Le blog de claudenise

Voyage au CHILI en 2013

Première partie

San Pédro de Atacama

Désert d'Atacama

Chanaral

Parc National de Pan Azucar

Valparaiso

Pucon

Volcan Villarica

Informations générales

Visa

Validité du passeport 6 mois après le retour.  

Vaccination

Aucune obligatoire, sauf la fièvre jaune si on vient d'Amazonie. 

Question argent

1 euro= 670 pesos chilien.

Question hébergement

ARICA

Hospédaje Résidencial Blanquita

Tenu par une famille, chambre très propre, pas de p/d - 14000 pch la nuit.

SAN PEDRO D'ATACAMA  

Hospédaje Casa Los Musicos

Tenu par une française absente lors de notre passage ; la déception de notre périple. Ne mérite pas de figurer dans le guide - 16000 pch la nuit.

CHANARAL

Hospédaje Pan Azucard

Willy, le propriétaire, est volubile et très sympa. Petit déjeuner copieux, chambre confortable et propre -  25000 pch la nuit. hostalpandeazucar@hotmail.com 

A sa place sur les guides. Nous recommandons.

LA SERENA

Hospédaje El  Roblès

Situé près du terminal des bus, familial, pas de p/d, très correct. Négocié à 20000 pch la nuit.

VALPARAISO 

Hospédaje La Maison De La Mer

Chambre avec salle d'eau dans une jolie maison avec jardin tenue par un Français. Cuisine à disposition, p/d compris, - 20000 pch la nuit

Nous recommandons.

PUCON 

Hospédaje Chez Lucia

Petite maison toute en bois- propriétaire adorable - peu de chambres, p/d compris, très bonne adresse, 18000 pch la nuit.

Nous recommandons.

Question transport

 TAXI

 Frontière Pérou/Chili au terminal terrestre d'Arica, 1000 pch/p.

 Chanaral au Parc de Pan Azucar, aller-retour 20000 pch, seul moyen de locomotion.

BUS

ARICA-SAN PEDRO D'ATACAMA 

Cnie Tur Sur, semi-cama de nuit, bonne cnie 10800 pch/p.

SAN PEDRO D'ATACAMA - CHANARAL 

Cnie Ciktur, semi-cama de nuit, confortable, 15000 pch/p.

 CHANARAL - SERENA

Cnie Tur Bus, semi-cama de jour, 9300 pch/p.

 SERENA - VALPARAISO

 Cnie Tur Bus, semi-cama de jour, 5900 pch/p.

 VALPARAISO - TEMUCO 

Cnie Tur Bus, semi-cama de nuit, 11000 pch/p.

TEMUCO - PUCON

Crie Tur Bus, local, 3000 pch/p.

 PUCON - PUERTO-MONTT

Cnie Jac, semi-cama de jour, 9100 pch/p.

PUERTO-MONTT - Aéroport  

Bus ETM depuis le terminal, 2000 pch/p.

Quelques prix:

1 litre d'eau : 800 pch. 1 repas local: 3500 /5000 pch

1 repas gastro: 12000/15000 pch. 1 thé: 1500 pch

1 empanada (chausson fourré légumes ou viandes)  1000 pch. Cerises (500grs) 500 pch. (L'hiver pour nous est l'été pour eux),

CARTES DU CHILI

Flèches rouges : transport en bus

Flèches bleues : transport en avion

Fin de notre voyage au Pérou

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Passage au poste frontière de Arica (Chili)

Mercredi 13 novembre 2013

L'attente est longue au poste frontière. Formalités rapides côté péruvien, mais contrôle très sérieux et poussé à la douane chilienne (passage à 20h). 

Enormément de trafic pour juste un petit tampon après une fouille minutieuse des sacs par la police chilienne.

On rejoint la station de bus d'Arica en taxi collectif (fini les minibus).

Nous mettons nos montres à l'heure locale : + 2 h par rapport au Pérou, donc des journées avec un ensoleillement plus long.

Depuis le terminal routier, nous prenons le taxi collectivo n°8 qui nous dépose au centre ville.

Après quelques recherches infructueuses, nous posons nos sacs au Résidencial Blanquita, une maison familiale de quelques chambres dans un quartier tranquille, bien située dans le centre-ville.

Après cette longue journée dans les transports et les formalités administratives, pas besoin de berceuse ce soir.  

Jeudi 14 novembre 2013

Ce matin, nous prenons les billets de bus de nuit pour San Pédro De Atacama à la cnie TurSur. Départ à 22h00 ce soir.

Arica est une ville moderne, avec un  niveau de vie supérieur aux villes du Pérou. Les centres commerciaux abondent, des banques à tous les coins de rues. L'ambiance est plutôt joyeuse.  Nous partons à la découverte de la ville.

La balade débute par la Plaza Colon, située en front de mer, bordée par la Cathédrale San Marcos, classée Monument Historique en 1984, 

Les éléments la composant ont été fabriqués en France par les ateliers G.Eiffel en 1876, puis transportés en bateau en pièces détachées.

De style gothique, entièrement métallique à l'exception des deux portes en bois, son intérieur fait très épuré.

Tout près de là, le bâtiment de l'ancien Bureau des Douanes, lui aussi construit selon les plans de G.Eiffel en 1874 est devenu, aujourd'hui, le Centre des Arts et de la Culture. Cette belle bâtisse est classée Monument Historique National.

Il est fermé au moment de notre passage. Dommage !

Nous nous engageons dans une des rues piétonnières du centre-ville. 

Le niveau de vie au Chili est nettement plus élevé que celui de ses voisins la Bolivie et le Pérou (infrastructures, activité commerciale). Naturellement, le coût des biens et services n'est pas le même !

On accède à pied à la colline El Morro qui domine la ville et le port en offrant un superbe panorama.

Après une montée ardue mais assez courte nous rejoignons, au  sommet de cette haute butte rocheuse, le Musée Historique et des Armes qui rappelle la guerre du Pacifique qui opposa le Chili au Pérou en 1880.

Devant nous l'Océan Pacifique et au loin, l'intérieur de la région avec le désert aux portes de la ville. Ici, il ne pleut que quelques millimètres par an : Arica est connue comme l'endroit habité le plus aride au monde.

Dans un restaurant sur le port de pêche à l'apparence paisible, on se régale d'un succulent cèviche (poisson mariné au citron lime) et d'une paila marina (un ragoût de crustacés et de poissons de mer).Très goûteux.

Dans les eaux du port, de nombreux lions de mer et pélicans jouent les vedettes en se disputant les restes de poissons jetés par les pêcheurs.

En ville, la conduite des chauffeurs de voiture nous surprend.

Contrairement au Pérou et en Bolivie, le piéton peut traverser la chaussée sans risquer de se faire renverser : les coups de klaxons sont pratiquement absents !

Dans la soirée, la rue centrale est très animée : clowns, musiciens, jeux divers.

Les élections des députés, sénateurs et du nouveau président de la république ont lieu ce mois-ci. 

Dans la rue, les supporters des différents candidats vantent, côte à côte, sans aménité apparente, les mérites de leurs leaders.

A 22h, nous montons dans un bus semi-cama de nuit (sièges inclinables) pour San Pédro De Atacama.

Vendredi 15 novembre 2013 

Arrêt technique et une prise de nouveaux passagers dans la ville de Calama vers 7h. 

Au lever du jour, la palette de couleurs est incroyable, allant de diverses variété d'ocres de la roche et du sable du désert jusqu'aux sommets majestueux de la Cordillère des Andes.

A  l'approche de San Pédro De Atacama, une nouvelle activité essentielle à la région : l'extraction du lithium. Ce métal est indispensable dans la fabrication des nouvelles technologies, notamment "les mobiles".

Il est appelé le nouvel "or blanc" de l'Amérique du Sud.

Les habitants de la région sont inquiets sur les conséquences de cette activité dont le processus consiste à "évaporer l'eau".

La région fournit d'autres minerais et minéraux : iode, cuivre, soude, etc. 

Le bus nous dépose à 9h au village de 5000 habitants, à 2400 mètres d'altitude. 

Riche de quelques maisons d'adobe (briques de terre), San Pedro de Atacama est au coeur d'un oasis en plein désert, un des plus arides au monde.

Le centre-ville a du charme malgré l'enchainement, dans les petites rues, des boutiques de souvenirs, agences de voyage, bars, restos et hôtels.

On se rend à pied à la Casa De Los Musicos, un hostale tenu par une française absente pour quelques jours. 

Le confort très sommaire n'est pas gênant, mais la propreté douteuse nous fait hésiter.   

Fatigués par la nuit de bus et la chaleur, et aussi pour son patio tellement accueillant, on décide d'y poser nos sacs. 

Dans une agence, près de la petite église, nous achetons des billets pour visiter, cet après midi, la Vallée de la Luna et la Vallée de la Muerte et pour demain le Salar de Atacama.

Face à notre pension, nous nous régalons d'une bonne cuisine chilienne dans un resto local.

Vers 16h, accompagnés d'une douzaine de touristes nous partons en minibus. Le petit groupe est sympathique. Notre guide fait de gros efforts pour contenter tout le monde (commentaires en anglais et espagnol).

On débute notre circuit par la Cordillère de la Sal (Cordillère du Sel).

Formée il y a 30 millions d'années, elle présente des alternances de gypse et de halite (sel gemme). 

La vallée de la Muerte est le deuxième arrêt au coeur de la Vallée de la Sal.

Le panorama  et son relief semble irréel, nous sommes dans un autre monde. 

Quelques dunes, des passages rocheux, entourés de falaises érodées avec des formes étranges.

Cette merveille géologique est le résultat des effets du vent, de la chaleur et de la pluie depuis des millions d'années.

Nous continuons par la Vallée de la Luna après avoir payé au gardien du parc un droit d'entrée de 2000 pch/p. 

Ici, point de faune ni de flore. Toute vie est impossible. Ce désert immense avec un paysage sculpté par l'eau et le vent pendant des millénaires est réputé dans le monde pour son aridité comme nulle part ailleurs.   

Formé de hautes dunes et de formations rocheuses, la couleur ocre domine. Le sol est constitué de grosses concrétions de sel.

La géologie a laissé son empreinte partout dans le désert, en y dissimulant de véritables trésors.

Le décor est âpre mais somptueux.

Nous effectuons un stop aux "Très Marias", des statues en sel.

Cette formation, issue de l'érosion des roches, évoque la légende de 3 femmes en train de prier pour protéger les mineurs lorsque les mines étaient encore exploitées.  

En fin d'après midi, dernier arrêt pour admirer le coucher de soleil. Nous ne sommes pas seuls : c'est le rendez-vous incontournable des "Tours Opérators", mais le charme opère.

En toile de fond, le volcan Licancabur et les sommets de la Cordillère. 

Les roches se teintent de rose et de rouge.

Nous trouvons un coin tranquille pour s'isoler et profiter pleinement du panorama somptueux.

Séduits et fascinés par ces décors étranges et grandioses, nous sommes sur une autre planète ! 

Au retour de la balade, au terminal routier, nous prenons des billets pour rejoindre, demain,  Chanaral en bus semi-cama de nuit. 

Ce soir, nous dinons à domicile dans la cuisine de l'hospédaje.

Samedi 16 novembre 2013

Au lever du jour, un minibus vient nous prendre à l'hôtel pour découvrir la partie Est du désert d'Atacama.

Nous sommes douze dont une grande partie était avec nous hier. Notre premier arrêt, à 40 km de San Pedro est la petite ville de Toconao : Un village en pierres blanches volcaniques.

Sur la place principale, l'église construite en 1750, a une particularité : son clocher blanc est séparé. 

Le village, qui vit au rythme de la mine de lithium proche, est désertique dans la journée. 

Il ne s'anime qu'en soirée, à l'heure de la "débauche".

Quelques minutes plus tard, au coeur du Salar, on rejoint la Réserva Nacional Los Flamencos. 

La Laguna (lac) de Chaxa fait partie des sept secteurs de cette immense réserve.

Nous rejoignons un petit groupe de touristes et c'est dans un silence absolu que nous profitons du spectacle offert par les vedettes locales : trois espèces les flamants.

-  le flamant de James aux plumes très claires et aux pattes rouges,

- le flamant du Chili, bec noir et "genoux" roses. 

- le flamant andin, ailes écarlates et pattes jaunes.

Ils se nourrissent dans la journée dans les concrétions salines à la blancheur éblouissante des lagunes aux couleurs changeantes suivant la lumière.  

Le soir venu, les oiseaux se dirigent vers leurs lieux de nidification, des lacs préservés plus loin, hors de la présence humaine.

A l'écart de la piste, notre chauffeur organise le déjeuner, bienvenu devant ce panorama unique avec sa chaine de volcans dont certains sont actifs.

Puis nous nous dirigeons vers le sud-est du désert. La route monte allègrement dans les plaines aux maigres plantes herbacées, pour atteindre les 4100 mètres en passant par le village de Socaire.

Ce minuscule bourg, à 3200 m d'altitude, est composé de maisons en pierres volcaniques et possède deux vieilles églises.

L'arrêt vaut pour son superbe point de vue sur le Salar  , mais un halo lumineux, provoqué par des poussières ou du sable emportés par le vent, ne permet pas une vue précise des sommets de la Cordillère. Dommage !!

Nous quittons le bitume pour une piste pour atteindre les lacs Miscanti - Miniques à 4350 m.

Quelques kilomètres plus loin, au bout de la piste, devant nous, au pied des sommets des volcans enneigés, apparaissent deux superbes lacs couleur bleu lagon.

L'ensemble est un "cadeau" de la nature, avec les volcans environnants dont au loin le majestueux Licancabur et son sommet en forme de cône parfait.

Il marque la frontière entre le Chili et la Bolivie.

La nature est préservée. Peu de touristes viennent jusque là. Quelle chance nous avons de voir ces sites majestueux.

Il ne fait pas trop froid, nous marchons un petit peu pour se rapprocher des lagunes.

Les lacs offrent des effets miroir sur le volcan Miniques et le Cerro Miscanti. Suivant l'orientation du soleil, ils se reflètent sur les eaux d'un bleu turquoise, tirant sur l'émeraude. Une vraie palette de peintre !

De nombreuses familles de vigognes, une des quatre races de camélidés présentes au Chili, vivent toujours à proximité des points d'eau.

Plus haut, sur les flancs des montagnes, elles se nourrissent d'herbes rases dans les très maigres pâturages. 

Dans les eaux des lacs, des oiseaux endémiques du Salar, des mouettes des Andes et des canards à collier noir se régalent d'algues filamenteuses appelées Ruppia et Potanot qui tapissent le fond des lagons.

Le temps passe trop rapidement devant cette nature si prodigue.

Il est l'heure du retour. La réussite de cette journée est due, en grande partie, par le sérieux du tour opérateur que nous avons sollicité. 

Dimanche 17 novembre 2013

Flânerie dans le village aux petites rues en terre battue et aux trottoirs minuscules.

Repos et détente sur un banc de la place principale, à l'ombre des caroubiers.

Face à nous, la magnifique église datant de 1744, construite en adobe et de style colonial espagnol, est le seul édifice emblématique de San Pédro.

L'extérieur est blanchi à la chaux. A l'intérieur, se succèdent des bancs sous un plafond de bois lié par des lattes en cactus cardon.  

L'ensemble est coloré et élégant !

La journée est très chaude, environ 35°. On se rafraîchit, au marché, avec des glaces et des fruits frais (ananas, pastèque).

Dans le petit parc attenant, nous retrouvons avec plaisir le couple de barcelonais, très sympathique, déjà rencontré auparavant.

Ils sont partis depuis 15 mois pour un voyage autour du monde avec leurs deux enfants de 3 et 5 ans.

A l'époque de leur départ, la petite avait presque 2 ans et voyageait en poussette !

C'est la 4ème fois qu'on les rencontre depuis Sorata en Bolivie. Eux aussi sont en route pour le Sud du Chili.

Fin de notre séjour dans le Salar.

A 20h, nous montons dans le bus de nuit pour Chanaral via Calama et Antofagasta, deux grandes villes du Nord du Chili.

Lundi 18 novembre 2013

Nous arrivons à Chanaral, ville minière (cuivre) du bord du Pacifique à 6h du matin. Elle se situe dans la troisième région, au sud du désert d'Atacama.

Dès notre descente du bus, on est accosté par un chauffeur de taxi qui nous propose de nombreux déplacements touristiques dans la région et nous soumet des adresses d'hôtels. On l'éconduit gentiment.

Après plusieurs tentatives pour trouver un hébergement à cette heure matinale, notre taxi, patient, qui nous a suivi, nous indique un hospédaje dans nos prix, tenu par un de ses amis.

Cette adresse s'avère excellente, la maison mérite de figurer dans un guide : l'accueil de Willy, le proprio est chaleureux et sincère. Il nous offre le petit déjeuner.

Dans cette ville, il n'existe pas de transport pour aller visiter le Parc National Pan de Azucar, sur la côte Pacifique.

Pour y aller :

Le top, avoir son propre véhicule.

Le stop, mais très peu de circulation.

Le taxi, la seule solution fiable.

On se met d'accord avec notre copain, le chauffeur de taxi (très persévérant) pour l'aller et le retour, pour 20000 pch.

A 30 km au nord de la ville, il nous dépose près d'une plage. Nous lui réglons la moitié de la course et nous lui donnons rendez-vous à ce même endroit à 18h.

Nous sommes sur le littoral de l'Océan Pacifique. Après recherches, nous réservons à un pêcheur, un tour en barque pour 2h (60000 pch).

Le prix est identique, que nous soyons 2 ou 10. Nous trouvons rapidement 4 personnes qui se joignent à nous pour partager les frais.

Nous embarquons en évitant de se tremper car il n'y a pas de ponton.

Après quelques minutes de navigation, nous longeons le parc marin constitué d'une partie continentale et de quelques ilots dont l'ile de Pan de Azucar.

La faune locale y est concentrée en abondance.

Sur les rochers, une colonie de pingouins de Humboldt, évaluée à plus de 5000 individus nous observent, indifférents.

L'ile est leur lieu de reproduction. Il est interdit aux passagers de quitter les barques. 

Quelques pélicans, à l'oeil moqueur et aux couleurs vives, se dressent fièrement sur la caillasse.

Des cormorans et autres espèces d'oiseaux nichent entre les rochers et sur les flancs des petites falaises.

Le Parc est réputé pour ses colonies d'oiseaux.

Mais d'autres résidents de l'ile, d'imposants lions de mer à la crinière rousse, sont affalés sur les rochers et profitent des rayons du soleil. Ils se la "coule douce".

Mais quelle odeur !

La plage est immense avec très peu de touristes. Pas de baignade, il fait trop frais. 

Nous grimpons sur le sommet d'un petit cerro (colline) désertique pour profiter du panorama.

Sur les rochers, les urubus à tête rouge ont colonisé la plage en quête de la dépouille d'une charogne. Ces oiseaux ne gagnerons jamais le prix de beauté !

Un seul restaurant, mais avec des  produits de la mer. On se régale avec une soupe de poissons pour moi et un congre finement cuisiné pour Denise. 

Sur l'océan, devant nous, les pélicans avec leur grande envergure sont d'excellents planeurs, Ils volent inlassablement en formation à la surface de l'eau, la tête en arrière avec des battements réguliers. A la fois aériens et gracieux. 

Oublié des Tours et des Guides touristiques, le Parc nous a permis de passer une excellente journée, riche d'émotions. 

Le taxi est sérieux, il est 18h, il vient nous récupérer et nous dépose au port de Chanaral.

Sous les pontons, des otaries et des pélicans se disputent les entrailles des poissons jetées par les pêcheurs. La vie est calme et sereine dans cette bourgade.

En dehors du circuit touristique, l'activité sociale de la petite ville se concentre autour de la Plaza de Armas et de son église.

De jolies maisons anciennes, dont quelques unes en bois, bordent les rues.

De grandes affiches nous rappellent que les élections présidentielle approche.

A la gare routière, nous achètons les billets de bus pour le lendemain à la compagnie TurBus.

Le soir, discussion animée avec Willy : il peut nous consacrer du temps, nous sommes ses seuls clients. 

Contact skype avec Manue dans la nuit (décalage horaire oblige).

Mardi 19 novembre 2013

On petit-déjeune avec Willy, puis on se rend à pied au terminal des bus pour se rendre à la ville de La Séréna : nous continuons la descente vers le Sud du pays.

Les paysages, côté gauche, sont monotones avec, en permanence, des petites montagnes semi-désertiques avec parfois, quelques habitations.

A droite, nous avons un aperçu de l'Océan Pacifique par instant, mais la vue est "gachée" par une épaisse brume.

Nous arrivons à 14h et nous posons nos sacs à l'hospédaje El Robles, à quelques dizaines de mètres du Terminal, idéal pour notre prochaine étape.

L'accueil est familial, une belle adresse.  

La ville est la capitale de la 3ème région, c'est une station balnéaire qui semble tranquille et agréable.

D'architecture de style néocolonial, les églises et de nombreuses maisons datent du XVIIème et XVIIIème siècle. Mais la majorité des constructions sont récentes.

L'animation est présente en fin d'après-midi sur la Place de Armas.

La population se retrouve sur les bancs publics pour discuter, à l'ombre des grands arbres.

Une belle cathédrale domine la Place. Classée Monument National en 1981, les murs sont en calcaire. Le sol carrelé en forme d'échiquier est en marbre et les colonnes faites de chaux et de ciment.

Nous profitons de quelques instants de fraîcheur.

La Séréna a des airs de cité balnéaire et est reliée à la ville de Coquimbo, vers le sud le long de l'océan, par l'Avenida del Mar longue de 10 km.

Au bas de l'avenue Aguirre, par un axe piétonnier bordé de nombreux palmiers, nous arrivons devant le Faro Monumental (le phare) construit au début des années 1950.

Devant ce monument touristique, tout bon visiteur doit faire un selfie au coucher du soleil !

La population locale s'est donnée rendez-vous pour déambuler le long de l'avenue en direction de la ville de Coquimbo, une des plus importantes stations balnéaires du pays.

Pas d'amateur dans les flots de l'océan, sur les immenses plages : la température de l'eau est particulièrement fraîche.

En fin d'après-midi, sur le retour vers le centre-ville, dans un bar, on regarde, à la télé, les dernières minutes en direct du match de foot qualificatif pour le mondial au Brésil, opposant la France à l'Ukraine.  

On fête la victoire des bleus (3-0), avec une bonne bière (il n'y a pas de vin rouge, notre côté français) et des frites. 

Notre halte, dans cette ville, résidait dans la possibilité de visiter un des plus grands observatoires astronomiques au monde installé plus à l'est dans le désert.  

Mais les employés étant en grève depuis plusieurs jours, seule une partie de l'observatoire est ouverte au public. Les coupoles, avec tous les appareils d'observation de la voute céleste, sont inaccessibles. 

On renonce : dommage !

Mercredi 20 novembre 2013

Contact skype avec Ben et Manue ce matin. On petit-déjeune (excellent) dans la cuisine de notre hôte puis on dépose du linge dans une lavandéria et notre balade urbaine peut démarrer.

Le marché alimentaire nous déçoit un peu : pas très animé, peu de fruits et de légumes.

Le Mercado La Récova voisin offre un grand choix d'articles d'artisanat de la région ainsi que celui provenant de la vallée Del Elqui. 

La papaye est vendue sous toutes les formes possibles.

On se restaure, comme d'habitude depuis plusieurs jours, d'un repas poisson dans un boui-boui, dans les allées du marché.

Puis, en bus collectif on se rend à Coquimbo, la capitale de l'Etat d'Elqui. C'est une jolie ville portuaire avec de nombreux restaurants qui bordent les quais. On peut y manger à toutes heures.

Par un escalier tout en couleur, on atteint le sommet d'une colline où sont perchées de vieilles maisons typiques.

L'activité dans ces quartiers est réduite, loin de l'agitation des rues des bâtiments florissants du XIX ème siècle du Barrio Ingles (quartier anglais).

Des petites habitations colorées s'accrochent aux flancs de la colline. Ce matin, notre logeur nous a déconseillé la visite, pour lui, trop risquée.

Nous évoluons sans problème dans les rues, en ignorant  les regards trop "appuyés".

Malgré la pauvreté apparente, nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité. 

Retour à La Séréna. Nous  achetons les billets de bus pour Valparaiso avec un départ jeudi matin à 6h20.

Récupération du linge propre et repas du soir dans un resto où on est les seuls clients. Le service est rapide, on semble déranger. Loin de la sympathie habituelle des habitants.

Jeudi 21 novembre 2013

Départ à l'heure de notre bus pour Valparaiso. 

Le jour se lève lorsque nous passons devant le minaret de la Mosquée de Coquimbo. La ville compte une trentaine de familles musulmanes.

Tout le long du voyage, sur notre droite, une nébulosité abondante nous prive d'une belle vue sur l'océan.

A gauche, nous traversons un paysage de moyenne montagne : terminé les régions sèches et arides.

Plus tard, nous apercevrons dans les vallées, de grandes étendues de vignes et de maraichage.

A l'approche du terminus (20 km)  nous passons à Vina Del Mar : c'est la station balnéaire la plus importante du pays. De nombreux édifices modernes bordent les plages.

Nous arrivons à Valparaiso vers 13h. 

Au terminal des bus, un français tenant un hospédaje, venu récupérer des touristes français, nous embarque dans sa voiture et nous fait visiter sa maison.

Idéalement situé dans le cerro Yungay, au calme tout en étant au coeur de la ville, c'est l'endroit idéal pour notre séjour.  Nos sacs posés, avec le plan fourni par notre breton exilé, nous débutons la visite de la ville.

De notre quartier, nous avons une vue idéale sur un incontournable des sites à visiter, la maison-musée  La Sebastiana de Pablo Néruda, construite dans le Cerro Bellavista.

Nous avons les mollets "affutés" par deux mois de vadrouille en Amérique du Sud : obligatoire et conseillé pour visiter, les différents quartiers de la métropole, sachant que ça monte et ça descend sans arrêt dans la haute ville.

Heureusement des dédales de ruelles et d'escaliers colorés permettent de relier les barrios (quartiers) sans revenir dans la basse ville.

Dans son cadre naturel en forme d'amphithéâtre qui domine l'immense baie, la municipalité forme un énorme labyrinthe avec ses 45 cerros (collines).

Des maisons de toutes les couleurs. Le Street Art envahit les murs. L'art est partout à "Valpo". La ville regorge de graffitis et d'oeuvres magnifiques.

Les funiculaires, déclarés "Monuments historiques" sont pittoresques, ils constituent un moyen de transport adaptés à la déclivité importante de la réalité géographique. Les Valparaisiens les appellent "ascensores"

Le centre historique a été déclaré Patrimoine Culturel de l'Humanité en 2003. 

Dès les premiers instants, on adore.

Nous délaissons le plan pour errer dans les rues. En fait, il suffit de descendre pour retrouver la rue principale qui borde le port.

On s'installe dans l'ascenseur Conception, le plus ancien (1883) calle Prat pour rejoindre le cerro Gervasoni. Les oeuvres de street-art sont partout et ont donné à la ville une réputation mondiale pour cet art urbain.

La culture et la vie sociale valparaisienne se trouvent dans ce quartier, où les jolies maisons colorées jouxtent des masures délabrées au toit en tôle. Tout en contraste.

Depuis, le Paseo Atkinson, des terrasses offrent de superbes points de vue sur la baie.  

Le cerro est très touristique. Nous nous posons pour un instant de repos sur un banc et chiner dans les étals d'un marché où des artisans proposent des bijoux, des sacs et des peintures représentant la vie locale.

En fin d'après-midi, par un escalier, nous rejoignons la partie basse de la ville.

Dans la zone appelée Barrio Puerto, près le la Plaza Sotomayor, le bâtiment de la Marine du Chili, qui abrite le musée maritime, a fière allure.

Nous sommes au coeur de l'activité commerciale.   

Au quai Prat, de nombreux touristes embarquent sur des bateaux pour avoir une nouvelle perspective sur la ville et son port.

Caché dans une petite ruelle, nous découvrons un resto local et terminons la journée avec, au menu, un plat traditionnel chilien : la chorrillada : une énorme assiette de frites, oignons et viande de boeuf, (très) roborative. Très bon.

Vendredi 22 novembre 2013

Nous petit-déjeunons dans le salon du gîte. Bon et copieux.

Sur les conseils de notre hôte, on se rend en métro à la caléta Portales.

A l'écart du centre, le quai où se trouve le petit port de pêche grouille de vie au retour des bateaux de pêche.

Plusieurs dizaines de personnes s'activent pour réaliser les tâches quotidiennes : remise en état des bateaux avec, la réparation des filets pour certains, montage des lignes pour d'autres (il est impératif de préparer la prochaine sortie), et le nettoyage des poissons. 

Les pélicans et les lions de mer se disputent les entrailles et les restes de la pêche offerts par les matelots.

Les prises sont vendues en direct sur des étals dans une cacophonie pas possible. La clientèle populaire, mais très avisée, vient acheter un produit sortant tout juste de l'eau. 

Couleurs, odeurs, tout un folklore !

Sur un étal, du céviche (poisson cru mariné) est proposé dans des barquettes. Notre repas de midi avec, pour terminer, des fraises énormes et très goûteuses. Le printemps chilien à du bon.

Retour à pied le long (3km) de la jetée. Sur un ancien édifice marin, d'imposants lions de mer se prélassent.

Avec le recul, la vue des cerros sur les flancs de la montagne est époustouflante.

La promenade est agréable face à l'océan. Nous prenons ensuite l'avenida Brazil.

La métropole regorge de petits jobs : là ceux sont des jongleurs qui se sont accaparés les feux tricolores, rejoints parfois par des laveurs de pare-brise.  

Une "petite pièce" est toujours la bienvenue.

Au Terminal des bus, nous achetons les billets de bus pour Témuco notre prochaine destination.

Nous montons et arrivons dans un quartier hors plan. Lequel ? Les découvertes sont les meilleures surprises. 

Nous avons droit, encore, à de véritables arcs-en-ciel de couleurs avec des maisons et des nouveaux funiculaires

Nous terminons la journée dans la basse ville et le port, autour de la Place Sotomayor et ses élégants édifices.

De retour à notre hôtel, repas dans la cuisine de notre gite avec les merveilleux légumes et fruits achetés en prévision.

En soirée, depuis la terrasse, illuminations magiques de la ville.

Samedi 23 novembre 2013

Tôt le matin, nous prenons l'antique trolleybus (déclaré monument national historique en 2003 ; une machine à remonter le temps. 

C'est avec ce moyen de transport emblématique de la ville que nous nous rendons au marché alimentaire qui se tient avenue d'Argentina.

Très achalandés, les étals regorgent de légumes et fruits notamment des fraises et cerises énormes.

Bien entendu, nous goûtons à tout ; un vrai régal, et que dire des avocats, crémeux à souhait, en sandwichs.

Ouvert jusqu'à la fin de l'après-midi, les habitants font le plein de produits frais.

Dans les rues voisines il y a là, à même la chaussée, le paradis des chineurs. Tel un vide-greniers de chez nous, les locaux viennent y faire de bonnes affaires à petit prix.

Jouets, vêtements d'occasion, DVD, etc.... 

On repart avec un achat souvenir.

Au retour, le trolleybus nous dépose dans l'avenue Colon.

Les cerros vallonnés, avec une architecture et une atmosphère propre à chacun, nous attirent.

Appareil photo à la main, mollets fermes, nous partons à la chasse aux oeuvres de street art !

A tous les coins de rue, nous faisons des découvertes. Impossible de tout photographier. 

Dans ce dédale de ruelles vieillottes, la flore tropicale met une touche colorée de plus. 

La visite est épuisante mais on ne s'en lasse pas. C'est notre dernière journée et la balade n'est pas terminée. 

Nous nous installons dans un bar pour récupérer, avant de nouvelles découvertes.

Nous revenons vers le Paseo Gervanosi. Ce quartier (très touristique) a beaucoup de cachet avec ses belles maisons stylées, ses boutiques, bars et restaurants réputés que bordent des terrasses aux points de vue magnifiques sur la ville. 

La ville portuaire (même si elle a perdu en notoriété depuis 1914 et la mise en service du canal de Panama), garde beaucoup d'attrait et de charme.

De nombreux barrios (quartiers) abritent une population miséreuse, quelquefois violente.

Personnellement, nous ne nous sommes jamais sentis en insécurité, même en sortant des secteurs touristiques.

Ce soir, la discussion avec le proprio de la maison d'hôte sur la Patagonie nous fait rêver. 

Non prévue au départ, mais envisageable si nous disposons de quelques jours de libre sur notre planning. On avisera au moment voulu !! 

Nous prenons congés de nos hôtes pour prendre le bus à 22h : destination Témuco dans la région du Sud, pays des indiens Mapuche.

Dimanche 24 novembre 2013

Après deux heures de route, notre bus fait une halte à Santiago, la capitale du pays, puis on reprend la Panaméricaine Sud.

Au lever du jour vers 5h30 surprise : la fraîcheur et la pluie s'invitent jusqu'à notre arrivée au terminal de Témuco à 7h30.

La région d'Araucanie se distingue par une végétation verdoyante, la pluviométrie est importante toute l'année. 

A l'horizon, les contreforts de la cordillère se dévoilent.

A peine le temps de récupérer nos sacs que nous repérons un bus de la même compagnie qui démarre pour Pucon à 7h45.

La ville est le point de départ pour sillonner la région des lacs.

Fatigués, mais assez chanceux, on n'hésite pas. On s'engouffre dans le véhicule. Nous arrivons à destination à 9h.

La ville est blottie au creux des sommets avec en point de mire le volcan Villarica, le géant de la Région des Lacs, toujours en activité. 

Pucon, bordant le lac Villarica, a su préserver son allure traditionnelle et un cachet particulier. 

Les touristes bénéficient de nombreuses activités de plein air : ascension du volcan, randonnées, skier ou paresser dans les eaux thermales.

Nous avons la sensation d'être dans une station de ski.

La vue sur le volcan est magnifique ! de chaque endroit de la ville on peut apercevoir les volutes de fumée.

On pose nos sacs "chez Lucia", une hospédaje recommandé par le G.R.

C'est une petite maison en bois avec 4 chambres.

La propriétaire nous accueille chaleureusement. Un jeune couple français déjeune, on s'installe autour de la table. Ils reviennent de Patagonie ; idéal pour les infos sur les randonnées.

Dans la matinée, on part à la recherche d'une agence pour effectuer l'ascension du volcan Villarica.

Lucia nous recommande fortement l'agence Aguavantura Expédition, dirigée par des français (46000 pch/p tout compris), un peu cher, mais réputée sérieuse. Matériel et habillement sont fournis par l'agence.

On s'inscrit pour le lendemain. L'aventure sera fonction de la météo.

Vers 14h00, on part en bus local avec la cnie Caburga (450 pch/p l'aller) faire une balade à Los Ojos De Caburga à 20 km de Pucon.

Le bus nous dépose près du site que l'on rejoint à pied.

C'est une rivière souterraine qui, à cet endroit, ressort dans la forêt. L'eau est d'une belle couleur bleu-vert, limpide, avec trois cascades au milieu d'une flore particulièrement exubérante.

C'est un lieu de détente des touristes locaux dans cette région d'Araucanie. Le paysage se distingue par sa beauté naturelle. 

Nous profitons de ce bon moment de repos  

Retour en ville, nous passons au super-marché local pour effectuer des achats pour le repas de ce soir à la cuisine de notre logement et celui de demain sur le volcan.

Nous faisons un "saut" à l'agence pour confirmation de la météo de lundi qui conditionne l'ascension du volcan.

Mail aux enfants et bonne nuit les petits !

Les journées sont longues et parfois fatigantes en "vacances" !

Lundi 25 novembre 2013

A 5h, l'alarme de la montre sonne : il est l'heure d'effectuer l'ascension du volcan ! Quel réveil.

Nous prenons le petit-déjeuner préparé par Lucia (eh oui, c'est une super hôtesse qui s'est levée tôt pour nous), puis direction l'agence.

Le volcan domine la ville, la météo dégagée permet d'apprécier sa forme parfaite. Du sommet enneigé, des volutes de fumée s'élèvent dans un ciel sans nuage, trop beau ! 

Nous avons hâte, mais n'ayant jamais effectué d'ascension dans la neige, nous sommes un peu perplexes mais très décidés à réussir. 

Dans les réserves de l'agence, les guides nous fournissent le matériel pour s'équiper en partie (chaussures, guêtres, vêtements chauds).

Chacun portera le reste, casque, crampon et piolet,   dans un sac à dos.

En minibus, on se rend au volcan. Le véhicule se gare à la station de départ des télésièges.

Superbe beau temps, ciel bleu azur, mais avec un vent très violent et très froid.

Dans la plaine, la vue sur le lac et la forêt est superbe.

Le volcan (alt. 2847 m) est magnifique avec quelques fumerolles qui s'échappent régulièrement. 

Le responsable des guides est en contact permanent par radio avec l'agence en ville pour les derniers points météo.

De nombreux minibus, remplis de touristes se garent près de nous. Nous sommes une bonne centaine ce matin pour effectuer l'ascension.

Trop de vent, les télésièges ne fonctionnent pas. 8 personnes de notre groupe qui en comprend 23 se désistent. 

Nous effectuons donc la première partie de l'ascension à pied jusqu'au terminal des télésièges. Le sol est recouvert de poussière et de gros cailloux. La pente est raide, présage d'une rude journée.

Là haut, les guides doivent nous dire si on peut effectuer la montée jusqu'au sommet. Le spectacle qui s'offre à nous est simplement grandiose.

Au terminal, les guides ont l'autorisation d'effectuer l'ascension. Ils demandent au groupe qui veut monter, car seuls paient entièrement ceux qui effectuent la montée, les autres ne règlent que le déplacement.

Il y a un vent glacial, 6 personnes se désistent. Tous les deux, on se regarde....et nous restons.

Les guides constituent des équipes pour assurer la sécurité. Nous nous équipons : pas facile d'enfiler les crampons. Notre responsable nous explique l'utilisation du piolet pour assurer une glissade sécurité et nous voila partis. Nous ne sommes plus que 9.

A partir de maintenant, nous avons 1650 m de dénivelé pour atteindre le sommet avec des bourrasques de vent très violentes.

Pour nous c'est une première, les sensations de marche dans la neige sont nouvelles mais assez agréables.

Les guides sont de vrais "pros". Ils imposent des repos, chacun creusant un petit trou avec son piolet dans la neige légèrement verglacée pour s'asseoir.

Plus bas, de nombreux groupes partis plus tard suivent nos traces, le chemin de l'ascension semble unique.

A 100 m du sommet, un véritable mur, encore 2 abandons.  

Au bout de 5h de "grimpette", c'est la délivrance. Nous ne sommes plus que 7.

Surprise, au niveau du cratère, pratiquement pas de vent, seules de légères fumerolles de soufre nous gènent un peu.

Pouvoir évoluer sur les neiges éternelles est un vrai plaisir, ce qui pour nous était inconnu.

Quel privilège de se restaurer face à ce décor.

Détendus et fiers de la réussite de ce challenge, nous sommes récompensés de nos efforts par une vue panoramique à 360° et un cratère fumant et bouillonnant de lave.

Il est l'heure de descendre. Le moment "fun" décrit au départ par l'agence est arrivé. La descente en luge !

Nous enfilons un surpantalon, les guides nous expliquent la technique, l'utilisation du piolet comme frein, la mise en place d'un disque en plastique sous nos fesses et go.

Comme des enfants, nous dévalons le flanc du volcan à grande vitesse. 1h30 de descente. Un grand moment de plaisir !

Vers 16h30, on rejoint notre minibus afin de regagner l'agence. Une fois le matériel rendu, nous réglons la prestation (92000 pch).

Tous les participants se retrouvent autour d'un apéritif offert par la très sérieuse agence.

Un moment agréable pour terminer cette excellente journée.

Une nouvelle expérience qui restera un excellent souvenir de notre voyage.

Au retour chez Lucia, le passage dans la salle de bain est un vrai moment de détente. 

Nous retrouvons la vrai vie dans le super mercado pour le repas du soir et les sandwichs du lendemain pour une balade matinale. ça, des vacances !

En fin de journée, nous achetons des billets de bus pour le mercredi 27 pour Puerto Montt.

Mardi 26 novembre 2013

Ce matin à 6 h, notre formidable hôtesse nous a, encore,  préparé notre petit déjeuner. 

Le bus local démarre à 7 h. Nous allons randonner au Santuario El Cani, à 25 km environ de Pucon.

A 8h, le véhicule nous dépose à l'entrée du parc. Pas de garde au refuge. On s'évite quelques pesos.

D'une surface de 500 hectares, la réserve est dédiée à la conservation des Araucarias Araucana, une espèce d'arbres en forme de parapluie, les plus anciens sur terre.

Bonne nouvelle, les nuages se sont dissipés.

Nous entamons un chemin balisé en compagnie d'un couple de jeunes français. La première partie du parcours est agréable, mais un peu ennuyeuse.

Le trek devient vite plus physique, la montée est ardue. 7 heures de marche en tout dans une forêt exceptionnelle.  

Le premier arrêt est à la Laguna Negra, bordée par des araucarias vieux de 2000 ans. La nature, faune et flore, est généreuse. Quelle splendeur !!

Nous poursuivons nos efforts avec une dernière "grimpette", très raide, pour atteindre un promontoire à 1550 m.

Le panorama à 360° sur 4 volcans, le lac, la chaine des Andes : tout contribue à rendre ce moment inoubliable,  magique et impressionnant.

Avec nos moyens photographiques, nous immortalisons tous ces magnifiques paysages. 

C'est Ici, l'endroit idéal pour savourer nos sandwichs.

Nous redescendons par un sentier différent de l'aller. Les chemins sont parfaitement entretenus, heureusement car la végétation est dense. Fin de la balade à 16h.

A l'abribus, nous attendons un  hypothétique moyen de locomotion pour rentrer, la circulation étant très faible. 

Enfin un bus se présente et nous ramène vers 17h à Pucon.

Encore une belle journée, un peu fatigante, mais mon tour de taille apprécie. Je suis obligé de faire un nouveau trou dans ma ceinture pour tenir mon pantalon.

Avant de faire honneur aux spécialités locales dans un bon restaurant, nous allons flâner autour du lac, près de la ville.

Ce soir, cocktail pisco sour puis saumon/couscous et aubergine pour moi, poulpe grillé/rizotto pour Denise. Je me fais plaisir avec un fondant au chocolat pour terminer. (Un peu de calories ne peut pas me faire de mal).

Mercredi 27 novembre 2013

Fin de la première partie du voyage au Chili 

A venir, un séjour à l'ile de Chiloé en Patagonie nord, puis en Patagonie du sud  avec une randonnée dans le Parc de Torres Del Paine, ensuite l'ile mystique de l'Ile de Pâques et pour terminer la capitale Santiago.

Bilan du voyage au Chili

................................................

Pays d'Amérique du Sud au développement en hausse, avec un PIB assez élevé, mais il connait une inégale répartition des richesses et crée une brèche sociale entre les riches et les pauvres.

Population plus individualiste qu'au Pérou ou en Bolivie. Manifestations ou grèves, frais de scolarité disproportionnés pour les étudiants en regard du salaire minimum.

Le pays connait de grandes revendications sociales.

L'élection du nouveau président devrait redonner espoir à la population (Mme Bachelet est élue le jour de notre départ). 

Les + 

. L'ile de Pâques ! La destination parfaite, ( (5000 habitants, donc grande tranquillité) ambiance mystique, plages, temps clément, superbes paysages. 

. La diversité des paysages, du désert et des montagnes arides du Nord, aux  vallées maraichères et viticoles du Centre.

 . la très pittoresque et traditionnelle ile de Chiloé.

 . Tout le long du Chili, les volcans et montagnes enneigés de plus de 5000 m.

 . Le trek W du Parc National de Torres Del Paine en Patagonie.

 . La ville de Valparaiso, ses couleurs et fresques des maisons, ses funiculaires.

 . L'ascension du volcan actif et enneigé Villarica à Pucon.

 . Le désert et les lagunes de San Pédro de Atacama.

 . Les habitants, que l'on a rencontrés, attachants et sympathiques.

Les - 

• Le Chili est un pays cher, même si les prix sont plus abordables qu'en Europe.
•  

• La rapidité à laquelle parlent les chiliens. Utilisant beaucoup d'expressions propres au Chili, nous avons "galéré" parfois pour les comprendre.

Voyage à 2 en Bolivie

Année 2013

Sorata

Cochabamba

Santa Cruz

Sucre

Potosi

Informations générales

Visa

Validité du passeport 6 mois après le retour. 

Vaccination

Pas de vaccination obligatoire.

Question Argent

1 euro = 9 bolivianos

Question hébergement 

Tous nos hébergements sont choisis sur place. Bien sur nous demandons à chaque fois à visiter la chambre avant de nous installer. Nous avons toujours fonctionné au "feeling" et n'avons jamais eu de problème.

LA PAZ

Hospédaje Arth'ys guesthouse

Ave Montes.

Familial, bon accueil, cuisine à disposition, bien situé et sécurisé. 85 bs/p la nuit.

Nous recommandons.

SORATA

Hôtel Résidencial Sorata

Plaza Central.

Bel immeuble ancien, joli jardin très fleuri, chambre propre, 40 bs/p la nuit. Très correct.

COCHABAMBA

Hôtel Casa Vieja Colonial

Calle Junin.

Simple, joli jardin, p/d compris, bien situé, 130 bs la nuit. Correct.

SANTA CRUZ

Hôtel Sarah

Calle Sara 85

Bien situé, propre mais cher pour les prestations, p/d compris, 200 bs la nuit.

SAN JOSE DE CHIQUITOS

Hôtel Turubo

Calle Bolivar. Plaza Principal

Chambre avec ventilateur, propre, 120 bs la nuit. Près de la place centrale. Bon accueil. Correct.

SUCRE

Hôtel Pachamama

Calle Aniceto Arce 450.

Bon accueil, beau jardin, cuisine, très bien situé. 90 bs la nuit. 

A recommander.

POTOSI

Hôtel El Turista

Calle Lanza 19

Bel immeuble, bon accueil, chauffage, p/d compris, négocié à 200 bs la nuit.

Très correct.

Question transport 

BUS 

LA PAZ - SORATA

140 kilomètres. 4 h30 de trajet.

Combi aller et retour, 17 bs/p.

LA PAZ - COCHABAMBA

380 kilomètres. 5h30 de trajet.

Compagnie Cosmos. Semi-cama. Confort. 43 bs/p.

COCHABAMBA - SANTA CRUZ

500 kilomètres. 9h de trajet.

Compagnie Copacabana. Semi-cama. Confort. 40bs/p.

SANTA CRUZ - SUCRE 

500 kilomètres. 10h de trajet.

Compagnie Santa Cruz Expresso. Bus touristique au lieu du semi-cama. 150 bs/p, à éviter.

SUCRE - TARABUCO 

60 kilomètres. 1h à 1h30 de trajet.

Combi aller et retour. Nombreux arrêts, 20 bs/p.

SUCRE - POTOSI 

160 kilomètres. 3h de trajet.

Compagnie Villa Impérial. Bus local, 17 bs/p.

POTOSI - LA PAZ

550 kilomètres. 10h de trajet.

Compagnie El Dorado. Bus cama. Confort. Sécurité. 110 bs/p.

LA PAZ - PUNO (PEROU)

260 kilomètres. 4h de trajet.

Compagnie Titicaca. Bus semi-cama. Confort. 70 bs/p.

Des contraintes dans un bus touristique, économico et local car tout est permis : 

- sécurité pas très fiable.

- Bus surchargé, promiscuité, vendeurs d'en-cas pour s'alimenter, bonimenteurs pour la vente de livres ou produits médicinaux.

Mais la découverte du quotidien fait le charme du voyage.

Terminaux routiers

Toujours bien organisés, mais ne pas relâcher son attention sur les bagages. 

Tarifs affichés dans les bureaux de vente, mais en fonction du moment, possibilité de réduction ou au contraire, d'un prix élevé.

Terminaux toujours bruyant, dû à la concurrence entre les "aboyeurs" pour attirer les clients dans leur compagnie : une vraie scène de théâtre.

Terminaux des combis

Regroupés dans un quartier ou en plusieurs points de la ville. Ils ne partent qu'une fois complets, aléatoires au niveau de l'horaire, mais indispensables pour la population. 

Train

Santa Cruz - San Jose De Chiquitos

265 kilomètres. 5h15 de trajet.

Classe Expresso Oriental. Aller et retour 90 bs/p.

Question au quotidien

1 litre d'eau : 6 bs.   1 menu local : 20 bs

1 menu touristique : 50bs.   Empanadas: 4bs

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Après notre escapade en famille au Machu Picchu et sur l'ile d'Amantani au Pérou, puis au Salar d'Uyuni en Bolivie (voir les articles précédents) nos enfant ont pris l'avion pour Paris depuis l'aéroport de La Paz.

Tous les deux, nous poursuivons notre séjour en Bolivie.

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Carte et itinéraire du voyage en Bolivie

Flèche violette : périple en famille.

Flèche verte : périple à deux.

Mardi 22 octobre 2013

Départ aujourd'hui pour Sorata, la capitale de la province de Larecaja au Nord-Ouest de La Paz.

Après avoir laissé un sac en consigne (gratuite) à la réception de Arth'ys Guesthouse, en taxi, on se rend à El Alto, calle Bustillos dans le barrio Cementerio (cimetière) pour prendre un collectivo (17 bs/p).   

Nous démarrons à 8h. Toujours prévoyants en étant les premiers, nous avons pu choisir notre place. Nous nous installons donc à l'avant, à côté du chauffeur.

A l'arrière, les passagers sont bien serrés : plus une place de libre.

La traversée de El Alto (quartier de La Paz devenu une ville par son urbanisation anachronique) est révélateur de la précarité de la population : des rues boueuses et sales, des décharges qui s'empilent sur les trottoirs, la circulation intense et anarchique.

La population est composée en majorité par les exclus du pays.

El Alto, est l'immense cache-misère qui domine la vallée de La Paz. 

Sorata se situe dans la cordillera Réal, à 150 km environ. Nous prenons la route de l'altiplano, en direction du lac Titicaca. 

Le conducteur n'est pas causeur. Il "mâchouille" en permanence une boule de feuilles de coca. Sa bolsita (petit sachet) de coca, à portée de main, est accrochée au levier de vitesse.

Cette plante (les feuilles brutes) a plusieurs propriétés dont celle de calmer la faim et, à la manière du café, de lutter contre le sommeil.

Les hauts-plateaux laissent entrevoir des paysages somptueux. Nous scrutons, avec envie, les sommets de la cordillère royale.

Après les longues lignes droites, nous prenons la direction de la ville de Huari. 

A mesure que l'on grimpe, les vues sont incroyables sur le Lac Titicaca et les sommets enneigés, dont l'Illampu (6430 m).

C'est imposant et grandiose.

Alors que cela fait 1 mois que nous sommes en altitude, Denise est dérangée par le soroche (mal des montagnes). Elle demande au chauffeur quelques feuilles de coca à mâcher.

Malgré son goût amer, les effets sont immédiats.

Elle lui achète, pour quelques  bolivianos, le petit sachet de feuilles au cas où le problème se reproduirait. 

Nous arrivons à Sorata vers 11h30. Nous posons notre sac à l'hôtel Résidencial Sorata repéré sur le GDR. Un ancien bel immeuble colonial, maintenant défraichi.

On s'installe dans une chambre avec une belle vue sur le jardin luxuriant.

Sorata, à 2670 mètres d'altitude, est réputé pour être un des plus beaux villages des Andes Bolivienne. La population à majorité Aymara y pratique une agriculture variée.

Malheureusement, les rues autour de la place centrale sont en rénovation. On apprécie malgré tout les palmiers-dattiers qui donnent une note exotique ainsi que l'architecture des maison coloniales.

Oublié par les autorités, le village est calme et accueillant., l'activité s'articule autour de la Plaza Général Enrique Penaranda.

Nous déjeunons dans un restaurant sur la Place Centrale, spécialisé dans la cuisine italienne.

Enfin des pâtes pour faire oublier le poulet/frites !

On prend contact avec un guide, obligatoire pour effectuer des randos, à l'association locale. Il nous propose un treck pour la Laguna Glaciar (5100 m) sur 2 jours pour 1700 bs. On lui dit que l'on va réfléchir.

Dans un bar, un autre guide nous fait une proposition pour le treck, à 600 bs sur un jour, affaire conclue. 

Mais embrouille entre les 2 guides : le premier, averti par le patron du bar, nous a rejoint.

Nous ne souhaitons pas faire d'histoire, on laisse tomber !

Peu de touristes à cette époque de l'année ; la concurrence est rude entre les accompagnateurs, plus ou moins officiels.

Par hasard, nous rencontrons un couple d'espagnols de Barcelone avec leurs 2 jeunes enfants.

Nous sympathisons et ils nous donnent le nom d'un chauffeur taxi/guide qui les a accompagnés à la Laguna Chilata aujourd'hui.

De retour à l'hôtel, on le contacte par téléphone. Il nous demande 500 bs pour la journée, avec un départ à 5h demain matin.

Il nous fait très bonne impression : alors go !

En soirée, au restaurant, on discute avec nos "ibères" rencontrés dans l'après-midi. Ils sont partis pour 17 mois autour du monde avec leurs enfants de 3 et 5 ans. Bravo !

Nous discutons voyages, et comme toujours, on s'échangent quelques "tuyaux". 

Dans le salon de notre hôtel, la propriétaire se propose pour nous préparer, pour demain matin, 3 lunchs-box.

Tout est ok.

Mercredi 23 octobre 2013

Rendez-vous à l'heure prévue avec Edouardo. Sa femme Héléna l'accompagne. La route monte allègrement en lacets entre les cultures en terrasses.

Les champs de maïs, de pommes de terre et les vergers se succèdent. Nous traversons quelques hameaux typiques.

Fin du chemin carrossable. La voiture va rester là, sur le parking de la centrale d'une mine,  gardée par Héléna.

Enfin, nous attaquons l'ascension. Edouardo suit un chemin vaguement tracé. Après avoir contourné un massif, nous marchons sur un relief qui alterne des parties plates et de bons raidillons.

Les vues sur les sommets sont magnifiques. Nous sommes face à un superbe phénomène météorologique. Une "mer de nuages". Tout un immense secteur de la vallée est recouvert d'une épaisse couche ouateuse.

Impression iréelle. Trop beau !

La montée est rude, on va trop vite à mon goût, le manque d'oxygène se fait sentir.

Partis de Sorata à 2700 m d'altitude, nous sommes maintenant à 4200 m.

En 1h30, nichée sur un petit plateau, nous sommes face à la laguna Chillata.

Le lac est formé par la fonte des neiges éternelles de l'Illampu.

Edouardo nous montre des pierres qui forment des figures étranges sur les rives. Il ne possède pas de formation de guide, il lui est donc impossible de nous renseigner avec certitude sur ces particularités.

Selon les croyances locales, le lac est sacré, les pierres ont des significations surnaturelles et spirituelles.

Nous serions en présence de vestiges Incas. 

Les abords de la lagune sont les terrains attitrés des vaches, lamas et viscaches.

La pause photo nous permet de récupérer un peu de nos efforts.

Si le ciel, au dessus de nos têtes, est d'un beau bleu, au loin, du côté du majestueux sommet de l'Illampu, de gros nuages menaçants s'annoncent.

Nous reprenons l'ascension vers la laguna Glaciar à 5045 mètres d'altitude, but de notre ascension 

Le sentier, bien signalé, nous emmène sur le versant occidental du massif de l'Illampu. Nous traversons une zone marécageuse avec quelques jolis petits lacs.

Dans les éboulis de rochers, la difficulté augmente. Edouardo avance sans hésiter.

La vue sur le Lac Titicaca, au loin, est fabuleuse : nous sommes récompensés de tous ces efforts.

Vers 4800 mètres, j'ai le souffle court, j'ai très chaud et quelques maux de tête. Pourtant, physiquement ça va. (on est monté très vite, trop vite, l'oxygène se fait plus rare).

Je décide d'arrêter pour ne pas gâcher cette randonnée et je reste à cet endroit pour attendre leur retour.

Il ne reste seulement que 300 m d'ascension pour atteindre le glacier. Denise et Edouardo poursuivent.

Le temps par instant se couvre, il tombe du grésil, un peu de neige accompagnés de coup de vent froid.

Je suis tenté de les rejoindre mais il faut rester sérieux.

J'ai confiance en notre guide, mais je me fais du souci. 

Après un laps de temps assez long, Ils reviennent. 

Ca va beaucoup mieux. 

Denise me détaille ce qu'elle a vu.

Après une montée difficile et fatigante dans les éboulis, facilitée par la présence de quelques cairns pour signaler la direction du sommet, elle fait face à un spectacle hors du commun.

Une énorme langue glacière de 30 mètres (sixième plus grand au monde) de haut qui se noie dans le Lac Glaciar (5045 m). Les eaux du lac sont d'une couleur gris-bleue, glaciaires, minérales et très froides, la vie aquatique en est exclue. Tous les éléments minéraux sont figés dans un décor d'une beauté métallique.

Le temps d'une pause rapide pour manger les sandwichs, elle me montre quelques photos du glacier.

Grande satisfaction par procuration, l'objectif est atteint.

Edouardo est timide, mais curieux de notre venue dans sa ville. Il nous pose énormément de questions sur la France et le "monde" en général.

La descente se fait, comme toujours, assez rapidement et on retrouve une température convenable ainsi que le beau temps.

Nous retrouvons Héléna et sommes de retour à Sorata à 18h00.

Retour à l'hôtel. Après une douche chaude et un léger repos, direction    un "cyber café" pour envoyer un mail à Benjamin et Manue.

Repas bolivien, dégusté avec gourmandise, pour terminer cette excellente journée.

Ce treck, pour être vécu dans de bonnes conditions, se fait en 2 jours avec nuit sous la tente à la Laguna Chillata.

Mon regret, c'est de n'avoir pas calmé l'ardeur d'Edouardo qui est monté à son allure, bien trop rapide pour moi, mais sa gentillesse est à souligner.

Ramiro Edouardo. Taxi/guia turistica. N° téléphone : 71509193. 

Jeudi 24 octobre 2013

La vie reprend son rythme ce matin lorsqu'on quitte Sorata en collectivo vers 8h (20bs/p). 

Le temps est gris et pluvieux jusqu'à Huari. Dès que l'on quitte la zone montagneuse, nous retrouvons une météo plus agréable sur l'altiplano.

Nous arrivons à El Alto vers midi. 

Derrière la vitre de notre véhicule, on est surpris par le comportement d'un chauffeur d'un collectivo qui a percuté un piéton, celui-ci git par terre, inconscient.

Avant de lui porter secours, le conducteur regarde les dégats occasionnés à son véhicule, tranquillement !

Nous passons devant une immense statue du révolutionnaire Che Guevarra qui trône sur un rond point.

Il fut exécuté par l'armée bolivienne et la CIA le 9 octobre 1967 près de Santa Cruz à l'Est du pays.

Haute de 7 mètres, l'oeuvre d'art est faite de ferraille. Le "Che" porte une mitraillette à la main droite, il tient une colombe dans la main gauche. Il est debout, le pied gauche écrasant un aigle qui représente les USA.

Dès notre arrivée à La Paz, on achète des billets de bus à la compagnie Cosmos pour la ville de Cochabamba dans le Centre-Est du pays. 

Nous récupèrons notre sac au Arth'ys où nous avons retenu une chambre pour cette nuit. Cet après-midi, repos.

Contact skype avec Ben en soirée.

Vendredi 25 octobre 2013

Nous quittons la capitale à 8h15 en bus semi-cama. Nous avons 380 kilomètres à parcourir pour atteindre Cochabamba.

Installés à l'étage du bus, derrière le grand pare-brise, on profite des paysages de l'Altiplano. Avant la grande ville de Oruro, on bifurque à gauche et nous traversons la Cordillère Centrale.

A perte de vue, ce n'est que la nature à l'état brut.

Nous arrivons à 16h30 dans la capitale de la province de Cercado. et nous installons à l'hôtel Casa Viéja Colonial, en plein centre-ville.

Cochabamba, située à 2570 mètres d'altitude, jouit d'une météo clémente toute l'année : elle est appelée "Ville du Printemps Eternel".

Nous faisons une courte balade, sur la Plaza du 14 de Septiembre, et  nous nous "posons", comme les locaux, dans le parc arboré entouré de belles maisons coloniales.

Les cochabambins se retrouvent sur les bancs pour discuter et manger une glace.

En début de soirée, en route pour notre hôtel, nous croisons une fanfare : une tradition dans le pays. Toutes les générations se pressent à leur passage.

Pour cause d'estomacs brouillés, pas de balade et de repas ce soir !

Samedi 26 octobre 2013

Contact skype ce matin de bonne heure avec Manue. 

Le petit-déjeuner est englouti avec plaisir dans la salle du restaurant. La diète d'hier soir a été bénéfique pour notre estomac.

La région est le grenier et le jardin de la Bolivie. C'est d'ici que partent les produits agricoles pour les marchés du pays.

En tenue allégée, on se rend près du terminal routier au Marché de la Cancha : il est considéré, comme un des plus grands d'Amérique du Sud.

Le mercado est le coeur de la ville. Les stands de fruits et légumes et les étals d'artisanat typiques du pays envahissent les rues et avenues.

L'animation est à son comble chaque mercredi et samedi. Nous nous "fondons " dans la population.

 
A un angle du parc de la Place du 14 de Septiembre, nous grimpons dans un jeepney qui nous dépose à l'ouest de la cité, au pied de la colline de San Pédro où se dresse, au sommet, le Christo de la Concordia (Christ de la Paix).

Un ascenseur nous mène à la gigantesque statue d'une hauteur de 34,20 mètres, dressée sur un piédestal de 6,25 mètres. Le monument pèse 2.200 tonnes.

Il est réputé pour être le plus grand de la planète.

Il semble protéger Cochabamba, à l'image du Corcovado, le Christ Rédempteur, de Rio de Janeiro au Brésil.

Séance photo de mariage devant l'édifice pour de jeunes mariés. Sympathiques les boliviens, mais la pose est solennelle et le visage grave.

Depuis le sommet, la vue panoramique sur la ville et les Andes offre une scène spectaculaire.

Deux possibilité pour le retour au centre ville :  le téléphérique ou la descente à pied.

Fidèles à nos habitudes la marche, pour nous, est le meilleur moyen pour découvrir une ville. Nous optons pour cette solution.

Exceptionnellement, on a accès au couvent de Santa Térésa, habituellement fermé, car un mariage s'y déroule.

L'intérieur de l'édifice religieux est joliment fleuri.

On termine par la Place Colon et les avenues très animées.

Un repas copieux dans le quartier sera suivi d'une glace dans la rue en profitant de la douceur de fin de journée, assez rare depuis que nous sommes en Bolivie.

Ce soir, depuis notre hôtel, nous procédons à l'envoi de mails aux amis et à la famille. 

Nuit blanche pour cause de musique. (bien regarder l'environnement avant de choisir un hôtel en fin de semaine).

Les boliviens sont de joyeux fêtards !

Dimanche 27 octobre 2013

Nous quittons l'hôtel à 6 h ce matin pour la station de bus toute proche. 

Direction Santa Cruz dans les plaines orientales du pays à 500 kilomètres de là, avec la compagnie Copacabana dans un bus semi-cama.

On démarre à 8h et laissons derrière nous le Christ veiller sur Cochabamba depuis le haut de la colline.

La première partie du trajet s'effectue sous la pluie et le froid.

Nous croisons beaucoup de camions dans la montagne, lourdement chargés, sur cette route en terre battue. La conduite est difficile. 

Sur les bas-côtés, des carcasses de véhicules accidentés en témoignent. Il nous faut 4h pour couvrir 150 km.  

Enorme surprise vers la région amazonienne du pays. A hauteur de Villa Turani, changements de relief, de végétation et de climat.

Avec une température élevée, la vie semble moins rude dans cette région des plaines orientales : riche de ressources naturelles et généreuse en cultures tropicales (bananiers, ananas, cannes à sucre) ainsi que l'élevage de bovins.

La présence, dans le sous-sol, d'hydrocarbures font de cette province le poumon économique du pays.

Les restaurants sur le bord de la route se succèdent, les villages traversés sont animés. Dans les marchés, les femmes Aymara, en tenue traditionnelle, ont abandonné le chapeau melon noir : elles portent fièrement un chapeau blanc tressé  

Nous arrivons à Santa Cruz à 19h. 11 h de bus pour faire 500 kilomètres !

En taxi on rejoint le Sarah hôtel. Le prix est prohibitif par rapport aux prestations, mais il est tard, et il commence à faire nuit ; on pose nos sacs.

On souhaite aller manger au centre ville. Recommandations importantes du veilleur de nuit relatives à la sécurité : peu d'argent sur soi, pas de papier officiel, ni de sac :  bonjour l'ambiance !

La ville est très animée et occidentalisée. Les restaurants typiquement boliviens sont fermés : on se contente d'un pollo/frites.

Côté sucreries, c'est le festival des couleurs avec des pâtisseries aux couleurs improbables, les boliviens en raffolent. 

Lundi 28 octobre 2013

Bon petit-déjeuner à notre hôtel.

Nous allons en bus (2bs/p) au terminal routier pour acheter les billets de train pour se rendre à San José De Chiquitos (Mission Jésuite) à 266 km par la voie ferrée, en direction de la frontière avec le Brésil.

Puis, nous revenons à la Plaza 24 de Septiembre. Les boutiques, bars et restaurants chics occupent les galeries des anciennes demeures coloniales. Luxe et propreté, une autre Bolivie !

Notre départ est à 14h50. Après avoir laissé nos gros sacs en consigne à la réception de l'hôtel, et avec un seul petit sac à dos, direction la gare routière qui à la particularité de faire aussi gare ferroviaire. On s'installe dans le train Expresso Oriental.