Le blog de claudenise

Une semaine dans le Massif des Écrins en juin 2026

Le conflit au Moyen-Orient, qui oppose les États-Unis, Israël, le Liban et l'Iran, freine en ce début d'année les projets de voyage dans les pays lointains. La haute saison touristique semble voler en éclats.

Avec le retour du printemps, Denise a une envie d'escapade. En raison de toutes les incertitudes que génère ce conflit, il n'est pas question de quitter l'Hexagone.

Le projet de voyage en Asie est reculé à la fin de l'année. La France regorge de paysages montagnards naturels spectaculaires, de cités historiques et de littoraux aux plages ensoleillées. Denise a retenu deux locations pour le mois de juin... La première, une semaine dans le massif des Écrins, entre les Alpes du Nord et les Alpes du Sud, et la deuxième, à Cavalaire-sur-Mer, dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Formalités

Pas de formalités administratives et pas de contraintes médicales.

Avec notre expérience de « voyageurs sac à dos », les sacs seront légers. Des vêtements polyvalents, une paire de chaussures de trail et des tongs... L'essentiel sans surcharge !

Question hébergement

Ales

Hotels Première Classe Ales-Anduze

1577 Chemin des Sports

30100 Ales.

Hébergement bien situé. 1 nuit avec le petit-déjeuner, 50,47 €.

L'Argentière-la-Bessée

6 rue des Aiguillons

L'Argentière-la-Bessée.

Appartement entier réservé sur Airbnb. Bien situé au cœur du village. Bon contact avec le propriétaire. Prestations correctes. 

6 nuits pour 455 €.

- - - - - - - - - -

L'idée d'une escapade dans les Hautes-Alpes emballe Denise. Nous ne connaissons pas la région et les revues qu'elle a détaillées promettent des randonnées dans des paysages grandioses.

Mais avant d'atteindre notre destination finale, il faut traverser une partie de la France... Nous laissons derrière nous l'opulente vallée de la Garonne, avec les départements du 47 et du 82, qui sont les potagers du pays.

Puis ce sont les vignobles de Gaillac et les couleurs flamboyantes des briques d'Albi. Le Parc naturel des Grands Causses se découvre sous ses plus beaux atouts naturels, composés d'une mosaïque de paysages différents.

Sous le soleil de ce début d'été, les reliefs boisés et agricoles offrent un peu d'air et de fraîcheur, pour avaler un petit en-cas, l'incontournable repas sur la route des vacances.

Sur la route 99, le village de Saint-Sernin-sur-Rance, en Aveyron, abrite un trésor architectural. La collégiale Saint-Sernin est dominée par un donjon transformé en clocher. Ce vestige d'un château féodal est le point de repère pour faciliter l'accès à l'église par des ruelles et des venelles étroites et pittoresques.

Prendre les routes anciennes et éviter les autoroutes, c'est retourner sur les traces des vacanciers d'un temps révolu. Rouler en toute quiétude, sans regarder sa montre... En mode vacances !

Nous passons la nuit dans le 30, dans la ville d'Alès. Le lendemain matin, après avoir traversé le Rhône, dans le département de la Drôme, nous arrivons dans le village de Nyons. La région est célèbre pour ses oliviers, ses champs de lavande colorée et le vignoble des Côtes-du-Rhône. Dégustation inédite dans l'univers de l'olive et de la vigne. Deux haltes authentiques et chaleureuses pour goûter la Provence... Les produits sont délicieux ; heureusement, une petite place est libre dans le coffre de la voiture...

Nous prenons un peu d'altitude. Au détour d'un virage, malgré les nuages qui cachent les sommets, nous sommes face à l'immensité des panoramas qu'offrent les Alpes. 

Le lac de Serre-Ponçon, qui se situe au nord des Alpes-de-Haute-Provence, à la frontière avec les Hautes-Alpes, est une vaste étendue d'eau. Quel agréable contraste avec les montagnes environnantes ! Depuis des belvédères, les panoramas sont à couper le souffle.

En milieu d'après-midi, nous pouvons nous installer dans l'appartement que Denise a réservé à l'Argentière-la-Bessée. À 1 000 mètres d'altitude et traversé par la Durance, le petit bourg est une porte d'entrée privilégiée du parc national des Écrins. 

De nombreuses activités sont possibles à l'Argentière-la-Bessée, qui a rompu avec son passé d'industrie minière, pour se tourner vers le tourisme. Pour les amateurs de sensations fortes : le canoë-kayak et l'escalade en été, et le ski alpin en hiver.

Nous, nous sommes attirés par les randonnées dans le massif des Écrins, qui abrite des sommets emblématiques, des lacs cristallins et, tout près de là, le passé patrimonial des villages du Queyras, où l'architecture traditionnelle mérite une visite. Chaque village a sa particularité, mais tous ont les mêmes points communs : des cadrans solaires,  des fontaines et des maisons de bois et de pierre.

- - - - - - - - - -

La randonnée des Lacs de l'Ascension et d'Escur

Réveil aux aurores pour cette première randonnée. Le ciel est dégagé et le rayonnement du soleil devient important. Je quitte la route qui relie Gap à Briançon dans le centre du village de La Roche-de-Rame.

Pour atteindre le hameau du Lauzet, je m'engage sur une large piste carrossable mais caillouteuse, longue de 10 kilomètres.

À 1 400 mètres d'altitude, à la bifurcation appelée, Bel Pinet, deux chemins mènent au Lauzet ;  je prends celui de gauche, par le « Calvaire », signalé par un panneau.

Après mille précautions, je peux enfin garer la voiture sur un petit parking, face à 2 ou 3 chalets, à 1 786 mètres d'altitude.

La randonnée est une boucle longue de 13,2 kilomètres, pour un dénivelé de 810 mètres.

Chacun munit d'un bâton de marche, nous nous engageons sur un sentier forestier à gauche, en traversant le torrent Bouchouse par une passerelle.

Petit à petit, la vue s'ouvre sur les sommets alentour, la température est douce et les lumières superbes. Il ne faut pas attendre longtemps pour en prendre plein les yeux... 

Aux Ruines de Giet, après avoir dépassé 2 chalets rénovés, un panneau indique la direction du lac de l'Ascension par le Collet de Peyron.

La randonnée peut s'effectuer dans les deux sens, mais, à l'office de tourisme, une hôtesse nous a vanté par ce côté, pour la vue magistrale sur l'ensemble des lacs.

Au retour, nous reviendrons par la piste forestière signalée par le panneau indiquant le lac de l'Ascension par l'Ausselard en 2 h.

Le chemin est étroit, caillouteux et raide... Très raide !

Il faut rester vigilant pour éviter une blessure, alors nous nous engageons parallèlement sur un petit sentier dans la forêt, qui est bien plus agréable.

Bien plus haut, après 2 kilomètres d'une ascension épuisante, nous sortons de cet espace boisé pour atteindre les alpages. Au Ravin des Ardouis, le sentier bifurque légèrement vers la gauche, nous avons en point de mire le Collet du Peyron et ses crêtes arides.

Le parcours a été exigeant et en levant la tête, en direction du sommet du col, je repère les cairns qui balisent les zones pierreuses. Atteindre la crête va nous offrir peu de répit...

Seuls dans ce monde minéral, nous nous accordons un temps de repos. Des névés sont encore présents, les vues sont sublimes. Soudain, un cri aigu attire notre regard, 2 marmottes à quelques dizaines de mètres jouent ou se chamaillent.

Les muscles des cuisses se contractent lorsqu'il faut gravir la pente du Peyron, les arrêts photos sont un bon prétexte pour apprécier un moment de repos...

Du sommet, à 2457 mètres d'altitude, devant nous, les vues sont époustouflantes sur les lacs... Lac turquoise ! Lac miroir ! Nous avons l'impression que les plans d'eau, au fond de la vallée ont été peints, tellement leurs couleurs détonnent avec l'environnement. Nous sommes soufflés par tant de beauté. Derrière nous, le panorama s'élargit sur les Massif des Écrins et les pics enneigés.

Descendre le Collet du Peyron à flanc de montagne demande de l'attention à cette période. Le sentier, tracé dans la rocaille sous une barre rocheuse, est caché par les névés. Nous arrivons au Petit Lac Escur, en forme de cœur, puis nous suivons un petit ruisseau qui alimente le Lac Escur. 

À l'ombre d'un grand rocher, nous avalons un en-cas. Le ciel, les nuages et les montagnes se reflètent dans les eaux du lac. Ce miroir géant dédouble la réalité. Quelque temps plus tard, revigorés et plein d'énergie, nous abordons le magnifique Lac de l'Ascension.

Retour vers le Lauzet, nous longeons le lac sur une sente qui mène au sud-ouest, à droite. Le balisage n'est pas facile à repérer. Nous traversons des barres rocheuses disséminées dans les pâturages, ces formations sont appelées lapiaz. C'est le résultat de l'érosion, imprimée par l'usure et le temps, depuis des millions d'années sur les roches terrestres. Il faut enjamber des petits sommets déchiquetés ou arrondis, où le vert alterne avec les blocs de pierres blanchis.

Nous continuons la descente, j'aperçois le toit d'une bergerie de l'autre côté d'un torrent, nous sommes bien sur le bon sentier.

Enfin, nous trouvons un peu de fraîcheur, le chemin s'enfonce dans la forêt de mélèzes. Quelques lacets très exigeants, surtout pour mes genoux qui encaissent les chocs de la descente à répétition. Passage sur une passerelle en bois et nous trouvons la piste qui mène au Lauzet. Dans la quiétude de la forêt, jusqu'aux Ruines de Giet, notre regard se porte sur la vallée de la Durance et sur le Massif des Écrins.

Fin de cette magnifique randonnée en boucle. La longueur est de 13,2 kilomètres. Le point le plus haut : 2457 mètres. Le point le plus bas : 1786 mètres. Durée de la boucle : 6 h 30.

- - - - - - - - - -

Randonnée de l'Oriol Sainte-Marguerite

Ce matin, le ciel est d'un bleu limpide et ensoleillé, une météo idéale pour une activité de plein air. 

Sur la RN94, je quitte l'Argentière-la-Bessée, en direction de Briançon. Cinq minutes plus tard, je passe devant la statue d'Edward Whymper, un alpiniste qui gravit la Barre des Écrins en compagnie de plusieurs guides de Haute Montagne en 1864.

Encore quelques tours de roues et je gare la voiture dans le hameau de Sainte-Marguerite, près de la petite Chapelle Sainte Marguerite. Une légende raconte que cet édifice religieux, implanté sur un promontoire rocheux, a été le premier construit dans le pays.

Un petit panneau indiquant KV (kilomètre vertical) signale le sentier qui démarre entre deux maisons. Ce parcours est un défi sportif qui accueille lors d'une épreuve sportive, les participants les plus aguerris. 

Dès le départ, la montée est abrupte, j'apprécie la partie ombragée que procure le passage dans cette forêt de pins et de mélèzes. Les cuisses brûlent, la montée ne nous laisse aucun répit. La forêt est un univers merveilleux, mais les vues sont inexistantes. 

Nous croisons un randonneur, le temps d'une pause est le bienvenu. Nous sommes bavards, Nicolas, le propriétaire du Gîte Rif de l'Oriol dans le village de Sainte Marguerite, l'est aussi. Passionné par sa montagne, il nous donne mille renseignements sur les randonnées à faire dans le coin. Le temps passe trop vite, il faut reprendre l'ascension en maîtrisant son rythme de montée.

La montée, dans cette magnifique forêt de mélèzes verts en ce début d'été, est longue et raide... Très longue et très raide ! À chaque lacet, je rêve de trouver un replat pour souffler un peu.

Un petit panneau indiquant KV (kilomètre vertical) signale le sentier qui démarre entre deux maisons. Ce parcours est un défi sportif qui accueille lors d'une épreuve sportive, les participants les plus aguerris. 

Dès le départ, la montée est abrupte, j'apprécie la partie ombragée que procure le passage dans cette forêt de pins et de mélèzes. Les cuisses brûlent, la montée ne nous laisse aucun répit. La forêt est un univers merveilleux, mais le couvert forestier masque les vues. 

Nous croisons un randonneur, le temps d'une pause est le bienvenu. Nous sommes bavards, Nicolas, le propriétaire du Gîte Rif de l'Oriol dans le village de Sainte Marguerite, l'est aussi. Passionné par sa montagne, il nous donne mille renseignements sur les randonnées à faire dans le coin. Le temps passe trop vite, il faut reprendre l'ascension en maîtrisant son rythme de montée.

La montée, dans cette magnifique forêt de mélèzes verts en ce début d'été, est longue et raide... Très longue et très raide ! À chaque lacet, je rêve de trouver un replat pour souffler un peu.

Le balisage est parfait. L'itinéraire est idéal pour la course de trail, mais pour des randonneurs, le dénivelé du sentier est très physique. Quelques cailloux glissent sous nos pas, un peu de prudence s'impose.

Il faut atteindre l'oratoire dédié à la Vierge Marie pour apercevoir à travers des percées, des vues sur le massif des Écrins. Encore une centaine de mètres et nous pouvons nous reposer au Refuge de l'Oriol, à 2025 mètres d'altitude.

La récompense est au belvédère, au centre d'une clairière. Petite séance d'étirements, de repos et l'incontournable pique-nique. Le tableau est saisissant et extraordinaire sur le Mont Pelvoux et les nombreux sommets des Écrins. À droite, à gauche, le panorama est magique et nous émerveille.

Retour par le même itinéraire... La randonnée, tout en descente n'en finit pas. Un long passage est constitué d'un terrain en mauvais état (éboulis et cailloux) les genoux et les chevilles sont mis à rudes épreuves.

Randonnée en aller-retour. La distance est 6,5 kilomètres. Le point le haut : 2 026 mètres. Le point le plus oint bas : 1 210 mètres. La durée : 5 heures.

- - - - - - - - - - 

La randonnée aux lacs Palluel et Faravel

À la sortie de l'Argentière-la-Bessée, je longe la rivière Durance. Il faut ensuite traverser le village de Freissinières, dans l'ambiance bucolique de cette verte vallée. Les derniers mètres se font sur une piste mi-goudronnée et mi-terre, avant de garer la voiture au Parking des Cascades, dans le Parc National des Écrins.

Des panneaux explicatifs renseignent les directions des différents sentiers. Nous suivons l'itinéraire du Lac Palluel. L'un derrière l'autre, nous traversons un petit pont sur le Torrent des Oules. Le sentier, est assez large et la pente assez douce, pour permettre aux habitants du village de Dormillouse, de se ravitailler à l'aide de petits engins à chenilles.

Nous laissons le sentier à gauche qui mène au Lac de Fangeas. Nous dominons toute la vallée, la signalisation est parfaite, sans le souci de s'égarer, mon regard absorbe toutes les beautés de ce musée à ciel ouvert.

Le sentier fait face aux impressionnantes Cascades de la Biaysse, mais nous sommes trop éloignés pour ressentir l'ambiance de fraîcheur. Dormillouse, à 1 800 mètres d'altitude, est le seul village habité à l'année dans le parc.

Accessible, uniquement à pied, le hameau, dans cette nature sauvage, perpétue l'histoire vaudoise avec la guerre des religions et la vie pastorale. Riche d'histoire et lié à son passé religieux, le bourg possédait son propre temple et une école.

Le sentier s'enfonce régulièrement dans une forêt de mélèzes. Toutes ces odeurs douces de cet arbre endémique des Alpes nous accompagnent, mais au détour d'un lacet, c'est une fraîche odeur résineuse des pins qui vient titiller nos narines.

À la sortie de la zone boisée, un panneau signale l'itinéraire qui forme la boucle des lacs.

Nous prenons à droite, pour passer en premier au Lac de Palluel. Le sentier traverse une zone de chaos rocheux, nous sommes idéalement placés pour admirer un panorama à 360° et à contempler un paysage minéral et sauvage.

À 2 171 mètres d'altitude, la cabane de Palluel est exclusivement réservée au berger à la période de l'estive, sinon elle peut servir d'abri pour les randonneurs... Si la porte est ouverte !

L'été est là, le soleil a libéré les chemins de randonnée du manteau neigeux hivernal, mais l'accumulation de neige dans les zones d'ombre résiste. Comment traverser un névé pour des néophytes ? Contourner ou renoncer ? Surtout avec des éboulis et des barres rocheuses au-dessous.

La partie à traverser est plate et il n'y a pas de torrents ni de ravins. J'observe des traces fraîches bien visibles et la distance à parcourir est d'une dizaine de mètres. En prenant mille précautions, nous traversons... 

L'arrivée au lac est époustouflante. Un joyau dans un écrin minéral et sauvage. La couleur de l'eau, selon la lumière, reste un instant magique. Quelle chance de profiter des parois rocheuses partiellement couvertes de neige qui se reflètent à la surface du lac.

Après la pause pique-nique, nous prenons la direction du Lac Faravel.

Une sente part en direction du sud. Avec surprise, nous slalomons dans un champ de cairns "cultivé" par les randonneurs de passage. Trop peut-être, car si le sentier n'est pas très repérable, le grand nombre de ces indicateurs peut être problématique... Nous descendons le long balcon qui nous mène au lac. Sur le côté, à gauche, nous avons une vue extraordinaire sur le Vallon de Freissinières, encadré par la Tête de la Cannonière et le Pic Godefroy, les deux sommets culminent à plus de 3 000 mètres d'altitude. Au fond, ce sont les sommets du Queyras.

L'étendue d'eau n'est pas très grande, mais ce décor grandiose vaut l'effort !

Il est temps de rentrer, la vue très dégagée sur les alpages fait ressortir les grands espaces des Écrins.

En direction de Dormillouse, nous descendons vers le vallon de Freissinières.

Au-dessus d'un versant, un aigle royal tournoie et en exploitant le vent, il s'élève haut dans le ciel. Magnifique rapace, sa grande taille permet de le distinguer des buses et des faucons.

Denise à l'œil, elle repère à la base d'un rocher, une touffe d'Edelweiss. Fleur emblématique des Alpes, la plante tolère les exigences climatiques rigoureuses jusqu'à 3 000 mètres d'altitude. Sous le soleil éclatant, nous prenons quelques minutes pour apprécier la couleur bleue et la délicatesse des pétales de la Pensée des Alpes.

Une particularité géologique curieuse se détache dans l'alpage, ce sont des roches minces, en forme de vagues, sculptées par l'érosion.

La randonnée se termine, Nous retrouvons le panneau d'intersection avec le sentier de Dormillouse.

Le Parc est un véritable joyau ! Le charme sauvage des lacs d'altitude, le passage insolite dans les névés, le cadre très ouvert sur de magnifiques panoramas... Cette balade restera le point fort de notre séjour dans les Hautes-Alpes.

Randonnée en boucle.

Pour admirer la beauté des lacs, l'addition distance/dénivelé est plutôt difficile et demande de l'endurance. Excellent balisage des sentiers.

La distance  est 14 kilomètres.  Le point le plus haut : 2556 mètres. Le point le plus bas : 1432 mètres. La durée : 7 heures.

- - - - - - - - -

Le centre historique de Briançon

La cité, Sous-préfecture des Hautes-Alpes a conservé des ruelles authentiques, des remparts érigés sous Vauban et des forts du XIX et XXe siècle. Située à 1 326 mètres d'altitude, Briançon est la plus haute ville d'Europe.

Je gare la voiture dans la ville nouvelle, au pied de la cité fortifiée. Tous les mercredis et dimanches matin, se tient un marché de rue, autour de la halle couverte, rue du Général Colaud. Une occasion de goûter les produits locaux des nombreux producteurs dans une ambiance authentique. 

Nous avalons avec plaisir des Ravioles du Champsaur au fromage, le plein d'énergie est fait...

Nous pouvons maintenant grimper à pied la longue rue qui mène à la Cité Vauban. Devant nous, mise en valeur par un soleil radieux, l'enceinte fortifiée, posée sur son éperon nous invite à la balade.

L'Office de tourisme est fermé, alors sans plan, nous allons suivre les points forts et les particularités, sur le parcours que j'ai relevé sur des blogs.

Denise prend en photo le plan affiché à la Porte d'Embrun. Cette ancienne porte abritait autrefois les soldats chargés de la surveillance. À ce niveau, le panorama est exceptionnel sur la vallée.

La Grande Rue, surnommée Grande Gargo est la rue commerciale. En 1 345, un canal à l'air libre, appelé Grand Béal ou encore Gargouille, assurait l'approvisionnement en eau dans le but de lutter contre les incendies et l'arrosage des jardins.

Les points d'eau jouaient un rôle important dans la vie quotidienne. Adossée au jardin de l'ancienne bibliothèque, la Fontaine Persens se fait remarquer par son bassin de forme circulaire en marbre rose. 

Plus haute dans la rue, la Fontaine des Soupirs construite au XVIIIe siècle se distingue par son architecture délicate.

Sur la Place d'Armes, une fontaine se fait discrète... Mais quel charme avec au-dessus un cadran solaire.

De-ci, de là, un patrimoine ancestral résiste aux épreuves du temps, je remarque des portes d'entrée dont les formes architecturales sont différentes.

Ça monte fort pour arriver à la Place d'Armes. Au tour de ce vaste espace au cœur de la ville, les couleurs des façades colorées nous séduisent.

Dominant les remparts, les deux tours carrées de la Collégiale Notre-Dame-et-Saint Nicolas, sont coiffées d'un petit dôme visible depuis plusieurs rues. L'édifice religieux date de 1 718.

Faire une belle photo de la façade est difficile, tant la Place du Temple est exiguë. Chacune des deux tours est décorée d'un cadran solaire ; celui de gauche est le plus ancien, il a été réalisé en 1 719. L'intérieur est sobre, mais il comporte une particularité... À cette époque, regarder l'heure pendant l'office était déplacé, donc il a été décidé de fixer un cadran horizontal à une aiguille au plafond, au-dessus du portail d'entrée.

Les fidèles pouvaient lire l'heure seulement à la sortie de la messe ! 

À cette époque de l'année, avant les grandes vacances, les rues étroites échappent au rouleau compresseur du tourisme de masse. Nous nous engouffrons dans un labyrinthe bâti au fil des siècles sur cet éperon rocheux. À chaque croisement une surprise, ou bien un point de vue à observer.

Dans la Grande Gargouille, une rare bâtisse à avoir résisté à un terrible incendie en 1692, attire les touristes. Ce monument est appelé la Maison des Têtes. Sa façade, restaurée au début du XXe siècle, dévoile des bustes en bas-reliefs représentant les membres de la famille du propriétaire en costume traditionnel briançonnais. 

Dans le haut de la cité, la Porte de Pignerol, offrait à la vue de l'ennemi un fronton triangulaire, deux portes à pont-levis et abritait un corps de garde chargé de la surveillance. Depuis 2022, une statue à l'effigie de Vauban orne le Rond-Point des Escartons qui fait face à la porte... Un juste témoignage de mémoire, à ce grand personnage de l'histoire de la France.

À l'écart des commerces, la rue du Pont d'Asfeld porte le nom du directeur général, qui dirigea la construction des forts et du pont enjambant la Durance.

Un ouvrage militaire, réalisé par Vauban, domine la Vallée de la Durance, sur un promontoire, à 1 450 mètres d'altitude. Le Fort des Salettes est inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO.

C'était un endroit stratégique à la frontière avec l'Italie. Il est possible de s'y rendre à pied pour le visiter, en partant depuis la Porte de Pignerol.

Le Pont d'Asfeld permettait d'assurer un accès facile des fortifications avec la cité. Cet ouvrage en pierre est une prouesse technique et esthétique qui date du XVIIIe siècle, nous le traversons, son unique arche enjambe une gorge profonde de 55 mètres.

Un chemin pentu nous mène au Fort des Trois Têtes, inscrit au patrimoine mondial, comme toutes les fortifications de Briançon.

L'imposante forteresse est fermée à la visite, seuls les toits dépassent au-dessus des remparts. Cette véritable ville pouvait accueillir jusqu'à 1 500 soldats. Le Fort devrait accueillir les athlètes qui vont participer aux Jeux olympiques d'hiver en 2030. Un chemin contourne la bâtisse et permet d'explorer ses hauts murs d'enceinte.

Au détour d'un lacet, la vue est à couper le souffle ; une multitude de montagnes s'étalent jusqu'à l'infini. Positionné en sentinelle avancée sur le flanc d'une haute falaise, le Fort Dauphin avait été conçu pour protéger le Fort des Trois Têtes et la Cité Vauban au centre de Briançon...

La marche dans les pas de Vauban est terminée. Formidable barrière défensive, les fortifications bâties sur les éperons rocheux, proposent des points de vue incomparables. 

- - - - - - - - - -

En route pour les villages du Queyras

Le Fort de Mont-Dauphin

Le Queyras est à quelques tours de roues de l'Argentière-la-Bessée. Mais ce matin, avant d'atteindre la partie plus sauvage de la région, nous allons visiter la place-forte de Mont-Dauphin. 

Au XVIIe siècle, Vauban est appelé à renforcer les défenses alpines, contre le Duc de Savoie et les insurgés protestants.

Il choisit ce lieu stratégique, à proximité de la frontière avec l'Italie. Vauban nomme la place Mont-Dauphin en l'honneur du fils du roi. Les travaux débutent en 1693.

Ce chef d'œuvre architectural, classé à l'UNESCO, doit attirer les foules, car je gare la voiture au pied des remparts dans un immense parking.

Nous avons de la chance, seuls 3 où 4 camping-cars sont installés devant un promontoire. Le panorama qui s'élargit sur les Gorges du Guil est exceptionnel.

Le village fortifié, habité toute l'année est à 10 minutes à pied. Nous traversons un pont de pierre qui enjambe les fossés, puis sous le passage voûté de la Porte de Briançon, le seul accès pour entrer.

Côté ville, la porte est surmontée d'une horloge. La porte de la billetterie est fermée, je prends en photo le plan et nous avançons vers le Pavillon des Officiers, à droite sur la place. 

Dans le temps, l'eau était amenée par des conduites de terre cuite, jusqu'à des fontaines et des lavoirs, ce qui permettait aux soldats de tenir un siège.

Dans la grande rue commerçante et les ruelles fleuries, nous ne sommes pas bousculés par les touristes, nous pouvons facilement détailler les cadrans solaires qui ornent les façades.

L'enceinte est constituée de murailles bastionnées qui comportaient des batteries et des casemates.

Nous continuons vers l'église. Conçue pour les troupes en 1697, elle n'a jamais été achevée. L'édifice religieux est entouré par la poudrière et l'arsenal, sciemment construits situés près du front de la Durance. La poudrière est recouverte de terre pour résister aux bombes.

Fort Queyras

Le Fort Queyras, construit sur un éperon rocheux, à 1384 mètres d'altitude, domine les Gorges du Guil. Il est impossible de le louper, tant sa massive, mais élégante silhouette, se découvre bien avant d'arriver au niveau de ses fortifications. Il semble indestructible malgré les assauts du temps et les guerres successives.

 Depuis 2024, de récents propriétaires ont entrepris de gros travaux de réhabilitation et d'aménagements, et ce, pour plusieurs années. La visite n'est pas possible, seulement une partie du monument va être ouverte dans quelques jours.

Sa construction date de l'époque médiévale, aux environ de 1265.

Au XIIIe siècle, la forteresse était constituée d'un donjon, d'une enceinte fortifiée et de plusieurs tours. Vauban assure sa consolidation et fait construire un pont-levis, des fossés et un corps de garde.

Des aménagements se sont poursuivis jusqu'en 1930, avec l'installation d'une boulangerie et d'un lavoir pour la garnison.

Après avoir garé la voiture, sur un parking aménagé en épis le long de la route, en bas du château, nous grimpons par un sentier.

Des ouvriers s'activent sur une partie du monument en réparation. Un d'entre-eux nous permet de faire un petit tour, au pied des remparts. La tête en l'air, nos yeux sont rivés sur les murs épais, sur la haute silhouette du donjon et des tours rondes, qui rappellent le Moyen Âge. D'autres parties sont plus modernes.

L'arrêt est bref, mais ce petit aperçu du château, nous a transporté dans le temps. 

Après avoir garé la voiture, sur un parking aménagé en épis le long de la route, en bas du château, nous grimpons par un sentier.

Des ouvriers s'activent sur une partie du monument en réparation. Un d'entre-eux nous permet de faire un petit tour, au pied des remparts. La tête en l'air, nos yeux sont rivés sur les murs épais, sur la haute silhouette du donjon et des tours rondes, qui rappellent le Moyen Âge. D'autres parties sont plus modernes.

L'arrêt est bref, mais ce petit aperçu du château, nous a transporté dans le temps. 

La sortie va être agréable dans le Queyras... Il y a du bleu pour tous les goûts, le long de la Vallée du Guil et ses paysages sauvages.

Des tons différents de bleu : celui bleu azur du ciel, du bleu turquoise du lac au hameau la Maison du Roy et du bleu clair du Guil, qui se mélange aux reflets d'argent dans les remous. J'ai relevé les noms de deux villages, qui grâce à leur situation privilégiée, ont conservé une certaine authenticité.

Au carrefour du Guil, en amont des gorges, je tourne à droite. La route étroite serpente dans la montagne et flirte avec les ravins. Les lacets se succèdent dans un paysage grandiose. Parfois, je dois rester attentif, les habitués semblent pressés.

Ceillac

Ambiance bucolique dès l'entrée du petit village, ancré dans la vallée verdoyante, encerclée par les montagnes.

Des gens y vivent toute l'année. Il y a un petit supermarché et 2 boulangeries pour eux.

L'été, pour les randonneurs et l'hiver pour les amateurs de ski, qu'ils soient amateurs de ski de fond, de ski de piste ou en raquette à neige, s'ajoutent des restaurants, des glaciers et un bar... Il doit faire bon vivre à 1 640 mètres d'altitude.

Ceillac n'est pas "au bout du monde", mais au fond d'un cul-de-sac. Je gare la voiture sur un parking aménagé dans le petit bourg.

Le reste du village est un peu éloigné, ce sont des chalets pour les vacanciers, mais aucune construction haute ne vient gâcher le paysage. La route termine là. Après, c'est le silence !

Seuls visiteurs, nous allons faire la visite dans le calme !

Le village est éclaté en deux et possède deux églises. L'église Sainte-Cécile, la plus récente, attire le regard, car elle est isolée au milieu des champs, dans la plaine des Oches, loin des habitations.

L'église Saint-Sébastien est au centre du village. Sa construction date de la fin du XIVe siècle. Son clocher nous intrigue. Au fil du temps, il s'est enrichi d'ouvertures pour accueillir des cloches. Des deux initiales, de nos jours, un clocheton accueille une sixième.

Le clocher dévoile une silhouette curieuse et originale, visible depuis toutes les ruelles. Un cadran solaire de 1732 orne la façade, à droite de l'entrée. Le portail, orné d'un blason bleu est ouvert. Derrière le chœur, des fresques ont été restaurées. Elles semblent dater du XVIe siècle et racontent la vie de Saint-Sébastien.

Il est impossible de manquer le cadran solaire en trompe-l'œil. Les oiseaux bleus semblent jouer entre les lignes, sur une façade de la mairie. 

Ceillac, en 1957 a subi une inondation destructrice provoquée par le Cristillan, un torrent impétueux. Pas de victimes, mais des dégâts importants, depuis les eaux sont canalisées.

Dans les quelques rues, l'habitat traditionnel, en bois, disparaît peu à peu. Malgré tout, nous avons l'impression de faire un pas dans le passé, en détaillant quelques vieilles maisons. Massives, elles étaient en partie en bois et couvertes de bardeaux en mélèze. La cuisine, les chambres et l'écurie se trouvaient au rez-de-chaussée, la grange était dans la partie supérieure.

Au hasard des découvertes, nous sommes sous le charme des ruelles, bordées par des jardins potagers bien entretenus, et des jardinières qui débordent de fleurs.

Ceillac, à cette époque si calme, est un petit paradis !

Sans informations délivrées par un Office de tourisme, découvrir des villages pittoresques et des destinations méconnues, peu fréquentés en ce début juin, peut réserver de jolies surprises.

Après le calme de Ceillac, le village de Saint-Véran, d'après des blogs que j'ai consulté, à tout pour nous séduire.

La route grimpe sérieusement avant d'arriver dans le plus haut village d'Europe, perché à 2042 mètres d'altitude. Les lacets, succèdent aux virages en épingles, pour atteindre notre but.

Saint-Véran

Je gare la voiture dans un parking payant aménagé (4 € du 1er juin au 30 septembre). Quelques pas et nous prenons un peu de hauteur. Je prends en photo le plan du village, il va nous servir de guide touristique ! 

Le village est haut, mais il est parmi les plus beaux de France... Un intitulé est très parlant, il parait qu'ici, "les coqs picorent les étoiles".

C'est vrai, au premier regard, Saint-Véran nous séduit : des maisons traditionnelles ou le mélèze en abondance est posé sur un soubassement de pierres, et un paysage spectaculaire sur les montagnes.

Il est près de 14 heures, la patronne du restaurant La Papote a terminé son service. Très chaleureusement, malgré notre présence tardive, elle nous fait déguster quelques spécialités. Nous passons un bon moment. Quelle gentillesse et quelle simplicité ! 
 

Requinqués, nous remontons l'unique rue qui grimpe sérieusement.

Alors le pas est lent, nous flânons et nous prenons le temps de regarder les maisons traditionnelles avec le rez-de-chaussée construit en murs de pierres très épais (50 à 70 cm). Le foin était stocké dans le fuste (la partie supérieure). L'autre partie (le caset) était destinée aux hommes.

Le premier lieu de culte est un temple protestant. Détruit en 1685, le Temple Réformé, date de 1804 et il fut reconstruit comme une église catholique, il se trouve dans la partie basse du village, la porte est fermée.

Nous jetons un coup d'œil sur les cadrans solaires, les plus célèbres ont été réalisés par un cadranier italien du nom de Zarbula. 

Les fontaines se trouvent dans chaque village du Queyras. À Saint-Véran, chaque quartier en possède une, alimentée par une source.

Fabriquées en mélèze, elles sont composées de deux parties : la "Tino", là où l'eau arrive, est ronde et servait d'abreuvoir pour les animaux. Les hommes venaient également y prélever l'eau. Le "Batchas", de forme rectangulaire, servait à faire la lessive.

L'Église Saint-Véran, détruite pendant les guerres de religion, a été reconstruite au XVIIe siècle, le cimetière se trouve sur le côté sud de l'édifice, dominant la vallée.

De nos jours, de belles bâtisses sont restaurées ou construites dans l'esprit traditionnel. Mais le charme des vieilles maisons nous fascine. Les toitures et particulièrement celles réalisées en lauze, nous en mettent plein la vue... La pierre de schiste naturelle s'impose par son élégance. La toiture allie la robustesse et l'authenticité d'un patrimoine aussi surprenant qu'insolite. 

- - - - - - - - - -

Les cadrans Solaires

Visiter le Queyras sans porter un regard sur les cadrans solaires, serait une faute, car ils font partie intégrante du patrimoine. Les façades anciennes en sont décorées. C'est une empreinte unique qui atteste du statut des propriétaires, très souvent aisés et de l'identité de l'auteur de l'ouvrage. Ils évoquent des souvenirs passionnants de l'héritage alpin. 

Le fonctionnement d'un cadran solaire est simple mais ingénieux : une tige en métal, appelée style, projette son ombre suivant la course du soleil sur le cadran, où sont tracées les heures

La majorité des cadrans ont une devise, soit en latin, soit en français, soit en dialecte. Les décors représentent des animaux, des astres, des symboles religieux, des scènes du quotidien ou des devises philosophiques... Les cadrans parlent !

Les auteurs de ces œuvres portent le nom de peintre-cadranier. Le plus connu dans le Queyras s'appelait Zarbula, un artiste italien du XIXe siècle. Depuis une trentaine d'années, cet art renaît. Des artistes perpétuent la tradition, en créant des cadrans originaux, ayant un aspect plus décoratif.

Il faut arpenter les rues, les places et les impasses, pour aller à la rencontre des détails qui révèlent le patrimoine local. Au fil des pas et au gré des façades, au-dessus de nos têtes, nous avons plongés dans le Queyras d'hier à celui d'aujourd'hui. Nous avons laissé le hasard nous surprendre !

Ils auraient pu être cent, mais il a fallu faire un choix !

Fort Queyras

Face au château, le cadran du Collet, sur la façade d'une vieille maison, porte la devise "Ora ne te rapiat hora"..."Prie afin que l'heure ne te suprenne pas"

Le cadran, Place du 19 Mars 1962, date de 1828. Il porte 3 devises en français et en latin.

Celui de l'église est une évocation de la mort. La devise pourraît être un sujet de philosophie au bac !

Ceillac

Le cadran solaire de l'église date de 1732. Il a été restauré en 1994.

Sur une façade, je remarque un cadran en trompe l'œil tout en poésie : des oiseaux bleus, volent à travers les lignes horaires. 

Saint-Véran

La ville est le musée à ciel ouvert du cadran solaire.

Dans la Grande Rue, un cadran du XIXe siècle de couleurs bleu et jaune porte la devise d'orignine : "Sol Diei Dux Est" "Le Soleil  commande au jour".

À proximité, datant de 1840, une œuvre de Zarbula est ornée d'oiseaux exotiques, un toucan et un gobe-mouche.

Dans le village, la tradition se perpétue. De nouveaux cadrans ont vu le jour récemment, surtout ceux représentant des animaux... Mais toujours accompagnés d'inscriptions ou de devises.

Briançon

Le cadran solaire de la Collégiale Notre-Dame-et-Saint-Nicolas. Sur la façade de la tour de gauche, les lignes sont chiffrées dans une couronne, le cadran est daté de 1719.

Le cadran solaire, à l'angle de la Grande Gargouille et de la Place d'Armes, un grand cadran (3 m par 3 m) sur la façade du Palais de Justice, ne passe pas inaperçu ! Il est le plus complexe avec des décors de soleil, de lune, des étoiles et un blason. Il comporte 6 devises qui évoquent les fonctions et les activités de la place. Il date des années 1820. 

Le Fort de Mont-Dauphin

Rue Roger de l'Isle. Sur la façade Atelier Acacia.

La devise du cadran en lave émaillée est intitulée "Sol Rex Regum" "Le Soleil est le Roi des Rois".

À proximité de l'Horloge. En lave émaillée, avec la devise : "La vie est courte mais les minutes sont longues". 

Rue Cabrié. En lave émaillée de forme baroque. Le cadran date de 2007 et porte la devise : "Les Mille Vents".

L'Argentière-la-Bessée

Le cadran de la maison Giraud, est un des plus anciens. Sa devise est excellente : "Donnez moi le soleil je vous donnerai l'heure" !

Souvenirs du séjour

Briançon

Visite et découverte de cette ville fortifiée qui regroupe une architecture militaire et des rues étroites aux influences italiennes. Sa cité Vauban est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Mont-Dauphin

Une petite page de l'histoire du Queyras qui s'est révélé riche d'information. Un témoin de l'ingéniosité militaire et de la grandeur d'architecte de Vauban.

 Ceillac

Niché tout au bout d'une route sans issue, le village vaut vraiment le détour. Flâner dans son petit centre ancien, entre maisons traditionnelles, un clocher à 6 cloches et les ruelles fleuries.

Saint-Véran

Grand bol d'air frais dans ce village montagnard reconnu. Nous l'avons parcouru à petits pas, loin de la foule. Gros coup de cœur pour ce joyau perché dans la montagne. Une rue principale, quelques commerces, des fontaines et trois impasses qui s'échappent sur les côtés.

Les randonnées

Le parc mérite son nom... Les efforts de gravir les sentiers ne sont qu'un pur bonheur. Le balisage est excellent, bien placé aux endroits stratégiques. La faune et la flore sont présentes. Des marmottes, un aigle, des fleurs sauvages dont l'edelweiss, le symbole des Alpes... Les lacs nous ont envoûtés ! Tous, qu'ils soient bleu turquoise, bleu nuit ou bleu vert.