Le blog de claudenise

Nuit au Pic du Midi - Vallée d'Ordesa

Question hébergement

Broto

Hôtel El Mirador

Carretera de Oto.

Excentré, au calme dans un cadre privilégié. Belle vue sur la montagne. Bon restaurant. Télévision et bon wifi.  64,50 € la nuit avec un excellent petit-déjeuner. Adresse à recommander.  

info@miradorhotel.es

Ainsa

Hôtel Dos Rios 

Deux établissements qui appartiennent à la même famille.

L'Hôtel Dos Rios est le plus cher. 

L'Hôstellerie Dos Rios

Bien situé dans le centre-ville. Confortable et très complet petit déjeuner à 7,80€ par personne. Télévision et bon wifi. 42 € la nuit.

Adresse à recommander

reservas@hoteldosrios.com.

Observatoire du Pic du Midi 

Chambre avec une nuit d'exception... Coucher et lever du soleil à 2 877 mètres.

*  Expérience grandiose avec une vue panoramique sur les pics des Pyrénées.

*  Demi-pension (repas gastronomique le soir et petit déjeuner continental le matin).

*  Accès téléphérique.

*  Observation depuis les terrasses.

*  Séance de planétarium.

*  Musée.

*  Visite de l'espace d'interprétation et de l'observatoire astronomique.

Forfait de 204 € par personne. Un peu onéreux mais, INOUBLIABLE !

Après le voyage dans les Provinces Maritimes du Canada que nous avons effectué au mois de juillet, où partir quelques jours en cette fin d'été ?

Denise a réservé depuis plusieurs semaines, une nuit à l'Observatoire du Pic du Midi, le lundi 18. Alors pas besoin de faire tourner le globe terrestre ! Le nord de l'Espagne, à 3 heures de route en voiture, regorge de jolis villages.

Torla, Broto et Ainsa, sont des cités médiévales aux charmantes ruelles qui abritent un riche patrimoine culturel, des traditions et une architecture qui sont resté inchangés jusqu'à aujourd'hui. Torla est le point de départ pour effectuer des randonnées dans le Parc Naturel d'Ordesa et du Mont Perdu. 

Dans le coffre de la voiture, un seul sac avec le minimum nécessaire d'effets personnels, les bâtons de marche et des vêtements imperméables pour les randonnées. Il ne reste qu'à tourner la clé de contact de la voiture...

Vendredi 15 septembre 2017

Départ de Langon à 8 heures. La traversée du Sud Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantique s'effectue sous un beau soleil et une température agréable.

La Vallée d'Ossau est très encaissée, elle suit le tracé du gave qui mène au lac de barrage de Fabrèges à 1 240 mètres d'altitude. Nous pique-niquons au pied de la station de ski et du téléphérique du petit train du Lac d'Artouste.

Le soleil est chaud, lorsque nous traversons la frontière entre la France et l'Espagne, après avoir franchi le Col du Pourtalet.

Il fait partie du Massif du Pic du Midi d'Ossau et culmine à 1 792 mètres d'altitude. C'est le point de départ de nombreuses randonnées dans les montagnes environnantes.

Nous sommes en Aragon, dans un des plus grands domaines de ski alpin du massif des Pyrénées. La station de ski de Formigal, dans la vallée de Tena, est la plus grande en Espagne. La station se trouve à 1 500 mètres et le sommet des pistes culmine à 2 250 mètres. 

Quelques kilomètres plus loin, nouvelle pause casse-croûte, sur les bords du Lac Lanuzza qui offre des eaux calmes et cristallines. Un petit paradis aquatique...

Au niveau de la ville de Biescas, je m'engage sur la N-260 en direction de la Vallée d'Ordesa. La route est belle et bien entretenue, vers 14 heures, nous arrivons au village de Torla, à l'extrémité ouest du Parc National d'Ordesa et du Mont-Perdido.

Entouré par les immenses parois rocheuses de l'impressionnant Mondarruego qui marque l'entrée du parc, le village médiéval de Torla, avec ses demeures en pierres datant du XIIIe siècle, offre de beaux exemples d'architecture traditionnelle de la province de Huescas.

La tour-clocher de l'Église El Salvador domine le village. À l'intérieur, elle abrite le musée ethnologique, des objets de la vie quotidienne, de l'élevage et de magnifiques retables, récupérés dans les villages abandonnés de la région.

Malgré le tourisme, le centre du village, avec ses petites rues pavées a conservé son caractère. 

Il est déjà 16 heures, nous nous dirigeons vers le centre d'interprétation, construit près d'un immense parking.

Une employée, dans un bon français, nous indique les randonnées à parcourir à l'aide de cartes précises. Un seul bémol... La météo qui reste "incertaine". La pluie est annoncée pour le lendemain ! Mais en sachant qu'en montagne, le climat change très vite, nous croisons les doigts.

En saison touristique, en juillet et août, l'accès au Parc National est interdit en voiture. Un service de navette, avec des bus, est mis à la disposition des visiteurs jusqu'au parking de la Pradera de Ordesa, lieu de départ des randonnées dans le Parc. Un départ toutes les 20 minutes et le trajet dure une quinzaine de minutes. L'achat du billet aller-retour (3,50 €) se fait au guichet.

Situé à 5 kilomètres au sud de Torla, le village de Broto est spectaculaire du haut de la montagne. Nous allons y passer la nuit.

Niché dans la vallée, le village est classé par l'UNESCO au "Patrimoine Mondial de l'Humanité".

Nous posons notre sac à l'Hôtel El Mirador situé entre Broto et le très petit village d'Oto.

Il fait "frisquet" et le ciel est menaçant... L'Avenida de Ordesa, la rue principale du village, offre une atmosphère typique d'un village de montagne. Les ruelles de Broto sont désertes. Ici, on vit des moments comme hors du temps.

Les façades des maisons en pierres sont décorées par des blasons ou des écussons. Sur les toitures, dominent les cheminées "sarrasines" en forme de cône. Une tour quadrangulaire s'élève entre les édifices. Elle possède des meurtrières, ainsi qu'une fenêtre à l'étage supérieur, durant des siècles, cette tour de défense a servi de prison.

Au coin d'une rue, nous découvrons l'architecture gothique aragonaise. L'Église date du XVIe siècle, dotée de style Renaissance, est un exemple de cette architecture.

Seuls, quelques chiens bruyants nous accompagnent pendant notre balade.

Samedi 16 septembre 2017

Le petit-déjeuner, servi en buffet est abondant (viennoiseries, plats chauds et des fruits) idéal pour attaquer la randonnée dans le Parc National.

Le ciel est limpide, les craintes d'une mauvaise météo ont disparu pour l'instant, mais les effets du gel sont visibles en bord de route.  

Nous sommes en septembre et nous effectuons le trajet jusqu'au parking de la Pradera avec notre voiture. Sur la petite route sinueuse, de nombreux randonneurs se dirigent déjà vers les sentiers balisés. Je gare la voiture dans une belle prairie, entourée d'une forêt de pins. Sur notre gauche, les parois verticales du Tozal del Mallo, au bout de la vallée attirent notre regard. 

Nous décidons d'entreprendre une partie du Sentier de Faja de Pelay, d'une distance totale de 21 kilomètres.

Flèche jaune : de Torla au parking de la Pradera en voiture. 8 kilomètres.

Flèche verte : circuit par le mirador.

Flèche bleue : circuit de Cola de Caballo au parking.

Il n'y a pas grand monde lorsqu'on commence la randonnée, la majorité des marcheurs, empruntent le chemin au fond de la vallée. Les seuls qui nous dépassent, sont des Espagnols, si nous ne les voyons pas, nous les entendons ! Un hola énergique d'un côté, en réponse, nous claquons un bonjour de l'autre... Il fait beau, pour l'instant, monter est facile.

Petit à petit, nous arrivons à une partie plus compliquée, ça grimpe sec !

Nous sommes partis à une altitude de 1300 mètres au parking, maintenant, au Mirador de Calcilarruego, un panneau, après 1 heure d'ascension parfois difficile et exigeante, avec un dénivelé de 800 mètres très pentu, nous indique l'altitude de 1 900 mètres.

Depuis un balcon aménagé, la vue est grandiose sur la face sud du Cirque de Gavarnie et le Mont Perdu qui sont bien dégagés.

Le plus dur est terminé. Nous poursuivons la "rando" par le sentier qui file horizontalement vers le fond du canyon. Tout en bas, la vallée s'élargit et nous découvrons un incroyable paysage, devant nous, la vue est splendide. Le Cirque de Soaso à l'à-pic vertigineux aspire notre regard. Le panorama est colossal et majestueux, il est coloré comme la palette d'un peintre qui maîtrise l'art de la peinture de paysage.

Au détour d'un virage serré, nous sortons de la végétation d'une forêt de hêtres et d'épicéas, qui nous a protégé des rayons du soleil et de la chaleur. 

Au fond du canyon encaissé, creusé par un cours d'eau, des marcheurs se dirigent vers la Cascade de Cola de Caballo (la Queue de Cheval) qui se déverse dans cette spectaculaire vallée glacière.

Le ruisseau Arazas naît sur le flanc du Mont Perdu et dévale au cœur de ce site naturel, il bondit de cascade en cascade dans un agréable bruissement musical.

Les chutes d'eau forment de superbes bassins d'un bleu turquoise et comme la température grimpe lentement, mais sûrement, elles offrent aux promeneurs en quête de fraîcheur, l'occasion de plonger les pieds dans l'eau ou de savourer un pique-nique. 

Lors de notre descente vers la Cascade de Cola de Caballo, le ciel s'est bien assombri. Le Mont Perdu n'est plus visible et la température a baissé.

Petite déception au pied de la cascade, mais la pause est agréable ! À cette époque, elle porte mal son nom... Le débit est faible, le voile d'eau épouse les courbes de la roche érodée. Malgré cela, dans ce joyau naturel, elle est une attraction touristique incontournable. 

Vers 15 heures, c'est un déluge de pluie, mélangé à du grésil et de la neige qui se déverse, et ce, pendant 1 h 30 sur le chemin du retour. Le sentier suit les berges du Rio Arazas, nous arrivons dans la zone où se succèdent les trois cascades.

Le spectacle est envoûtant, les couleurs sont déconcertantes, la lumière crée des reflets changeants et fait briller les roches, avancer sous ces conditions météorologiques apporte une dimension rare, mais il fait froid... Très froid !

Enfin, nous atteignons un long passage dans une forêt qui nous protège jusqu'au parking. La pluie intensifie les couleurs et les odeurs, mais quel plaisir, après deux heures de marche forcée de se mettre à l'abri. 

Rapidement, les sommets ont été recouverts d'une légère couche de neige. Malgré nos protections, nous sommes trempés et on apprécie le chauffage dans la voiture pour rentrer vers l'hôtel.

Dimanche 17 septembre 2017

Après les précipitations abondantes de la nuit, le ciel est d'un bleu limpide ce matin.

Je prends la route en direction de Ainsa-Sobrarbe. Le village médiéval est considéré comme l'un des plus beaux et les mieux conservés d'Espagne.

La région est agréable à découvrir avec de jolis panoramas sur les montagnes et quelques belles vues sur des villages à l'abandon.

À l'office du tourisme, une employée nous conseille l'Hostal Dos Rios en plein centre-ville, puis elle nous renseigne sur les visites à faire dans les environs.

Après avoir pris possession de notre chambre, nous partons en balade dans la vieille ville. Classée Site Historique, le village est un bel exemple d'urbanisme médiéval.

Nous déambulons dans les deux principales ruelles pavées. Dans les endroits les plus cachés, nous sommes transportés au Moyen-âge, car la cité a conservé ses remparts qui entourent de nombreux monuments.

Au cœur du quartier historique, l'Église romane Santa Maria a été édifiée au XIe siècle.

Nous grimpons en haut de la tour de l'édifice religieux (1 € par visiteur) elle abrite d'énormes cloches. Le panorama sur les montagnes et le Lac barrage de Médiano et ses villages engloutis est tout simplement superbe.

La Place Mayor, superbement conservée, est bordée d'arcades des deux côtés. À l'ouest de la plaza, érigé sur un ancien site musulman, il reste les vestiges d'un château et de ses murailles.

La forteresse a été construite au milieu du XIe siècle pour se protéger de l'invasion musulmane. Dans sa partie la plus ancienne, la Torre del Homenage (Tour de l'Hommage) a été restaurée à la fin du XVIe siècle pour défendre la frontière contre une autre invasion ; française cette fois !

Ainsa fête cette semaine la "Santa Cruz" une célébration traditionnelle qui honore la Sainte-Croix, combinant des actes religieux avec des activités culturelles et festives telles que des danses et de la musique. 

La ville accueille de nombreux touristes pour cette occasion.

Nous nous rendons dans le petit village de Guaso à 6 kilomètres d'Ainsa, il est bâti sur le haut d'une colline, à 700 mètres d'altitude.

Le village est composé de quartiers aux maisons dispersées et aux cheminées bien caractéristiques. L'Église de San Salvador est perchée tout en haut de la colline, avec sa tour, visible au lointain tel un phare.

Du belvédère, il est facile d'observer les vautours. Maîtres des lieux, et aisément identifiable, ils tournent en rond dans le ciel, en planant avec élégance et gagnent ainsi de la hauteur, pour survoler les petites montagnes ou survoler la vallée. 

Nous terminons la visite de cette zone montagneuse appelée Bajo Peñas, qui regroupe les villages situés au pied le la Peña Montañesa.

El Pueyo de Araguas est un minuscule village, traversé par une seule ruelle bordée de maisons fortifiées, qui sont toutes très fleuries. Quel calme... Quelle sérénité !

Juchés sur un promontoire, un des plus beaux de la région, constitue une fenêtre ouverte sur un panorama à couper le souffle. La vue est époustouflante sur les montagnes et la plaine agricole.

Diner tapas ce soir dans un bar face à l'hôtel. Ces petits amuse-gueules typiques font partie de la culture culinaire en Espagne.

Le comptoir croule de petites portions de tortilla espagnole, de jambon Ibérico, croquettes de fromage et de charcuterie. Chaque tapa qu'elle soit froide ou chaude est une découverte gustative. Les bouchées sont dévorées au comptoir et arrosées par un succulent verre de la Rioja. L'ambiance est chaleureuse dans le bar. 

Lundi 18 septembre 2017

Le petit-déjeuner est copieux et varié sous forme de buffet au restaurant de l'hôtel.

Nous sommes les seuls visiteurs à flâner dans les ruelles, la température est très fraîche, la balade va être rapide... La pluie de la nuit a délavé les pavés de la Plaza Mayor.

Le centre vital de la cité est déserté par les touristes, il n'y a que des employés municipaux, qui dégagent la place d'une estrade et des barrières utilisées pour la fête la veille.

Je prends la route en direction de la France en passant par la ville de Bielsa. À la frontière, j'effectue un arrêt dans une venta (magasin espagnol), un lieu d'achat fréquenté par de nombreux Français.

Le long tunnel transfrontalier d'Arragnouet-Bielsa franchi, il est trop tard pour randonner vers le Lac de l'Oule pourtant si proche.

Maintenant, je me dirige vers La Mongie en passant par le col d'Aspin noyé dans le brouillard.

Je gare la voiture à 16 heures au parking de la station à 1 800 mètres d'altitude.

Denise souhaitait dormir dans un hébergement insolite, qui pourrait nous laisser un souvenir gravé dans notre tête... Une nuit astronomique !

Le Pic du Midi se dresse devant nous... Nous sommes excités de rejoindre ce lieu. Que de promesse... Que d'émotion !

Munis de nos papiers de réservation, à la gare de départ du téléphérique, nous nous installons dans une cabine. À chaque passage de pylône, notre habitacle est pris dans un doux balancement.

À la gare du Taoulet à 2 340 mètres d'altitude, nous descendons pour grimper dans une nouvelle cabine, et 10 minutes plus tard, dans le brouillard, elle nous dépose au sommet du Pic du Midi à 2 877 mètres.

Dès la descente du téléphérique, nous arrivons sur une immense terrasse. Un animateur nous reçoit et nous remet un badge d'identification à chacun un, puis il nous entraîne dans l'espace visiteurs : une boutique de souvenirs, un bar, un restaurant et un musée. Puis il nous accompagne jusqu'à notre chambre. Petite, confortable et fonctionnelle, elle est équipée d'un cabinet de toilette.

Les espaces sanitaires, avec les douches et toilettes sont communs sur le palier. Je jette un coup d'œil par la fenêtre panoramique, nous avons une vue prodigieuse sur la chaîne des Pyrénées.

Un cocktail de bienvenue est prévu à 17 heures 30. Les installations scientifiques ne peuvent pas être visitées, mais grâce au pack "Nuit au Sommet", les groupes y ont accès.

Nous descendons une partie des 4 kilomètres de couloirs qui relient les différents bâtiments pour aller contempler le panorama depuis les terrasses.

Il fait froid, quel contraste avec la douceur dans la vallée. Un brouillard tenace ne permet aucune visibilité, le souffle coupé par l'altitude, la progression est difficile sur un tapis de neige et de verglas, qui recouvre le sol.

La température est bien plus agréable dans le musée qui retrace l'histoire de l'observatoire, des pionniers et de la station météorologique au Col de Sencours.

Le mystère de ce nid d'aigle, dédié à la science nous est raconté... Les étapes de la construction de l'observatoire, inauguré en 1877, les premiers instruments et la construction du téléphérique.

L'observatoire a contribué à des découvertes majeures depuis ses débuts. Dans les années 1960, suite à la demande de la NASA, les chercheurs ont cartographié la Lune pour la mission Apollo, ce qui a permi d'envoyer des hommes sur la Lune. 

L'heure du rendez-vous est arrivée. Réunis autour d'un agréable pot de bienvenue, nous faisons connaissance avec le groupe (17 personnes ce soir). 

Dans la salle du restaurant, les participants sont chouchoutés. Le repas est digne d'une table gastronomique, les mets traditionnels du Sud-ouest, foie gras et magret, sont servis par table de deux, le tout est accompagné d'une bouteille de champagne et d'un vin de Madiran.

Quelle bonne surprise ! Le ciel s'est découvert pendant notre dîner, le dessert sera pris après une balade sur la terrasse pour profiter du coucher du soleil.

Dès le soleil disparu sous l'horizon, les montagnes se teintent de bleu.

Après avoir dégusté avec gourmandise le dessert, nous sommes conviés dans une coupole. Un télescope veille sur les astéroïdes, les comètes, les satellites et les planètes de notre système solaire. Un opérateur pointe Saturne et son système d'anneaux, composés principalement de particules de glace et de poussière.

Malgré les cumulus qui accrochent le pic, après une petite attente et un peu de patience, Saturne est dans le champ du télescope, sa vue est de qualité, la planète est petite, mais bien visible dans la lentille. Une vrai découverte pour nous, néophytes que nous sommes.

Dehors, il fait excessivement froid et le vent souffle fort. La vallée et les pics voisins s'estompent de nouveau dans le brouillard.

Le guide nous propose un voyage dans l'espace, au planétarium, grâce à un logiciel incroyable. Assis dans de confortables fauteuils inclinés, en levant les yeux vers l'immense dôme de la coupole Baillaud, nous quittons la terre ! Nous traversons le système solaire pour terminer aux confins de l'univers.

Les explications sont ludiques et passionnantes sur la voûte céleste... Parfois compliquées pour un néophyte.

À la demande des personnes intéressées et passionnées par l'astronomie, l'animateur présente une liste de sites gratuits à consulter depuis un ordinateur ou un smartphone.

Cette première journée se termine, nous espérons une météo bien plus dégagée pour admirer le lever du soleil demain matin.

Mardi 19 septembre 2017

La nuit a été excellente. Nous descendons à 7 heures sur les terrasses. Timidement, le soleil commence à poindre à l'horizon.

Dans la vallée, nous apercevons les lumières des villes de Tarbes et de Bagnères-de-Bigorre, à la droite de la haute tour de l'émetteur télé.

Le lever du soleil restera un moment inoubliable ! C'est une féerie de couleurs, de nuances et de variations à l'infini... Photos, photos !

Sur l'horizon des cimes, le ciel est illuminé par le soleil, quelques nuages moutonnent au-dessus de la vallée, enfin le disque solaire devient visible.

La montagne s'éveille, les coupoles recouvertes de neige sont éclairées par une étonnante couleur rosée. Le site scientifique reprend vie.

Des ouvriers s'activent pour agrandir les terrasses. Le Pic du Midi, victime de son succès, avec des centaines de personnes qui visitent le site en journée. Des travaux sont en cours pour installer une passerelle suspendue dans le vide... Les dividendes apportés par le tourisme sont nécessaires à son fonctionnement.

Avec des images plein la tête, le groupe prend le petit-déjeuner en commun.

Les visiteurs, qui viennent à l'observatoire pour la journée, prennent peu à peu possession des terrasses.

Le guide nous invite à le suivre dans les quartiers scientifiques en empruntant de longs couloirs. Il fait bien plus froid que dans les endroits dévolus au tourisme.

Jeu de questions-réponses avec notre animateur au télescope Bernard Lyot, qui avec ses 2 mètres de diamètre, est le plus grand de France.

Une partie de la coupole des coronographes, est gérée par une association d'amateurs passionnés qui observent le soleil. Ils y passent tout leur temps de libre en prenant des milliers de notes, qu'ils transmettent aussi aux services météorologiques.

Ce matin, la coupole est fermée, les bénévoles assurent la maintenance de l'appareil.

Notre guide-astronome, nous explique qu'il y a peu de chances, de croiser des astronomes l'œil rivé à un télescope. De nos jours, les scientifiques analysent les données indiquées par celui-ci à des ordinateurs. Ils font plus de calculs et passent moins de temps à regarder le ciel...

Pour terminer la visite, en file indienne, nous nous rendons dans la coupole Jean Rösch pour observer le soleil et ses divers mouvements (protubérances) à sa surface.

Une fois l'appareil et le filtre bien réglés, le phénomène est certes petit mais bien visible.

De retour sur la terrasse, le soleil est haut dans le ciel et la vue magnifique, est dégagée sur tout le massif pyrénéen.

À nos pieds, sur la rive du Lac d'Oncet, subsistent de rares vestiges du premier observatoire météorologique, construit dans les années 1870 par le général Charles du Bois de Nansouty et l'ingénieur Célestin Vaussenat.

Il est 11 heures, dans la cabine, nous quittons ce site merveilleux : un univers chargé d'histoire et de science.

Inondé de lumière, le décor lors de la descente est bien plus spectaculaire que celui de la veille.

Je prends place au volant de la voiture. Curieux de nature, nous sommes comblés par cette expérience, où le tourisme scientifique trouve sa place entre la détente, l'amusement et les lieux culturels.  

Nous descendons dans la vallée en passant par le Col du Tourmalet, une destination prisée des cyclistes amateurs et professionnels. Le sommet emblématique des Pyrénées, culminant à 2 115 mètres, est célèbre grâce au Tour de France.

Je laisse derrière nous, les panoramas impressionnants et les parties exposées et rocailleuses du plus grand domaine skiable des Pyrénées françaises, pour aborder les prairies verdoyantes et les forêts denses.

L'escapade de ce début d'automne va se terminer dans une poignée d'heures. 

La nuit à l'Observatoire du Pic du Midi

Menacé de fermeture dans les années 1990, le site scientifique bénéficie de la manne touristique indispensable à son activité.

La visite est une superbe expérience malgré le prix qui peut paraître excessif, mais les prestations offertes et la chance d'avoir les explications d'un guide dynamique et passionné, sont l'occasion de passer un moment au rythme du ciel et de son univers.

Vallée d'Ordesa et les villages

Panoramas somptueux dans le Parc National d'Ordesa sur le canyon et la vallée.

La randonnée est de toute beauté, le balisage des sentiers est clair et bien signalé.

Torla, Broto, Ainsa, et tous les petits villages médiévaux sont un voyage dans le temps. Les ruelles pavées, les maisons en pierre et les balcons fleuris, une occasion de faire des photos de carte postale.