Le blog de claudenise

Voyage à 2 en Bolivie

Année 2013

Sorata

Cochabamba

Santa Cruz

Sucre

Potosi

Informations générales

Visa

Validité du passeport 6 mois après le retour. 

Vaccination

Pas de vaccination obligatoire.

Question Argent

1 euro = 9 bolivianos

Question hébergement 

Tous nos hébergements sont choisis sur place. Bien sur nous demandons à chaque fois à visiter la chambre avant de nous installer. Nous avons toujours fonctionné au "feeling" et n'avons jamais eu de problème.

LA PAZ

Hospédaje Arth'ys guesthouse

Ave Montes.

Familial, bon accueil, cuisine à disposition, bien situé et sécurisé. 85 bs/p la nuit.

Nous recommandons.

SORATA

Hôtel Résidencial Sorata

Plaza Central.

Bel immeuble ancien, joli jardin très fleuri, chambre propre, 40 bs/p la nuit. Très correct.

COCHABAMBA

Hôtel Casa Vieja Colonial

Calle Junin.

Simple, joli jardin, p/d compris, bien situé, 130 bs la nuit. Correct.

SANTA CRUZ

Hôtel Sarah

Calle Sara 85

Bien situé, propre mais cher pour les prestations, p/d compris, 200 bs la nuit.

SAN JOSE DE CHIQUITOS

Hôtel Turubo

Calle Bolivar. Plaza Principal

Chambre avec ventilateur, propre, 120 bs la nuit. Près de la place centrale. Bon accueil. Correct.

SUCRE

Hôtel Pachamama

Calle Aniceto Arce 450.

Bon accueil, beau jardin, cuisine, très bien situé. 90 bs la nuit. 

A recommander.

POTOSI

Hôtel El Turista

Calle Lanza 19

Bel immeuble, bon accueil, chauffage, p/d compris, négocié à 200 bs la nuit.

Très correct.

Question transport 

BUS 

LA PAZ - SORATA

140 kilomètres. 4 h30 de trajet.

Combi aller et retour, 17 bs/p.

LA PAZ - COCHABAMBA

380 kilomètres. 5h30 de trajet.

Compagnie Cosmos. Semi-cama. Confort. 43 bs/p.

COCHABAMBA - SANTA CRUZ

500 kilomètres. 9h de trajet.

Compagnie Copacabana. Semi-cama. Confort. 40bs/p.

SANTA CRUZ - SUCRE 

500 kilomètres. 10h de trajet.

Compagnie Santa Cruz Expresso. Bus touristique au lieu du semi-cama. 150 bs/p, à éviter.

SUCRE - TARABUCO 

60 kilomètres. 1h à 1h30 de trajet.

Combi aller et retour. Nombreux arrêts, 20 bs/p.

SUCRE - POTOSI 

160 kilomètres. 3h de trajet.

Compagnie Villa Impérial. Bus local, 17 bs/p.

POTOSI - LA PAZ

550 kilomètres. 10h de trajet.

Compagnie El Dorado. Bus cama. Confort. Sécurité. 110 bs/p.

LA PAZ - PUNO (PEROU)

260 kilomètres. 4h de trajet.

Compagnie Titicaca. Bus semi-cama. Confort. 70 bs/p.

Des contraintes dans un bus touristique, économico et local car tout est permis : 

- sécurité pas très fiable.

- Bus surchargé, promiscuité, vendeurs d'en-cas pour s'alimenter, bonimenteurs pour la vente de livres ou produits médicinaux.

Mais la découverte du quotidien fait le charme du voyage.

Terminaux routiers

Toujours bien organisés, mais ne pas relâcher son attention sur les bagages. 

Tarifs affichés dans les bureaux de vente, mais en fonction du moment, possibilité de réduction ou au contraire, d'un prix élevé.

Terminaux toujours bruyant, dû à la concurrence entre les "aboyeurs" pour attirer les clients dans leur compagnie : une vraie scène de théâtre.

Terminaux des combis

Regroupés dans un quartier ou en plusieurs points de la ville. Ils ne partent qu'une fois complets, aléatoires au niveau de l'horaire, mais indispensables pour la population. 

Train

Santa Cruz - San Jose De Chiquitos

265 kilomètres. 5h15 de trajet.

Classe Expresso Oriental. Aller et retour 90 bs/p.

Question au quotidien

1 litre d'eau : 6 bs.   1 menu local : 20 bs

1 menu touristique : 50bs.   Empanadas: 4bs

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Après notre escapade en famille au Machu Picchu et sur l'ile d'Amantani au Pérou, puis au Salar d'Uyuni en Bolivie (voir les articles précédents) nos enfant ont pris l'avion pour Paris depuis l'aéroport de La Paz.

Tous les deux, nous poursuivons notre séjour en Bolivie.

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Carte et itinéraire du voyage en Bolivie

Flèche violette : périple en famille.

Flèche verte : périple à deux.

Mardi 22 octobre 2013

Départ aujourd'hui pour Sorata, la capitale de la province de Larecaja au Nord-Ouest de La Paz.

Après avoir laissé un sac en consigne (gratuite) à la réception de Arth'ys Guesthouse, en taxi, on se rend à El Alto, calle Bustillos dans le barrio Cementerio (cimetière) pour prendre un collectivo (17 bs/p).   

Nous démarrons à 8h. Toujours prévoyants en étant les premiers, nous avons pu choisir notre place. Nous nous installons donc à l'avant, à côté du chauffeur.

A l'arrière, les passagers sont bien serrés : plus une place de libre.

La traversée de El Alto (quartier de La Paz devenu une ville par son urbanisation anachronique) est révélateur de la précarité de la population : des rues boueuses et sales, des décharges qui s'empilent sur les trottoirs, la circulation intense et anarchique.

La population est composée en majorité par les exclus du pays.

El Alto, est l'immense cache-misère qui domine la vallée de La Paz. 

Sorata se situe dans la cordillera Réal, à 150 km environ. Nous prenons la route de l'altiplano, en direction du lac Titicaca. 

Le conducteur n'est pas causeur. Il "mâchouille" en permanence une boule de feuilles de coca. Sa bolsita (petit sachet) de coca, à portée de main, est accrochée au levier de vitesse.

Cette plante (les feuilles brutes) a plusieurs propriétés dont celle de calmer la faim et, à la manière du café, de lutter contre le sommeil.

Les hauts-plateaux laissent entrevoir des paysages somptueux. Nous scrutons, avec envie, les sommets de la cordillère royale.

Après les longues lignes droites, nous prenons la direction de la ville de Huari. 

A mesure que l'on grimpe, les vues sont incroyables sur le Lac Titicaca et les sommets enneigés, dont l'Illampu (6430 m).

C'est imposant et grandiose.

Alors que cela fait 1 mois que nous sommes en altitude, Denise est dérangée par le soroche (mal des montagnes). Elle demande au chauffeur quelques feuilles de coca à mâcher.

Malgré son goût amer, les effets sont immédiats.

Elle lui achète, pour quelques  bolivianos, le petit sachet de feuilles au cas où le problème se reproduirait. 

Nous arrivons à Sorata vers 11h30. Nous posons notre sac à l'hôtel Résidencial Sorata repéré sur le GDR. Un ancien bel immeuble colonial, maintenant défraichi.

On s'installe dans une chambre avec une belle vue sur le jardin luxuriant.

Sorata, à 2670 mètres d'altitude, est réputé pour être un des plus beaux villages des Andes Bolivienne. La population à majorité Aymara y pratique une agriculture variée.

Malheureusement, les rues autour de la place centrale sont en rénovation. On apprécie malgré tout les palmiers-dattiers qui donnent une note exotique ainsi que l'architecture des maison coloniales.

Oublié par les autorités, le village est calme et accueillant., l'activité s'articule autour de la Plaza Général Enrique Penaranda.

Nous déjeunons dans un restaurant sur la Place Centrale, spécialisé dans la cuisine italienne.

Enfin des pâtes pour faire oublier le poulet/frites !

On prend contact avec un guide, obligatoire pour effectuer des randos, à l'association locale. Il nous propose un treck pour la Laguna Glaciar (5100 m) sur 2 jours pour 1700 bs. On lui dit que l'on va réfléchir.

Dans un bar, un autre guide nous fait une proposition pour le treck, à 600 bs sur un jour, affaire conclue. 

Mais embrouille entre les 2 guides : le premier, averti par le patron du bar, nous a rejoint.

Nous ne souhaitons pas faire d'histoire, on laisse tomber !

Peu de touristes à cette époque de l'année ; la concurrence est rude entre les accompagnateurs, plus ou moins officiels.

Par hasard, nous rencontrons un couple d'espagnols de Barcelone avec leurs 2 jeunes enfants.

Nous sympathisons et ils nous donnent le nom d'un chauffeur taxi/guide qui les a accompagnés à la Laguna Chilata aujourd'hui.

De retour à l'hôtel, on le contacte par téléphone. Il nous demande 500 bs pour la journée, avec un départ à 5h demain matin.

Il nous fait très bonne impression : alors go !

En soirée, au restaurant, on discute avec nos "ibères" rencontrés dans l'après-midi. Ils sont partis pour 17 mois autour du monde avec leurs enfants de 3 et 5 ans. Bravo !

Nous discutons voyages, et comme toujours, on s'échangent quelques "tuyaux". 

Dans le salon de notre hôtel, la propriétaire se propose pour nous préparer, pour demain matin, 3 lunchs-box.

Tout est ok.

Mercredi 23 octobre 2013

Rendez-vous à l'heure prévue avec Edouardo. Sa femme Héléna l'accompagne. La route monte allègrement en lacets entre les cultures en terrasses.

Les champs de maïs, de pommes de terre et les vergers se succèdent. Nous traversons quelques hameaux typiques.

Fin du chemin carrossable. La voiture va rester là, sur le parking de la centrale d'une mine,  gardée par Héléna.

Enfin, nous attaquons l'ascension. Edouardo suit un chemin vaguement tracé. Après avoir contourné un massif, nous marchons sur un relief qui alterne des parties plates et de bons raidillons.

Les vues sur les sommets sont magnifiques. Nous sommes face à un superbe phénomène météorologique. Une "mer de nuages". Tout un immense secteur de la vallée est recouvert d'une épaisse couche ouateuse.

Impression iréelle. Trop beau !

La montée est rude, on va trop vite à mon goût, le manque d'oxygène se fait sentir.

Partis de Sorata à 2700 m d'altitude, nous sommes maintenant à 4200 m.

En 1h30, nichée sur un petit plateau, nous sommes face à la laguna Chillata.

Le lac est formé par la fonte des neiges éternelles de l'Illampu.

Edouardo nous montre des pierres qui forment des figures étranges sur les rives. Il ne possède pas de formation de guide, il lui est donc impossible de nous renseigner avec certitude sur ces particularités.

Selon les croyances locales, le lac est sacré, les pierres ont des significations surnaturelles et spirituelles.

Nous serions en présence de vestiges Incas. 

Les abords de la lagune sont les terrains attitrés des vaches, lamas et viscaches.

La pause photo nous permet de récupérer un peu de nos efforts.

Si le ciel, au dessus de nos têtes, est d'un beau bleu, au loin, du côté du majestueux sommet de l'Illampu, de gros nuages menaçants s'annoncent.

Nous reprenons l'ascension vers la laguna Glaciar à 5045 mètres d'altitude, but de notre ascension 

Le sentier, bien signalé, nous emmène sur le versant occidental du massif de l'Illampu. Nous traversons une zone marécageuse avec quelques jolis petits lacs.

Dans les éboulis de rochers, la difficulté augmente. Edouardo avance sans hésiter.

La vue sur le Lac Titicaca, au loin, est fabuleuse : nous sommes récompensés de tous ces efforts.

Vers 4800 mètres, j'ai le souffle court, j'ai très chaud et quelques maux de tête. Pourtant, physiquement ça va. (on est monté très vite, trop vite, l'oxygène se fait plus rare).

Je décide d'arrêter pour ne pas gâcher cette randonnée et je reste à cet endroit pour attendre leur retour.

Il ne reste seulement que 300 m d'ascension pour atteindre le glacier. Denise et Edouardo poursuivent.

Le temps par instant se couvre, il tombe du grésil, un peu de neige accompagnés de coup de vent froid.

Je suis tenté de les rejoindre mais il faut rester sérieux.

J'ai confiance en notre guide, mais je me fais du souci. 

Après un laps de temps assez long, Ils reviennent. 

Ca va beaucoup mieux. 

Denise me détaille ce qu'elle a vu.

Après une montée difficile et fatigante dans les éboulis, facilitée par la présence de quelques cairns pour signaler la direction du sommet, elle fait face à un spectacle hors du commun.

Une énorme langue glacière de 30 mètres (sixième plus grand au monde) de haut qui se noie dans le Lac Glaciar (5045 m). Les eaux du lac sont d'une couleur gris-bleue, glaciaires, minérales et très froides, la vie aquatique en est exclue. Tous les éléments minéraux sont figés dans un décor d'une beauté métallique.

Le temps d'une pause rapide pour manger les sandwichs, elle me montre quelques photos du glacier.

Grande satisfaction par procuration, l'objectif est atteint.

Edouardo est timide, mais curieux de notre venue dans sa ville. Il nous pose énormément de questions sur la France et le "monde" en général.

La descente se fait, comme toujours, assez rapidement et on retrouve une température convenable ainsi que le beau temps.

Nous retrouvons Héléna et sommes de retour à Sorata à 18h00.

Retour à l'hôtel. Après une douche chaude et un léger repos, direction    un "cyber café" pour envoyer un mail à Benjamin et Manue.

Repas bolivien, dégusté avec gourmandise, pour terminer cette excellente journée.

Ce treck, pour être vécu dans de bonnes conditions, se fait en 2 jours avec nuit sous la tente à la Laguna Chillata.

Mon regret, c'est de n'avoir pas calmé l'ardeur d'Edouardo qui est monté à son allure, bien trop rapide pour moi, mais sa gentillesse est à souligner.

Ramiro Edouardo. Taxi/guia turistica. N° téléphone : 71509193. 

Jeudi 24 octobre 2013

La vie reprend son rythme ce matin lorsqu'on quitte Sorata en collectivo vers 8h (20bs/p). 

Le temps est gris et pluvieux jusqu'à Huari. Dès que l'on quitte la zone montagneuse, nous retrouvons une météo plus agréable sur l'altiplano.

Nous arrivons à El Alto vers midi. 

Derrière la vitre de notre véhicule, on est surpris par le comportement d'un chauffeur d'un collectivo qui a percuté un piéton, celui-ci git par terre, inconscient.

Avant de lui porter secours, le conducteur regarde les dégats occasionnés à son véhicule, tranquillement !

Nous passons devant une immense statue du révolutionnaire Che Guevarra qui trône sur un rond point.

Il fut exécuté par l'armée bolivienne et la CIA le 9 octobre 1967 près de Santa Cruz à l'Est du pays.

Haute de 7 mètres, l'oeuvre d'art est faite de ferraille. Le "Che" porte une mitraillette à la main droite, il tient une colombe dans la main gauche. Il est debout, le pied gauche écrasant un aigle qui représente les USA.

Dès notre arrivée à La Paz, on achète des billets de bus à la compagnie Cosmos pour la ville de Cochabamba dans le Centre-Est du pays. 

Nous récupèrons notre sac au Arth'ys où nous avons retenu une chambre pour cette nuit. Cet après-midi, repos.

Contact skype avec Ben en soirée.

Vendredi 25 octobre 2013

Nous quittons la capitale à 8h15 en bus semi-cama. Nous avons 380 kilomètres à parcourir pour atteindre Cochabamba.

Installés à l'étage du bus, derrière le grand pare-brise, on profite des paysages de l'Altiplano. Avant la grande ville de Oruro, on bifurque à gauche et nous traversons la Cordillère Centrale.

A perte de vue, ce n'est que la nature à l'état brut.

Nous arrivons à 16h30 dans la capitale de la province de Cercado. et nous installons à l'hôtel Casa Viéja Colonial, en plein centre-ville.

Cochabamba, située à 2570 mètres d'altitude, jouit d'une météo clémente toute l'année : elle est appelée "Ville du Printemps Eternel".

Nous faisons une courte balade, sur la Plaza du 14 de Septiembre, et  nous nous "posons", comme les locaux, dans le parc arboré entouré de belles maisons coloniales.

Les cochabambins se retrouvent sur les bancs pour discuter et manger une glace.

En début de soirée, en route pour notre hôtel, nous croisons une fanfare : une tradition dans le pays. Toutes les générations se pressent à leur passage.

Pour cause d'estomacs brouillés, pas de balade et de repas ce soir !

Samedi 26 octobre 2013

Contact skype ce matin de bonne heure avec Manue. 

Le petit-déjeuner est englouti avec plaisir dans la salle du restaurant. La diète d'hier soir a été bénéfique pour notre estomac.

La région est le grenier et le jardin de la Bolivie. C'est d'ici que partent les produits agricoles pour les marchés du pays.

En tenue allégée, on se rend près du terminal routier au Marché de la Cancha : il est considéré, comme un des plus grands d'Amérique du Sud.

Le mercado est le coeur de la ville. Les stands de fruits et légumes et les étals d'artisanat typiques du pays envahissent les rues et avenues.

L'animation est à son comble chaque mercredi et samedi. Nous nous "fondons " dans la population.

 
A un angle du parc de la Place du 14 de Septiembre, nous grimpons dans un jeepney qui nous dépose à l'ouest de la cité, au pied de la colline de San Pédro où se dresse, au sommet, le Christo de la Concordia (Christ de la Paix).

Un ascenseur nous mène à la gigantesque statue d'une hauteur de 34,20 mètres, dressée sur un piédestal de 6,25 mètres. Le monument pèse 2.200 tonnes.

Il est réputé pour être le plus grand de la planète.

Il semble protéger Cochabamba, à l'image du Corcovado, le Christ Rédempteur, de Rio de Janeiro au Brésil.

Séance photo de mariage devant l'édifice pour de jeunes mariés. Sympathiques les boliviens, mais la pose est solennelle et le visage grave.

Depuis le sommet, la vue panoramique sur la ville et les Andes offre une scène spectaculaire.

Deux possibilité pour le retour au centre ville :  le téléphérique ou la descente à pied.

Fidèles à nos habitudes la marche, pour nous, est le meilleur moyen pour découvrir une ville. Nous optons pour cette solution.

Exceptionnellement, on a accès au couvent de Santa Térésa, habituellement fermé, car un mariage s'y déroule.

L'intérieur de l'édifice religieux est joliment fleuri.

On termine par la Place Colon et les avenues très animées.

Un repas copieux dans le quartier sera suivi d'une glace dans la rue en profitant de la douceur de fin de journée, assez rare depuis que nous sommes en Bolivie.

Ce soir, depuis notre hôtel, nous procédons à l'envoi de mails aux amis et à la famille. 

Nuit blanche pour cause de musique. (bien regarder l'environnement avant de choisir un hôtel en fin de semaine).

Les boliviens sont de joyeux fêtards !

Dimanche 27 octobre 2013

Nous quittons l'hôtel à 6 h ce matin pour la station de bus toute proche. 

Direction Santa Cruz dans les plaines orientales du pays à 500 kilomètres de là, avec la compagnie Copacabana dans un bus semi-cama.

On démarre à 8h et laissons derrière nous le Christ veiller sur Cochabamba depuis le haut de la colline.

La première partie du trajet s'effectue sous la pluie et le froid.

Nous croisons beaucoup de camions dans la montagne, lourdement chargés, sur cette route en terre battue. La conduite est difficile. 

Sur les bas-côtés, des carcasses de véhicules accidentés en témoignent. Il nous faut 4h pour couvrir 150 km.  

Enorme surprise vers la région amazonienne du pays. A hauteur de Villa Turani, changements de relief, de végétation et de climat.

Avec une température élevée, la vie semble moins rude dans cette région des plaines orientales : riche de ressources naturelles et généreuse en cultures tropicales (bananiers, ananas, cannes à sucre) ainsi que l'élevage de bovins.

La présence, dans le sous-sol, d'hydrocarbures font de cette province le poumon économique du pays.

Les restaurants sur le bord de la route se succèdent, les villages traversés sont animés. Dans les marchés, les femmes Aymara, en tenue traditionnelle, ont abandonné le chapeau melon noir : elles portent fièrement un chapeau blanc tressé  

Nous arrivons à Santa Cruz à 19h. 11 h de bus pour faire 500 kilomètres !

En taxi on rejoint le Sarah hôtel. Le prix est prohibitif par rapport aux prestations, mais il est tard, et il commence à faire nuit ; on pose nos sacs.

On souhaite aller manger au centre ville. Recommandations importantes du veilleur de nuit relatives à la sécurité : peu d'argent sur soi, pas de papier officiel, ni de sac :  bonjour l'ambiance !

La ville est très animée et occidentalisée. Les restaurants typiquement boliviens sont fermés : on se contente d'un pollo/frites.

Côté sucreries, c'est le festival des couleurs avec des pâtisseries aux couleurs improbables, les boliviens en raffolent. 

Lundi 28 octobre 2013

Bon petit-déjeuner à notre hôtel.

Nous allons en bus (2bs/p) au terminal routier pour acheter les billets de train pour se rendre à San José De Chiquitos (Mission Jésuite) à 266 km par la voie ferrée, en direction de la frontière avec le Brésil.

Puis, nous revenons à la Plaza 24 de Septiembre. Les boutiques, bars et restaurants chics occupent les galeries des anciennes demeures coloniales. Luxe et propreté, une autre Bolivie !

Notre départ est à 14h50. Après avoir laissé nos gros sacs en consigne à la réception de l'hôtel, et avec un seul petit sac à dos, direction la gare routière qui à la particularité de faire aussi gare ferroviaire. On s'installe dans le train Expresso Oriental.

Un seul train par jour relie les deux villes. L'Expresso Oriental est économique, populaire et familial, il transporte aussi beaucoup de marchandises.

Assez confortable, il est possible de regarder des films sur les écrans de télévision. Le train, bien que roulant très lentement, tangue autant qu'un bateau. Le voyageur bolivien est gourmand, des restes de " pollo " sont répandus sur le sol ! C'est assez folklo.

Nous effectuons plusieurs arrêts dans des petites gares. Les paysages sont différents du reste du pays : des forêts sèches alternent avec des champs immenses, propriétés d'imposantes fincas (fermes).

Nous arrivons à San Juan à 21h00. Le train continue son parcours jusqu'à Puerto Suarez à la frontière brésilienne.

Il fait nuit, un taxi nous dépose au Turubo, le seul hôtel ouvert. Il fait encore une chaleur tropicale, on apprécie le ventilateur dans la chambre.

Mardi 29 octobre 2013

Le "ventilo" a fonctionné toute la nuit. Quel plaisir de se réveiller avec les conditions météo généreuses de la région, la température frise déjà les 30°.

Empanadas (feuilletés fourrés à la viande) et thé au petit-déjeuner dans un bar qui donne sur la jolie place du village. 

De gros travaux d'assainissement sont en cours sur tout le périmètre, mais le charme opère rapidement à la vue des magnifiques arbres bouteilles qui embellissent le parc. Ces arbres du nom de Ceiba spéciosa ont un tronc renflé couvert d'épines coniques.

Joyaux de l’architecture baroque, déclarées Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco en 1992, ce sont les Missions de la Gran Chiquitania.

Cet ensemble d’une dizaine d’églises fut fondé par le missionnaire Martin Schmidt, à partir des années 1697.

Celle de San José comprend une église et son clocher : elle arbore quatre structures principales en pierre qui ont fait l'objet de rénovation.

L'ensemble attire le regard : c'est superbe, majestueux et démesuré face à cette petite place de village.. 

Les missions avaient pour but l'évangélisation des peuplades. Elles étaient conçues de façon à pouvoir défendre des trafiquants les esclaves, les évangélisés et les nombreuses ethnies indiennes.

On visite l'église bâtie en 1748 et le Musée qui retrace, par des fresques murales, toutes les époques de la mission.

Il fait une chaleur accablante, 35°, avec une hygrométrie importante. On tente un rafraîchissement avec de la chicha de maïs, pas top !

Les rues sont en latérite rouge, souvent arrosées pour fixer la poussière. Des ouvriers, occupés à la réfection des écoulements d'eau, mâchent des feuilles de coca, les joues déformées par des "chiques" énormes.

Nous sacrifions une nouvelle fois au pollo/frites/riz dans un restaurant bien sympathique. La gastronomie locale n'est pas inventive.

Nous poursuivons notre balade à l'abri du soleil, sous les arcades des maisons. 

Des manguiers, citronniers, orangers et papayers ornent les jardins, mais pas de marché traditionnel. Les commerces proposent très peu de produits frais, pas de surconsommation ici, seulement un peu d'artisanat local.

Achat d'un masque indien utilisé encore lors des danses traditionnelles. Portées par les hommes, ces pièces représentent Los Abuelos (les anciens).

A l'origine c'était une façon de se moquer des envahisseurs blancs.

Lors de notre balade, nous croisons des groupes d'hommes blonds coiffés d'un chapeau de cow-boy et en salopette bleu marine et chemise et des femmes en robes longues traditionnelles avec des chapeaux enrubannés.

Ce sont des Mennonites, une communauté religieuse évangéliste protestante qui parle l'allemand ancien.

Ils refusent la modernité (pas d'électricité, pas d'eau courante, etc...). Ils vivent en autarcie (ils ont leurs propres écoles, leur gouvernement) dans leurs propriétés agricoles.

Leurs déplacements se font en général en calèche.... mais nous en avons vu dans de gros 4X4.  

Nous passons la soirée dans un restaurant tenu par un français qui a aussi une propriété agricole. Il nous fourni beaucoup de renseignements sur la vie locale.  

Il est très volubile et content de parler sa langue d'origine (nous aussi de notre côté nous sommes bavards) et on prolonge ce moment au maximum, car notre train en provenance du Brésil, pour revenir à Santa Cruz, passe en gare à 2h00 cette nuit.

Notre restaurateur nous apprend qu'une route (financée par les chinois), goudronnée depuis peu, relie la frontière brésilienne à Santa Cruz.

Cet investissement par la Chine doit leur permettre de commercer plus facilement, via un port au Chili.

Nous avons le plaisir d'admirer la mission jésuite de nuit, bien mise en valeur par des spots.

Finalement, nous apprendrons qu'il existe aussi un bus en fin d'après-midI pour le retour. Mais pas de regret car nous avons pu, en dînant, obtenir toutes les réponses à nos interrogations.  

Mercredi 30 octobre 2013

Difficile de trouver le sommeil dans le wagon.

Nous arrivons au terminus vers 8h30 et prolongeons le séjour au Sarah Hôtel pour une nuit supplémentaire.

Requinqués par une bonne douche, on repart à la découverte de la ville. Celle-ci, en pleine croissance commerciale, dynamique et moderne, est la plus peuplée du pays.

Elle est construite en plusieurs anneaux concentriques : la vieille ville, où on loge, est située à l'intérieur du premier anneau.

La belle Plaza 24 de Septiembre concentre une grande partie des édifices coloniaux.  

Avec la visite de la Cathédrale de San Lorenzo, du haut des deux tours, nous avons une vue globale de la ville.

Le musée d'arts religieux, à l'intérieur, abrite de belles peintures et sculptures d'époque.

Flâner sous les arcades des belles maisons, à l'abri des rayons du soleil, nous occupent toute la matinée.

A l'écart de l'agitation de la circulation, sous les palmiers de la Plaza, les cireurs de chaussures s'occupent des clients. Un métier oublié dans nos civilisations modernes mais indispensable dans ce pays.

Ville moderne et important centre économique, les "Crucenos"  (habitants de Santa Cruz) flânent et arpentent le centre-ville et ses nombreux magasins de marques, implantés sous les arcades des riches bâtiments coloniaux.

Déjà vu depuis le début de notre périple en Amérique du Sud, des manifestants défilent sur les places pour dénoncer les décisions gouvernementales. Le rassemblement se déroule dans le calme.... la police veille.

Dans un resto local, on se régale avec un très bon céviche, puis retour à l'hôtel pour une mini-sieste.

Le soir, dégustation de pâtisseries : le visuel est très alléchant, par contre le goût.... 

Jeudi 30 octobre 2013

Matinée de repos. Quelques achats souvenirs et nous prenons un collectivo pour une visite du zoo, le plus important en Amérique du Sud par la biodiversité des espèces indigènes.

Observer des animaux à travers une grille n'est pas notre "tasse de thé", mais pour avoir un aperçu global de la faune du pays, il faut passer au dessus des préjugés.

Le zoo est fréquenté par beaucoup d'écoliers dans des allées très arborées. Des renseignements sur la faune et la flore figurent sur des panneaux :  pumas, tapirs, ours, paresseux, nandous, etc.. pour les gros animaux. 

Perroquets, toucans, condors pour les volatiles.

Dernier repas en ville, on récupère nos sacs à l'hôtel et nous prenons un taxi : direction le terminal routier.

Grosse difficulté pour trouver un bus en partance pour Sucre ce soir. Après une grande discussion, la compagnie Santacruz nous vend 2 places, en bus local, au  prix prohibitif de 300 bs.  

Le voyage s'effectue dans le bruit, avec de nombreux arrêts. Malgré le véhicule archi-bondé au départ, le chauffeur continu à prendre des clients.

Les nouveaux passagers s'entassent dans l'allée centrale.

La route, bitumée au début, n'est plus qu'une route empierrée pour la plus grande partie du trajet et dégageant beaucoup de poussière. Les nombreux camions ralentissent la moyenne.

Cette distance de 500 kilomètres qui sépare les deux villes va être longue, très longue....

Vendredi 1er novembre 2013

Nous arrivons à Sucre (2780 m d'altitude) à 7h.

Il fait bien plus frais qu'à Santa Cruz. Nous sommes dans la Cordilléra Centrale.

L'entrée de la ville, par la banlieue, n'est pas formidable : un important site industriel local, une cimenterie, génère une pollution du sol et de l'atmosphère.

Nous sommes dans la capitale du département de Chuquisaca. Si La Paz est la capitale administrative, Sucre est le centre constitutionnel de la Bolivie.

Pour se dégourdir les jambes, on se rend au centre ville depuis le Terminal routier.

Sur le trottoir d'une petite rue, nous sommes interpellés par la gérante de la guesthouse Pachamama.

Elle nous propose de visiter son établissement. On visite la chambre qui nous convient et on dépose nos sacs. Petite discussion rapide avec notre fille Manue par skype.

Passage obligé au mercado central tout proche. Les étals croulent sous une profusion de fruits et de légumes. On s'installe dans un box dans le secteur dédié à la restauration.

La nourriture proposée par les " mamas " en tablier bleu est variée : nous goûtons au chorizo criollo accompagné de grosses pâtes : un plat pas très raffiné et bourratif, mais l'accueil est familial.

La fête de Todos Santos (jour des Saints) le 2 novembre est attendu avec ferveur dans la ville. Les boliviens viennent honorer leurs morts dans le cimetière.

La fête débute toujours le 1er, en début de matinée.    

A l'approche de l'immense cimetière, sur les trottoirs, de grosses quantités de fleurs sont vendues par des villageoises.

Dans les allées, autour des tombes, tout est propre et rangé.

Des "petites mains", pour gagner un peu d'argent, munies d'échelle et d'un nécessaire pour le nettoyage des caveaux proposent leurs services. 

Dans les secteurs privilégiés, il y a les mausolées monumentaux des riches familles.

Mais pour la majorité, ce sont des petits caveaux entreposés à la verticale : peut-être une façon astucieuse de réduire l'espace des cimetières. (A méditer pour les occidentaux).

Les ouvertures en façade sont personnalisées avec des photos, objets et figurines des défunts,

A cette occasion sont déposées diverses offrandes (boissons, jouets, fleurs, pains).

Et le lendemain, les familles reviennent pique-niquer sur les tombes.

A quelques centaines de mètres, le Parc Bolivar est le rendez-vous de la population.

Sous d'immenses arbres ornementaux, de nombreuses aires de jeux attendent les enfants.

Notre attention est attirée par une version miniature de la Tour Eiffel. Inattendu et surprenant. 

Petite fierté pour les touristes français que nous sommes.

Au détour d'une allée, c'est avec plaisir que nous retrouvons nos barcelonais de Sorata, occupant leurs enfants sur un terrain de jeux. Nous échangeons sur nos différentes découvertes du pays.

Ils nous refilent un "tuyau" pour effectuer un treck, dans un ancien chemin Inca, depuis la ville de Topolo.

Sur la belle Place 25 de Mayo, l'imposante Cathédrale Nuestra Senora de Guadalupe est l'emblème de la ville.

Mélangeant les styles renaissance et baroque, elle abrite un Musée à l'intérieur. En ces jours fériés, elle est fermée, dommage.

Nous passons devant le marché où quelques étals sont encore ouverts et achetons des victuailles pour le repas de ce soir car, à notre hébergement, une cuisine est mise à la disposition des touristes.

Samedi 2 novembre 2013

La nuit a été réparatrice ; oublié les courbatures attrapées dans le bus la nuit dernière.

Petit-déjeuner succulent au marché  : (saucisses/pommes de terre pour l'un, boeuf/pommes de terre pour l'autre le tout dans une épaisse sauce). Nous sommes " calés ".

Notre cuisinière préférée nous a gâtés.

Nous souhaitons faire aujourd'hui un treck dans la Cordilléra de Los Frailes à 40 km de Sucre et, pour ce faire, suivons les conseil de nos amis espagnols.

Vers 8h30, on est sur l'avenida Mendoza pour trouver un taxi qui veuille nous transporter à Topolo.

Le 1er refuse, le 2ème, après discussion, accepte moyennant 300bs pour la journée.

Il est surpris par notre demande car il a, dans le véhicule ses petits enfants. Qu'à cela ne tienne : il prévient sa femme et dépose les gamins, achète des victuailles pour son repas de midi, fait le plein d'essence et nous quittons la ville.

En Amérique du Sud, comme dans tous les pays que nous avons visité, les gens réagissent très vite. Et trouvent une solution à tous les problèmes. Là, où nous européens chercherions la "petite bête", eux sont très réactifs.

Nous empruntons une belle route goudronnée puis ensuite un chemin de pierres.

Nous sommes surpris par notre conducteur : il ne connait pas du tout le secteur et demande, plusieurs fois, le point de départ du chemin de l'Inca à des villageois.

Nous avons pris de l'altitude depuis Sucre, la vue est magnifique sur la vallée.

Le temps semble se "gâter", de gros nuages s'amoncellent sur nos têtes.

Le chauffeur nous laisse au début du chemin, à l'Eglise de Chataquila (Petite Lune) en Quechua.

Ce sentier était emprunté par les Incas pour relier les villages Jalq'a et a été réhabilité par la commune de Sucre.

Nous avons devant nous un magnifique panorama qui laisse présager de bien belles vues tout au long de la randonnée.

Nous voilà partis ... Une descente très prononcée, de 700 m de dénivelé. 2 h de marche sur des dalles formant des marches en escalier, parfois inégales et instables.

Les couleurs des montagnes sont superbes ; à perte de vue un mélange de vert et rouge. 

De nombreux cactus, certains en fleurs, égaient notre balade.

Nous sommes rattrapés par deux grosses averses qui gâchent notre plaisir. Un voile brumeux se dissipe par instant pour laisser apparaitre la montagne qui nous encercle.

Nous apercevons au loin, d'un rouge violacé le cratère de Maragua, il a été formé par la tectonique des plaques. Cette dépression est unique en Bolivie.

Dans ce secteur, des empreintes de dinosaures sont visibles, figées dans les roches.

Après 6 km de descente on retrouve, au village de Chaunaca, Adolpho le chauffeur de taxi. On est complètement "rincés", mais heureux de cette belle balade.

On rentre à Sucre. Après s'être douchés et changés de vêtement, nous prenons un bus pour visiter à la périphérie de la ville, le Château de la Glorieta (El Castillo de Gloriéta) un superbe palais.

Malheureusement pour nous, il est fermé (2ème jour des Saints).

On fait le tour du Monument National qui est un mélange d'art baroque, de renaissance, de néoclassique et d'arabe. 

Assez surprenant et incroyable dans la diversité et la confusion des styles. 

En attendant le bus de retour dans le jardin qui entoure le château, on est surpris par la pluie et on trouve refuge dans un local occupé par des militaires.

Ce soir, nous nous préparons le repas dans la cuisine de l'hôtel.

Dimanche 3 novembre 2013

Ce matin, postés sur l'avenida Las Américas la grande artère routière de la ville, près d'un "dinosaure poste téléphonique", sous un crachin très pénétrant, nous prenons à 6h30, un colectivo (10bs/p) pour nous rendre à Tarabuco (alt. 3250 m) un village Quéchua à 65 km de Sucre. 

La route s'élève dans la Cordilléra Centrale avec les sommets des Andes à perte de vue.

Vers 8h00, nous arrivons dans la petite ville habitée essentiellement par des indiens de la culture Yampara.

Son marché dominical est célèbre dans le pays. Notre véhicule nous dépose sur la place centrale.

Une statue géante commémore la bataille gagnée contre les espagnols en 1816.

Un guerrier bolivien tient dans sa main gauche le coeur d'un soldat espagnol étendu à ses pieds.  

Les maisons, qui bordent les rues pavées et très étroites, datent de la période coloniale. 

Il est encore tôt, nous allons au Malki, un bel endroit pour déjeuner. Le patron nous sert un bon petit-déjeuner : une bonne adresse sympathique.

Nous arpentons les rues. A cette heure matinale bien fraîche, nous sommes les seuls touristes. 

Les familles Yamparas (les hommes et les femmes ont revêtu leurs plus beaux atours) arrivent des villages voisins pour ce marché traditionnel.

Nous retrouvons les étals habituels de viandes, fruits, légumes, céréales andines et feuilles de coca. 

Nous déambulons au milieu d'un grand capharnaüm.

Sous des bâches en plastique de couleurs blanches, rouges et bleus, les marchandises sont étalées à même le sol. Des ustensiles de cuisine aux outils agricoles, le choix est vaste.

Nous sommes éblouis par la formidable palette de couleurs des aguayos portés sur le dos par les femmes.

Ces morceaux de tissu très colorés, aux motifs locaux symbolisés par des rayures bleues, rouges, noires et vertes servent à porter aussi bien des enfants que de volumineux ballots de marchandise.

L'artisanat du textile et du cuir attire le regard.

De beaux tissus de la région ornent les étals et révèlent les couleurs chamarrées du pays.

Articles de décoration (tissus multicolores), des habits (ponchos) et accessoires (sacs) : c'est le marché réservé surtout aux touristes.

Il est 11h ; les touristes, emmenés par les bus des agences de tourisme de Sucre, arpentent les rues

Il est l'heure pour nous de rentrer avec un colectivo bien surchargé. Dans une ambiance très folklo, nous retrouvons les "odeurs" de la Bolivie authentique : mastiquage des feuilles de coca et poules serrées dans des paniers.

Difficile de répondre correctement aux questions posées sur notre venue dans le pays, les communautés Aymara et Quechua parlent peu ou mal l'espagnol.  

Retour dans le centre-ville. 

Sucre est classée depuis 1991 au Patrimoine de l'Humanité par l'Unesco : ce n'est que justice,  la cité regorgeant de nombreux trésors architecturaux.

Du haut de la rue de notre hôtel, nous avons une vue sur les nombreux clochers des églises Tous ces vestiges de l'époque coloniale ont les façades blanches.

Depuis l’église de la Recoleta et son monastère, fondés en 1601 par les Franciscains et qui surplombent la vallée, son magnifique mirador offre une vue splendide sur Sucre.

Sur le chemin du retour vers le centre, nous découvrirons d'autres monuments religieux qui méritent une visite, notamment Santo Domingo et Santo Fransisco, richement décorés.

Au café El Condor, on se régale d'un papa rellena (grosse patate soufflée et fourrée de viande) pour moi et d'un tucumana (empanada farci de viande et aromates) pour Denise. Délicieux.

Au marché aux fruits, on se délecte avec une spécialité locale, une coupe énorme composée de fruits frais avec de la chantilly fraiche.

Spectacle de rue, répétition ou clip ? Un petit groupe de danseuses crées l'animation dans un parc public.

A la gare routière, on achète des billets pour Potosi en bus local à la compagnie Villa Impérial.   

De retour à l'hôtel, on range nos sacs, on écrit quelques mails aux parents et amis et réglons la note à la propriétaire car demain matin on part de bonne heure.     

Lundi 4 novembre 2013

Départ à 8h00 de Sucre. Comme d'habitude, dans les bus locaux, le but est d'entasser un maximum de passagers.

L'assistant du conducteur interpelle les passagers, tous munis de sacs en plastique ou de sacs en tissu attachés sur le dos, pour aller au fond du véhicule et faire de la place devant : des clients retardataires pourraient arriver encore !

Sur la route, les arrêts (fréquents) se font à la demande et dans les villages, les vendeurs ambulants profitent des haltes pour monter dans le véhicule et proposer leurs marchandises. Bien entendu, les nombreux passagers assis dans la rangée centrale doivent se pousser..... tout se déroule dans une belle cacophonie !

Bien sûr, il ne faut pas oublier la musique. Obligatoire et à forte intensité !

La chaleur, les odeurs qui se dégagent de leur casse-croûte ou du mastiquage des feuilles de coca, les paysages fabuleux qui défilent sous nos yeux nous rappelle que nous sommes en Bolivie et nous nous sentons tellement privilégiés....

C'est avec soulagement que l'on arrive à Potosi à 11h45. 4h de trajet pour 160 km, le conducteur est top !

Le terminal routier étant loin du centre, nous nous restaurons sur place. Nous rejoignons en combi, la plaza 10 de Noviembre à 16 h.

On s'installe au El Turista, un superbe hôtel où on négocie la chambre à 200 bs avec p/d.

Confort ultime, il y a le chauffage. Les nuits sur l'altiplano sont froides.

Potosi (alt. 4070 m), construite au pied du Cerro Rico (Mont riche) une montagne de minerai d'argent, est une des grandes métropoles les plus hautes du monde.

La vieille ville fait partie de la liste du Patrimoine Mondial de l'UNESCO depuis 1987.

Du temps de la colonisation espagnole, Potosi fut une des villes les plus importantes d'Amérique du sud. L'expression "c'est le Pérou" vient de là car Potosi, à cette époque, faisait partie du Haut-Pérou.

Aujourd'hui rare, l'argent est remplacé par l'extraction d'étain et de plomb. On se refuse "à visiter" les mines exploitées dans des conditions de sécurité apparemment désastreuses pour les mineurs.

Dès les sacs posés, nous partons à la découverte de cette agglomération.

Les rues piétonnes, les maisons coloniales aux couleurs vives, les balcons en bois finement travaillés, tout ici montre un riche passé.

La Cathédrale de San Luis Rey est l'édifice religieux le plus imposant. Elle borde la place centrale en plein centre-ville, elle est magnifique.

On ne verra pas l'intérieur, les portes monumentales sont fermées.

Dans l'après-midi, on visite l'église de Santa Teresa et le couvent Carmélite (21 bs/p) construits entre 1685 et 1692.

Cet édifice religieux possède un riche trésor patrimonial : de superbes tableaux, des retables et des objets de la vie du couvent. 

Ces richesses provenaient des dots, à leur entrée dans ce cloitre, des demoiselles (ainée obligatoirement) de bonne famille. Et où elles y passaient le reste de leur vie....

Actuellement il accueille 6 nonnes.

En fin de journée nous terminons la visite de la cité en arpentant les calles classées historiques (Quijarro, Tarija, Sucre, etc..). Elles sont tortueuses, pleines de méandres : ces particularités avaient pour but de faire obstacle aux vents froids.

En soirée, l'animation est essentiellement assurée par une jeunesse exubérante, mais comme à Sucre, l'ambiance générale est assez calme hors week-end.

Le superbe coucher du soleil depuis la plaza, laisse rêveur.

Mardi 5 novembre 2013

Dès le petit-déjeuner pris à l'hôtel, nous laissons les sacs en gardiennage à la réception et partons acheter les billets de bus pour le retour à La Paz. Le séjour en Bolivie tire à sa fin.

Surprise, tout le centre-ville est bloqué par une manifestation qui est prévue pour 2 jours. Pas de bus de ville, on prend un taxi, qui fait un grand détour pour atteindre la gare routière.

Il y a un avantage à ça, visite de la ville motorisée.

On achète les billets à la cnie El Dorado pour rejoindre la capitale en bus cama. Départ ce soir à 20h45.

Nous changeons de quartier mais l'architecture des maisons reste la même. Balcons en bois et couleurs vives des maisons. Nous avions entendu parler de Potosi et de ses mines d'argent du temps de sa splendeur. Mais là, sur place, la réalité dépasse les écrits. Quel bonheur !

L'intérieur de l'Iglesia y Muséo de San Lorenzo de Carangas est sobre, nous admirons sa façade finement sculptée, elle vaut le détour.

Potosi, aussi, est riche en monument religieux. La Compania de Jésus datant du 18ème siècle possède une belle façade d'art baroque. Elle est fermée lors de notre passage.

La météo est bien plus agréable que la veille.

On se restaure au Potocchi : au menu on tente le steak de lama, une viande réputée pour être saine et nourrissante.

Nous nous posons sur la plaza 10 de Noviembre et là, on retrouve la famille de barcelonais en partance pour le Salar d'Uyuni. Cette fois-ci, on s'échange nos adresses mails.

Il est 14h30, l'heure d'ouverture du Musée Casa de la Moneda. Il s'agit du bâtiment colonial le plus important d'Amérique du Sud.

Dès l'entrée, dans le patio, nous sommes accueillit par un masque polychrome souriant installé au début de la guerre d'indépendance.

Construit entre 1750 et 1773. L'édifice déclaré Monument National est d'une beauté passionnante et captivante.

L'époque de la colonie est représentée dans de nombreuses pièces. Des galeries d'art présentent d'importantes collections de peintures.

Le processus de fabrication de la monnaie était essentiellement manuel.

Le Musée présente des machines de laminage utilisées pour caler et frapper la monnaie, un four servant à fondre l'argent et une collection de poinçons et d'étampes.

Nous sommes stupéfaits par les squelettes d'enfants espagnols présentés comme étant des momies. Ils ont été découverts sous les fondations d'une église.

On achète des souvenirs et quelques gâteaux pour le voyage en bus cette nuit.

Dans la rue, devant des habitants impassibles, des étudiants en médecine sensibilisent la population contre l'obésité en prenant, entre autres, le poids et la taille des passants.

Belle et nécessaire initiative.

Récupération des sacs à l'hôtel.

A 20h45, départ pour La Paz. La nuit va être longue... 

 Mercredi 6 novembre 2013

6h15 - nous sommes au Terminal routier de la capitale. Nous achetons immédiatement des billets pour Puno au Pérou à la cnie Titicaca ,déjà empruntée il y a plusieurs semaines. 

On petit-déjeune à la brasserie.

On quitte La Paz à 8h00, le panorama est toujours aussi époustouflant sur la Cordillèra Réal et le Lac Titicaca.

Passage sur le ferry à San Pédro de Tiquina. On atteint Copacabana vers 12h.

Dans les ruelles sinueuses de la partie haute de la ville, le marché de rue est le lieu rêvé pour approcher les cholitas. 

Chapeau melon sur les cheveux noirs tressés, habillées de grands jupons, leur look traditionnel est génial. Nous les retrouvons dans le marché divisé en trois secteurs.    

Il est l'heure de découvrir les saveurs locales dans un étal du marché près de la Basilique Notre-Dame.

Elle est un des deux principaux lieux sacrés du pays. Datant du 16ème siècle, elle reste le principal intérêt culturel de la ville.

Pour passer la frontière, nous reprenons le bus pour un bref instant. Nous effectuons les démarches administratives, comme lors de notre entrée.

Passage au contrôle immigration péruvien quelques kilomètres plus loin, les formalités sont rapides.

Mise à l'heure de nos montres et nous voila au Pérou. Reprise du bus pour atteindre Puno.

Nous avons prévu un séjour à Puno puis Aréquipa et le canyon de Colca.

Adios Bolivia

Hòla el Peru

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Bilan du voyage en Bolivie

Notre coup de coeur : ce pays, le plus haut d'Amérique du Sud sans accès à l'océan, est partagé en 4 grandes régions.

Avec nos enfants, Manue et Ben, nous avons parcouru l'altiplano du nord : du lac Titicaca au Parc Avaroa au sud avec la frontière chilienne.

Moments intenses passés au Salar d'Uyuni.

Puis, à deux, un tour des villes mythiques, avec Potosi, Sucre et Cochabamba sans oublier les missions jésuites.

La musique et les danses traditionnelles semblent tisser un lien social très fort entre les différentes ethnies qui composent la population. De nombreuses représentations animent les places centrales des villes avec la participation des habitants.

Le sous-sol du pays est très riche, pourtant la majorité de la population ne profite pas de la retombée de ces richesses.

Les paysages sont fabuleux et diversifiés, (couleurs, formes).

Peu visité pour l'instant, le contact avec les populations, encore faiblement intéressé par la manne touristique, est très cordial.

On gardera un souvenir très fort de ce pays extraordinaire tant par ses paysages que par son accueil.

Les + 

• Les paysages du lac Titicaca.

• Nos 3 jours passés dans le Salar d'Uyuni en famille, faune, flore, montagnes, volcans, geysers, photos et chauffeur/cuisinier, top, top, top !!!!.

• Potosi, Sucre, villes aux rues et monuments superbes.

• La chaleur du côté de Santa Cruz et des missions jésuites.

• L'ascension à la Laguna Glaciar à Sorata.

• La tranquillité de notre auberge à La Paz.

Les - 

• L'insalubrité des grandes villes (comme au Pérou, des voix se font entendre dans la rue pour y remédier).

• Malgré un éventail très varié en fruits et légumes, une restauration de rue ou au restaurant très basique et répétitive (le pollo/frites est roi).