante.

Tout ce que nous avons pu voir dans les médias est largement au-dessous de la réalité.

Cette ville inca, perchée grandeur nature, nous fait "planer".

Nous descendons dans le labyrinthe de la citadelle. En l'absence d'écriteaux d'informations, Denise, guide dans la main, nous décrit les particularités des édifices en appuyant sur quelques anecdotes.

L'Intuhuatana était considéré comme une construction importante. Pour certains, cette sculpture en granit était utilisée comme horloge solaire, pour d'autres comme observatoire astronomique.

Nous continuons vers la place principale. Le Temple des 3 fenêtres est une construction qui comprend des fenêtres reliées par des pierres finement sculptées et assemblées.

Les connaissances concernant Machu Picchu sont soit incomplètes, soit superficielles. Les archéologues ne peuvent émettre que des hypothèses.

Alors, Denise ferme le bouquin, et nous flânons entre les temples dédiés aux divinités, les habitations de forme rectangulaire, les places sacrées et les terrasses qui s'étendent à flanc de montagne ... Découvrir les ruines, où être surpris, par l'ingénieux système d'écoulement des eaux d'approvisionnement et de drainage.

Perchés à 2 430 mètres d'altitude, ou que l'on tourne la tête, la beauté est époustouflante sur les sommets montagneux d'une couleur verte saisissante, et en contrebas, sur la rivière Urubamaba qui serpente au fond de la gorge.

En milieu de journée, l'arrivée par le train de nombreux touristes venus visiter le site pour un jour, sature les sentiers et les bâtiments... Il y a trop de monde, vers 11 heures, nous quittons à regret le site mythique.

Benjamin et moi, nous descendons à Aguas Calientes en dévalant le chemin. Les filles prennent grimpe dans une navette.

En bas, nous nous asseyons sur une pierre, le temps de souffler et nous retournons vers Hydroelectrica, le long de la voie ferrée.

Le soleil tape fort, nous grignotons un plat local à mi-chemin, au restaurant les Jardins de Mandor, une halte agréable en pleine jungle... Dommage ! Les moustiques ont faim eux aussi ! Manuela adopte le camouflage d'E.T., l'extra-terrestre... 

À 15 heures, nous sommes à la Centrale Hydraulique. Une attente d'une heure suffit pour démarrer, assis dans un minibus confortable. Le trajet est direct et sans arrêt jusqu'à Cuzco.

Le coucher de soleil est un moment magique. La lumière rasante révèle tous les reliefs de la montagne, les ombres font ressortir les crêtes et les vallées. Enfin, le conducteur arrive dans Cuzco à 21 heures.

Denise, infatigable organise le repas dans la cuisine. Les avocats, sont excellents, crémeux à souhait.

De Cuzco au Machu Picchu en minibus et à pied... Quelle expédition ! C'est long, mais cette expérience, mêlée d'insouciance et d'aventure, vécue en famille, restera un moment fort du voyage.   

Jeudi 10 octobre 2013  

Après une courte nuit de sommeil, le réveil sonne tôt. Aujourd'hui, nous prenons le bus en direction des rives du lac Titicaca. Nous rejoignons le terminal routier en taxi, à 8 heures.

La météo est maussade lorsqu'on quitte Cuzco pour Puno. Un voyage en bus peut être long, même très long parfois, mais rien n'est insurmontable ! 

Prévoir un petit en-cas pour calmer la faim, lire un bouquin ou un magazine, écouter de la musique, grâce aux nouvelles technologies, ou simplement dormir...

À la sortie de Cuzco, sur une place, je suis surpris par la présence d'une unité de la police à cheval. Les policiers sécurisent les zones touristiques, mais une partie de leur travail est le contrôle de l'ordre public : de nombreuses manifestations d'étudiants et de grèves sont récurentes dans la région, depuis le début de l'année 2013.

J'ai choisi de prendre des photos, d'observer la beauté des paysages et l'activité sociale et humaine, dans et hors du bus. 

Je me place côté fenêtre ; je ne suis pas veinard, la vitre est fissurée et le bus est plein, impossible de changer de siège !

La route qui relie les deux grandes villes serpente dans l'Altiplano. La région est une des plus hautes du monde, un lieu unique : désertique, semi-aride, parfois inhospitalier...

Nous traversons de beaux paysages arides, parsemés de zones sèches et désertiques. C'est la première fois depuis notre arrivée au Pérou, que nous voyons autant de lamas et de moutons. Ce sont les femmes qui guident les troupeaux à travers les pâturages d'altitude.

Nous passons le col de la Raya, il culmine à 4 335 mètres, et à cette altitude, le panorama est unique sur la cordillère.

À la campagne, le travail se fait de façon ancestrale et les femmes sont chargées des travaux manuels.

Le port de lourdes charges sur le dos est leur quotidien ; la vie est dure dans les régions rurales.  

Dans les villages, toutes les femmes sont coiffées d'un chapeau. Il est soit de forme ovale ou incurvé, décoré de broderies et de rubans colorés, soit en feutre ou en paille, à bord plat ou relevé. Sa forme et sa couleur varient selon les villages. 

 Qu'ils soient portés au quotidien ou utilisés pour les fêtes, ces accessoires permettent d'identifier d'où vient la porteuse. Les chapeaux traditionnels sont les symboles de l'identité culturelle et traditionnelle.

Il est 15 heures lorsque le bus arrive à Puno. La ville portuaire, à environ 3 830 mètres d'altitude, est située sur les rives du lac Titicaca. Dans cette région qui souffre du manque d'eau, une pluie fine s'est invitée, et la température a subitement fraichi.

Avant de sortir de la station de bus, Denise anticipe notre prochain déplacement, dans les bureaux de la même compagnie, en réservant les billets pour La Paz, la capitale de la Bolivie.

Nous rejoignons en taxi, l'hopedaje El Manzano, un hôtel familial. L'accueil est très sympathique. Un petit havre de paix, situé idéalement, entre le port et le centre-ville.

Il est l'heure de déjeuner. Nous laissons nos sacs et nous partons au port.

Dans les rues, un marché de plein air, est le point de rendez-vous des communautés aymaras et quechuas. Il faut zigzaguer dans une marée humaine, entre les "cholitas", vêtues de leurs jupes multicouches.

Sur le sol, les femmes ont étalé les produits qu'elles cultivent. Des dizaines de variétés de pommes de terre, du maïs et du quinoa.

Les étals débordent des trottoirs, ils regorgent de produits artisanaux en laine d'alpaga et de mouton disposés sur des couvertures colorées appelées aguayos : je distingue des bonnets, des pulls et des gants.

 

Le long des quais, des restaurants proposent uniquement des plats péruviens. Le ceviche de truite est la star des tables.

Le ventre rassasié, nous nous rendons à un ponton. Denise achète les billets de bateau (aller simple uniquement) pour l'Ile d'Amantani sur le lac Titicaca.

L'activité principale du port est affectée à l'embarquement des touristes pour des excursions vers les iles et pour des échanges commerciaux entre les communautés.

Pour les voyageurs, il est "de mise" de coupler le transport avec l'hébergement. Mais nous ne voulons pas "opérer" de cette façon. 

Nous souhaitons payer directement l'hôte chez qui nous passerons la nuit... Alors, nous faisons le choix d'effectuer la traversée en bateau collectif, sans passer par une agence du port. Il faudra trouver un hôte sur les quais de l'ile.  

Dès le soir venu, le jeu d'ombres et de couleurs redonne la vie à l'architecture de la façade de la cathédrale. Les projecteurs font ressortir avec subtilité, les reliefs des statues, et mettent en valeur l'Arte Mestizo (L'Art métis) Aymara et Quechua. Les motifs, typiquement indigènes représentent le soleil, la lune, les sirènes, mais aussi, je reconnais des symboles chrétiens, créés avec une attention méticuleuse.

L'édifice est fermé, alors nous nous dirigeons vers le quartier touristique, goûter aux boissons festives de la culture populaire : du Pisco Sour, le cocktail national emblématique du pays et une excellente bière locale, qui accompagne tous les moments de la vie quotidienne des locaux.

Vendredi 11 octobre 2013

Le petit-déjeuner est pris de très bonne heure. Denise dirait "comme d'hab". 

Nous confions nos gros sacs à la réception et n'emportons que le strict nécessaire pour notre séjour sur l'ile d'Amantani.

Dès le pas-de-porte franchi, nous recevons en plein visage un tourbillon d'odeurs.

Le marché traditionnel a déjà envahi les rues, les paysans vendent leurs fruits et leurs légumes.

Les effluves des stands de restauration se mêlent aux parfums des fruits tropicaux et aux arômes des senteurs des herbes et des graines entassées dans des sacs ou dans des seaux en plastique... Cocktail de saveurs et de senteurs. Nous plongeons avec envie et curiosité dans le cœur de la vie quotidienne du pays.

Il est 8 heures, nous sommes sur le quai du lac Titicaca. Un nom qui fait rire les enfants... Et fait rêver les grands !

Le lac figure parmi ces destinations aux noms insolites, au même titre qu'Ushuaia en Argentine, Thulé au Groenland, Batman en Turquie ou Kaunas en Lituanie.

La France n'est pas en reste, beaucoup plus modeste en renommée mondiale, mais aux noms burlesques : Montcuq, Trécon, Anus ou Y, des villages qui attirent la curiosité.

Le port est animé par une curieuse attraction : une flotte de pédalos en fibre de verre moulés en forme de cygnes ou de pumas, qui détonnent dans la baie... Quel design insolite !

Le rêve devient réalité, nous allons naviguer sur ses eaux bleues. C'est le plus grand d'Amérique du Sud en longueur et en volume d'eau. Il est traversé par la frontière entre le Pérou et la Bolivie.

Nous quittons le ponton, nous sommes une dizaine de passagers et les seuls touristes étrangers. L'air est très frais, nous sommes gelés !

À 6 kilomètres au large de Puno, de nombreuses petites iles flottantes se détachent au niveau de la surface de l'eau.

Curiosité du lac, les iles sont connues sous le nom d'Iles Uros, du nom des premiers habitants. Le peuple Uros s'est éteint dans les années 1950, en raison des nombreux métissages.

Ce sont des indiens Aymaras qui les occupent maintenant. Les iles sont fabriquées à partir de la totora, une espèce de roseau aquatique. 

Les hommes, font pousser du quinoa, sur les terres qui bordent le lac et ils élèvent des lamas. Les femmes, fabriquent des souvenirs. Mais leurs principales ressources sont la pêche et le tourisme.

Pour se déplacer, ils utilisent des barques à moteur. Les embarcations fabriqués en roseaux servent uniquement à promener les touristes.

Le "capitaine", fait une halte sur une petite ile, qui incarne la vie et le rapport du peuple Uros avec la totora.

Assis sur le sol spongieux, nous écoutons le responsable du clan. En espagnol, il nous donne des explications sur la construction de l'ile et sur la vie de la communauté. 

Pour réaliser cette prouesse, les hommes pratique un procédé exigeant : le sol, repose sur des blocs de racines de totora assemblée, les gaz produits retiennent la structure à la surface.

La base est fragile. Pour éviter d'être déportée par les courants, l'ile, est attachée à des pieux en eucalyptus, plantés au fond du lac. L'ile est régulièrement entretenue et les habitants superposent de multiples couches tressées de totora, aussi, l'épaisseur du sol peut atteindre de un à deux mètres.

La totalité des maisons, sont de petites huttes rudimentaires, construites entièrement avec des bottes de totora superposées pour les murs et le toit. Les roseaux servent aussi à la fabrication de certains ustensiles de cuisine.

Le message du chef, habitué à parler aux touristes est est bien rodé... C'est un peu Disneyland ! Dès la fin des informations, le passage est obligé devant les stands de souvenirs. À l'entrée des habitations, les femmes exposent des vêtements, des tapis et des paniers en totora.

Manuela tombe sous le charme d'une petite fille qui grignote une tige de totora. 

La vie de la communauté repose en grande partie sur le tourisme, mais découvrir un mode de vie, où la modernité est pratiquement inexistante, reste une étape incontournable sur le lac Titicaca.

L'approche d'Amantani est magique. L'eau est d'un bleu intense.

Nous distinguons les nombreux murets dans les champs désertiques couleurs ocre. Vers 13 heures, sûrement prévenues par le capitaine du bateau, des femmes en tenue traditionnelle guettent l'arrivée des touristes sur les marches du quai.

L'organisation de la communauté oblige les familles à recevoir les visiteurs à tour de rôle.

Manuela et Benjamin "flashent" sur Maria. Elle vient à notre rencontre et nous invite à la suivre dans sa maison, près du port.

Nous déposons nos sacs. La maison est modeste, les chambres, très propres, sont équipées de lits ou reposent de grosses couvertures. 

Maria nous présente ses deux petites filles. L'accueil est timide, mais au fil des minutes, les sourires se font chaleureux. Notre hôte s'affaire pour le repas du soir. L'ile est réputée pour ses couchers de soleil, elle nous indique la direction du point culminant.

Nous traversons le village en remontant un sentier dallé. Il n'y a pas de route et encore moins de véhicules motorisés.

Là-haut, le cerro Pachatata (Terre Père) à 4 085 mètres, fait face au cerro Pachamama (Terre Mère). Ce sont des lieux de cérémonie, de vœux et d'offrandes très importants pour la communauté aymara.

Chaque pas sur la crête nous offre une vue splendide sur l'horizon. Le panorama à 360° est impressionnant sur l'étendue d'eau et au loin, sur la Cordillère des Andes et les sommets enneigés.

La vie est rude à cette altitude, la population vit d'une maigre production agricole et de la pêche... Le tourisme est plus qu'un complément, il est vital !

Dans les champs en terrasses, les labours et les récoltes se font à l'aide de pioches ou de charrues manuelles. Les agriculteurs plient sous le poids des sacs. Le charge semble démesurée par rapport à leur taille.

Le tissage est réservé aux femmes. Sur le flanc de la colline, nous en croisons une, vêtue d'une longue jupe rouge vif, elle file la laine en gardant ses moutons. Toujours des traditions porteuses de l'identité locale...

En soirée, un vent violent nous gèle jusqu'aux os, le climat andin est rude.

Petit à petit, le soleil disparaît à l'horizon. Nous sommes comblés et éblouis le spectacle est époustouflant avec des teintes orangées, rouges et violettes qui se reflètent sur l'eau.

Le crépuscule est royal !

Denise a insisté auprès de Maria pout qu'elle et ses filles prennent le repas en commun. Le diner se déroule à la lueur des bougies, Maria n'a pas l'électricité. et à la lueur des bougies. Elle cuisine dans l'obscurité, ça sent la fumée dans le coin qui sert de cuisine.

Nous sommes bien autour de la table. La soupe, à base de quinoa, cuite dans l'âtre de sa cheminée, est suivie d'une assiette de riz, accompagné par des légumes et quelques morceaux de poulet.

Le tout est arrosé d'une infusion de muna (une décoction de feuilles d'une plante de l'ile).

Elle nous détaille, d'un ton réservé et sans se plaindre, des difficiles conditions de vie des habitants. Pour nous, il est compliqué de discuter de nos vies, si différentes et si éloignées...

Ici, les gens se couchent très tôt. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose à faire... Pas de cinéma, pas de bar. Nous nous installons à l'étage, dans deux petites pièces aux murs blanchis à la chaux et aménagées avec un lit et une chaise.

Il n'y a pas de chauffage... Nous nous couvrons chaudement.

Samedi 12 octobre 2013

Quatre-heures du matin, réveil aux aurores pour Benjamin et moi.

Nous grimpons au sommet de l'ile pour admirer le lever du soleil. La météo est superbe, le ciel sans nuages, mais il fait frais... Très frais !

Le village est encore endormi. À la lueur de la frontale, nous sommes seuls, face au Titicaca. Le spectacle est "envoûtant".

Au loin, sur le continent, la cordillère se découvre petit à petit, avec des couleurs changeantes au gré de la luminosité. Quelle occasion unique pour admirer les merveilles de la nature.

Amantani respire la sérénité et l'authenticité.

Le matin, la vie reprend doucement. Nous, nous échangeons un « buenos dias » sonore et chaleureux avec un homme, accompagné de son âne ; il se dirige vers un lopin de terre délimité par des murets de pierre sèche. Ici, il cultive des fèves, du quinoa et des pommes de terre. 

À l'entrée du village, les élèves font une partie de foot endiablée dans la cour de l'école. 

Nous passons devant la minuscule plaza du village. Une arche en pierre signale l'entrée du port. 

La pêche du jour vient d'être débarquée. Dans la tradition artisanale, les poissons, en raison de leur petite taille, sont triés minutieusement dans une ambiance familiale et tranquille, à l'image de la vie insulaire.

Retour chez Maria, la maison est facilement reconnaissable avec sa façade couleur pêche et décorée de motifs naïfs.

La maîtresse de maison nous a préparé un petit-déjeuner copieux avec des crêpes.

Denise lui règle notre séjour (35 soles chacun). Nous savons que le capitaine du bateau qui nous a emmenés hier, viendra lui soutirer quelques soles... Ça nous fait râler !

Elle se fait toute belle pour nous accompagner au port.

Sur le quai, un homme est en tenue traditionnelle. Il est coiffé d'un bonnet avec des pompons rouges, un détail qui signifie qu'il est marié. Un célibataire se reconnaît, grâce à ses pompons blancs. Toujours la tradition !

Le voyage dans le temps se termine... Un dernier geste de la main de Maria, qui répond au nôtre, et le bateau lâche ses amarres à 8 heures.

Quelques minutes de navigation, et l'aide-pilote amarre l'embarcation sur le quai du port de l'ile de Taquile. 

Plus importante et plus haute qu'Amantani, à 4 050 mètres d'altitude, l'effort est soutenu pour escalader les nombreuses marches qui mènent au centre du village.

La vue sur les sommets enneigés de la Cordillère est à couper le souffle. Le panorama est à 180° en direction de la Bolivie.

Un groupe de jeunes femmes portent un costume traditionnel unique. Toutes portent un chapeau melon sur la tête, une jupe, appelée pollera, superposée en plusieurs couches, est déclinée dans des tons très vifs (rose et rouge). Une large ceinture  est brodée de fleurs colorées.

Elles attendent un bateau. Nous sommes samedi ; notre capitaine pense qu'il s'agit d'un groupe folklorique, qui se rend à Puno pour une fête. 

Nous longeons les iles Uros. Dans le dédale des herbiers aquatiques, la totora pousse en abondance.

La plante pousse naturellement, la coupe des roseaux est une des tâches quotidiennes confiées aux femmes. L'usage est important et nécessaire : pour la construction, des sols, des habitations, de la fabrication des bateaux et pour l'alimentation.

La partie blanche du jonc se mange comme un fruit et les racines servent à la médecine traditionnelle. 

Nous accostons au port de Puno à 14 heures. Les bateaux reposent sur un tapis massif d'algues vertes et de lentilles d'eau. Ce phénomène, appelé eutrophisation est dû à une urbanisation accélérée, qui facilite le rejet d'eaux usées des quartiers pauvres et des exploitations agricoles non traitées. 

Le lac est devenu une immense mare polluée... C'est un sujet qui préoccupe la population, avec des conséquences sur la santé, la pêche et le tourisme. 

Dans la calle El Puerto, le marché est encore bien animé. Il est  installé au croisement d'une vieille voie ferrée... Des couleurs, énormément de couleurs ! Des odeurs, énormément d'odeurs !

Nous sommes souvent étonnés, touchés et troublés, devant des étals très variés.

Nous récupérons nos bagages à la réception du El Manzano et nous reprenons possession de nos chambres.

Dernière balade dans la ville. Nous ne trouvons aucun autre touriste. Dans une rue piétonne, ce sont les derniers achats au Pérou pour Benjamin et Manuela. Quant à nous, nous reviendrons dans le pays, dans quelques semaines.

Dans un restaurant, Benjamin goûte le cuy. Le cochon d'Inde des Andes figure au menu... La viande est servie désossée, sans les pattes et la tête. Il n'est pas très emballé... Pas assez gros, peut-être ! Ou hanté par la vision des gros rongeurs, enfermés dans des cages, entre celles des poules et les herbes médicinales, au marché ?

Dimanche 13 octobre 2013   

Départ pour la Bolivie ce matin. La population, malgré la pluie est fidèle au marché. Les vendeurs s'abritent sous des auvents en plastique ; prévoyants, nous avons chaussé nos grosses chaussures de marche, car l'eau ruisselle entre les étals colorés de fruits exotiques.

À 8 heures, le conducteur quitte le terminal. C'est l'effervescence le matin ; Puno est un axe routier important entre les deux pays.

Bien installés dans le bus semi-cama, pourvu de sièges confortables, nous longeons les rives du lac. Ses dimensions sont impressionnantes : avec 8 772 km², il est la plus haute surface navigable du monde. Il impose le respect !

Il a neigé abondamment au cours du mois de septembre sur les rives du lac : 30 centimètres, l'une des chutes de neige les plus importantes depuis près de 30 ans. Çà et là, une petite couche tient au sol, à notre arrivée à Yunguyo ; l'hiver austral amène des nuits très froides, parfois sous les 0 °C. 

Dans le bus, un "officiel" nous informe des différentes formalités à accomplir pour le passage à la frontière avec la Bolivie.

L'aide-conducteur fait descendre tous les passagers pour effectuer les formalités. Un petit manège débute entre les officiels péruviens et boliviens.

1re phase : arrêt à un bureau de change. Les employés, peu nombreux, sont débordés par l'arrivée massive des touristes.

Nous effectuons à pied une centaine de mètres, entre des étals de petite restauration et les baraques de « change » de monnaie, vers un contrôle de la police péruvienne.

2e phase : le passage au poste de police est effectué avec succès. Nous effectuons une petite marche sur 200 mètres pour arriver au poste d'immigration bolivien : sans un sourire, les employés nous délivrent notre visa.

Malgré la cohue et un sentiment de confusion, l'ambiance reste décontractée parmi les touristes. 

Enfin, nous remontons dans le bus. La région subit des variations brutales de la météo. La température chute rapidement, le soleil disparaît derrière les nuages, le conducteur démarre sous un orage de grésil en direction de Copacabana en Bolivie.

Cette partie au Pérou est terminée pour Manuela et Benjamin. Début novembre, Denise et moi, nous reviendrons pour explorer les environs d'Arequipa, et après cela... Le Chili.

Suite de notre périple au prochain article : 

Voyage à quatre en 2013 en Bolivie.