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25 juillet 2018 3 25 /07 /juillet /2018 12:59

 

Voyage au CHILI en 2013

San Pédro Atacama

Chanaral

Valparaiso

Ile Chiloé

Parc Torres Del Paine

Ile de Paques

Santiago du Chili

 

 

Informations générales

 

 

 

Visa

 

 

Validité du passeport 6 mois après le retour.  

 

 

 

Vaccination

 

 

 

Aucune obligatoire, sauf la fièvre jaune si on vient d'Amazonie. 

 

 

 

 

 

Question argent

 

 

 

1 euro= 670 pesos chilien.

 

 

 

 

Question hébergement

 

 

 

ARICA : hospédaje Résidencial Blanquita, tenu par une famille, propre, pas de p/d, 14000 pch la nuit.

 

SAN PEDRO D'ATACAMA : hospédaje Casa Los Musicos, tenu par une française, absente lors de notre passage, la déception de notre périple. Ne mérite pas de figurer dans le guide, 16000 pch la nuit.

 

CHANARAL : hospédaje Pan Azucard, le propriétaire,  Willy est très sympa, petit déjeuner copieux, chambre confortable et propre, à recommander aux guides, 25000 pch la nuit. hostalpandeazucar@hotmail.com  Nous recommandons.

 

LA SERENA : hospédaje El  Roblès, situé près du terminal des bus, familial, pas de p/d, très correct, négocié à 20000 pch la nuit.

 

VALPARAISO : hospédaje La Maison De La Mer, chambre avec salle d'eau, jolie maison avec jardin et cuisine à disposition, très bien tenu par un français, p/d compris, 20000 pch la nuit. Nous recommandons.

 

PUCON : hospédaje Chez Lucia, petite maison - propriétaire adorable -  peu de chambres, p/d compris, très bonne adresse, 18000 pch la nuit. Nous recommandons.

 

CASTRO : hospédaje Chiloé, chambre double, salle d'eau commune, p/d compris, propre, 16000 pch la nuit. 

 

PUERTO-MONTT : hôtel Pétrohue, près du terminal terrestre, chambre double, salle d'eau commune, p/d compris, 16000 pch la nuit.

 

PUNTA ARENAS : hôtel Estrella, dortoir 3 lits, salle d'eau commune, propre, cuisine, 8000 pch/p négociés pour être deux dans la chambre, sinon 5000 pch/p.

 

PUERTO NATALES : hospédaje Los Inmigrantes, Solédad, malgré son handicap est aux petits soins, chambre double, salle d'eau commune, p/d compris. Sommaire mais très familiale, 14000 pch la nuit. 

Location de matériel pour le parc : un sac à dos et une parka : 30000 pch pour 5 jours. Nous recommandons pour leur disponibilité,  surtout Soledad - petit bout de femme avec un coeur "gros comme ça".

 

SANTIAGO : hôtel Plaza Londres, situé dans le barrio (quartier) PARIS-LONDRES, bel immeuble, chambre avec salle d'eau, p/d très copieux, négocié à 30000 pch la nuit.

 

HANGA ROA  (ILE DE PAQUES) : chambre avec salle d'eau à l'hôtel-camping Mihinoa, superbe emplacement, tenu par des tahitiens, cuisine à disposition,  très propre, bonne ambiance, réservée depuis la France, 25000 pch la nuit. Très bonne affaire vu les prix pratiqués sur l'ile. martapont7@gmail.com . Nous recommandons.

 

 

Question transport

 

 TAXI:  

 Frontière au terminal terrestre d'Arica, 1000 pch/p.

 Chanaral au parc de Pan Azucar, aller-retour 20000 pch, seul moyen de locomotion.

 

 

BUS:

          ARICA-SAN PEDRO D'ATACAMA :

        cnie Tur Sur, semi-cama de nuit, bonne cnie 10800 pch/p.

 

          SAN PEDRO D'ATACAMA - CHANARAL :

          cnie Ciktur, semi cama de nuit, confort, 15000 pch/p.

 

          CHANARAL - SERENA : cnie Tur Bus, semi-cama de jour , 9300 pch/p.

 

          SERENA - VALPARAISO : cnie Tur Bus, semi-cama de jour, 5900 pch/p.

 

          VALPARAISO - TEMUCO : cnie Tur Bus, semi-cama de nuit, 11000 pch/p.

 

          TEMUCO - PUCON : cnie Tur Bus, local, 3000 pch/p.

 

          PUCON - PUERTO-MONTT : cnie Jac, semi-cama de jour, 9100 pch/p.

 

          PUERTO - MONTT - aéroport : bus ETM depuis le terminal, 2000 pch/p.

 

          PUERTO-MONTT : cnie Cruz Del Sur, aller-etour, 12000 pch/p.

 

 

  AIR:

             PUERTO - MONTT - PUNTA ARENAS et

             PUNTA ARENAS - SANTIAGO : cnie Sky Airlines, 185000 pch/p. 

 

 

BATEAU:

 

 Catamaran au parc Torres Del Paine : 12 000 pch/p.

 Ferry entre Parga au sud de Puerto-Montt et Chacao sur l'ile de Chiloé, billet compris dans le   prix du bus.

 

 

SCOOTER:

  Agence RENT A CAR INSULAR à Hanga Roa (L'ile de Pâques)  la journée : 20000 pch. (Attention il faut avoir le permis moto).

 

Quelques prix:

1 litre d'eau : 800 pch

1 repas local: 3500 /5000 pch

1 repas gastro: 12000/15000 pch

1 empanada: 1000 pch

Cerises ( 500grs ) 500 pch

1 thé: 1500 pch

 

CARTES DU CHILI

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Mercredi 13 novembre 2013

 

 

 

Après la longue attente au poste frontière péruvien, puis chilien( passage à 20h00) on rejoint la station de bus d'Arica en taxi collectif (fini les minibus). Nous mettons nos montres à l'heure locale : 2 h de plus par rapport au Pérou, donc  des journées avec un ensoleillement plus long.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Depuis le terminal routier, nous prenons le taxi collectivo n°8 qui nous dépose au centre ville. Après quelques recherches infructueuses, nous posons nos sacs au Résidencial Blanquita: une maison familiale de quelques chambres, tranquille, propre et bien située.

Après cette longue journée dans les transports et les formalités administratives, pas besoin de berçeuse.  

 

Jeudi 14 novembre 2013 

 

 

 

Ce matin, de bonne heure, nous prenons les billets de bus de nuit pour San Pédro De Atacama à la cnie TurSur pour un départ à 22h00 ce soir.

Arica est une ville portuaire très animée avec sa rue principale piétonne, et son port tout proche. On débute la balade par la Plaza Colon, située en front de mer, elle est bordée par la Cathédrale San Marcos, fabriquée en France par les ateliers G.Eiffel en 1876, puis transportée en bateau en pièces détachées. Son intérieur fait très austère.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

On continue tout près de là, par le bâtiment de l'ancien bureau des douanes, lui aussi construit par G.Eiffel en 1874. Aujourd'hui, Centre des Arts et de la Culture. Dommage, il est fermé au moment de notre passage. On continue par une des rues piétonnières du centre-ville.

La différence est visible avec ses voisins, la Bolivie et le Pérou :  le niveau de vie semble plus élevé  (infrastructures, activité commerciale).

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

On accède à pied à la colline El Morro qui domine la ville et le port. Un monument rappelle la guerre du Pacifique qui opposa le Chili au Pérou en 1880, un musée militaire relate ces faits.

La vue permet d'admirer le Pacifique et au loin,l'intérieur de la région. Le désert est aux portes de la ville. Ici, il ne pleut que quelques millimètres par an, Arica est connue comme l'endroit habité le plus aride au monde.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Sur le port on se régale, dans un restaurant de poissons, d'un succulent céviche et de la paila marina (un bouillon de fruits de mer), excellent.

Dans les eaux du port, de nombreux lions de mer et pélicans jouent les vedettes en attendant les déchets de poissons que leur jettent les pécheurs.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

La circulation nous surprend. Contrairement au Pérou et en Bolivie, le piéton peut traverser la chaussée sans risquer de se faire renverser, les klaxons sont pratiquement absents.

Dans l'après midi, je profite des talents d'un coiffeur pour rafraîchir ma coupe. Dans la soirée, la rue centrale est très animée : clowns, musiciens, jeux divers. Ce mois-ci se déroule les élections des députés, des sénateurs et du nouveau président de la république.

Voisins dans la rue, les supporters des différents candidats vantent, côte à côte, les mérites de leurs leaders.

A 22h00 on prend un bus semi-cama pour San Pédro De Atacama.

   

 

Vendredi 15 novembre 2013 

 

 

 

Après un arrêt technique et une prise de nouveaux passagers à Calama vers 7h00, nous arrivons à San Pédro De Atacama (2400 m) à 9h00 du matin.

Village de 5000 habitants, aux maisons d'adobe (briques de terre), il est au coeur d'un oasis en plein désert, un des plus arides au monde.

Beaucoup de charme malgré le nombre très important de boutiques de souvenirs, agences de voyage, bars, restos et hôtels.

Le tourisme, avec un peu d'extraction de sel, est l'activité principale.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

On se rend à pied à la Casa De Los Musicos, une hostale tenue par une française; absente pour quelques jours.  Le confort très sommaire n'est pas génant, mais la propreté douteuse nous fait hésiter, mais le patio est si mignon.

Fatigués par la nuit de bus et la chaleur, on y reste quand même. Une des seules déceptions de notre périple. Gentil le guide du routard pour la notation !!!!.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

On achète dans une agence, des billets pour visiter cet après midi la Vallée de la Luna et la Vallée de la Muerte et pour demain le Salar de Atacama.

Face à notre pension, nous nous régalons d'une bonne cuisine chilienne dans un resto local, toujours ça de pris. Vers 16h00, nous partons en minibus ; le petit groupe de touristes est sympathique, avec une guide qui fait de gros efforts pour contenter tout le monde.

On commence notre circuit par la Cordillère de la Sal, puis on se dirige vers la vallée de la Muerte : son relief évoque la planète Mars, quelques dunes, des passages rocheux , entourés de falaise érodées avec des formes étranges.

Cette merveille géologique est le résultat, depuis des millions d'années, des effets du vent, de la chaleur et de la pluie.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Nous continuons par la Vallée de la Luna après avoir payé au gardien du parc, un droit d'entrée de 2000 pch. Là aussi de hautes dunes, des formations rocheuses, la couleur rouge domine. Le sol est constitué, en général, de grosses concrétions de sel. Le décor est somptueux.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

En fin d'après midi, on assiste au superbe coucher du soleil, avec en toile de fond le volcan Licancabur et la cordillère qui sépare le Chili de la Bolivie.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Au retour de la balade, on achète au terminal, nos billets pour rejoindre Chanaral en bus semi-cama de nuit. 

On profite de la cuisine de l'hospédaje pour se faire le diner.

 

Samedi 16 novembre 2013

 

 

 

A 7h00, un minibus vient nous prendre à notre hôtel pour découvrir la partie Est du désert d'Atacama.

Nous sommes douze dont une grande partie était avec nous hier. Notre premier arrêt est la petite ville de Toconao à 40 kms de S-P-A, un village en pierre blanche volcanique avec une église construite en 1750, avec son clocher blanc séparé qui trône au milieu de la place principale.

Le village est désertique dans la journée : il vit au rythme de la mine de lithium proche. Il ne s'anime qu'en soirée à l'heure de la débauche.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

En quelques minutes, on rejoint la Réserva Nacional Los Flamencos et principalement la Laguna de Chaxa.

3 sortes de flamants se nourissent dans la journée puis, le soir venu, se dirigent vers des lacs préservés de la présence humaine.

Le sol est constitué de concrétion saline de couleur gris clair, le décor est simplement superbe.

Notre chauffeur nous organise un petit déjeuner, bienvenu devant ce panorama unique avec la chaine de volcans, pour certains, actifs.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

On se dirige vers le sud-est du désert. La route monte allègrement pour atteindre les 4100 mètres en passant par le village de Socaire et son superbe point de vue sur le salar, puis on se dirige vers les lacs Miscanti et Miniques (4350 m), couleur bleu lagon, des vigognes en nombre paissent sur les berges.

L'ensemble forme un formidable paysage, avec les volcans environnants dont le toujours majestueux Licancabur avec son somment en forme de cône parfait.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Journée parfaite, le temps passe trop rapidement devant ces superbes paysages. Il est l'heure du retour. La réussite de cette journée est due en grande partie par le sérieux du tour opérateur que nous avons sollicité 

 

Dimanche 17 novembre 2013

 

 

 

On profite d'une matinée sans déplacement. Balade dans le village, dans les petites rues en terre battue. Séance " glandage " sur la place, à l'ombre des caroubiers. Les journées sur San Pedro sont très chaudes, environ 35°. On se rafraichit, au marché, avec des glaces et des fruits frais ( ananas, pastèques ).

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

On discute avec plaisir avec le couple d'espagnols déjà rencontré auparavant. Très sympathiques, ils sont partis depuis 15 mois pour un voyage autour du monde avec leurs deux enfants de 4 et 6 ans. C'est la 4ème fois qu'on les rencontre depuis Sorata en Bolivie. Eux aussi sont en route pour le Sud du Chili.

 

A 20h00, on prend le bus de nuit pour Chanaral via Calama et Antofagasta, deux grandes villes du Nord du Chili.

 

 

Lundi 18 novembre 2013

 

 

 

On arrive à Chanaral à 6h00 du matin. Ville minière (cuivre) au bord du pacifique, elle se situe dans la troisième région, au sud du désert d'Atacama. Dès notre descente du bus, on est accosté par un chauffeur de taxi qui nous propose de nombreux déplacements touristiques et nous soumet des adresses d'hôtel. On l'éconduit gentiment.

 

Après plusieurs tentatives pour trouver un hébergement à cette heure matinale, notre taxi, patient, qui nous a suivi, nous indique un hospédaje dans nos prix, tenu par un de ses amis. Cette adresse s'avère excellente, la maison mérite de figurer dans un guide, accueil de Willy le proprio formidable et sincère.

 

Dans cette ville, il n'existe pas de transport organisé pour aller visiter le Parc National Pan de Azucar sur la côte Pacifique. On se met d'accord avec notre chauffeur de taxi pour l'aller et le retour, pour 20000 pch.

 

Sur place, sur les rives de l'océan Pacifique vers midi, nous réservons à six (personnes rencontrées sur le site) une barque de pécheur (10000 pch/p). Le tour durera 2 h.

A 30 kms au nord de la ville,  le parc est de toute beauté, il comprend une partie continentale et quelques iles dont l'ile de Pan de Azucar qui abrite une colonie de pingouins de Humboldt, des phoques, des loutres, des pélicans etc.. .

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

La plage immense, vide de touriste, est au pied  d'une falaise et de collines remplies de cactus

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

On se régale avec une soupe de poissons et un congre finement cuisiné dans un restaurant de plage.

Excellente journée, bien iodée.

 

A 18h00, notre taxi vient nous récupérer et nous dépose au port de Chanaral où des otaries se débattent sous les pontons. On poursuit par la visite de la Plaza de Armas et son église.

On achète les billets de bus pour le lendemain à la compagnie TurBus.

 

Le soir, discussion animée avec Willy : il peut nous consacrer du temps, nous sommes ses seuls clients. Contact skype avec Manue dans la nuit (décalage  horaire oblige).

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

 

Mardi 19 novembre 2013

 

 

 

On petit-déjeune avec Willy, puis on prend le bus pour se rendre à La Séréna, on continue à descendre dans le Sud du pays. Les paysages côté gauche sont monotones, avec en permanence des petites montagnes semi-désertiques et peu d'habitations. A droite l'océan pacifique par instant, mais la vue est gachée par une épaisse brume.

 

Nous arrivons vers 14h00, on pose nos sacs à l'hospédaje El Robles - familial, bonne adresse - tout près du terminal de bus, Cette ville est la capitale de la 3ème région, c'est une station balnéaire qui semble tranquille et agréable.

 

On se dirige vers le centre avec quelques maisons de type néo-colonial, le reste très récent. Une belle cathédrale domine la Place d'Armes.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Puis à pied sur l'avenida del Mar, l'artère principale de la ville, on prend la direction du vieux phare. De là, la vue est magnifique sur la plage et la ville de Coquimbo, une des plus importantes stations balnéaires du pays située à 10 km, au pied de la montagne.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Sur le retour, dans un bar, on regarde à la télé, les dernières minutes en direct du match de foot qualificatif pour le mondial au Brésil, opposant la France à l'Ukraine.  

On fête la victoire des bleus (3-0) avec une bonne bière et des frites, ça ne s'invente pas. Notre principal intêret pour cette ville était la possibilité de visiter un des plus grands observatoires astronomiques du monde installé dans la région, mais les employés sont engagés dans une grève depuis plusieurs jours, seule une partie des observatoires est visible.

Les coupoles sont inaccessibles. On renonce : dommage.

 

 

 

Mercredi 20 novembre 2013

 

 

 

 

Contact skype avec Ben et Manue ce matin. On petit-déjeune dans la cuisine de notre hôte, on dépose ensuite du linge dans une lavandéria et on débute notre balade urbaine.

Le marché d'alimentation nous déçoit un peu, pas animé, pas beaucoup de fruits ou légumes. Le Mercado La Récova voisin offre un grand choix d'articles d'artisanat de la région ainsi que celui provenant de la vallée Del Elqui. La papaye est vendue sous toutes les formes possibles.

On se restaure, comme d'habitude depuis plusieurs jours, d'un repas poisson.

En bus collectif on se rend à Coquimbo. Dans le port d'immenses restaurants où l'on peut manger à toutes heures.

Dans l'eau, de nombreux lions de mer et pélicans. On se dirige par un escalier tout en couleur vers une colline où sont perchées de vieilles maisons typiques joliment colorées.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Dans un quartier, une mosquée fait face à un autre monument : la Croix du Troisième Millénaire, érigée pour le jubilée de l'an 2000.

 

Au retour, on achète les billets de bus pour Valparaiso avec un départ jeudi matin à 6h20. Récupération du linge, repas du soir dans un resto où on est les seuls clients. Le service est rapide, on semble déranger. 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

 

Jeudi 21 novembre 2013

 

 

 

Départ à l'heure de notre bus pour Valparaiso, à droite, toujours du brouillard sur l'océan. De l'autre côté, en début de parcours, un paysage de moyenne montagne, la région est sèche et aride. Plus loin, dans les vallées, de grandes étendues de vignes et de maraichage.

Nous arrivons à Valparaiso vers 13h00, la ville semble bien plus agréable que Vina Del Mar, que nous venons de traverser, c'est la station balnéaire la plus importante du pays .

 

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Au terminal des bus, un français tenant un hospédaje, venu récupérer des touristes français, nous propose de le suivre dans sa voiture et nous fait visiter sa maison.

Idéalement situé dans le cerro Yungay, au calme, tout en étant au coeur de la ville, et à côté  de la maison colorée et originale de Pablo Néruda, c'est l'endroit idéal pour notre séjour.

Une fois nos sacs posés, avec le plan de la ville donné par notre breton exilé, on arpente les rues, ruelles, passages pentus.

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45 cerros (collines) dominent la baie, c'est un vrai labyrinthe. Des maisons de toutes les couleurs. Le Street Art envahit les murs. L'art est partout à "Valpo". La ville regorge de graffitis et d'oeuvres magnifiques.

 Les funiculaires, déclarés "Monuments historiques" sont pittoresques ils constituent un moyen de transport adapté à la réalité géographique.

Le centre historique a été déclaré Patrimoine Culturel de l'Humanité en 2003. 

 

Dès les premiers instants, on adore.

 

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On oublie le plan de la ville pour se perdre dans les rues. De toute façon, il suffit de descendre pour retrouver la rue principale qui borde le port.

 

On s'installe dans l'ascenseur Conception, le plus ancien (1883) calle Prat pour rejoindre le cerro Gervasoni, touristique, mais plaisant, d'où on a une vue superbe sur la ville et le port.

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Dans le quartier du port on termine la journée au resto avec, au menu, un plat unique traditionnel : la chorrillada, une énorme assiette de frites, oignons et viande de boeuf, roboratif mais avalé avec plaisir.

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Vendredi 22 novembre 2013

 

 

 

On petit-déjeune à notre hôtel, la " Maison de la mer " bon et copieux. Sur les conseils de notre hôte, on se rend en métro à la calléta Portales où se trouve un petit port de pêche avec une criée pour la vente des poissons.

 

Sous les pontons et sur la plage, d'innombrables lions de mer et pélicans.

 

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On déguste des céviches tout frais, des fraises énormes et très goûteuses, le printemps chilien à du bon.

 

On effectue le retour à pied le long de la jetée. Sur un ancien édifice marin, d'énormes lions de mer se prélassent. La vue des cerros sur les flancs de la montagne est époustouflante.

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On profite de notre balade pour acheter les billets de bus pour Témuco notre prochaine destination. Nous visitons quelques cerros hors circuit touristique, toujours avec plaisir et étonnement.

On a droit à de véritables arcs-en-ciel de couleurs avec les maisons.

De retour à notre hôtel on se prépare un petit repas dans la cuisine.

 

En soirée de la terrasse, on peut admirer les illuminations de la ville, magique !!!!.

 

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Samedi 23 novembre 201

 

 

 

Tôt le matin, nous prenons l'antique trolleybus, moyen de transport emblématique de la ville, pour le marché qui se tient avenue d'Argentina.

 

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Très achalandé, les étals regorgent de fruits et légumes, fraises et cerises énormes, un vrai régal, et que dire des avocats crémeux à souhait.

 

A quelques rues voisines, sur la chaussée, se trouve un genre de vide-greniers de chez nous, on y effectue un achat souvenir.

 

Au retour, le trolleybus nous dépose dans l'avenue Colon. De là on va se perdre dans les cerros, pour une visite trés pittoresque avec des vues splendides du port et des collines, on fait le tour de quelques ascenseurs, certains ne sont plus en service pour cause de non-rentabilité.

 

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La visite est épuisante car ce ne sont que montées et descentes (Valparaiso est construite sur des collines).

 Nous nous installons dans un bar pour récupérer.

La ville portuaire (même si elle a perdu de sa superbe depuis 1914 et la mise en service du canal de Panama), garde beaucoup d'attrait et de charme.

 

De nombreux barrios (quartiers) abritent une population miséreuse pouvant se montrer violente. Personnellement, nous ne nous sommes jamais sentis en danger, même en sortant des secteurs touristiques. 

 

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Le soir, discussion avec le proprio de l'hôtel sur la Patagonie, non prévue au départ mais envisageable si nous disposons de quelques jours de libre sur notre planning.

On se quitte ensuite pour prendre le bus à 22h00 :  destination Témuco dans la région du Sud, pays des indiens Mapuche.

 

 

Dimanche 24 novembre 2013

 

 

 

Vers minuit, notre bus fait une halte à Santiago, la capitale du pays, puis on reprend la Panaméricaine Sud. Au lever du jour vers 5h30 surprise : fraîcheur et pluie s'invitent jusqu'à notre arrivée au terminal de Témuco à 7h30.

 

La végétation est différente, plus de rocailles et de désert, mais des plaines herbeuses au premier plan, des vallons arides au second et à l'horizon la cordillère.

 

Le temps de récupérer nos sacs dans la soute, un bus de la même compagnie se rend à Pucon à 7h45, ville qui nous intéresse pour sillonner la région des lacs.

 

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Malgré la fatigue de la nuit, on n'hésite pas et on arrive enfin à destination à Pucon vers 9h00. On se pose "chez Lucia", hospédaje recommandé par le G.R. C'est une petite maison avec 4 chambres.

 

Lucia la propriétaire, nous accueille chaleureusement. Un jeune couple de français déjeune, on les accompagne, ils reviennent de Patagonie, idéal pour les infos.

 

Dans la matinée, on part à la recherche d'une agence pour effectuer l'ascension du volcan Villarica. Lucia nous recommande fortement l'agence Aguavantura Expédition, dirigée par des français (46000 pch/p tout compris), un peu cher, mais réputée sérieuse.

 

Tout le matériel et habillement est fourni par l'agence. Vers 14h00, on part en bus local avec la compagnie Caburga (450 pch/p l'aller) faire une balade à Los Ojos De Caburga à 20 km de Pucon.

 

Le bus nous dépose près du site que l'on rejoint à pied. C'est une rivière souterraine qui, à cet endroit, ressort dans la forêt. L'eau est d'une belle couleur bleu-vert, limpide, avec quelques cascades.

Quelques touristes locaux dans cette région d'Araucanie qui se distingue par sa beauté naturelle. Un bon moment de repos bien venu.

 

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Nous passons au super marché local pour effectuer des achats pour le repas du soir et du lendemain sur le volcan.

On fait un "saut" à l'agence pour confirmation de la météo de lundi qui conditionne l'ascension du volcan. Mail aux enfants et bonne nuit les petits.

 

Les journées sont longues et parfois fatigantes en " vacances". 

 

 

Lundi 25 novembre 2013

 

 

 

Lucia nous a préparé un petit déjeuner que l'on prend vers 5h30, puis direction l'agence.

La vue sur le volcan, depuis le centre ville, est bien dégagé. N'ayant jamais effectué d'ascension dans la neige, on est un peu perplexe mais très décidés à réussir. 

 

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 L'équipe de guides nous donne le matériel pour s'équiper en partie, le reste chacun le portera dans un sac à dos.

En minibus, on se rend au volcan où on se gare à la station de départ des télésièges.

Le volcan (alt. 2847 m) est magnifique avec quelques fumerolles qui s'échappent régulièrement, superbe beau temps, ciel bleu azur, mais avec un vent très violent et très froid.

 

Le responsable des guides est en contact permanent par radio avec l'agence en ville pour les derniers points météo. De nombreux minibus, remplis de touristes se garent près de nous, nous sommes une bonne centaine ce matin pour effectuer l'ascension.

 

Notre groupe est composé de 23 personnes. Trop de vent, les télésièges ne fonctionnent pas. 8 personnes de notre groupe se désistent. On effectue la première partie à pied, jusqu'au terminal des télésièges. Là, les guides doivent nous dire si on peut effectuer la montée jusqu'au sommet.

 

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Une fois arrivés au terminal, les guides demandent au groupe qui veut monter, car seuls paient entièrement ceux qui effectuent l'ascension, les autres ne règlent  que le déplacement.

 

Il y a un vent glacial, quelques personnes refusent de monter. On se concerte rapidement et Go, on veut tenter. On s'équipe avec les crampons aux pieds, on met le casque, le guide nous explique les mesures de sécurité avec le piolet et nous voila partis. Nous ne sommes plus que 9.

 

En tout, nous avons 1650 m de dénivellé pour atteindre le sommet avec des bourrasques de vent très violentes.

 

On se repose un instant, chacun creusant une sorte de plate forme avec le piolet dans la neige légèrement verglacée.

 

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Près du sommet, encore 2 abandons. Les derniers mètres sont un véritable mur. Au bout de 5h00 d'ascension, c'est la délivrance. Etonnament sur le cratère, pratiquement pas de vent, seules de légères fumerolles toxiques nous gènent un peu.

Pouvoir évoluer sur les neiges éternelles est un vrai plaisir, ce qui pour nous était inconnu.

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On se restaure, on prend quelques photos. La vue panoramique à 360° est époustouflante, le cratère bouillonnant de lave et fumant nous comble de nos efforts.

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Le moment de la descente arrive. On enfile un surpantalon, les guides nous expliquent la technique, l'utilisation du piolet comme frein, la mise en place d'un disque en plastique sous nos fesses lorsque la pente est moins abrupte et go.

 

Comme des enfants, on dévale la pente en plusieurs tronçons. 1h30 de  descente. Du pur bonheur !!!!!.

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Vers 16h30, on rejoint notre minibus. Arrivés à l'agence, on rend le matériel, on règle la prestation (92000 pch), un pot est offert par la très sérieuse agence pour terminer cette excellente journée.

 

Retour chez Lucia pour prendre une douche , ensuite quelques courses au supermarché pour le repas du soir et les sandwichs du lendemain pour une balade matinale (ça, des vacances !!!).

 

Nous achetons des billets de bus en fin de journée pour Puerto Montt pour le mercredi 27.

 

 

 

Mardi 26 novembre 2013

 

 

 

Ce matin encore Lucia nous a préparé notre petit déjeuner, pris à 6h00, car le bus bus local démarre de bonne heure, nous allons randonner au Santuario El Cani à 25 km environ de Pucon.

Le bus nous dépose vers 8h00 à l'entrée de la réserve naturelle, pas de garde au refuge. On s'évite quelques pesos.

En compagnie d'un couple de jeunes français, on fait une partie du chemin. Là aussi, le trek est assez physique. 7 heures de marche en tout, dans une exceptionnelle forêt d'araucarias (des arbres en forme de parapluie).

On arrive à un mirador à 1550 m, la vue sur les volcans environnants est de toute beauté.

 

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Après une petite attente sur le bord de la route, un bus nous ramène vers 16h00 à Pucon. Encore une belle journée, un peu fatigante, mais mon tour de taille apprécie, je suis obligé de faire un nouveau trou à ma ceinture pour tenir mon pantalon.

Avant de faire honneur aux spécialités locales dans un bon restaurant, on fait un tour au bord du lac près de la ville.

 

Ce soir, cocktail pisco sour, saumon/couscous et aubergine pour l'un, poulpe grillé/rizotto pour l'autre et un fondant au chocolat bien mérité pour moi. 

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Mercredi 27 novembre 2013

 

 

 

Contact skype avec Ben ce matin de bonne heure, décalage horaire oblige. Notre bus pour Puerto Montt démarre à 8h00.

A notre gauche, la cordillère avec de nombreux volcans et pics enneigés en toile de fond. On arrive à Puerto Montt vers 13h00. On dépose nos sacs à la consigne du terminal de bus avec l'espoir de trouver des billets d'avion pour la Patagonie à un prix raisonnable.

On se rend à pied au centre ville, deux compagnies, soit Lan ou Sky Airline. Les deux bureaux sont très proches.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Chez Lan, pas de vols intéressants pour nous, chez Sky par contre on trouve notre bonheur avec un départ le samedi 30 novembre pour Punta Arenas et un retour directement à Santiago le 7 décembre au prix de 185000 pch/p, affaire conclue.

 

Déjeuner au centre ville avec une courte visite de la place centrale et retour au terminal où on prend des billets de bus, (ferry compris), pour l'ile de Chiloé.

 

Départ à 16h10; toutes nos démarches se sont déroulées parfaitement, on n'a pas "dormi" sur le coup.

Sur le trajet, on a un aperçu de l'habitat qui nous attend sur l'ile avec de nombreuses maisons construites sur pilotis.

Depuis ce matin la campagne et sa végétation ressemble à certaines régions de chez nous en France.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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La traversée en ferry se passe à l'embarcadère de la cnie Cruz Del Sur, trente minutes de navigation.

On effectue un passage rapide par Ancud, la 2ème ville de l'ile et nous atteignons Castro la capitale vers 20h00. Nous choisissons l'hospédaje Chiloé, mentionné dans le guide du routard. Contact skype avec Manue tard dans la nuit.

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Jeudi 28 novembre 2013

 

 

 

Petit déjeuner préparé par le proprio et on entame la visite de la ville. Le temps presse malheureusement (nous avions prévu trois ou quatre jours pleins sur l'ile), mais notre voyage non prévu pour la Patagonie modifie un peu notre "timming". Nous ne resterons que deux jours pleins. D'abord un passage à la Cathédrale étonnament jaune et mauve, érigée sur la jolie place centrale.

 

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On se dirige ensuite sur le petit port, découvrir les palafitos multicolores, particularité de l'ile.

Ce sont des maisons de pêcheurs en bois construites sur pilotis sur le rio Gamboa au nord et au sud sur la route de Chonchi. C'est une vrai palette de couleurs, l'endroit révé pour des peintres.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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L'ile de Chiloé est connu pour les palafitos et surtout ses églises très anciennes. Sur les150 qui sont encore debouts, 16 sont inscrites au Patrimoine Mondial de l'Unesco et 9 au Monument National.

On se restaure dans un petit marché avec des fruits et des céviches de saumon, un régal pour quelques pesos.

Le mirador tout proche offre une vue parfaite de la ville et de la crique.

 

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En fin de journée, on trouve au marché artisanal quelques souvenirs, puis on revient voir les palafitos à marée haute.

On s'informe dans un terminal de bus local, contigu à notre hôtel, des horaires des bus pour le sud de l'ile, but de la visite de la journée de demain.

 

 

Vendredi 29 novembre 2013

 

 

 

 

Notre bus démarre à l'heure à 8h00, direction Chonchi, une petite ville de la côte Est. Ses rues pentues, son port tranquille, son église en bois, classée Monument National en font une étape très agréable.

 

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La visite du village terminée, nous reprenons un bus pour rejoindre Queilen, une aussi jolie petite ville.

Depuis le mirador du village, la vue sur la côte et les volcans  sur le continent est magnifique. On profite du temps exceptionnel pour pique-niquer à cet endroit.

 

L'ile est renommée pour sa pluviométrie. Notre court séjour se passe sous le soleil et une température agréable (17° environ), la chance est avec nous, parfait.

 

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Le retour se fait par l'unique route principale au coeur d'une campagne qui rappelle l'Irlande tellement c'est vert.

Dernière balade dans le centre ville et départ pour Puerto Montt à 19h00, même cnie de bus, même itinéraire qu'à l'aller.

Un seul regret dans cette étape, le peu de temps consacré à la découverte de l'ile.

Nous arrivons vers 23h30, nos sacs sur le dos, on trouve un hôtel (pas top) près du terminal, on ne fait pas les difficiles vu l'heure tardive.

 

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Samedi 30 novembre 2013 

 

 

 

 

Nous prenons notre petit déjeuner à l'hôtel après une douche au mode d'emploi bizarre, particulièrement dangereuse. Les commissions de sécurité n'existent  surement pas au Chili.

Nous nous rendons ensuite au terminal de bus de la cnie ETM pour rejoindre l'aéroport distant de 20 km environ.

 

Départ de notre avion à 10h50, pour une arrivée à Punta Arénas à 13h00. Le temps n'est pas désagréable, il fait 13°, le ciel est dégagé, le transfert pour la ville se fait avec la cnie de bus Fernandez.

 

A son terminal privé, on achète les billets pour Puerto Natales, départ à 18h30. (Il y a deux départs avant, mais ils sont complets). On fait une courte visite du centre ville et du port, puis on cherche un hôtel pour notre retour le 6 décembre, notre choix se porte sur l'Estrella, une pension située près du terminal des bus.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Notre bus démarre à l'heure à 18h30, tout d'abord on longe la côte, en prolongement du détroit de Magellan, puis plus au nord, les paysages sont plus arides et montagneux.

Le long de la route, on croise des huasos (gauchos). Les "cow boys" d'Amérique du Sud travaillent le bétail à l'aide d'un grand lasso. Un sentiment de privilège nous habites devant ces scènes de vie souvent rêvées.

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On arrive à Puerto Natales vers 21h30. Au terminal on achète les billets de bus pour le Parc National Torres Del Paine demain à 14h30.

Sur les conseils de Mathieu, étudiant en architecture à Santiago, un ami bordelais de notre fille Manuéla, on se dirige à l'hospédaje Los Inmigrantes.

C'est une maison traditionnelle classée, tenue par Soledad, une dame très sympathique et son mari, guide de missions scientifiques sur Ushuaia en Argentine.

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Dimanche 1er décembre 2013

 

 

 

Après avoir déjeuné en compagnie de Solédad, nous louons à son mari, un sac à dos imperméable et un blouson chaud pour moi, pour la durée de notre randonnée, ensuite on va en ville aux agences Fantastico Sur et Vertice qui gèrent les réservations des refuges et campings du parc. Nous sommes dimanche, les bureaux sont fermés.

On retourne chez Soledad, son mari nous assure que l'on peut partir sans réservation, la pleine saison ne fait que débuter, on se laisse convaincre, mais avec un petit doute quand même.

 

On va au supermarché faire des courses pour les 5 jours à venir (sandwichs journaliers), on laisse nos sacs de voyage chez Soledad. Repas au resto, un mail aux enfants et on démarre vers le Parc National avec la cnie de bus Gomez à 14h30.

Les paysages le long de " la Route de la fin du Monde " comme les panneaux de signalisation la présente, sont un avant goût de ce qui nous attend, des lagunes, des vigognes, des nandous et des montagnes aux sommets enneigés.

 

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 A 17h00 nous arrivons à l'entrée Est du Parc, à la Laguna Amarga, nous achetons les billets du Parc (18000pch/p). Dans une salle, on nous donnes une information du site en nous passant un petit film, les consignes à respecter (nous sommes dans un Parc National classé), de la documentation et un plan des chemins.

Un minibus ( 2500 pch/p ) nous dépose à l'entrée,  près de l'hôtel Los Torres. Pour notre randonnée, seulement un sac, avec nos victuailles et nos bâtons de marche.

On espère un temps clément car on n'est pas équipé pour le grand froid. Par un chemin tout d'abord plat puis assez abrupt ,nous débutons la randonnée pour faire le fameux " trek W "  un des plus beau d'Amérique du Sud, en 4 jours.

 

 

Itinéraire du trek

 

Violet: parcours en bus

Rouge :  hôtel Las Torres  refuge Chiléno

Noir : refuge Chiléno glacier Torres - refuge Los Cuernos

Vert : refuge Los Cuernos - campement britanico - refuge Los Cuernos

Mauve : refuge Los Cuernos - refuge Paine Grande - refuge Grey

Jaune : du refuge Grey - au refuge Paine Grande

bleu : parcours en catamaran

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 Nous arrivons vers 19h00, au  refuge-camping Chiléno, les responsables nous louent après une longue discussion, une des dernières tentes disponibles, duvets compris, au prix de 26500 pch. Pas de réservation à l'avance de notre part, il nous a fallu faire un petit chantage, (le touriste qui va mourir de froid dans l'indifférence).

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Nouvelle expérience dans ce voyage, du camping, après l'ascension dans la neige du volcan Villarica.

Un vent assez violent secoue notre tente mais malgré le froid on récupère assez bien.  

 

 

Lundi 2 décembre 2013

 

 

 

Réveil de bonne heure, à 6h00. Dans la nuit, la neige est tombée, une légère pellicule recouvre les sommets environnants, dans notre tente on s'organise un petit déjeuner, le refuge est encore fermé.

Sous un vent assez violent et quelques bourrasques de neige, on prend vers 7h30 le chemin qui mène au glacier Torres.

Un long passage dans la forêt nous protège de la neige, la partie dans les éboulis de pierres qui mène au sommet est bien plus difficile, heureusement une amélioration du temps nous permet de profiter du paysage.

 

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Vers 10 h00, on est face au glacier et ses pics pointus, les fameux " trois Torres " sculptés par l'érosion et le temps, avec le lac à sa base, le spectacle est magnifique.

 Un seul touriste est là avec nous, le soleil déchire les nuages, pile-poil pour les photos.

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Vers 10h45 on rebrousse-chemin car la descente est abrupte, longue, et nous avons près de 20 km à parcourir pour atteindre le prochain campement.

Au passage du camping Chiléno on souhaite réserver une tente au refuge Los Cuernos. Le contact se fait par radio mais il est impossible d'avoir une confirmation, on reprend le chemin vers 12h00.

La météo est très agréable, environ 15° ; on nous avait prévenu que dans une même journée on pouvait connaître le climat des quatres saisons, on confirme.

La vue sur le lac Nordernsköd et les montagnes est incroyable de beauté.

 

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Légère halte avec un sandwich vite avalé. Quelques condors planent audessus de nos têtes. Des arbustes avec de petites fleurs rouges "arbre de feu", enflamment des pans entiers de montagne, c'est la fleur emblématique du Parc, nous rappellent que l'on est à la fin du printemps.

C'est un après-midi de rève.

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A notre arrivée vers 17h00 au refuge Cuernos c'est une tempête de vent. Les responsables ne veulent pas louer de tente, trop dangereux.

Ils nous proposent de dormir dans une grande yourte de 6 places, négociée à 20000 pch/p au lieu de 26000, on accepte. On se restaure dans notre dortoir et on se couche fourbus.

 

Vers 22h00, 2 couples nous rejoignent, la force du vent est impressionnante mais on se sent en sécurité.

 

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Mardi 3 décembre 2013

 

 

 

Au petit matin le vent s'est calmé, mais une petite pluie s'est invitée. Vers 6h30 on boit un thé au refuge et on réserve une nuit supplémentaire pour le soir.

Au programme aujourd'hui, 20 km aller et retour pour voir un glacier dans la Vallée Del Francès. On part vers 8h00 ; à notre gauche des lacs et à droite des montagnes aux superbes couleurs.

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A 10h00, on arrive au campement Italianno. On s'engage dans la vallée et vers midi on est face au glacier, au niveau du campement Britanico. Dommage: du grésil, de la brume et énormément de vent ne nous permettent pas de profiter du spectacle de la nature dans les meilleures conditions.

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Vers 16h00 on se dirige vers notre camping, où nous attend une tente et son matériel ( 26000 pch).

Le vent a diminué bien que soutenu encore. En soirée on s'adresse au responsable pour avoir une réservation au refuge Grey pour la nuit du lendemain: réponse ok mais à 50000 pch/p, on décline.

Après réflexion, on décide de rentrer à Puerto Natales : la marche en Patagonie est vraiment un luxe.

La nuit dans la tente est agitée, vent violent, sol très dur, ( l'apprentissage du camping est difficile et surement sans lendemain !!!).  

 

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Mercredi 4 décembre 2013

 

 

 

Réveil à 5h00. La nuit portant conseil, après avoir déjeuné, on prend la décision d'aller au glacier Grey sans réservation, un peu gonflés mais décidés. De plus, pensant que l'on rentrerait aujourd'hui à Puerto Natales, on n'a plus grand chose à manger.

Départ à 6h00, le vent s'est bien calmé, le temps bien dégagé, idéal pour les photos. On traverse des forêts immenses, ravagées par un incendie durant l'hiver 2011/2012.

La végétation au sol repousse, seuls les troncs des arbres pétrifiés s'élèvent vers le ciel. Regrettable.

 

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On a 20 km à faire pour rejoindre le glacier, mais en principe le sentier est moins dur, on ne doit marcher que dans une vallée d'après le guide.

On repasse au camp Italianno, (passage obligé pour la dernière partie du " W "), plus rapidement que la veille, la forme est top, on apprécie toujours les splendides panoramas.

Vers 11h00 on est au refuge de Paine Grande sur les rives du lac Pehoé : on explique notre situation et pour 22300 pch/p on réserve 2 places dans un dortoir au refuge Grey à 3h30 de marche et situé face au glacier, fin de notre parcours.

Idéal pour le retour, sachant que nous devons redescendre pour 12 h le lendemain à Paine Grande pour embarquer sur le catamaran, traverser le lac Péhoé et revenir à la Porte du Parc pour reprendre le bus pour Puerto Natales.

Effectivement, c'est le tronçon le plus facile depuis notre entrée au Parc, heureusement car les journées de marche sont longues.

A mi-parcours, on voit de petits icebergs qui dérivent dans le lac.

 

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Avant d'atteindre le refuge, le glacier coupé en son milieu par une ile, s'offre à notre vue : immense. Un grand moment d'émotion, difficile de mettre des mots tant c'est beau, grandiose.

Nous arrivons vers 15h00, on dépose nos sacs au refuge et immédiatement on va au mirador apprécier ces instants uniques.

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Peu de monde, le calme complet. Le glacier Grey mesure 6 km de large sur 27 km de long et plusieurs dizaines de mètres de haut.

Le bateau de croisière qui promène des touristes pour une journée parait bien petit devant cette masse. La couleur bleutée des icebergs est étincelante, c'est dûe à une  combinaison entre la pression de l'air et le jeu de la lumière.

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Le temps agréable en fin de journée nous permet de finir nos derniers sandwichs ( on mange le saucisson emmené par Manue et Ben ) dans la forêt proche.

Le soir, on apprécie le confort du dortoir pour passer une excellente nuit réparatrice. 

 

Jeudi 5 décembre 2013

 

 

 

Réveil ce matin vers 6h00, on quitte le refuge à 7h00 pile. Dernières photos du glacier, on a du mal à le quitter des yeux.

Le retour se fait tranquillement et vers 10h30 nous sommes sur le bord du lac, le vent est toujours aussi fort, avec un froid vif, malgré le soleil comme compagnon.

 

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On achète les billets du bateau au refuge ( 12000 pch/p ). 30 mn de traversée et on accoste à Puleto où nous attend le bus de la cnie Gomez.

 

Après un arrêt à la Puerta de la laguna Amarga pour faire le plein de clients, on rentre à Puerto Natales en fin de journée.

Au terminal des bus, on change l'horaire de départ pour Punta Arenas le lendemain chez la cnie Fernandez.

Le Parc est une merveille de la nature.

On retrouve enfin Soledad toujours aussi active malgré son handicap. 

 

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Au terminal des bus, on change l'horaire de départ pour Punta Arenas le lendemain chez la cnie Fernandez.

On retrouve enfin Soledad toujours aussi active malgré son handicap. 

 

Vendredi 6 décembre 2013

 

 

 

A 8h00 on petit-déjeune en compagnie de notre hôtesse. On part ensuite à la découverte de la petite ville, les maisons traditionnelles, le port, la vue depuis le mirador.

A midi, on profite d'un bon repas au resto, un contact skype avec Ben, un mail avec photos aux amis et on récupère nos sacs. Dernières embrassades avec Solédad et direction le terminal.

Nous arrivons à Punta Arénas et l'hôtel Estrella vers 17h30, puis visite de la ville : des pompiers en manoeuvre assurent une animation sur la place centrale, drôle de façon de présenter leurs opérations en faisant la course en tenue d'intervention.

 

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Nous arrivons à Punta Arénas et l'hôtel Estrella vers 17h30, puis visite de la ville : des pompiers en manoeuvre assurent une animation sur la place centrale, drôle de façon de présenter leurs opérations en faisant la course en tenue d'intervention.

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Depuis le mirador, on a une belle vue sur la ville et le port.

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Avant de rentrer, on achète des billets de bus chez Trans Austral pour le transfert de demain pour l'aéroport. Achat de fruits et légumes que l'on préparera à la cuisine de l'hôtel.

 

Samedi 7 décembre 2013

 

 

 

 Ce matin il fait frais avec un mauvais crachin. Pas de resto ou brasserie ouvert ( il est 8h30) pour le petit déjeuner, on revient à l'hôtel et on se contente d'un thé et de quelques gâteaux secs (on a connu bien pire).

Un minibus nous emmène à l'aéroport. Au moment d'embarquer, un membre de la sécurité nous interpelle pour une chose suspecte repérée dans un de nos bagages que nous avons enregistré.

Après ouverture du sac, c'est la bombe anti-moustiques. Elle nous est confisquée. C'est au pas de course que l'on rejoint nos places dans l'avion qui a pris un léger retard.

Nous atterrissons à Santiago du Chili à 18h00. On se dirige vers le bus "centropuerto" à la porte n°1 du hall de départ qui nous dépose à la station de métro Los Héroes. De là, on se rend au centre ville : station Baquedano.

Tous les hôtels mentionnés dans le quartier par le guide du routard sont complets. D'autres ne sont pas dans notre budget. Enfin, vers 22h00, on trouve le Plaza Londres, dans le quartier Paris/Londres, c'est un bel immeuble dans un quartier chic.

On réserve une nuit supplémentaire pour notre retour de l'ile de Pâques. On emportera un seul sac pour le séjour sur l'ile. L'autre restera à la réception de l'hôtel. 

 

 

Dimanche 8 décembre 2013

 

 

 

Levés à 5h30, on prend un taxi, puis le bus comme hier soir pour l'aéroport. Notre avion décolle à 9h15 pour une arrivée à Hanga Roa (capitale de l'ile de Pâques appelée aussi Rapa Nui) à 13h00 h, heure locale (2 h de décalage en moins avec Santiago).

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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On est attendu dans le hall d'arrivée par Roger, à qui j'ai réservé une chambre par mail au mois de juillet.On achète sur place les billets pour la visite des sites sur l'ile (30000 pch/p).

Un collier de fleurs nous est passé autour du cou selon la tradition polynésienne.

Roger nous transporte jusqu'à son hôtel-camping voisin, le Mihinoa. Magnifique jardin avec quelques tentes, deux petits bâtiments avec dortoirs,  chambres et cuisine à disposition: tout ça face à l'océan pacifique, l'endroit idéal pour un repos bien mérité après les jours précédents. 

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Une fois installés, on va faire une balade en tongs, short, tee shirt, le ciel bleu, le soleil, 25°, les vacances enfin !!!!!.

Muni du G.R, on va tenter de percer les nombreux mystères de cette terre, appelée Isla Pasqua car découverte en 1772 par un navigateur hollandais, le jour de Pâques.

Elle est située à 3760 km du Chili et à 4100 km de Tahiti, c'est l'une des terres les plus isolées au monde.

Longue d'environ 25 km sur 12 km de large pour une population de 4000 habitants environ.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

La caleta Hanga Roa abrite un petit port avec quelques barques colorées, et un moaï, (statue de pierre volcanique). A quelques centaines de mètres au nord du port on reste, il faut le dire, fasciné par la vue des moaï.

Sur le site appelé Ahu Tahai près du cimetière, un ensemble de 5 statues dressées sur une plate-forme appelée ahu puis un moaï, avec son pukao (chignon rouge) et ses yeux de corail (le seul de l'ile).

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Quelques vestiges cérémoniels dans l'herbe se dévoilent dans les environs. On n'est pas des spécialistes des civilisations anciennes, mais ces instants passés devant ces monuments qui restent mystérieux nous intriguent.

Le calme, très peu de voitures et d'activité bruyante, le beau temps nous donne du tonus pour les jours à venir.

Le soir, un moment de folie, on mange même des hamburgers. 

 

Lundi 9 décembre 2013

 

 

 

Départ à pied pour le volcan Rano Kau au sud du village, avec un arrêt à Ana Kai Tangata, une grotte de lave ouverte sur l'océan, avec quelques vestiges de peintures rupestres. Malheureusement la voute s'effrite, on peut apercevoir malgré tout des ornements peints avec des pigments blancs et ocres.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Par un petit chemin tracé au milieu d'une forêt, puis d'herbes hautes, on attaque une montée où, jusqu'au sommet, la vue sur l'ile et Hanga Roa est magnifique.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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 Le cratère du volcan est de toute beauté, vieux de plus de 2,5 millions d'années, la caldeira, large de 1600m, profonde de 200 m, parsemée de dizaines de petits lacs couverts de totora (des joncs) composent une incroyable palette de couleurs différentes.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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A l'extrème pointe de l'ile, on rejoint le village d'Orongo, un site cérémoniel ancré au-dessus du vide. Il reste quelques maisons basses en pierre de basalte et en contrebas, sur des rochers en équilibre sur le vide, 400 pétroglyphes (dessins symboliquess gravés dans la pierre) représentant l'homme-oiseau, culte célébré et développé après la perte d'influence de celui des moaï.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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En contrebas du volcan, dans l'océan, trois gros rochers appelés îlots de Motu Nui, Motu Uti et Motu Kao Kao, où s'écrasent des vagues violentes.

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Nous poursuivons notre balade vers la côte Est. On longe la piste d'atterrissage de l'aéroport, l'une des plus longues au monde, payée par les américains pour recevoir, si besoin, la navette spaciale.

Nous continuons le long de la côte pour  apercevoir quelques moaï debouts ou couchés.

Très fatigués par notre balade pédestre (environ 30 km), on rentre au camping se préparer le diner.  

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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Mardi 10 décembre 2013

 

 

 

On petit déjeune en compagnie d'autres résidents, de diverses nationalités. Puis on réserve un scooter pour la journée, dans une agence sympa. On prend l'unique route qui longe la côte vers l'Est, pour se rendre au Rano Raraku, le site incontournable de Rapa Nui. C'est le volcan qui servit de carrière pour fabriquer presque tous les moaï de l'ile.

Au centre du cratère, un petit lac avec de la totora. Suivant la luminosité, les teintes peuvent être superbes.

 

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Sur chaque versant du volcan, 397 statues fixent l'horizon. Qu'elles soient cassées, abandonnées ou en très bon état, beaucoup de questions sans réponses à leurs présence.

Certains moaï dans les carrières sont à l'état d'ébauche, d'autres à peine dessinés, le plus grand mesure 21,60 m et d'un poids de 200 tonnes.

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Nous nous rendons ensuite au site de Ahu Tongariki, aperçut depuis le volcan.

C'est le plus important de l'ile, il réunit 15 statues géantes dos à la mer sur un même ahu de 200 m de long, le site comporte également quelques pétroglyphes.

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Midi arrive. En bon français on pose le scooter pour déjeuner (en fait un sandwich jambon/fromage) la pause est rapide. On reprend notre engin et par un chemin pierreux nous arrivons à la plage d'Anakéna, la plus belle de l'ile (il y en a deux). Sable blanc, plage en forme de croissant, une belle cocoteraie (cocotiers importés de Tahiti). Des baraquements proposent des grillades, boissons ou desserts. Le paradis : Ile de Pâques = vrais vacances !!!.

On se baigne dans une eau à bonne température, surveillés par les statues d'Ahu Nau Nau. Que du plaisir.

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Un ananas et une banane flambés, dégustés devant la plage et on reprend la route. Pratiquement pas de circulation. On se rend dans le centre de l'ile au site commémoratif d'Ahu Akivi : autour de nous de petits volcans au milieu de pâturages avec des élevages de chevaux et de vaches.

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Ahu Akivi est le seul site dont l'alignement des statues est tourné vers l'océan, sept superbes moaï, dressés entre les collines bien vertes et l'océan bien bleu. Le lieu est magique.

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La remise de notre engin roulant se déroule sans problème, on effectue quelques achats dans une petite épicerie pour le repas du soir. On rédige un mail avec photos, aux amis pour clôturer cette excellente journée;

Pas de marche aujourd'hui, il faut le signaler !!!!. 

 

Mercredi 11 décembre 2013 

 

 

 

Une superbe journée s'annonce ce matin, pas un nuage, grand soleil. Tranquillement on va se promener du côté du port, du cimetière et des moaï près de Hanga Roa, une visite de l'église aux motifs traditionnels: hommes-oiseaux, tortues, arbres à pain.

On apprécie le calme des rues et la beauté des jardins en fleurs ( mimosas, hibiscus, bougainvillées, bananiers ), les maisons aux fenêtres sans protections ferraillées, des dispositifs vus partout, dans les 3 pays depuis le début du périple.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago
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On récupère notre sac à l'hôtel et notre logeur nous emmène au petit aéroport. 

On décolle à 14h15 pour une arrivée à Santiago à 20h00 (heure locale).

Récupération du bagage laissé à la consigne de l'hôtel. On profite de la température agréable, 21° à 23h00, pour aller vers la Place dos Armas, sa Cathédrale et ses illuminations de noël.

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Récupération du bagage laissé à la consigne de l'hôtel. On profite de la température agréable, 21° à 23h00, pour aller vers la Place dos Armas, sa Cathédrale et ses illuminations de noël.

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Jeudi 12 décembre 2013

 

 

 

Petit déjeuner très copieux à l'hôtel, puis en attendant le rendez-vous avec Mathieu prévu à 11h15, on visite le quartier où on loge. Le quartier Paris/Londres est composé de maisons de styles divers (néocolonialiste, Renaissance, Beaux-Arts) dans des petites rues étroites, évoquant les vieux quartiers européens.

Mathieu nous a préparé un circuit alliant la découverte de quartiers, quelques musées, des marchés et pour terminer le cerro San Cristobal. De quoi nous occuper toute la journée et avoir un aperçu de la capitale.

En compagnie de Mathieu, on débute la visite par le barrio Brasil, quartier tranquille et traditionnel, arboré, avec de jolies façades et le Musée de la Mémoire, dédié aux années Pinochet qui rend hommage aux morts et disparus des évènement de septembre 1973. L'édifice abrite de nombreux documents d'époque.

 

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On poursuit vers le centre historique, ses rues très animées et le Centre Culturel. Au marché central on fait honneur à du poisson grillé dans ce bâtiment classé Monument National.

La pause n'est pas longue. On traverse le rio Mapocho pour accéder au barrio de Bellavista, très animé le soir. De nombreux restos et bars dans des petites rues bordées de belles demeures coloniales avec jardins en fleurs (printemps oblige). Un passage devant la "Chascona" la maison de Pablo Néruda, transformée en musée et fondation.

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La pause n'est pas longue. On traverse le rio Mapocho pour accéder au barrio de Bellavista, très animé le soir. De nombreux restos et bars dans des petites rues bordées de belles demeures coloniales avec jardins en fleurs (printemps oblige). Un passage devant la "Chascona" la maison de Pablo Néruda, transformée en musée et fondation.

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Le cerro San Cristobal (880 m) est tout proche, on en fait l'ascension par le funiculaire. La vue est époustouflante sur la capitale et ses lointains quartiers. On aperçoit au loin les sommets de la cordillère des Andes malgré un léger smog dû à la pollution.

Cette petite montagne abrite le Parque Métropolitano, un des plus grands parcs urbains du monde.

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On partage un verre avec Mathieu, on le remercie de sa gentillesse et de sa disponibilité, on lui donne rendez-vous à Bordeaux.

Par le barrio Lastarria, un mini-quartier artiste et bohème, on rejoint notre hôtel par la grande avenue O'Higgins.

Dernière balade en soirée, les illuminations de Noël de la Place Centrale et de la Cathédrale attirent la foule, croyants et fêtards !!!!.  

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Vendredi 13 décembre 2013

 

 

 

Dernier jour du voyage sur le continent sud américain, un dernier petit déjeuner à l'hôtel, on achète des cerises bien sucrées et goûteuses pour les retrouvailles avec Manue et Ben demain.

On arrive à l'aéroport vers 10h00 pour un départ à 13h15. Le hall de départ est décoré avec un sapin de noël, un avant goût de ce qui nous attend à Langon.

 

Voyage au Chili en 2013. San Pédro Atacama. Chanaral. Valparaiso. Ile Chiloé. Torres Del Paine. Ile de Pâques. Santiago

 

Samedi 14 décembre 2013

 

 

 

Arrivée vers 6h20 à Madrid après avoir subit de fortes perturbations durant le trajet. L'attente est assez longue dans la salle d'embarquement.

Départ pour Bordeaux à 16h45 pour une arrivée sans problème à 18h00.

En compagnie de Manuéla venue nous chercher, direction l'appartement où Benjamin nous à préparé un petit repas bien français.

 

 

 

Bilan du voyage au Chili

................................................

 

 

Pays d'Amérique du Sud au développement en hausse, avec un PIB assez élevé, mais il connait une inégale répartition des richesses et crée une brèche sociale entre les riches et les pauvres.

Population plus individualiste qu'au Pérou ou en Bolivie. Manifestations ou grèves, frais de scolarité disproportionnés pour les étudiants en regard du salaire minimum.

Le pays connait de grandes revendications sociales. L'élection du nouveau président devrait redonner espoir à la population (Mme Bachelet est élue le jour de notre départ). 

 

Les + 

 

 

. L'ile de Pâques ! La destination parfaite, ( (5000 habitants, donc grande tranquillité   ) ambiance mystique, plages, temps clément, superbes paysages

La diversité des paysages, du désert et des montagnes arides du Nord, aux  vallées maraichères et viticoles du Centre.

 . la très jolie ile de Chiloé.

 . Tout le long du Chili, les volcans et montagnes enneigés de plus de 5000 m

 . Le trek W du Parc National de Torres Del Paine en Patagonie.

 . La ville de Valparaiso, ses couleurs et fresques des maisons, ses funiculaires.

 . L'ascension du volcan actif et enneigé Villarica à Pucon.

 . Le désert et les lagunes de San Pédro de Atacama.

 . Les habitants, que l'on a rencontrés, attachants et sympathiques.

 

Les - 

 

 

  • Le Chili est un pays cher, même si les prix sont plus abordables qu'en Europe.
  • La rapidité à laquelle parlent les chiliens. Nous avons "galéré" parfois pour les comprendre.

 

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21 juillet 2018 6 21 /07 /juillet /2018 21:42

 

Voyage au Pérou en 2014

 

Lima

Caraz

Trujillo

Mancora

Chachapoyas

Lagunas

Iquitos

Pisco

Pucusana

 

Informations générales

 

 

Visa

 

 

Pas de visa, seulement validité du passeport 6 mois après le retour.

 

 

Vaccination 

 

 

 

Pas de vaccination  obligatoire, fièvre jaune conseillée pour l'Amazonie, obligatoire pour continuer vers d'autres pays d'Amérique latine, notamment le Chili.

 

 

Question argent

 

 

 

1 euro = 3,50 soles environ

 

 

Question hébergement

 

 

 

Lima excepté ( réservation effectuée depuis la France ) nous n'avons jamais réservé à l'avance durant tout notre séjour.

 

Lima : hospédaje Casa d'Arturo, très familial et de très bon conseil ( parle français) , salle de bains commune très propre, centre ville accessible par le métrobus, excellente adresse, 80 soles la nuit avec p/d, vient chercher à l'aéroport. 35 soles. www.chesswiser.blogspot.com.

 

Caraz : hôtel Chavin, chambre avec s/b, bon accueil, 50 soles la nuit avec p/d, bonne adresse. Le proprio est de très bon conseil pour les balades.

 

Trujillo : hospédaje Manu Wasi, chambre sombre quelconque, salle d'eau commune, p/d inclus, ne mérite pas les 75 soles la nuit.

 

Chiclayo : hospédaje Victoria, accueil sympathique, 40 soles la nuit sans p/d, bonne adresse.

 

Mancora : hospédaje Punta Balléna, face à l'océan, piscine, bon accueil, négocié à 80 soles avec p/d au lieu de 120 s, à recommander.

 

San Ignacio : hôtel Posada, impersonnel, salle d'eau commune, 30 soles la nuit sans  p/d. 

 

Chachapoyas : hôtel Johumaji, correct, bien placé, avec salle d'eau, 30 soles sans p/d.

 

Yurimaguas : hôtel El Naranjo, chambre correct, salle d'eau, ventilateur, 45 soles sans p/d.

 

Lagunas : hospédaje Eco, bon accueil, propre, calme, petit jardin (possibilité de faire sa lessive),  salle d'eau, 25 soles sans p/d, bonne adresse.

 

Iquitos : hospédaje La Casa Del Frances, chambre sombre, humide, sans aération, ventilateur, propreté douteuse, 45 soles sans p/d, accueil et services désinvoltes, ultime recours après recherches infructueuses dans d'autres hôtels (complets).

 

Pisco : hôtel Posada Hispana, bon accueil, chambre avec salle d'eau très propre, bien situé, négocié à  45 soles sans p/d, bonne adresse. (restaurant dans l'hôtel).

 

Pucusana : hôtel El Mirador, vue splendide sur le port, accueil très sympathique d'Erika et sa mère Elisabeth, chambre avec salle d'eau correcte, négociée à 50 soles avec p/d, bonne adresse.

 

 

Question transport

 

Bus

 

Lima - Caraz : cnie Moviltour, 9h30 de trajet, 40 s/p, bonne cnie.

Caraz -  Chimbote : cnie Yungay Express, 5h de trajet par le canyon d'El Pato, 25 s/p.

Chimbote - Trujillo : cnie América Express, 2h de trajet,10 s/p.

Trujillo - Chiclayo : cnie Entrafesa, 4h30 de trajet, 14 s/p.

Chiclayo - Mancora : cnie Chiclayo Express, 6 h de trajet, 35 s/p.

Mancora - Guayaquil (Equateur) : cnie Cifa, 60 s/p. Transport en minibus de Mancora à Tumbes puis bus, 8h de trajet.

Zumba - San Ignacio : taxi, 15 s/p.

San Ignacio - Jaen - Bagua Grande - Chachapoyas : trajet en combis, 37 s/p.

Chachapoyas - Tarapoto : cnie Turisma Selva en combi, 11h30 de trajet, 45 s/p.

Lima - Pisco : cnie Perubus, 4h30 de trajet, 33 s/p.

 

 

Fluvial

 

 

Yurimaguas - Lagunas : bateau rapide, 4h de trajet, 50 s/p.

Lagunas - Iquitos : lancha (bateau lent),  40h de trajet, 150 s/p en cabine.

 

 

Air

 

 

Paris - Lima - Paris : 1535 euros les 2 billets achetés en juillet.

Iquitos - Lima : cnie Star Peru, escale à Puccalpa, - réputée pas très fiable sur les horaires. (pour nous 5 heures de retard au décollage).

273 dollars les 2 billets, y compris la modification sur la destination de la veille. 

 

 

 

Questions au quotidien

 

 

Avoir toujours de la petite monnaie, détailler les notes ( restos, hôtels ) connection wi-fi gratuite, bouteille d'eau bien souvent assez chère mais indispensable.

 

Quelques prix :

1litre d'eau: 3.5 s

1 repas local: 5/20 s

1 thé: 2.5 s

1 jus de fruit: 5 s

 

 

Dimanche 14 septembre

 

 

 

Départ de Langon en TER dans l'après midi puis repas d'au-revoir avec les enfants chez Benjamin à Bordeaux.

 

 

Lundi 15 septembre

 

 

 

Départ de Bordeaux en TGV à 7h30 pour Paris, accompagnés jusqu'à la gare par Manuéla et Benjamin.

Arrivée à la gare Montparnasse vers 11h00, navette jusqu'à Orly W.

Envol avec la cnie Europa pour Madrid à 17h00, atterrissage à 19h00 au terminal 2, petit repas au terminal 1 où notre avion pour Lima doit décoller à 23H55.

 

 

Itinéraire

 

 

Flèche rouge : transport en bus au Pérou

Flèche violette : transport en bus en Equateur

Flèche bleue : transport en bateau

Flèche noire : transport en avion

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana

 

Mardi 16 septembre

 

 

 

Arrivée à Lima (ville que nous connaissons déjà pour y être passés l'année dernière) à 5h00 du matin, le ciel est couvert et la température assez fraiche (fin de l'hiver dans l'hémisphère sud).

Comme prévu Arturo est dans le hall d'arrivée. Une fois la chambre réceptionnée (impeccable) et une bonne douche, prise du petit déjeuner avec notre hôte, toujours aussi volubile sur son pays et ses coutumes. 

Puis on va au centre-ville en métrobus (que nous maitrisons bien). Passage dans un change ( 1euro = 3,6 soles). On se rend à la cnie Moviltour pour réserver 2 billets de bus pour Caraz le lendemain à 7h30.

On profite d'être dans ce secteur pour visiter le quartier de la Victoria avec en particulier le Muséo De Arte situé dans un superbe immeuble, puis la Plaza Manco Capac.

Dans la rue on déguste des morceaux d'ananas et de pastèque pour un prix dérisoire.

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Tous les édifices publics ainsi que de nombreuses maisons particulières affichent sur leurs façades de grands tracts avec photos et slogans de leurs candidats favoris pour les élections (mairies et régions) qui doivent avoir lieu début octobre.

L'activité est intense sur les trottoirs, de la mécanique à la musique. 

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Vers midi on passe par la Plaza San Martin avec la statue du libérateur du Pérou et l'imposant hôtel Bolivar.

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On atteint le Barrio Chino pour déjeuner au marché central, avec les odeurs et les couleurs en supplément, hors note !!!.

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L'après midi est consacré à la Plaza Mayor et au Quartier Rimac avec ses rues au style colonial et les petits métiers habituels (cireurs de chaussures, etc..) qui anime le parc.

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De là, on a une vue sur le cerro (colline) San Christobal qui doit être détruit car recouvert de favélas aux maisons en adobe (blocs de terre).

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Retour vers 18h00 chez Arturo, le sommeil est rapidement trouvé.

 

 

 

 

Mercredi 17 septembre

 

 

 

Réveil à 4h30, léger petit déjeuner en compagnie d'Arturo, celui-ci nous emmène en voiture à la station du métrobus UNI.

A 7h30, départ pour Caraz. Lima est nimbée d'un brouillard appelé Garùa,le ciel est d'une couleur blanchâtre, la température assez fraîche, cette particularité climatologique durera pendant tout le parcours le long du pacifique.

Au nord de la capitale, dans la ville de Barranca nous effectuons une pause repas, puis on prend la direction de la cordillère. A hauteur du lac Conococha on se dirige vers les Cordillèras Blanca et Négra avec leurs pics enneigés. Plus haute chaine de montagnes après l'Himalaya, la Cordillèra Blanca compte 18 sommets de plus de 6000 mètres.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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En toile de fond la vue est époustouflante. On traverse Huaraz, ville qui fut rayée de la carte en 1970 par un séisme de 8 sur l'échelle de Richter, tout le centre du pays fut impacté avec la mort de 70000 personnes.

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Le ciel est clair et nous offre une vue fascinante sur le sommet du Huascaran qui domine à 6768 mètres, point culminant du Pérou. Nous roulons dans une vallée verdoyante et cultivée, pourtant nous sommes à plus de 3000 m.

On passe par Caruaz avec un arrêt sur sa jolie Plaza d'Armas, on traverse ensuite Yungay, une ville entièrement détruite en 1970.

On arrive à Caraz (2270 m) à 17h00, on pose nos sacs à l'hôtel Chavin au centre du village.

On se dirige rapidement au point d'information touristique pour récupérer des cartes et plans de randos à effectuer dans les environs.

Petite visite de la Place d'Armes et du marché, puis récupération obligatoire, de la fatigue du voyage et du décalage horaire.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Jeudi 18 septembre

 

 

 

Petit déjeuner pris dans un café proche de l'hôtel, au El Turista, achat ensuite de pains et fromage au marché, fréquenté par les villageoises en tenue traditionnelle.

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Munis d'un plan donnné par l'OT on part pour une randonnée vers 9h00 dans la Cordilléra Blanche. Le temps est super beau, le sentier souvent abrupt, la vallée est très agricole ( maïs, pommes de terre, arbres fruitiers, oeillets ) les paysans dans les champs semblent surpris de voir des "gringos" dans ce secteur, qui il est vrai ne fait pas partie des randonnées habituelles.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Au village de Llacshu, on rencontre 3 "cholitas", nom des femmes en tenue et coiffure traditionnelles, volubiles et surtout curieuses de notre venue dans leur village.

On prolonge la discussion, difficile car dans un espagnol approximatif, leur langue maternelle étant le quéchua.

Trop tard pour aller plus loin, mais quel bon moment passé en leur compagnie.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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On tourne le dos au Huandoy et son pic enneigé, qui culmine à 6160 m. On rentre à Caraz et ses petites rues pentues vers 17h30.

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La balade aura durée malgré tout 8h et plus de 20 kms. Pas assez protégé du soleil, nos visages porterons les traces quelques jours.

Un arrêt dans une pâtisserie et une bonne bière s'impose pour nous requinquer. On effectue quelques achats de fruits et de victuailles au marché pour demain, la laguna Paron est au programme de la prochaine journée.

Fiesta dans la ville, fin de la musique vers 3h du matin.

 

Vendredi 19 septembre

 

 

 

A part d'effectuer un treck de plusieurs jours, la laguna Paron est difficile d'accès sur une journée, on prends donc un taxi à 7h30 pour boucler les 32 kms qui sépare Caraz de ce site au prix de 120 s avec 2h d'attente.

3 possibilités pour la lagune Paron:

- Un tour organisé

- Taxi, demi-journée, 120 soles, le + interessant

- Combi pour Puéblo Paron au 15eme km, puis marche de 17 km( 2 jours avec camping à la lagune).

Le véhicule de ville souffre sur ce chemin de terre et de pierres. De 2270 m on atteint la lagune à 4200 m par un canyon avec des parois de 1000 m environ.

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Le cadre est majestueux, la vue sur le lac et les pics environnants est superbe, indescriptible. On effectue une balade de 2h sur la rive gauche, le chauffeur, sympa, nous accompagne. Les eaux de la laguna Paron sont d'un bleu turquoise.

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Dans le ciel, un halo lumineux s'est formé autour du soleil, il comporte les différentes couleurs de l'arc en ciel. D'après notre chauffeur ce phénomène naturel est fréquent.

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Aucun touriste durant la visite,un ciel bien dégagé, on se sent vraiment privilégié. Retour à Caraz vers 13h30, l'almuerzo (déjeuner) est pris dans un bon resto péruvien, le Luchitas situé près de l'église.

Plus tard, en combi, on rejoint Yungay. A l'arrêt des bus, on s'informe des modalités possibles auprès d' un chauffeur de taxi pour aller demain aux lagunas Llanganuco. On poursuit par une balade sur la petite place, le marché et la vision de ses nombreuses cholitas (femmes indigènes) aux tenues traditionnelles.

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En moto-taxi on rejoint l'ancienne Yungay, ensevelie en 1970 par 50 millions de mètres cubes de granit, de glace et de neige (un pan entier de montagne s'est détaché lors du séisme) faisant 25000 victimes.

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Le Campo Santo comporte une statue blanche du Christ édifiée sur l'ancien cimetière.

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Retour à Caraz, on achète des billets de bus pour Chimbote pour le 21 à 9h00.

Ici aussi pour les prochaines élections, les propriétaires arborent sur leurs maisons les tracts de leur favori; sur une affiche on peut lire différentes modalités du scrutin et les possibles amendes, le vote est obligatoire, de quoi méditer !!!.

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Nuit de fiesta dans la ville ( fête de la Merced ) musique à fond et feu d'artifice à 3h du matin !!!.

 

Samedi 20 septembre

 

 

 

Une fois le petit déjeuner avalé, on va visiter aujourd'hui, la vallée de Llanganuco et ses lagunes. On prend un combi pour Yungay, on y arrive à 8h15.

Le bus pour la ville de Yanama qui se situe sur l'autre versant de la cordillère  est la solution la moins couteuse, mais il est déjà parti. On trouve un taxi pour 60 s avec attente de 2h aux lagunas.

Par une route de terre et en grimpant de 1300m pendant 28 km, on atteint la vallée de Llanganuco et ses superbes lacs appelés aussi lagunas Chinacocha et Orconcocha à (3900m).

 

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C'est sous un ciel bien dégagé que l'on profite au pied du Huascaran, de la couleur turquoise très intense des eaux de la laguna Chinacocha.

On la contourne par la droite dans une forêt de Quenuas, des polylepis (arbres) caractéristiques des Andes reconnaissables par leur écorce rouge et leurs petites feuilles.

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La laguna Orconcocha, est plus petite, située au bout de la vallée glaciaire, les eaux de ce lac tirent vers le bleu ciel.

Notre chauffeur nous propose, moyennant un supplément, de nous emmener au col de Portachuélo de Llanganuco à 4767m, d'où la vue est extraordinaire, pour 60 soles supplémentaires et 1 h de route, qui tient plus de la piste.

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Le panorama est extraordinaire sur les lacs enserrés par les plus hauts sommets de la cordillère ( Chopicalqui, Huascaran, Huandoy, Chacraraju...) tous à plus de 6000m

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Le retour s'effectue tout en douceur dans le chemin pierreux vers Yungay. Nous  profitons au maximum de ce décor grandiose. Superbe journée.

Après l'almuerzo dans un petit resto (la soupe au quinoa est un régal), on s'attarde dans le marché très traditionnel, puis on rentre à Caraz.

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Dernière balade dans cette petite ville très agréable dans la nuit étoilée, avec le Huandoy et son sommet enneigé et glacé qui la domine.

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Notre séjour dans la région du centre est une réussite : temps, hébergement, gentillesse des habitants et superbes paysages.

 

Dimanche 21 septembre

 

 

 

Dernier petit déjeuner chez Maria, puis départ en bus pour Chimbote, nous avons choisi le trajet le plus long pour profiter de la vue du canyon d'El Pato, et on ne sera pas déçu.

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Le décor est incroyable, 33 tunnels (très étroits) creusés dans la montagne, de grandes falaises, quelques grands cactus et le rio Santa au fond du canyon qui sépare la cordilléra Blanca enneigée de la cordilléra Négra.

La route est en terre avec beaucoup de poussières levées par un fort vent.

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Vers Santa Cruz fini la montagne. On est surpris par les couleurs de cette vallée, véritable oasis, aux riches terres agricoles ( rizières, maïs, légumes, fruits )

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Arrivés à Chimbote vers 14h, on prend aussitôt un bus pour Trujillo dans la même gare routière.

Le long du pacifique, on retrouve un décor de dunes de sables et de petites collines de rochers, puis la fertile vallée du fleuve Moche. A 16h on arrive dans la troisième ville du Pérou par le nombre d'habitants.

On se rend au Munay Wasi où on pose nos sacs. En fin de journée, on ne trouve qu'une polléria ouverte sur la place d'Armas, le poulet/frites/riz est incontournable dans ce pays

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Lundi 22 septembre

 

 

 

On petit-déjeune avec des touristes et des étudiants à l'hôtel, puis on visite la ville. Plusieurs édifice coloniaux et d'innombrables églises dans le vieux Trujillo donnent un charme particulier à la ville.

 

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On commence par la Casa de la Emancipacion, mélange de style colonial et républicain où fut déclarée officiellement l'indépendance de Trujillo en 1820.

Maintenant cet édifice abrite le Banco Continental, sol en marbre, mobilier d'époque et galeries consacrées à des expositions.

Comme partout en Amérique Latine, les banques se sont appropriées les plus beaux édifices. Mais il est vrai qu'elles les entretiennent d'une manière remarquable.

On poursuit par la Plaza de Armas.

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Vaste et joliment embellie par des massifs, c'est une des plus belles d'Amérique du Sud, avec des édifices coloniaux bien préservés et hauts en couleurs ; en particulier la Casa Urquiaga qui abrite la Banque Centrale du Pérou. Elle recèle de nombreux meubles d'époque et des collections des cultures mochica, nazca chimu et vicus; de pures merveilles.

En bordure de la place, la cathédrale de couleur "aji de gallina " (jaune) qui possède une basilique et un musée.

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Immanquable la Casa Ganoza Chopitéa, la demeure la plus préservée de la ville. A l'époque, c'était un couvent, aujourd'hui elle abrite un excellent café. Porte d'entrée, plafonds, colonnes, que des détails époustouflants.

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A noter, ce qui n'est pas négligeable, la majorité des batiments sont gratuits pour les visites. Près de notre hôtel, angle calles Espagna et Colon on prend le bus de la ligne B pour se rendre à la ville de Huanchaco, ancien village de pêcheurs.

Cette ville balnéaire bien que prisée par les touristes ( surfeurs ) a su garder un certain charme. Les pêcheurs locaux utilisent toujours d'étroites embarcations en roseau (caballitos de totora), dont la durée de vie n'est que de quelques mois. Une particularité, les pêcheurs ne sont pas dans l'embarcation, mais ils la chevauche.

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Sur la plage de sable gris, pélicans et lions de mer jouent les vedettes devant les appareils photos. On mange un succulent céviche dans un des nombreux restaurants du bord  de mer.

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En fin d'après-midi on visite l'église (une des plus anciennes du Pérou), qui domine la ville, avec une superbe vue panoramique.

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 En bus, sur le chemin du retour, comme à l'aller, on passe devant les ruines du site de Chan Chan, la plus grande ville précolombienne et la plus vaste cité en adobe ( briques de terre ) de la planète.

Le site a été dévasté par de nombreuses inondations, pillée par les espagnols, il faut beaucoup d'imagination pour se représenter la cité d'antan, notre choix de visite s'est porté sur d'autres ruines.

En soirée, on va flaner près de la plaza centrale tout en dégustant dans la rue de l'arroz con leche y mazamorra ( riz et compote de maïs violet ).

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Mardi 23 septembre

 

 

 

Petit déjeuner en compagnie de 4 jeunes français arrivés d'Equateur dans la nuit. On échange quelques adresses sur nos différents intinéraires.

Dans le quartier historique, on visite le Palacio Iturrégui ouvert seulement le matin : cette belle demeure jaune canari fut édifiée au 18 ème siècle, belles salles décorées, colonnes intérieures et beaux plafonds, il abrite aujourd'hui un club privé.

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On va acheter ensuite des billets de bus pour Chiclayo, départ prévu demain matin. On rejoint ensuite à pied la calle Ovalo Grau pour prendre un combi pour se rendre aux ruines de la période mochica : Huacas del Sol y de la Luna (les temples du soleil et de la lune).

On atteint le site par une route en très mauvais état, pourtant 10 km seulement sépare le site du centre ville. Toujours aussi animé le trajet : descente à la demande, bonimenteurs, ventes de boissons etc ..

Le Musée, visité après l'achat des billets, se révèle très intéressant ( mobilier, objets, bijoux, squelettes, etc..).

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Le Temple du Soleil, plus grande structure précolombienne du pays, ressemble maintenant à un gigantesque tas de briques ( estimé à 140 millions de briques d'adobe ) détruit par les pluies.

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Le Temple de la Lune, plus petit, est plus intéressant, (céramiques, frises de personnages, métaux précieux, le lieu vaut vraiment la visite).

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Ces deux vestiges sont situés dans un vrai désert aux portes de Trujillo.

Revenu en centre-ville, on se dirige vers le marché central, immense et couvert: fruits et légumes à profusion, viandes et poissons sur les étals toute la journée!!!.

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Le secteur des plantes médicinales est largement pourvu.  

On y effectue quelques achats. En soirée, retour près de la Place d'Armas déguster notre riz, tout en regardant l'agitation frénétique des habitants.

Ce soir skype avec Manue et Ben.

 

24 septembre

 

 

 

Départ en bus à 8h pile, le ciel est toujours aussi couvert, mais avec une bonne température. Paysage désertique le long de la côte, très sec sur une grande distance, en direction de Chiclayo, puis grandes plantations de cannes à sucre, maïs, rizières.

 

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Arrivée à Chiclayo à 12h, la station de bus est dans le centre, on rejoint à pied l'hôtel Victoria. L'almuerzo est pris tout près, au 900'S, un restaurant qui sera notre cantine durant notre séjour : propre, service agréable et bonnes spécialités.

Ce midi ( riz cuit dans la bière avec du canard et de la coriandre ) succulent. Balade l'après midi sur la Place d'Armas, avec un jardin agréable et la cathédrale qui le domine.

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Plus loin le marché central avec une structure fermée et surtout le marché Modélo, très étendu dans les rues, un des plus important du Pérou.

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On est intrigué et curieux au mercado de Brujos ( marché des sorciers ). Les guérisseurs y proposent leurs services : sur les étals, os de baleines, peaux de serpent, foetus de lamas, amulettes, fioles de différentes couleurs, cactus et herbes médicinales, le choix est grand pour soigner tous les maux possibles et imaginables.

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Dans la rue, on se régale avec de très bon gâteaux et de rafraichissants jus de fruits pressés devant nous.

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En fin de journée, après le repas léger du soir, pris avant 19h. Comme souvent, en soirée,  séance glandage sur un banc à regarder l'agitation de la rue et à discuter souvent avec des habitants curieux de notre venue dans leur pays.

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Jeudi 25 septembre 

 

 

 

Pas de petit déjeuner chez notre hôte. Nous le prenons dans la rue, puis on se rend au Terminal terrestre Epsel pour prendre un combi et se rendre au site archéologique de Sipan à 30 km environ de la ville, qui fut découvert seulement en 1987.

Une fois réglée l'entrée du Musée et du site ( 8 s/p ), on se dirige vers les tumulus où furent découvert les sépultures des seigneurs de Sipan par des pilleurs de tombes.

Après des querelles entre les voleurs, les archéologues, mis au courant, effectuèrent les premières fouilles.

 

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Site funéraire avec des momies, animaux, objets en or, céramique et bijoux en pierres semi-précieuses datant de 300 à 400 après notre ère.

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La visite du Musée est fort intéressante avec diaporama, vidéo et exposition.

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Retour à Chiclayo vers 13h, repas à la "cantine", puis achat des billets de bus pour Mancora, dernière grande ville dans le Nord du pays avant la frontière avec l'Equateur. On se "perd" dans quelques rues un peu excentrées, pas très touristiques mais avec beaucoup d'attrait.

On continue notre découverte des spécialités culinaires de la région dans la rue avec le "king kong" un gâteau composé de plusieurs " étages " avec des crèmes différentes et des papas rellénas ( pommes de terre farcie avec de l'oignon/ oeuf/olive et viande boeuf hachée ). Très très bon. Ce sera notre diner.

Ce soir, à l'hôtel, préparation des sacs pour notre départ demain matin.

 

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Vendredi 26 septembre

 

 

 

Nuit difficile pour nous.  En cause, des péruviens fêtards dans l'hôtel ; malgré la gentillesse de notre logeur qui, la veille, nous avez donné une chambre éloigné des bruits de la rue.

Dernière balade en ville pour déjeuner. On rejoint le terminal des bus de la compagnie en taxi. Le départ se fait à 10h, le long de la Panaméricaine Nord, on retrouve les paysages secs et arides de la côte avec un habitat des plus rudimentaires.

 

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Alternance de cultures, principalement de cannes à sucre. Après Piura, maïs et rizières.

A l'approche de Mancora, le paysage est un peu fantomatique dans cette région au riche sous-sol: de nombreux puits de pétrole et de gazoducs bordent la route dans cette zone aux gisements pétroliers et aux réserves de gaz qui constituent peut-être une industrialisation future. 

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On aperçoit enfin l'Océan Pacifique, nous arrivons à Mancora à 16h. On se rend en tuc-tuc à l'hospédaje Punta Balléna conseillé par les français rencontrés à Chiclayo.

Peu de touristes : on négocie la chambre, petit déjeuner compris, à 80 soles au lieu de 120, le cadre est superbe avec vue sur l'océan depuis notre chambre. 

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Mancora est la station balnéaire la plus prisée du nord du Pérou. Fréquentée toute l'année, la période actuelle est la plus basse, quelques surfeurs profitent des bons spots et de la vie nocturne animée.

On va à la découverte du centre ville et de son port de pêche plus au sud.  De nombreux pélicans, frégates, fous à pattes bleues, parfois des tortues de mer sont là pour profiter du retour des pêcheurs locaux.

Empanadas (chaussons fourrés au poulet ou au fromage) avocat crémeux, gâteaux, fruits au menu de notre repas sur la terrasse devant notre chambre avec un superbe coucher de soleil.

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Samedi 27 septembre

 

 

 

Très bonne nuit de sommeil, seul le bruit des vagues pour nous bercer : le centre ville, animé, est loin de l'hôtel.

A 7h on va assister au déchargement des bateaux de pêche. L'activité est intense mais dans le calme, pas de stress apparent chez les péruviens et ce dans de nombreuses occasions.

 

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Journée détente au programme, le petit déjeuner est bien apprécié sur la terrasse de notre hôtel, on enfile nos maillots de bain pour une longue marche sur la plage de sable gris qui s'étend sur quelques kilomètres.

En milieu d'après midi, déjeuner dans le centre, puis un tour aux nombreux stands de souvenirs.

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Achat des billets de bus pour Guayaquil en Equateur à la cnie CIFA pour le lundi 29.

Mancora = repos et farniente.  Que du plaisir de se balader sans but précis. Achat de pain/fromage, fruits ( raisins et pastèques ) pour le repas de ce soir à l'hôtel.

 

Dimanche 28 septembre

 

 

 

Réveil matinal comme d'habitude vers 6h, footing (les bonnes vieilles habitudes ressurgissent) sur la plage pour commencer la journée, le temps est splendide.

Personne à part quelques oiseaux marins, on profite pleinement de ces instants.

 

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Au retour on apprécie l'excellent petit déjeuner préparé par notre hôtesse, on se dirige ensuite vers le port pour quelques photos.

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Baignade à la plage principale, plus propice à cette activité sportive ( propreté et sécurité ) jusqu'a 13h.

Almuerzo en ville. Au menu : céviche et spaghettis pour l'un, raviolis et poulet pour l'autre, accompagné d'un grand verre de maracuja puis retour à l'hôtel pour glandage à l'abri du soleil et de la température assez élevée.

Vers 17h30 on se dirige vers la plage centrale pour immortaliser le coucher du soleil.

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On termine la journée comme les jours précédants avec une petite collation à l'hôtel. Non prévu sur notre itinéraire, mais suite aux bons conseils des français de Chiclayo, ce séjour est vraiment parfait, un temps idéal, un excellent hébergement, baignade, activité du port de pêche. 

Dans ces conditions de tranquilité, la station balnéaire est à recommander.

 

Lundi 29 septembre

 

 

 

Dernières photos de l'océan depuis notre hôtel et on quitte Punta Balléna vers 7h.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Légère attente devant le bureau de la compagnie Cifa et départ en minibus pour la ville de Tumbes sitée à 30 km de la frontière équatorienne.

Sur le trajet, à gauche de la route, de longues plages de sable, à droite le désert.

Arrivée à Tumbes à 9h45. A 10h on démarre pour Guayaquil en bus. Changement de végétation, alternativement désert et quelques bosquets.

Après avoir dépassé Tumbes, à 20km environ, le bus s'arrète au poste frontière récent, ça semble bien organisé, le guichet de sortie du Pérou est accolé à celui de l'entrée en Equateur. les formalités se font rapidement et sans problème, au rythme sud-américain, le bus repart en direction de Huaquillas la ville la plus proche puis Guayaquil

 

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On est perplexe face aux nombreuses difficultés rencontrés par des voyageurs au passage de ce poste frontière.

Avec le transport recommandé par le guide Lonely Planet  nous n'avons eu  aucun souci.

 

 

Hasta la vista Pérou

( au revoir le Pérou )

 

Buenos dias el Equateur

( bonjour l'Equateur )

 

 

Mercredi 5 novembre

 

 

Adios el Equateur

( adieu l'Equateur )

 

Ola El Pérou

( bonjour le Pérou ) 

 

 

Il est 16h, au poste frontière de La Balza, on traverse le pont qui enjambe le rio Canchis, frontière naturelle qui sépare l'Equateur du Pérou.

Dans une petite cabane en dur, un douanier péruvien nous remplit les papiers d'entrée du territoire assez rapidement et nous envoie chez son voisin le policier, là c'est plus compliqué car il est en pleine sieste et on a frappe directement dans sa chambre : pas de grands discours de sa part, il valide nos passeports malgré tout sans problème.

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C'est avec 2 passagers péruviens que l'on prend un taxi pour se rendre à San Ignacio, la principale ville après la frontière.

Pendant 30 km on retrouve la conduite sportive, le poste radio à fond et l'environnement gaché par les innombrables déchets (surtout papiers et plastiques) du Pérou.

On atteint San Ignacio vers 17h30, du terminal terrestre on rejoint le Posada hôtel en moto - taxi.

Un repas rapide dans un restaurant où la aussi on retrouve les habitudes des serveurs, omnibulés par les programmes télé.

Le sommeil est vite trouvé, la journée a été longue en transport.

 

 

Jeudi 6 novembre

 

 

 

Petit déjeuner à l'hôtel, on quitte le centre ville en moto - taxi pour le terminal sous la pluie.

Pour 20 s/p on prend un combi pour Jaen, belle route mais parfois en travaux pour collecter les eaux des nombreuses cascades qui jallonent les rives. Après 3 h de route changement de combi pour rallier la ville de Bagua Grande ( 7s/p ) en 1h.

On arrive dans cette cité, on occupe l'attente d'un nouveau combi pour Chachapoyas en grignotant au terminal des fruits et des petits gâteaux secs torsadés, spécialité de la région.

Départ du terminal pour 10s/p pour notre ville de destination Chachapoyas, le dénivellé de la route est plus important. Après des paysages de grandes étendues désertiques puis des rizières, assez surprenant, une fois passé Pédro Ruiz c'est déjà pour nous la haute montagne, environ 2300 m.

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On termine notre marathon routier vers 14h30, un peu courbaturé, mais on tombe rapidement sous le charme de Chachapoyas, cette ville tranquille, aux maisons blanches.

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On prend une chambre à l'Hostal Johumaji, tout près de la Place d'Armas.

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Une fois installé on va faire le tour des différents terminaux de combis pour se rendre au site de Kuélap et Tarapoto pour rejoindre l'amazonie.

On rencontre une famille de la région de Toulouse partie pour 6 mois avec leur 3 enfants. En leur compagnie on visite l'Institut Nacional de Cultura qui conserve 6 momies et des céramiques datant de diverses périodes précolombiennes.

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Dans un restaurant péruvien on se régale comme souvent, même si c'est répétitif, d'un tallarin (pâtes)/poulet.

 

 

Vendredi 7 novembre

 

 

 

Pas de petit déjeuner ce matin, réveil à 4h45 pour un départ au terminal des combis pour Tingo Viejo. Nous allons visiter Kuélap, construit par le peuple des nuages. On complète (7 s/p) un combi qui démarre à 5h30, la route emprunte la vallée du fleuve Uctubamba. De gigantesques montagnes, une végétation dense, déjà les prémices de la selva (forêt) haute.

Le combi nous dépose à Tingo Viejo, où démarre le sentier de 10 km qui mène aux ruines, le ciel est bien dégagé même si là-haut on voit beaucoup de nuages.

Le sentier dégagé, pierreux est bien signalé.  Durant notre ascension, on ne croise que 2 personnes dont une à cheval et on comprend pourquoi : difficile, très difficile!!!.

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Au début ça monte et ça descend gentiment, puis sans répit, ça devient raide, notre réserve d'eau se vide rapidement tant la chaleur est présente.

En chemin, chose rarissime, on rencontre une tarentule bien velue.

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Les paysages sont magnifiques, les montagnes à perte de vue.

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A 3000m enfin nous arrivons dans un petit hameau, l'ascension est pratiquement terminée.

C'est dans les nuages que nous effectuerons les 100 derniers mètres de montée. Notre grimpette aura durée près de 4h, pour un dénivellé de 1200 m.

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On achète les billets d'entrée, 15 s/p. Avant de pénétrer dans l'enceinte on fait un petit pique-nique au pied de la forteresse, pour l'instant une légère brume empêche de profiter pleinement de la vue sur les ruines.

La citadelle est posée comme une couronne, sur la crête d'une montagne à 3100 m d'altitude.

D'une longueur de 585 m pour 110 m de large, les murs d'enceinte font de 10 à 20 mètres de haut. L'arrière de la citadelle donne sur un précipice vertigineux. Deux entrées principales donnent vers l'est, en forme de V pour ne permettre l'accès qu'à 1 seule personne à la fois.

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Elle fut l'ancienne capitale du peuple Chachapoyas, elle reste un des plus beaux et mystérieux sites archéologiques des Andes, une des plus importantes constructions précolombienne en pierre du continent.

3 plates-formes empilées les une sur les autres supportent près de 400 constructions de forme majoritairement cylindriques, certaines sont décorées de formes géométriques.

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La végétation très luxuriante et exubérante est dû à l'intense humidité, orchidées et broméliacées donnent à l'ensemble un cachet "nature sauvage".

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Les spécialistes estiment que la construction de ce site a nécessité un volume de pierres trois fois plus important que la pyramide de Khéops.

Le brouillard disparait, on profite pleinement de la vue sur le site et des montagnes environnantes à la faveur d'un ciel bien dégagé et du soleil rayonnant.

Une dizaine de personnes cette matinée, Kuélap est loin de l'agitation du Machu Picchu. La difficulté pour arriver là-haut, même s'il existe un accès plus rapide que celui que l'on a emprunté, le Nord du Pérou loin des proprositions des tours opérateurs, font que le site restera encore mystérieux pour quelques années.

La descente vers Tingo est plus facile pour le souffle, mais traumatisante pour les genoux et les orteils, on l'effectue en 2h30.

Un quart d'heure d'attente et on monte dans un bus pour rejoindre Chachapoyas vers 16h. Après une bonne douche, il nous reste 2h avant la nuit pour profiter des charmes da la ville.

La cité a conservé son passé colonial, grandes maisons blanches avec des balcons traditionnels, grande et belle Place d'Armes.

On récupère nos vêtements donnés à laver à l'hôtel, puis l'éternel poulet roti/frites. On termine la journée à discuter avec la famille française.

 

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Samedi 8 novembre

 

 

 

Petit déjeuner dans un café/panadéria (boulangerie) face à notre hôtel, puis petite balade en ville jusqu'à 10h.

Achat de 2 billets de bus pour Yurimaguas (porte d'entée en Amazonie) demain à 6h30. Départ à 10h en collectivo pour Leimebamba, une petite ville à 40 km. On prend la même route que la veille, la région recèle une multitude de sites archéologiques.

Nous on y va pour admirer les colibris au Kentikafé, un lieu où des mangeoires attirent les Loddigésies Admirables ( ils n'existent qu'au Pérou ) et une dizaine d'autres espèces de colibris.

 

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Un sandwich à la main, l'appareil photo de l'autre on attend le moment propice. Les oiseaux sont très difficiles à prendre en vol : malgré tout, quelques belles photos, l'endroit est silencieux, le Musée et la vallée sont en contrebas.

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Malheureusement, le seul bus de la journée pour revenir à Chachapoyas en provenance de Celendin passe dans le village à 14h, on rejoint la petite place, lieu de rencontre de la population et sa belle église en pierre.

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On arrive à Chachapoyas vers 16h, pour un dernier tour en ville, que l'on quittera à regret.

 

 

 

 

 

 

Dimanche 9 novembre

 

 

 

On libère la chambre vers 5h45. A pied on rejoint le terminal de la compagnie Turismo Selva, c'est dans un combi de 20 places que l'on quitte Chachapoyas

A Pédro Ruiz, plusieurs personnes montent avec nous pour rejoindre Tarapoto.

Un panorama montagneux noyé de brume pour commencer avec une température fraiche et un ciel nuageux, puis végétation tropicale d'altitude.

 

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Enormément d'élevage bovin. Puis les paysages sont tout à fait différents, plats, plus secs, plantations de bananeraies, de cannes à sucre, café ou encore cacao.

A Moyomamba, ville célèbre pour ses orchidées, une grosse averse noie les rues non goudronnées, s'ajoutant à la pagaille de la circulation constituée principalement par des motos et motos - taxi.

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Après une attente assez longue pour remplir notre combi, on démarre vers 13h30, la chaleur se fait très présente, nous arrivons dans la Selva basse .

Tarapoto est atteint vers 15h, située à la lisière de la jungle péruvienne orientale, la chaleur est étouffante, bruyante toujours à cause du nombre incroyable de motos.

A15h on change de combi, une fois rempli, 30mn plus tard, on démarre pour Yurimaguas. Seuls étrangers, des passagers sympas nous interpellent pour nous faire découvrir, au hasard de la route, des cascades ou de beaux points de vue. Puis c'est la Selva basse, 100 m d'altitude, avec des cultures de palmiers pour l'huile de palme à perte de vue ( fléau de la déforestation), des bananeraies.

Vers 18h, on pose nos sacs au El Naranjo, petit hôtel dans une rue calme, près de la Place d'Armes. Sans perdre de temps on va à la pêche aux infos pour trouver un bateau pour demain. En vain tout est fermé. On se venge sur 2 pizzas et des glaces.

 

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On passe la nuit avec le ventilateur à fond, chaleur et humidité excessives pour cette première nuit près de la jungle.

 

Lundi 10 novembre

 

 

 

 

Appel skype ce matin à 6h avec les enfants pour bien commencer la journée (avec le décalage horaire, il est midi en France). A l'extérieur une pluie diluvienne s'abat sur la ville, inondant les rues, un avantage pour nos oreilles, le son de la télévision est couvert par le tonnerre et l'écoulement des eaux.

C'est sous cette pluie que l'on rejoint en moto-taxi, La Boca, le port principal sur le rio Huallaga, d'où partent des bâteaux transportant des biens où des personnes, ravitaillant les petits villages qui se trouvent le long du rivage.

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Deux choix pour rejoindre Lagunas, la petite ville isolée dans la selva accessible uniquement par voie navigable:

 . le plus pittoresque, la lancha, bateau de transport de toutes marchandises ou bétail, éventuellement de personnes, mais horaire très aléatoire.

  . un "bateau rapide", 4 h pour effectuer le trajet.

 

On choisit la deuxième solution. Sous un abri de fortune on attend 9h30, heure de départ. On est une vingtaine de personnes à s'installer sur des chaises pas très confortables, la vue malheureusement sur le rio sera minimaliste ; pour se protéger de la pluie des bâches en plastiques sont installées. 

 

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Trois arrêts avant d'arriver à Lagunas pour déposer des villageois. La dernière heure est bien plus intéressante avec la levée des bâches, le ciel s'est bien éclairci et la chaleur se fait sentir.

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Pas de route dans la région, seulement une rue principale en béton dans la ville, uniquement des motos et en transport public des motos-taxi. 

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Vers 14h30,on pose nos sacs à l'hospédaje Eco, propre et accueil sympa, accompagné par un guide un peu collant qui de suite nous fait une proposition de 1200 soles/2  pour 4 jours et 3 nuits pour visiter la Réserve Pacaya-Samiria, d'une superficie de plus de 2 millions d'hectares.

Mais on veut, avant de se décider, se renseigner sur la concurrence. Le moto-taxi qui nous a emmené à l'hôtel connait un guide référencé lui aussi dans le Lonely Planet. On se rend chez lui.

Pas du tout le même standing, mais Kléver, un vieux guide de 70 ans nous plait bien; les témoignages de nombreux touristes sur les murs de sa maison attestent de ses qualités. Il nous fait une proposition pour 800 soles/2 pour 4j/3n mais le séjour doit être beaucoup plus rudimentaire et sommaire (on ne sera pas déçus) en dehors en partie de la réserve, mais plus près de la vie des villageois.

On accepte et il nous donne rendez-vous pour demain matin chez lui pour le petit-déjeuner. De retour à l'hôtel on prépare un sac rapidement car l'électricité n'est disponible dans la ville que de 19 h à 22 h environ le soir, le matin c'est de 5h à 9h, le deuxième sac restera ici.

Avant d'aller dîner, on discute avec 2 français, membres  d'ESF ( Electricité Sans Frontières) en mission, pour mettre en place des panneaux photovoltaïques et permettre une plus grande autonomie électrique à l'hôpital municipal.

Repas habituel, même près de la jungle, poulet roti/frites!!!.

 

Mardi 11 novembre

 

 

 

A 7 h ce matin, discussion avec les électriciens français à notre hôtel, puis en moto-taxi, on se rend chez Kléver, celui-ci nous a préparé un petit déjeuner ( thé, sandwichs et fruits frais ) notre estomac est calé pour un bon moment, on lui verse 500 soles en acompte, le reste au retour.

En suivant, il nous fournit des bottes à notre pointure, on ne les quittera qu'à notre retour, on prépare le matériel dans des bâches que l'on charge dans une moto-taxi, il semble qu'il y a beaucoup d'improvisation chez Kléver.

Le port de Lagunas, qui reçoit des bateaux de toute taille, n'est en fait que la rive du rio qui fait office de quai.

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Pédro, (notre marinier, cuisinier et guide pour l'expédition) aussi taiseux que Klever est bavard, s'affaire à démarrer le moteur, il a une tête bien sympathique, il est accompagné par sa femme et ses enfants venu lui dire un au-revoir.

Kléver s'aperçoit qu'il a oublié chez lui le matériel le plus important du périple : les moustiquaires!!. Une fois le matériel installé dans le bateau, assis sur le matelas qui a deux fonctions en fait ( la nuit matelas, la journée siège ), on démarre vers 10h30.

Direction l'aval du fleuve, rive gauche pour découvrir une lagune et des arbres millénaires.

Dès le départ rencontre avec nos premiers dauphins gris d'amazonie.

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Puis on s'engage dans un petit rio, on s'arrête un instant pour regarder de petits singes qui sautent d'une rive à l'autre, bien difficiles à photographier tant ils sont rapides et la  végétation luxuriante et dense.

Hors de la réserve, quelques pêcheurs relèvent leur filet.

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Plus loin on s'arrète pour un tour à pied de près de 3h.

On a droit à une présentation de divers arbres avec explications sur les vertus médicinales des différentes résines ou décoctions de plantes, Kléver n'est pas avare de nombreuses anecdotes (vraies ou fausses) ça fait le charme du personnage.

On passe un bon moment au pied d'un arbre géant qui aurait 10000 ans. Vu sa circonférence, et ses racines, pourquoi ne pas le croire, difficile pour nous de le prendre en photo car il faudrait énormément de recul.

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Plus loin, à l'aide de sa machette il ouvre le noyau d'un fruit qui contient 2 petits vers blancs, appelés suris, ils font partis de la gastronomie du coin!!!.

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Papillons, chenilles, escargots géants, libellules complètent la liste des petits insectes et des petits grignotages. Heureusement que nous avons les bottes, le terrain est très marécageux, les points d'appuis trompeurs, nos genoux font connaissance avec la boue.

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Kléver nous dit qu'à la saison humide (janvier-février-mars) le secteur est recouvert par 2 à 3 mètres d'eau.

Au retour de notre petite expédition, Pédro nous a préparé l'almuerzo (galettes frites composées d'oeufs et de farine, salade d'ananas/bananes et oranges) on participe à la vaisselle en nettoyant les ustensiles dans l'eau marron du rio.

On s'aperçoit à cet instant que notre pharmacie est à l'hôtel y compris les cachets pour purifier l'eau. On boira l'eau qu'il y aura.

Le répulsif acheté au Pérou en complément du spray français n'aura aucun effet sur les moutisques péruviens.

Voraces et très très  nombreux, nous serons harcelés continuellement. ( Mais nous constaterons qu'ils attaquent aussi les Péruviens).

 

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On se dirige à pieds dans la selva vers notre point de campement pour la nuit.

Rudimentaire. D'abord Pédro dégage à la machette la surface pour installer nos matelas qui repose sur des bâches, 8 petits " piquets" en bois trouvés sur place pour fixer les moustiquaires et 2 grands piquets pour attacher la bâche plastique qui sert de toit.

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Le repas du soir se compose de riz (eau de cuisson du rio) oeufs, bananes frites. Pédro est un expert pour préparer le feu et toujours avec le sourire.

Une fois le repas terminé et excédés par les attaques répétitives des moustiques on va se réfugier dans notre abri. Kléver et Pédro (en grande discussion) s'installeront  plus tard eux aussi sous leurs moustiquaires.

On a droit à une superbe symphonie offerte par les nombreux oiseaux et insectes environnants et les lumières des lucioles dansants dans la nuit.

Réveil à 4h du matin : c'est pas plus mal car les moustiquaires ne sont pas des plus étanches et on n'a pas emmené avec nous l'anti-moustique en bombe. Au moins debout, on peut combattre à armes égales avec ces petites bêtes.

Munis de lampes torches, on part à la chasse aux tarentules et aux caïmans. C'est gagné pour les grosses araignées poilues : sur le tronc d'un arbre connu de Kléver, une famille sortie pour manger et se promener. ( le papa noir, la maman les pattes plus orangées).

 

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Pour les caïmans : rien. Pas un oeil luisant, ni de près ni de loin.

On regagne notre "lodge" pour le petit déjeuner.

 

 

 

 

Mercredi 12 novembre

 

 

 

Bon petit-déjeuner, fruits frais et galettes d'oeufs frits.

On range le matériel dans notre barque pour rejoindre le rio Huallaga.

Notre périple dans la jungle doit nous mener aujourd'hui à la lagune Huaritari, refuge naturel de nombreux oiseaux dont les condors d'amazone et aussi des caïmans. On doit aussi pêcher des piranhas.

Etonnement de notre part, un paresseux traverse le rio à la nage en faisant des mouvements très lents. Puis il grimpe avec lenteur à un arbre à l'aide de ses trois doigts griffus.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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2 heures de navigation plus tard on accoste dans la communauté de Yanama, le frère de Pédro habite là avec sa femme et leur 3 enfants parmi une quinzaine de familles.

Pas d'électricité ni d'école, c'est le dénuement complet.

Les hommes sont flegmatiques ou résignés, ils nous semblent qu'ils aiment bien leur hamac.

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La discussion entre eux s'effectue surtout dans le dialecte local, Pédro nous prépare une soupe dont il a le secret, il est capable de beaucoup avec peu de choses, la famille elle, se contente de quenouilles de maïs grillées.

Comme on a mangé léger, le reste de la soupe est partagé à tous les membres de la famille.

On décharge le matériel de notre barque, une grande partie restera là pour la nuit, le reste est porté sur nos épaules pendant 1 h de marche jusqu'à 2 canoës pas très étanches.

Un doigt de la main pour boucher une grosse fuite d'eau dans le fond du canoë et on atteint l'endroit de notre campement pour la nuit. La lagune est superbe, recouverte par endroits de plantes aquatiques, la forêt nous offre une véritable cacophonie.

Comme la veille, on installe notre campement, la chaleur est intense et l'humidité très présente, on commense à sentir "fort", la sueur, la fumée, les multiples couches de produit anti-moustiques, l'odeur des pieds dans les bottes.

Nos petites lingettes imprégnées ne nous sont pas d'un grand secours. On effectue une belle balade en canoë sur un petit rio et ensuite le tour de la lagune, beaucoup d'oiseaux aquatiques, plusieurs condors magnifiques au cri rauque (le cri d'un âne).

 

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Au retour, avec Pédro on va poser un filet de pêche alors qu'un superbe coucher de soleil se laisse admirer.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Pédro nous prépare des tortillas aux oeufs/frites, nos estomacs sont blindés surement ; aucun problème et pourtant...

Beaucoup de moustiques, plus la fatigue due principalement à l'inconfort dans les canoës, nous nous mettons à l'abri sous notre tente. Au loin l'orage gronde, on demande à Kléver d'annuler la sortie prévue ce soir pour voir les caïmans, le concert donné par les bruits de la forêt nous suffit.

 

Jeudi 13 novembre

 

 

 

Pas de pluie cette nuit. A 6 h ce matin on effectue une sortie sur la lagune, des dizaines de perroquets et de perruches font un bruit d'enfer lors de leur envol, petits et gros oiseaux se laissent plus ou moins (souvent moins) approcher, on est loin de la sérénité des Galapagos.

Un gros condor d'amazone est surpris par notre passage.  

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A notre retour Pédro a retiré le filet de pêche, une dizaine de poissons au fond du canoë dont 3 piranahas. Il s'empresse de les cuisiner pour le petit déjeuner.

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Pour moi, ce sera fruits, Denise déguste son poisson avec le riz.

Je goûte une très petite bouchée, la mâchoire de son poisson est mise à l'abri dans le sac et sera ramenée à Langon, un trophée de plus!!!.

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Le ciel est toujours aussi beau, on effectue le chemin de la veille en sens inverse, petite séance photos chez le frère de Pédro, on se promet de leur envoyer un exemplaire dès notre retour.

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On se dirige vers le rio Négro toujours en aval de Lagunas.

On s'arrète à la communauté Muva Espéranza. Plus importante, elle possède un générateur pour fournir de l'électricité pour les grandes occasions.

Chez le chef du village on déjeune ( soupe de Pédro ), photos de la famille, là aussi on enverra un exemplaire.

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On profite de l'école toute proche pour utiliser l'eau et les toilettes : c'est beau la modernité...

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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L'instituteur déjeune avec nous, il nous explique le fonctionnement des programmes scolaires, il est seul pour des élèves de 6 à 12 ans, pas de secondaire ici.

Le village est géré par un comité de "sages" pour les problèmes de propreté, éducation, etc.., pas d'élections, des habitants sont désignés pour rencontrer les responsables de la région. Un jeune nous montre  un anaconda qui, il y a quelques jours, s'est attaqué à un enfant.

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On quitte le village à regret, nous y avons passé un bon moment.

Dès le départ on voit de nombreux dauphins roses en train de jouer dans le rio, c'est un des buts de notre visite dans cette partie de la réserve ; on stoppe dans un spot connu de Kléver, des dizaines de dauphins nous entourent, pour les photos, nada, à part des ronds à la surface, parfois une nageoire dorsale, légère déception.

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De gros nuages arrivent. Pédro accélère le moteur de son embarcation pour établir notre campement. On monte les tentes dans un bras du rio Négro.

Ce soir au menu, croquettes d'oeufs et farine,chips de bananes. Avec le temps orageux les moustiques sont énervés, agressifs, nos vêtements ne font pas barrière, nous nous mettons tous sous la moustiquaire.

Eclairs et gros nuages, la pluie devrait être au rendez-vous cette nuit.

 

Vendredi 14 novembre 

 

 

 

3 h du matin, gros orage, pas de vent, mais il faut améliorer les écoulements entourant notre campement, la dextérité et l'ingéniosité de Pédro sont primordiales.

1 grosse heure plus tard on peut se recoucher, difficile malgré tout de trouver le sommeil. On se lève vers 7h, difficulté ce matin pour démarrer le feu, tout est humide,  " MacGyver " réussi malgré tout, il nous concocte un dernier petit déjeuner.

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On charge ensuite le matériel dans le bateau, le dernier jour est arrivé. 

On aimait bien les discussions avec notre guide et cette nature si sauvage.

Mais le manque d'hygiène et les moustiques nous ont fait apprécier le retour.

Dans la matinée, j'ai la chance de prendre un dauphin rose qui saute hors de l'eau, buenas suerte !!! (bonne chance). La photo est superbe.

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A hauteur de la communautée de la veille on retrouve l'eau noire du rio Négro qui se mélange à l'eau boueuse du rio Huallaga, 6h pour remonter celui-ci, avec un arrêt "banos" (toilettes dans la nature) chez le frère de Pédro.

On accoste à Lagunas vers 14h, immédiatement on se rend au bureau des compagnies de lanchas, on nous confirme le passage du bateau pour la soirée.

Finalement, l'arrivée du bateau ne se fera que le dimanche après-midi.

On dépose le matériel chez Kléver, on lui verse les 300 soles dues, rendez-vous chez lui est pris vers 17h pour prendre le thé en compagnie de Pédro.

C'est avec un grand plaisir que l'on retrouve l'hôtel Eco et la douche.

Que c'est bon une douche froide!!!! surtout lorsqu'il fait plus de 30°.

Five o'clock chez Kléver, apparemment ils ont bien appréciés notre compagnie.

Il faut reconnaître, que malgré les conditions rudimentaires, on a toujours participé à toutes les tâches (pas obligatoires).

On aligne quelques phrases sur son livre d'or, discrètement on donne une propina (pourboire) bien méritée à Pédro, une dernière photo en leur compagnie qu'on leur fera parvenir et c'est les adieux.

En compagnie du petit-fils de Kléver on se rend à la bibliothèque pour utiliser internet. Finalement, à cause d'un problême de connection ça ne sera pas possible.

Sur la Place d'Armes, toute récente, on déguste avec plaisir un poulet grillé/frites avec une grande Cusquenia (bière).

Ah ! que c'est bon les retrouvailles avec la cuisine péruvienne. 

 

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La nuit dans un grand lit bien fait (et sans moustique) : que du bonheur !.

 

 

 

 

 

Samedi 15 novembre

 

 

 

Lever tardif ce matin, 7h quand même, Il a plu toute la nuit. Mais la chaleur est déjà bien présente. Denise profite d'un grand bac dans le jardin pour faire une lessive. On déjeune avec un thé simplement, pas de gargottes proposant des p/dj continentaux, le riz/poissons, non, pas tous les matins.

On se rend à pied au port pour réserver 2 billets à la compagnie Eduardo, on souhaite avoir une cabine privée, mieux vaut s'y prendre à l'avance, le bateau est prévu vers 5 ou 6h du matin.

On trouve de quoi se sustenter dans une panadéria avec des petits pains et des barres chocolatées et 1 ananas juteux à souhait. En chemin on rencontre Kléver, on discute quelques minutes dans la rue.

Un peu désoeuvrés dans cette ville, on apprend qu'une réserve d'animaux existe à quelques km de là, dirigée par une ONG, oeuvrant pour la réintroduction des animaux blessés ou malades.

On s'y rend à pied, à la grande surprise des habitants, pour eux 3 km c'est vraiment très loin.

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En chemin on rencontre énormément d'oiseaux. Peu de monde durant cette belle balade.

L'entrée de la réserve n'est pas fermée mais personne pour nous recevoir, un panneau nous signale que l'entrée est interdite, on voit au loin des cages avec des perroquets.

De l'autre côté de la route on entend des grognements, ce sont des singes en liberté, on les observe en avançant prudemment, mais là aussi, interdit d'entrer, après avoir pris quelques photos on retourne au centre ville.

 

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Retour à l'hôtel, on range le linge sec dans les sacs et on se fait une partie de dominos, bonne journée de récupération.

Le soir, même repas que la veille à la polléria, l'endroit est sympa et le poulet bien grillé. En prévision du réveil prévu vers 3h cette nuit on se couche de bonne heure, mais vers 21h le proprio de l'hôtel vient nous signaler que le bateau est retardé et ne sera à Lagunas que vers13h. Toujours les imprévus d'un voyage en individuel, on adore !!!.

 

Dimanche 16 novembre 

 

 

 

Petite séance glandage ce matin, on file directement au marché couvert où on se régale comme la veille avec du pain et du chocolat et un mix de fruits frais.

Nous nous dirigeons vers le port pour prendre des nouvelles de la lancha : horaire d'arrivée confirmée, le bateau est parti de Yurimagas il lui faut environ 12h pour effectuer le trajet.

A l'hôtel, on discute avec un jeune français de Narbonne qui est arrivé hier soir. Lui aussi se dirige vers Iquitos, mais il a choisi de prendre un bateau rapide avec arrêt à Nauta, la ville où les rios Maranon et Ucayali forment l'Amazone.

On ne ratera pas le départ de la lancha : à midi pile on est dans le bureau de la compagnie, on grignote des petits gâteaux torsadés et du chocolat pour passer le temps.

Vers 14h, le voilà notre bateau, grosse agitation sur la rive, des passagers pour voyager, des personnes pour charger ou décharger toutes sortes de marchandises, des femmes et des enfants pour vendre des fruits, gaséosas (boissons gazeuses) pâtisseries et poissons frits...

 

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On prend possession de notre cabine située au 3ème niveau avec 2 petits lits superposés, la porte ferme avec un gros cadenas.

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Il y a une douzaine de cabines en tout à l'avant. Sur  la partie arrière, les passagers accrochent leur hamac en quinconce, plus loin mais dans le même espace, les toilettes et les douches alimentés par l'eau du rio.

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Au deuxième niveau, des marchandises en tout genres ( électroménagers, cochons, poules, boissons...) tout pour approvisionner les villages des rios.

De nombreux passagers ont accrochés leur hamac. Le local cuisine est à ce niveau. 

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En bas, le fond plat de la lancha supporte les machines et d'autres cargaisons plus lourdes ou encombrantes.

La croisière est sympa, la proximité nous permet de discuter avec des passagers péruviens, nous sommes les seuls étrangers, l'équipage est aux petits soins.

Le repas compris dans notre billet cabine est bon, une sonnerie tinte à l'heure du service, un homme de l'équipage nous l'apporte dans des barquettes dans notre cabine.

Les autres passagers se rendent aux cuisines avec un récipient personnel pour être servis. Les paysages sont superbes, la vitesse réduite du bateau nous permet de les apprécier.

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Quelques dauphins gris et roses se laissent admirer brièvement, mais le spectacle est plus intéressant sur les berges.

De jour comme de nuit, la population est présente attendant la lancha avec impatience. En fin de journée on assiste à un superbe coucher de soleil sur le rio Maranon, immense et boueux.

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L'accostage effectué par la lancha dans les villages met en valeur la dextérité du pilote. Dès le bateau amarré c'est un véritable ballet de personnes qui s'affairent, travail à la chaine, accouplés avec de petits bateaux, l'arrêt est bref, pas de temps à perdre.

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La nuit dans la cabine est agréable, aucun bruit de moteur je me lève malgré tout pour regarder un déchargement dans un village. L'activité sur le rivage est intense malgré l'heure tardive.

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Lundi 17 novembre

 

 

 

Nuit très correcte, vers 5h un coq insomniaque sur le pont nous tire du sommeil, aucune impression d'être sur un bateau, le p/d nous est servi vers 6h30  - porridge/morada, pains mantequilla y jamon (beurre/jambon).

Belle journée en prévision, le ciel est bien dégagé.

Seul lien avec l'extérieur, les arrêts toujours attendus avec intérêt par les populations. Un seul incident : une personne qui voit sa barque disparaitre sous l'eau, victime de l'inattention du pilote. Le différent se règle dans l'indifférence pour le malheureux propriétaire.

Sur le rio, d'improbables et parfois étranges embarcations dérivent sur les eaux. 

 

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A 12h, repas (riz/porc), pas de poulet aujourd'hui, une erreur sûrement!!.

La lancha stoppe à Nauta pour une durée plus importante, sur le quai improvisé, le déchargement offre un vrai ballet humain sur des planches branlantes en guise d'escalier.

Le coucher de soleil est une vrai palette de couleurs, superbement beau.

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18h30 précise, l'heure du repas, sans surprise poulet/riz et quelques frites, le chef n'est vraiment pas très inspiré.

On reprend notre route vers Iquitos, c'est en pleine nuit que l'on navigue sur l'amazone, ce grand fleuve qui s'écoule pendant plus de 3600km jusqu'à son embouchure, résultant de la réunion des rios Maranon et Uyucali.

Un immense regret pour nous de ne pas être témoin visuel de ce phénomène.

 

Mardi 18 novembre

 

 

 

La lancha accoste dans un des ports d'Iquitos vers 6h, une multitude de barques  avec des commerçants viennent chercher leurs marchandises. 

Des hommes et enfants  s'activent chacun à leur tour. Des fruits, dont l'aguaje principalement, fruit d'un palmier poussant dans la zone tropicale de l'Amazonie, une peau d'un brun foncé, couverte d'écailles protège une chair jaune vif. Les sacs contenant les fruits sont contrôlés, inspectés, humés et finalement transvasés dans les barques.

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Le déchargement devant durer assez longtemps, on prend un bateau-taxi pour atteindre un des quartiers nord de la ville. A près le passage sur les quais encombrés par les diverses marchandises, nous avons quelques difficulté pour trouver un hôtel, les 2 premiers choix sont complets.

On se dirige vers l'hospédaje Casa Del Frances, la cour d'entrée est jolie, mais  l''accueil désinvolte, la propreté douteuse, la chambre proposée n'est pas lumineuse et mal ventilée, on accepte, mais par défaut.

On apprendra par la suite que le propriétaire vit à Paris ; l'appréciation du guide Lonely est "gentille". 

Dès le p/d terminé, on prend 2 billets d'avion chez Star Péru avec un départ le vendredi 21 pour Puccalpa, ville du centre du pays, le temps restant ne nous permet pas de prendre une lancha et ses 6 à 7 jours pour faire les 1500 km séparant les deux villes.

Iquitos est la seule grande ville au monde accessible uniquement en avion ou en bateau, une seule route de 100 km la relie à Nauta.

Très peu de voitures dans les rues, uniquement des motos et des motos-taxi, des bus ancestraux et brinquebalants, qui provoque un vacarme permanent, de jour comme de nuit.

 

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On se dirige vers l'hospédaje Casa Del Frances, la cour d'entrée est jolie, mais  l''accueil désinvolte, la propreté douteuse, la chambre proposée n'est pas lumineuse et mal ventilée, on accepte, mais par défaut.

On apprendra par la suite que le propriétaire vit à Paris ; l'appréciation du guide Lonely est "gentille". 

Dès le p/d terminé, sur la Place Centrale, on prend 2 billets d'avion chez Star Péru avec un départ le vendredi 21 pour Puccalpa, ville du centre du pays, le temps restant ne nous permet pas de prendre une lancha et ses 6 à 7 jours pour faire les 1500 km séparant les deux villes.

Iquitos est la seule grande ville au monde accessible uniquement en avion ou en bateau, une seule route de 100 km la relie à Nauta.

Très peu de voitures dans les rues, uniquement des motos et des motos-taxi, des bus ancestraux et brinquebalants, qui provoque un vacarme permanent, de jour comme de nuit.

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Vers la fin du 19 ème siècle, la ville connu du succès avec le boom du caoutchouc. Des patrons aux fortunes colossales firent bâtir de luxueuses demeures construites avec des marbres importés d'Italie, les façades revêtues d'azulejos sévillans ( carreaux de faïence ornés de motifs géométriques ), des balcons de fer forgé de Hambourg.

On peut apprécier encore quelques jolis vestiges de ces anciennes résidences.

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La culture de l'hévéa se termina vers 1915, suivirent l'exportation des bois précieux et des résines puis l'or.

Malheureusement pour l'Amazonie, c'est maintenant le pétrole. Au point de l'office touristique de la ville, on nous donne une carte et un plan des curiosités à visiter. Muni de nos documents, on se rend en moto-taxi au port de Bella Vista Nanay, un bateau-taxi nous emmène à la ferme aux papillons de Pilpintuwasi.

Ce centre enseigne aux visiteurs le cycle de vie de cet insecte.

Le morpho bleu aux ailes irisées, le papillon hibou ou d'autres grands papillons de l'Amazonie cotoient les aras, perroquets et singes en liberté.

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En fin d'après-midi on déambule sur le Malecon Tarapaca aménagé au bord des nombreux rios qui forment l'Amazone. Là, se dressent encore d'anciennes belles demeures.

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L'énorme portion de poulet roti/frites engloutie, on revient sur le Malecon et la Place d'Armas pour une promenade digestive, la température devient plus agréable, la journée c'est difficilement supportable.

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Mercredi 19 novembre

 

 

 

Départ ce matin à pied pour le quartier Belen, implanté au sud da la ville sur les bords du rio Italaya, un des nombreux affluents de l'Amazone.

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On y parvient en longeant en premier le malecon puis des petites rues qui nous mènent à ce faubourg, " Belen" un bidonville construit dans la plaine en contre-bas. Toits de tôles rouillées ou en feuilles de palmiers, murs en planches, maisons sur pilotis ou flottantes, rues défoncées en terre battue.

L'éducation environnementale est un gros problème dans ce pays ( sacs plastiques, détritus ) et encore davantage ici lorsque le fleuve est au plus bas.

Mais, hélas, beaucoup de difficultés majeures liées à l'éducation, travail,etc... relèguent les soucis de pollution au dernier plan.

Cinq mois de l'année environ, les eaux de l'Amazone reprennent leur droit sur cette bande de terre et voilà la " Venise du Loréto " vantée par les guides touristiques.

Egaré dans une ruelle, un garde de la sécurité touristique nous interpelle et pour plus de sécurité nous accompagne dans notre visite.

 

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On se dirige vers le petit port, d'où proviennent les denrées de la forêt et du reste du pays. Les bateaux chargés de victuailles accostent, vite abordés par des acheteurs qui les vendront ensuite dans les rues du quartier.

La vue depuis un bateau loué pour 1h donne un aperçu de la vie journalière des habitants : l'eau du fleuve sert de bac à lessive, de latrine, " eau potable" et de piscine pour les enfants !!!.

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Retour sur la terre ferme.On déambule entre les étals de poissons, viandes de poulet, caïman, tortue, vers vivants ou en brochettes, plantes médicinales, fruits et légumes très appétissants, tous nos sens se réveillent, surtout l'odorat qui supporte difficilement parfois des odeurs puissantes !!!!, l'envie de vomir n'est pas loin. 

Notre guide amateur se fait un plaisir de nous présenter ces produits avec pas mal d'anecdotes.

Le marché est un lieu unique, c'est un excellent endroit pour s'initier à la cuisine typique de la selva.

 

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Le quartier flottant de Belen suit les mouvements du fleuve, dans la plaine inondable. Chaque année de nouveaux habitants provenant des communautés autochtones se rapprochent de la ville pour peut-être, vivre une vie meilleure.

La zone est très pauvre, ce qui peut entrainer de la violence, plus encore qu'au centre d'Iquitos, mieux vaut se rapprocher de la police touristique.

On quitte notre guide improvisé, photo de rigueur et franche poignée de mains.

 

approcher de la police touristique.

approcher de la police touristique.

 

Au marché central couvert, on achète de quoi faire un repas à l'hôtel.

Des couleurs et des odeurs décuplées par la chaleur ambiante dans ce bâtiment. Le tour est joué en faisant quelques apnées !!!.

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Voilà un moment unique qui laissera une trace dans notre voyage.

Après un thé et des gâteaux en guise de repas, nous rejoignons les bureaux de l'Alliance Française où on procède à l'échange d'un livre (en prévision du retour en avion). Dommage ; la discussion avec les 2 employées est courte, elles ne parlent pas notre langue!!.

Le reste de l'après-midi se passe dans notre chambre, le ventilateur à pleine puissance,Il fait une chaleur intense et moite. On avale notre repas, la balade sur le malecon en soirée nous permet de retrouver une fraicheur toute relative.

 

 

Jeudi 20 novembre

 

 

 

Petit déjeuner près de l'hôtel. On se rend ensuite dans les locaux de Star Péru pour changer la destination de notre billet d'avion.

On souhaite retrouver un peu de fraîcheur pour la fin du séjour, on la trouvera dans les environs de Lima. A la place de Puccalpa à l'origine, on poursuivra le vol jusqu'à la capitale.

Une fois les formalités terminées, on se rend en bus au port de Bellavista pour prendre un bateau-taxi en direction du Mirador Indépendencia et au barrio  (quartier) Floridano où se situe la petite réserve Fundo Pédrito qui permet de voir ou revoir les espèces peuplant l'Amazonie :  piranhas, petits caïmans, des païches ( poissons géants du bassin amazonien de 2m de long pour plus de 100kg, interdit de commerce, on le retrouve pourtant dans certains restos ), tortues, aras en liberté, anacondas, des nénuphars géants ( victoria régia ), un petit havre de paix, loin de l'agitation et du bruit d'Iquitos.

 

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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A pied, on rejoint par un chemin en béton le Mirador Indépendacia d'où on a une superbe vue sur l'Amazone, large à cet endroit de 1,5 km. Côté terre, la vue est splendide sur la forêt et un village coloré, bien préservé du tourisme de masse, le contact avec les familles est facilité par leur gentillesse.

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On effectue le retour en bateau-taxi en compagnie de Selva, jeune étudiante en français, petite fille du proprio du parc visité.

On lui promet de lui donner des nouvelles par mail avec des photos.

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Au port de Bellavista on passe un moment au milieu des étals bien achalandés en produits divers, de nombreux stands proposent des vers de palmier appelés "suris"  en brochettes, en sauce,  ou crus, bon appêtit.

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Comme les jours précédants on attend la fraicheur pour sortir de l'hôtel, une     salade de légumes avalée avec gourmandise, une coupe de fruits frais et on va faire une dernière balade sur le malecon.

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Vendredi 21 novembre

 

 

 

Petits pains et barres chocolatées en guise de petit déjeuner en arpentant le malecon, la vue du fleuve au loin et des pauvres habitations en contre-bas est toujours aussi saisissante, la température ambiante augmente rapidement.

A 8h30, c'est en moto-taxi que l'on rejoint l'aéroport distant d'une dizaine de km du centre. Le passage à l'enregistrement est très rapide, l'activité est réduite, peu de vols, mais l'attente de notre décollage est longue, très longue ; prévu à 11h20, on quitte Iquitos à 16h50.

Le ciel, dégagé au départ, nous offre une vue imprenable sur la forêt et les méandres des différents et immenses rios. Mais une grosse couche de nuages nous empêchera de distinguer la Cordillère des Andes.

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Un escale rapide à Puccalpa et on atteint Lima vers 20h. On téléphone à Arturo ( à l'aide de l'appareil de Tristan le jeune français de Lagunas que l'on a retrouvé à Iquitos ) pour venir nous chercher, il arrive 1/2h plus tard, toujours souriant.

On dépose le français dans un terminal de bus, Il part pour Huaraz dans la Cordilléra Blanca. Vers 22h enfin on peut se reposer dans le confort et le calme.

 

Samedi 22 novembre

 

 

 

Petit déjeuner en compagnie d'Arturo qui nous donne son point de vue sur la vie sociale au Pérou, toujours très intéressant.

On laisse un sac chez lui et on prend le métrobus pour la station de bus Mexico.

A la compagnie de bus Pérubus on prend 2 billets pour Pisco, au sud de Lima à 300 km. On démarre à 10h50, toujours le même paysage le long de la côte, dunes de sable, rocailles, et mines à ciel ouvert, le ciel est bien dégagé, la température agréable.

L'industrie viticole est bien présente sur la route. Vers Chincha, d'immenses propriétés, avec des caves d'exposition et de vente. A 14h, le bus nous dépose à San Clémente sur la Panaméricaine Sur, à 6km de Pisco.

C'est en taxi que l'on atteint la ville. On prend une chambre au Posada Hispana, un hôtel près de la Place d'Armas. L'accueil est très sympathique (le proprio est natif d'Andorre) une chambre propre et agréable, le top.

Un séisme à détruit les infrastructures à 70% en 2007. La cathédale ( 300 personnes ensevelies ) fermée au public en porte les stigmates.

Une église financée par l'Espagne s'élève à côté.

 

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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On dîne dans un resto aux spécialités péruviennes sur la place toute proche.

Comme d'habitude dans tout le Pérou, les soirs de week-end, la nuit va être animée et bruyante et pourtant, le proprio conscient des nuisances, nous a proposé une chambre à l'arrière de son établissement.

 

Dimanche 23 novembre

 

 

 

La musique s'est arrétée vers 3h du matin mais dans l'ensemble bonne nuit.

On se régale d'un bon p/d à l'hôtel, puis on se rend à Paracas ( El Chaco ) le principal village de la péninsule en combi. 20mn de route vers le sud  avec le passage entre l'implantation d'usines de poissons qui dégagent une horrible puanteur.

On atteint un ensemble de bâtiments anciens, récents, une zone de stands réservés aux touristes, un secteur hétéroticle où la principale activité est liée aux tours opérateurs pour visiter les iles Ballestas et la faune locale ( flamants, pélicans, lions de mer, manchots et dauphins).

Déjà vu en d'autres endoits du pays ou en Equateur, on se contente de marcher sur plusieurs kms le long de la baie, la vue sur la montagne est superbe, les couleurs ocres nous rappelle les couleurs du Parc Avaroa en Bolivie.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Hôtels chics et belles villas devant l'océan, le quartier de Belén à Iquitos et la misère doivent être loin des préoccupations des propriétaires, peut-être même inconnues.

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A l'extrémité de la baie, on arrive à l'entrée de la Réserva Nacional De Paracas, quelques flamands et oiseaux marins profitent de la tranquilité des lieux.

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Au retour, sur la plage on retrouve notre famille de Toulouse, les enfants se baignent. On échange quelques nouvelles et on rentre à Pisco. On termine notre journée au centre ville où une journée caritative est organisée, on participe en dégustant un céviche poissons/mariscos, des gâteaux et on s'installe sur un banc pour regarder déambuler les habitants.

On retrouve notre chambre, soirée pizza et dominos.

 

 

Lundi 24 novembre

 

 

 

Tôt ce matin on se rend à l'embranchement de San Clémente pour prendre un bus pour Ica, la grande ville de la région, désigné comme le " miracle dans le désert ". 1h de route, d'importantes exploitations : asperges, coton, fruits et surtout la vigne.

Des vins renommés, très sucrés et le Pisco (boisson nationale du Pérou), eau de vie de raisin titrant entre 30° et 45°. Les vendanges ont lieu en mars/avril, de nombreuses bodégas organisent des visites, mais assez difficiles d'accès pour les indépendants comme nous.

On se renseigne au hasard sur la Place d'Armas : des combis partent pour le village de San Juan De Bautista à 7km de là. Sans adresse précise on s'y rend.

Le chauffeur nous dépose devant une maison qui devrait être une bodéga. En fait la famille qui produit du vin est présente mais loin de l'accueil et du faste des vrais professionnels, le proprio et sa fille nous font visiter leur jardin, puis dans une cuve ils nous miment l'action de fouler du raisin, un peu surnaturel !!!, ils nous font gouter du Pisco et du vin rouge sucré, idéal pour l'apéro.

On leur achète 1 bouteille de chaque, grand moment de simplicité et d'émotion passé en leur compagnie.

De retour à Ica, on visite la place avec à côté la Cathédrale qui a subit aussi des dégâts énormes en 2007, elle est interdite au culte depuis cette date.

 

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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La ville ne comporte que peu de maisons de style. Il fait très, très chaud.

On se fait une dégustation de fruits dans la rue, pastèques/ ananas et jus d'orange, alors que l'hiver s'annonce en Europe, un père noël bien décontracté, passe dans la rue, juché sur une voiture. Quel décalage !!!!.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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De retour à Pisco, une coiffeuse promène allègrement sa tondeuse sur ma tête, coupe pour 2 euros, qui dit mieux ?.

Le soir, au resto, cocktails de Pisco Sour et pizzas. Nos voisins dégustent des glaces énormes bien tentantes, mais une pastèque bien mûre et rouge nous attend à l'hôtel, regrets!!!.

 

Mardi 25 novembre

 

 

 

Départ pour San Clémente ce matin à 8h30, on remonte vers Lima en bus avec un arrêt prévu à Pucusana, un petit village de pêcheurs à 3h de route de Pisco.

On démarre vers 9h30, le temps est couvert, brumeux, avec une température bien agréable. Le bus nous dépose au km 57 sur la Panaméricaine, de là, des combis en attente, amènent les passagers à 10 km environ au terminal terrestre  de Pucusana, près du port.

Le village est situé au sud de la grande banlieue de Lima, de la chambre d'hôtel que l'on a choisi, le El Mirador, construit tout en haut d'une butte, la vue sur le port est un vrai tableau.

Beaucoup de bateaux, une activité permanente, mais à un rythme calme, un endroit idéal pour terminer le voyage.

 

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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L'accueil de notre hotesse Erika est très agréable (le courant passera bien durant notre séjour), bonne et longue discussion.

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Une fois installé on se rend sur les quais, des pêcheurs arment leurs bateaux pour quelques jours de sortie en mer, on discute avec leur d'entre eux.

On en profite pour manger un céviche,( poissons/crabes/mariscos ), derniers clients de la journée on est servi copieusement.

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On effectue un petit tour digestif dans la ville, la température a bien baissé, on retourne à l'hôtel. De la terrasse nous avons droit à un magnifique coucher de soleil sur la baie.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Mercredi 26 novembre

 

 

 

Bien installé sur la terrasse qui domine la baie, on déjeune en discutant avec la propriétaire, le ciel est toujours bouché. On se dirige plus tard vers la criée sur le port.

Les bateaux à tour de rôle viennent décharger leur cargaison. Gros calamars (plus de 35 kilos)  requins marteaux, anchois, crabes, péricos, etc...Les camions réfrigérés sont en attente tout près, Lima est à 1h de route, on a décidé d'aller à Miraflores, un barrio au Sud de la capitale.

On prend un bus au terminal qui nous dépose sur la panaméricaine.

C'est à pied que l'on va parcourir l'avenue Benavides à la grande surprise de la policière à qui on demande des renseignements sur la direction. C'est vrai pour un péruvien faire 5 km à pied est inconcevable, pour nous un moyen de visiter une ville à notre allure.

Tout d'abord le barrio Santiago de Surco, puis Miraflores, ancien district résidentiel et balnéaire. Miraflores, maintenant  centre économique et touristique de la capitale. Ambassades, hôtels de standing, boutiques, centres commerciaux et sécurité, les expatriés se trouvent dans ce secteur. Près de l'océan on se dirige vers le parque del Amor bien fleuri, aménagé sur la falaise qui domine l'eau, la vue est superbe sur les iles au large.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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On prend un bus au terminal qui nous dépose sur la Panaméricaine.

C'est à pied que l'on va parcourir l'avenue Benavides à la grande surprise de la policière à qui on demande des renseignements sur la direction. C'est vrai pour un péruvien faire 5 km à pied est inconcevable, pour nous un moyen de visiter une ville à notre allure.

En premier, le barrio Santiago de Surco, puis celui de Miraflores, ancien district résidentiel et balnéaire. Miraflores, maintenant  est le centre économique et touristique de la capitale.

Ambassades, hôtels de standing, boutiques, centres commerciaux et sécurité, les expatriés se trouvent dans ce secteur. Près de l'océan on se dirige vers le Parque Del Amor bien fleuri, aménagé sur la falaise qui domine l'eau, la vue est superbe sur les iles au large.

 

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Trop impersonnel pour nous, notre impression est mitigée mais il fallait voir cet aspect et l'architecture du pays. On prend l'almuerzo dans un bon resto traditionnel et on revient prendre notre bus de retour, toujours à pied!!!. La prise du bus se fait sous un pont, pas prêt d'oublier le vacarme et l'effervescence qui y règne, il faut être un peu en recul pour ne pas se laisser emporter.

Les bus et combis se succédent toutes les 20 secondes. Quelquefois plusieurs en même temps. A Pucusana, on discute avec la propriétaire sur plusieurs sujets (école, appt, loyer) toujours très intéressant.

On assiste le soir au retour des bateaux de pêche : toujours la même activité. Un régal pour les yeux.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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Ce soir dans la chambre, repas pain/fromage, un bon (enfin)  acheté dans un super marché à Miraflores,

 

 

 

 

Jeudi 27 novembre

 

 

 

Matinée glandage prévue, tout d'abord le déjeuner en toute tranquillité, puis balade sur le port, quelques photos du retour de pêche. Les eaux du Pérou sont  poissonneuses: de grands péricos, des calmars, des requins sont déchargés en quantité des cales des bateaux, dans une ambiance familiale très sympathique.

 

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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On prolonge vers une petite plage bordée par des résidences et bâtiments d'habitations plus récents, surement le secteur résidentiel, en passant sous un tunnel, brut, creusé dans la montagne.

On croise une dame qui promène son chien, appelé chien inca ( biringo ). Inscrit au Patrimoine National en 2001. Le chien nu du Pérou ne possède pas de poils sur le corps, sauf une petite crête sur le somment du crâne. Rigolo la bête.

Des représentations ont été retrouvés dans les vestiges des civilisations pré-incas.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana
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On quitte Pucusana, Erika et sa mère Elisabeth à regret, en bus vers 10h30.

Le chauffeur passe par quelques stations balnéaires bordant une petite route. On atteint les faubourgs de Lima assez rapidement. La circulation devient très vite dense et anarchique, c'est celui qui passera le premier, la police est dépassée.

Nous traversons de nombreux barrios avant d'arriver au terminal Place Bolognési en centre-ville vers 14h. A la station Grau, on prend le métrobus pour la station Uni, quartier de chez Arturo, chez qui on arrive vers 14h30 : 4h de route pour effectuer 60km.

Dès que l'on a déposé le sac et pris possesion de  notre chambre, on retourne au Centre Historique pour les derniers petits achats dans le Barrio Chino, bon repas arrosé par un Pisco Sour pour notre ultime repas en Amérique Latine.

Discussion animée avec Arturo et 2 jeunes français de passage chez lui pour la nuit.

 

Vendredi 28 novembre

 

 

 

Réveil de bonne heure ce matin, préparation des sacs, p/d puis départ à l'aéroport avec Arturo.

Voyage au PEROU 2014. Lima. Caraz. Trujillo. Lagunas. Iquitos. Pisco. Pucusana

 

Sur le chemin celui-ci nous fait part de ses réflexions sur la sécurité dans son pays. Bien avertis dès notre départ et avec le vécu de l'an dernier, en aucun instant on n'a ressenti un danger.

Passage rapide au checking et au contrôle douanier. Départ à l'heure de notre avion, voyage retour sans histoire.

 

Adieu le Pérou

 

Samdi 29 novembre

 

 

Escale rapide à Madrid, arrivée à Paris à l'heure prévue. Sans perdre de temps, on se dirige vers la gare TGV de l'aéroport.

Arrivée à Bordeaux à 14h37.

 

Souvenirs de voyage

........................................................ 

 

Coups de coeur :

 

  • La cordillère des Andes, avec ses hauts sommets enneigés et les superbes lagunes de la cordillère Blanche.
  • Les marchés des petites ou grandes villes, lieux de traditions, couleurs et odeurs, l'authenticité d'un pays est là.
  • Les sites archéologiques de Kuélap et Sipan.
  • La selva (forêt) amazonienne avec le parc Pacaya Samiria, sa faune et sa flore et ses communautés indigènes. La surprenante ville d'Iquitos et son quartier de Belén.
  • Les ports de pêche, celui tranquille de Pucusana et celui de Mancora avec la plage en complément.
  •  Les péruviens, surtout ceux qui n'ont pas trop d'intérêt avec le tourisme et nous en avons rencontré beaucoup malgré notre statut de visiteurs ( valable pour tous les pays ).

 

Petits désagréments :

 

  • La radio plein volume et les films de guerres dans les bus, souvent les deux ensemble.
  • Les coups de klaxon en permanence dans la rue.
  • Les soirées ( fiestas ) de fin de semaine, intérêt à regarder l'environnement de l'hôtel choisi avant de réserver une chambre.
  • Les moustiques et les petites mouches noires, redoutables, agressifs et sanguinaires !!!!!.
  • Les alarmes de voiture qui se déclenchent pour un rien.

 

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2 juillet 2018 1 02 /07 /juillet /2018 15:31

 

Voyage Equateur 2014

 

Iles Galapagos

Quito

Otavalo

Boucles de Quilotoa

Zamora

 

 

 

Informations générales

 

 

Visa

 

 

Pas de visa, seulement validité du passeport 6 mois après le retour. 

 

 

Vaccination

 

 

Pas de vaccination obligatoire, vaccins conseillés : fièvre jaune, fièvre thyphoïde, hépatites A et B.

 

 

Question argent 

 

 

 

1 euro = 1,25 dollar américain 

 

 

  Question hébergement 

 

 

 

Nous n'avons jamais réservé à l'avance durant tout notre séjour.

Wifi gratuit dans tous les hôtels.

 

Guayaquil :"Hostal Suite Madrid", bien situé, belle et grande chambre propre, excellent accueil, français parlé, 1er nuit négociée à 45 $ puis à 35 $. pas de p/d.

 

Puerto Lopez : "hostéria Itapoa", familial, bon accueil, chambre dans un bungalow, jardin agréable, 30 $ avec p/d.

 

Puerto Ayora - Galapagos : "Espana Hotel", chambre sans charme, bruyant, 30 $ sans p/d.

"Hôtel Sir Francis Drake", excellent accueil, bien situé, patio agréable, jolie chambre, 30 $ sans p/d.

 

Quito : "hôtel Colonial House", bien situé, bruyant, propreté douteuse, "gentil le lonely", 25 $  sans  p/d. 

 

Otavalo :"hospédaje Rincon Del Viajero", excellente adresse ( accueil, chambre, patio ) petit déjeuner sur terrasse avec vue. Personnel extra - 25 $ avec p/d - A recommander.

 

Latucunga :

. "hostal Tiana", auberge de jeunesse, chambre agréable, patio et cuisine, internet gratuit, bon accueil, 30 $ avec p/d.

. "hotel Central", familial, excellent accueil de la proprio, belle chambre, 20 $ sans p/d, à recommander. 

 

Quilotoa : "hostéria Alpaca Quilotoa", très en dessous des appréciations du lonely, mais faute de mieux !!, 40 $ en demi-pension.

 

Chugchilan :" hostal Cloud Forest", excellent accueil, beau cadre, bonne chambre, 30 $ en demi-pension, proprio très disponible. A recommander.

 

Cuenca : auberge de jeunesse, "Posada Del Rio", bon accueil, très propre, ambiance sympathique, cuisine commune, 20 $ sans p/d.

Zamora :

." hôtel Bétania", ambiance triste, chambre sombre, 25 $ sans p/d.

."hôtel Gomar", bon accueil, chambre agréable, 30 $ avec p/d.

 

Loja : "hôtel Villocaro", accueil sympathique, bien situé, confortable, 24 $ pas de p/d.

 

Vilcabamba : " Rendez-Vous Hostal Guesthouse", excellente adresse, jardin superbe, très propre, service parfait, cartes de randonnées disponibles, négociée à 30 $ avec p/d. Propriétaire français et présent. A recommander.

 

 

 

Question transport

 

 

 

 Bus:

 

                                                          

Tumbes ( Pérou ) - Guayaquil:

  Cnie Cifa - 60 soles/p = 16 euros.

 

Guayaquil - Puerto Lopez :

 Cnie Jijipapa - 4,25 $/p.

 

Guayaquil - Quito :

 Cnie Ecuador - bus de nuit - 10 $/p.

 

Quito - Otavalo :

  Cnie El Lago - 2,40 $/p.

 

Quito - Latacunga :

Cnie San Miguel - 1,75 $/p.

 

 Latacunga - Quilotoa :

Cnie Vivero - 2 $/p.

 

Latacunga - Cuenca :

Cnie Santa - 9 $/p.

 

Cuenca - Loja :

Cnie San Luis - 7,50 $/p.

 

Loja - Zamora :

Cnie Nambija - 1,20 $/p.

 

Loja - Saraguro :

Cnie Sud Oriente- 1,75 $/p.

 

Loja - Vilcabamba :

Cnie Vilcabambatours - 1,75 $/p.

 

Vilcabamba - Zumba :

 Cnie Sud Oriente- 6,50 $/p.

 

Zumba - La Balsa : ranchéra ( camion avec sièges ) 1,50 $/p.

 

Les transports sont très bon marchés en Equateur.  1heure = 1dollar.

 

 

 

                                                                

Air

 

 

 

Guayaquil - Galapagos aéroport de Baltra :

Billets achetés depuis la France au mois d'aout.

Aller avec compagnie Lan Ecuador.

Retour avec compagnie Tame.

Prix : 572,25 euros les deux billets. 

 

 

 

 

Questions au quotidien

 

 

 

1 empanada = 60 cents      

Petits pains = 5 pour 1 $           

1 l d'eau aux Galapagos = 1,65 $

4 avocats = 1 $                   

2 kgs de mandarines = 1 $        

1 almuerzo (déjeuner) =  2 à 4 $

 

 

 

 

Itinéraire en bleu, flèche rouge :

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

 

Lundi 29 septembre

 

 

 

A la sortie du Pérou, les formalités sont rapidement effectuées au poste frontière, le rio Zarumilla marque la limite entre les deux pays. Notre passage de frontière contrairement aux explications et recommandations données par le guide lonely s'est passé sans complication.

Nous avons effectué le trajet en bus avec la compagnie Cifa. On se retrouve rapidement sur la route qui mène à Guayaquil, la ville la plus importante du sud de l'Equateur.

 

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

 Au terminal terrestre de bus de la ville de Huaquillas, on profite d'une halte pour se rafraichir avec une bonne salade de fruits frais, servie dans une grande coupe.

Le long de la route, de vastes étendues de plantations de bananes (l'Equateur  est le 2ème producteur derrière l'Inde), des stands de vente sur les abords en attestent. (Et nous en mangerons beaucoup pendant notre séjour).

Cannes à sucre et cacaoyers constituent les autres productions. 

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

L'habitat par rapport au Pérou a l'air plus cohérent, moins de pollution terrestre (sacs plastiques et détritus). Notre bus nous dépose à 16h au gigantesque terminal de Guayaquil, ou se trouve un immense centre commercial.

Une centaine de guichets de compagnies de bus sont alignés par région au rez-de-chaussée : à l'un, on s'informe immédiatement des heures de départ pour Puerto Lopez (côte de l'océan Pacifique) pour demain.

On prend ensuite un taxi pour le centre de cette grande ville de plus de 2 millions d'habitants.

 

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

On s'installe à l'hôtel "Suite Madrid" près du Parque Del Centenario, la place la plus importante. On effectue une balade sur le malecon puis la Place Bolivar, nous terminons cette longue journée par l'éternel repas "poulet/frites", (répétitif mais très bon malgré tout).

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

Ce soir, on apprécie le confort de la chambre après cette  journée harassante passée pour une grande partie dans le bus.

 

 

 

Mardi 30 septembre

 

 

 

Excellente nuit Vers 5h, contact skype avec Ben et Manue pour commencer  la journée. Le petit déjeuner est rapidement avalé à la cafétéria de l'hôtel, on laisse un sac en consigne à l'accueil et on se dirige,  avec le bus Métrovia (O,25  ) d'un fonctionnement simple et bon marché, au terminal terrestre.

On achète 2 billets pour Puerto Lopez avec un départ à 9h40.

Comme dans tous les pays d'Amérique latine, les montées et les descentes de bus sont à la demande. Très pratiques, ils assurent pleinement un service social, ici aussi, présence des vendeurs en tout genres.

 

Le long de la route, on constate souvent un habitat très pauvre.

 

 

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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En surnombre de passagers, on est arrété par la police, rapidement, des enfants sans sièges sont installés sur nos genoux par l'aide du conducteur. Le problème est réglé discrètement entre le chauffeur et un policier à l'arrière du véhicule !!!.

Après avoir parcouru le trajet dans un paysage moyennement montagneux, on longe ensuite la côte pacifique, pour arriver enfin dans le petit port vers 16h.

On rejoint l'hospédaje Ipatoa en moto-taxi.

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Le cadre est superbe, notre chambre est dans un bungalow au fond d'un jardin exubérant, avec bien sur, l'accessoire indispensable dans ce pays, " le hamac ".

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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Tout en effectuant les formalités d'usage avec la propriétaire, on réserve pour le lendemain un tour pour l'observation des baleines ( 20 $/p ), but de notre visite dans le Parque Nacional Machalilla.

Le village de pêcheurs au bord de l'océan se visite rapidement : la plage et le malecon (promenade bétonnée) qui la borde, 2 où 3 rues cimentées, les autres en terre battue qui mènent à une place centrale et au débarcadère des bateaux.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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En début de soirée on dîne dans un des stands de restauration, aussi divers que savoureux.

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Mercredi 1er octobre

 

 

Très bonne nuit dans notre bungalow. Le petit déjeuner est pris sur une plate-forme surélevée face à l'océan. Des colibris et autres oiseaux exotiques viennent voleter dans les bougainvilliers en fleurs. 

 

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Nous nous rendons à pied sur la plage ou règne une grande agitation. Des petits bateaux de pêche déchargent leurs prises et là, surprise ! requins marteaux, marlins, langoustes et péricos sont vendus directement, soit à des acheteurs avec des camions frigorifiques, soit à des habitants ou des restaurateurs qui cuisinent dans des gargottes à proximité. 

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Le temps presse on reviendra demain car nous avons rendez-vous à 10h30 avec la compagnie Rosita Tours en bout du Malecon, pour notre sortie en mer.

La pleine saison des baleines à bosse est juillet/août, on peut  apercevoir quelques spécimens, du moins on l'espère, en octobre.

Nous sommes 15 touristes sur le bateau, on s'éloigne de quelques miles au large, des dires de notre pilote, apparamment 2 baleines adultes et 1 baleineau fréquentent les eaux.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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Après de longues minutes d'attente, enfin, elles se décident à se montrer. En faisant surface, la première aperçue expulse de l'air provoquant un petit nuage, puis très proche sur sa tête, en passant sous notre bateau on aperçoit distinctement des protubérances appelées tubercules. Devant nous, deux font le dos rond pour effectuer une plongée.

A l'écart des deux autres, peut-être le mâle, nous gratifie de plusieurs sauts spectaculaires, nous faisant pousser des cris de bonheur et de jubilation.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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Du snorkeling est prévu. Après avoir pris une petite collation sur le bateau, une partie des passagers se jette à l'eau quelques minutes, mais le spot n'a pas l'air terrible.

Nous avons posé l'ancre devant une petite ile où quelques fous à pieds bleus ont élus domicile.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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On rentre au port vers 15h, heureux de la rencontre avec les cétacés, qui vont quitter les eaux chaudes de l'Equateur pour retourner en Antarctique.

On passe la fin de l'après midi sur la grande plage de sable noir devant notre hôtel, sous un panneau de signalisation bien particulier et pas banal !!!. 

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Ciel couvert, peu de vagues, température de l'eau agréable.

Comme la veille, repas du soir au grès des menus préparés dans la rue ; en dessert, une succulente coupe de fruits frais.

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  Jeudi 2 octobre

 

 

 

 

 

 

 

Notre petit déjeuner terminé, on passe par le port où les bateaux ,comme tous les matins, proposent leurs prises à la vente. De superbes marlins sont découpés directement sur place, les pélicans, attentifs, attendent sagement pour assurer le service de nettoyage.

 

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 A 8h, nous sommes à l'ouverture du bureau de l'office de tourisme pour prendre des informations sur le Parque Machallila et sa forêt, l'employé nous remet une carte sommaire mais suffisante pour y aller seul.

A 9h45, un bus pris au terminal, nous dépose à l'entrée du parc, on règle le droit de visite au gardien, 5 $ /p et on s'engage sur un sentier.

La forêt tropicale sèche est formée d'arbres en forme de bouteilles, d'immenses cactus candélabres, des figuiers de barbarie, etc...

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La chaleur devient difficilement supportable, les oiseaux rares, singes et iguanes invisibles. 

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 Après 6 km de marche, on atteint le village d'Agua Blanca et son musée archéologique, quelques urnes funéraires et des céramiques attirent notre attention. 

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Avant de prolonger la balade, on se restaure avec un excellent plat, des camarones (grosses crevettes)  à la plancha, accompagnées d'une bière bien fraiche.

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On passe ensuite devant des ruines ( seules les fondations des édifices sont visibles ), après avoir traversé une rivière asséchée. D'une plate-forme surélevée on a une vue à 360° du parc.

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C'est avec plaisir que l'on revient à l'entrée de la réserve, nous avons fait environ 18 km sous une chaleur écrasante.

Installés sur le bord de la route dans l'attente du bus, une voiture s'arrête à notre hauteur et nous propose de nous ramener à Puerto Lopez.  Le couple, de Quito, sympathique avait parié sur la nationalité des "gringos", la dame a gagné : dommage le trajet est trop court pour prolonger la discussion.

Dernière sortie en ville ce soir, demain retour vers Guayaquil en bus. En rentrant à notre hôtel, envoie d'un mail général pour la famille et les amis.

 

 

Vendredi 3 octobre

 

 

 

 

Cette dernière nuit fut animée, bagarre de chats sur notre toit et aboiement des chiens dans une rue proche.

Avant de partir, on effectue quelques achats de vêtements légers au marché, récupération du sac à l'Ipatoa et direction le terminal en moto-taxi.

 

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Le voyage retour est très animé, comme d'habitude dans les bus locaux. On arrive à Guayaquil à 16h. 

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Déposés au terminal de bus, sans hésiter on rejoint le terminal du métrovia tout proche par un long pont.

30 mn plus tard on est au centre ville où on s'installe de nouveau à l'hôtel Suite Madrid, nous sommes devenus de vrais "guayaquilénos".

En fin d'après midi on va acheter des cartes postales, là c'est plus compliqué : on en trouve enfin à la bibliothèque scientifique !!, les formalités à la poste sont longues, pas facile l'administration en Equateur, car encore très archaîque.

 

Le repas du soir terminé, on se dirige vers le malecon, où la foule en cette fin de semaine est nombreuse, plusieurs animations ( jongleurs, mimes, etc..) forment des attroupements dans une ambiance festive devant la Rotonda, une statue qui est un des monuments le plus important de la ville.

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Samedi 4 octobre

 

 

 

 

 Dès le petit déjeuner terminé, on va récupérer le linge laissé la veille dans une lavandéria puis depuis l'hôtel on fait confirmer par téléphone notre vol pour les IlesGalapagos.

Après plusieurs essais infructueux on trouve un DAB pour retirer des dollars près de la Cathédrale San Fransisco, celle-ci fut restaurée en 1990 suite à un incendie.

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On se rend ensuite au Marché Artisanal Loja, on y trouve tout l'artisanat fabriqué dans le pays, le marché occupe plusieurs rues du centre-ville, mais il concentre aussi un grand nombre de touristes.

Rapidement on quitte les lieux pour visiter les quartiers historiques de Las Penas et le Cerro Santa Anna au nord du malecon. Les maisons sur la colline sont peintes de couleurs vives, elles rappellent les barrios (quartiers) de Valparaiso au Chili.

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La vue, du sommet où se trouve le Fortin Del Cerro, est splendide, le panorama magnifique sur la ville et les fleuves.

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Les canons qui autrefois protégéaient la ville sont pointés vers le fleuve Guayas.

De nombreux bars, magasins de souvenirs ou cafés sont implantés le long des 444 marches qui mènent au sommet. Le cadre est beau mais très touristique.

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On tente de prendre un autre escalier parallèle et délabré, mais il nous est interdit, car réservé uniquement aux riverains beaucoup plus défavorisés, on est exclus verbalement et sans ménagement.

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On revient dans le centre ville par le malecon. En face de celui-ci sont édifiés le Palacio Municipal (hôtel de Ville)et, séparé par une petite rue piétonne, le Palacio de Gobierno (Palais du Gouverneur), les deux de style colonial. 

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L'un résidence du maire, l'autre siège du gouvernement. On poursuit vers le Parc Bolivar, Guayaquil est surement la seule ville au monde à héberger des iguanes terrestres dans un de ses jardins publics.

Différents de ceux des Galapagos, la rencontre avec ces lézards préhistoriques est surprenante.

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Des perruches et des perroquets verts bruyants décrivent des arabesques d'arbre en arbre. Il est plus facile de les prendre en photos lorsque les enfants leur donnent à manger.

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La cathédrale de style néo-gothique de construction récente, simple et moderne, est érigée sur l'ancienne, détruite par un incendie.

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Un instant de repos bien mérité après cette longue balade sur un banc et nous rejoignons le terminal de bus où on achète des billets pour la capitale Quito, lors de notre arrivée des Iles Galapagos, le 13 octobre.

On ralliera Guayaquil à Quito en bus de nuit . En soirée, on prend un repas sur l'avenue du 9 octobre, grande rue commerçante de la ville, grands magasins, boutiques haut de gamme et fast-foods drainent une importante population.

Sous l'autorité de la police très présente, le bas du centre ville est fermé à la circulation ; toujours pareil en fin de semaine c'est la fiesta, ambiance chaleureuse. Heureusement pour nous, notre hôtel est un peu à l'écart des bruits.

 

 

 

Dimanche 5 octobre 

 

 

 

 

Ce matin, on prend notre petit déjeuner dans la rue car on va visiter le Bosque Protector Cerro (sommet) Blanco. Vers 8h on prend un bus qui se rend sur la côte à la station balnéaire de Salinas.

Après avoir parcouru 15km , on se fait déposer à l'entrée de la réserve. C'est un parc privé de 6000 ha (entrée 4 $/p), où subsiste une des dernières forêts tropicales sèches.

Habitée par des animaux sauvages ( jaguars, singes, serpents, perroquets ) la visite doit se faire sous la responsablité d'un guide, on prend le circuit le plus long, 13 km dans la selva pour 15 $.

Le dénivelé est important, la montée rude sous un soleil de plomb. Au premier arrêt, notre guide nous montre dans la plaine, un élevage industriel de crevettes (appelé aussi pénéiculture) l'Equateur est un des 1er pays producteurs au monde mais paradoxalement nous en mangerons peu car toute la production est exportée.

 

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Arrivés au sommet on peut jouir d'une belle vue, des arbres superbes ainsi que la végétation, par contre pas de gros animaux ni de beaux oiseaux, seuls quelques petits spécimens.

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Le guide nous explique que l'urbanisation galopante oblige la faune à se déplacer, de plus, ce n'est pas non plus la bonne saison.

4h de balade sous le soleil, notre bronzage est parfait. Vers 14h on prend un repas dans un resto traditionnel (soupe de crabes et poulet). Un peu de repos à l'hôtel et on se rend au sud de la ville par le malecon, en premier, visite de la Tour de l'Horloge puis du Mercado Sur, un batiment d'acier et de verre, il abrite des expositions artisanales et commerciales.

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Le dimanche est le jour rêvé pour visiter la ville, circulation réglementée, moins de pollution sonore.

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Préparation des sacs de voyage, demain matin départ de bonne heure pour l'aéroport : direction les Galapagos.

 

 

 

 

Lundi 6 octobre

 

 

 

 

Dès 6h15, nous sommes à la station du métrovia ; déjà les rames sont archi-pleines. Difficiles avec nos sacs à dos de se faire une place.

Nous optons pour un taxi pour se rendre à l'aéroport. Les formalités d'enregistrement terminés, paiement de la taxe des bagages de 10 $ en sus, on va prendre notre petit déjeuner.

A 9h40 notre avion décolle, 2h de vol et on atterrit à l'ile de Baltra (décalage d'1h en moins avec le continent) le ciel est couvert avec une température bien agréable. L'eau y est turquoise et la végétation sèche.

 

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Avant de quitter l'aéroport, on s'acquitte de la taxe d'entrée aux Iles Galapagos de 100 $/p. Nous rencontrerons beaucoup de touristes au Pérou et en Equateur qui nous dirons ne pas avoir visité les iles car tout est trop cher.

L'avion, impossible d'y aller autrement que par air, les taxes d'entrée, une croisière, obligatoire pour visiter les iles, fait des Galapagos une destination assez onéreuse.

Pour rejoindre l'ile de Santa Cruz (appelée aussi Indéfatigable), il faut prendre un bus pendant quelques minutes qui nous dépose à l'embarcadère d'un ferry.

La traversée en bateau est très rapide, les passagers sont réunis dans un deuxième bus pour rejoindre Puerto Ayora, la capitale qui se situe au sud de l'ile. Lors du passage sur les hauteurs (860 m), les nuages ont fait leur apparition, accompagnés d'un léger crachin.

On s'installe à l'hôtel Espagna, proche du port. La ville compte 15000 habitants sur les 20000 environ de l'ile. A pied on se rend à la banque Pichincha, le seul DAB qui ne pose pas de problème à notre carte de retrait.

On va ensuite sur le port. Là, tout ce qui concerne le tourisme y est concentré. On prend des renseignements sur les offres de plongées et les possibilités de croisières, le petit office de tourisme est fermé.

On souhaite découvrir les iles en indépendant, en faisant des " sauts de puce" par bateau-taxi. On prend contact avec un taxi (pick-up exclusivement) pour nous emmener demain à El Chato, la réserve de tortues géantes située au centre de l'ile.

 

 

Mardi 7 octobre

 

 

 

 

On déjeune à l'hôtel tôt le matin, sur le port on trouve notre chauffeur de taxi qui nous mène à la réserve (30 $ avec l'attente) un bus existe mais avec des horaires très aléatoires. Sur les hauteurs de l'ile, nous parcourons le parc chaussé de bottes en caoutchouc, le terrain est très humide, on approche les tortues géantes "en liberté".

Leur taille est impressionnante : lorsque l'on s'approche très près d'elles, elles se cachent dans leur carapace en expirant fort

 

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A côté de la réserve, notre chauffeur nous dépose à l'entrée de Los Tuneles.

Le tunnel de lave, haut de 3m et large de 5m, est formé par une coulée volcanique qui, refroidie en surface, forme une croûte solide ; mais le coeur, resté fluide, permet le passage de la lave.

Lors de l'arrêt de la lave en fusion, il reste une cavité en forme de galerie.

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On parcourt le tunnel sur plusieurs centaines de mètres. A la sortie, le taxi nous ramène au port. Après réflexion on se rend compte qu'il est difficile de découvrir l'archipel sans faire une croisière pour deux raisons principales:

- les iles sont classées Parc National et à ce titre impossible de se balader sans un guide.

- pour faire du snorkeling il faut obligatoirement un bateau car toutes les iles ne sont pas habitées, et donc non joignables.

On accepte la proposition de la compagnie Vermilion : 4 jours/3nuits sur un bateau de croisière reliant les iles de Santa Cruz, San ChristobalEspagnolaFloréana et à Santa Cruz, le tout pour 550 $/p, départ le 10/10.

 

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L'après-midi, on se rend à la plage de Tortuga Bay, accessible à pied depuis le centre ville en 30 mn par un chemin balisé, avec une obligation de s'enregister dans un cahier à l'entrée et de signaler sa sortie.

Immense plage de sable blanc, des vagues impétueuses, une eau bleue turquoise et en prime, pratiquement personne, seuls quelques surfers locaux.

La baignade est interdite en raison des courants dangereux.

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On se dirige vers une deuxième plage. Près d'une mangrove de nombreux iguanes marins se dorent au soleil.

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On s'installe au nord de la plage. Dans la baie on aperçoit des tortues de mer qui viennent respirer à la surface de l'eau.

Les locaux sont en famille pour s'y baigner et pique-niquer. A l'arrière, une réserve abrite, dans la mangrove, des colonies d'oiseaux.

 

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Pour raison de sécurité l'accès aux plages se termine à 17h. On reviendra demain passer plus de temps.

Retour à l'hôtel pour la dernière nuit, demain on ira au Sir Francis Drake, hôtel plus accueillant et plus confortable pour le même prix.

 

 

 

Mercredi 8 octobre

 

 

 

 

 

Installation dans notre nouvel hôtel, la chambre est confortable et claire, l'accueil familial. De la fenêtre de notre chambre, nous avons une petite vue sur le port.

 

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Ce matin nous allons à la station de recherche Charles Darwin (naturaliste anglais, père de la théorie de l'évolution des espèces). Située au nord-est de la ville, on y va à pied.

Plusieurs scientifiques et bénévoles contribuent à la reproduction des tortues géantes ainsi que la réintroduction des iguanes terrestres sur les iles d'où ils ont disparus.

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Le musée et certains bâtiments normalement accessibles au public sont actuellement en rénovation, dommage pour les compléments d'informations, mais la visite est très instructive sur les espèces endémiques des iles.

Une petite collation nous suffit avant de nous rendre à la plage de Tortuga Bay.

Même long chemin que la veille, le ciel est couvert mais il fait une température idéale pour se baigner.

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On loue un canoë pour approcher les tortues. Le long d'une mangrove on aperçoit une grande raie et 3 petits requins.

 

La baignade dans cette eau limpide est un vrai plaisir.

17h arrive, on quitte à regret cette belle plage. Excellente journée de détente, on poursuit la soirée par un bon repas dans un resto traditionnel.

 

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Jeudi 9 octobre

 

 

 

 

 

 

On consacre cette journée à la seule visite de Puerto Ayora, du port et des petites plages environnantes.

Petit déjeuner pris sur le port ; léger notre "continental", composé de thé et de tartines de pain/beurre/confiture. 

Pour nos voisins, des locaux, c'est riz/poulet, un vrai repas, comme au Pérou. On se dirige ensuite vers le petit port de pêcheurs, où une fois déchargés, les poissons, crustacés et langoustes sont vendus sur la voie publique.

Tout le monde aura une part !!!.

 

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De petites plages ensablées sont enserrées entre les éboulis de lave et de basalte.

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L'activité dans le port est intense : le ravitaillement des iles plus lointaines, les déchets des bateaux de croisières.

Tout transite par des barges puis chargé sur des camions.

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Dans les différents petits ports, la faune locale est très présente.

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Vendredi 10 octobre

 

 

 

 

 

7h30 ce matin, affluence sur le ponton, les touristes sont dispatchés en fonction de leur destination. Un bateau-taxi nous transporte vers une vedette rapide en partance pour l'ile de San Christobal (appelée aussi ile Chatham).

2h de "tape-cul" plus tard on accoste à Puerto Baquerizo Moreno, siège de l'administration des Galapagos. La traversée s'est déroulée par une mer calme, aucun malade parmi nous, chose rare parait-il.

 

Comme sur l'ile de Santa Cruz, même comité d'accueil sur les marches du ponton.

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Vers 11h, on fait connaissances sur le port avec notre guide et une partie de l'équipage. Sous sa conduite on transporte nos sacs sur le King Of The Seas.

Le groupe est composé de 3 espagnols, 1 allemand, 1 couple de polonais, 1 néo-zélandaise, 1 couple d'australiens et nous.  L'équipage est composé de 6 équatoriens, guide compris.

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On prend possession de notre cabine : 2 lits superposés, toilettes/douche, hublot avec vue sur océan, pas le grand luxe mais confortable.

Dès la fin de notre repas, on appareille pour se rendre vers le Cerro Brujo, une des plus belles plages des Galapagos. Le programme de l'après-midi débute par du snorkeling, donc on se jette dans l'eau turquoise aussitôt le bateau mis à l'ancre.

Le site est recommandé pour les tortues de mer, on n'est pas déçu: quelques dizaines nagent entre nous.

La sensation de se retrouver à côté de ces animaux sans que ceux-ci ne semblent s'inquiéter de notre présence est magique.

 

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La température de l'océan est très fraiche ( 18° ), la combinaison s'impose pour profiter un maximum du spectacle.

La grande plage est une vaste étendue de sable blanc, fin comme du sucre glace. Une grande colonie de lions de mer est ici chez elle, là aussi notre présence de les dérange pas, allongés nonchalamment, ils peuvent être aussi extrêmement bruyants lorsqu'ils se poursuivent.

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On se promène le long de cette belle plage terminée en bout par des rochers où se dorent des iguanes marins.

En se sentant observés, ils rejettent un filet d'eau: soit ils libèrent du sel, soit c'est un moyen d'intimidation.

A l'arrière de la plage, une mangrove avec divers oiseaux, hérons, fous à pieds bleus, etc.....

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C'est en zodiac que l'on retrouve le bateau. Vers 18h on a droit à un superbe coucher du soleil qui enflamme le ciel et l'océan.

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Notre diner est pris sur le bateau dans le port de Puerto Baquerizo, on peut dire l'excellent repas!!!, tous les jours différents.

Les petits déjeuners sont particulièrement soignés - très copieux et variés.

Vers 22h, alors que l'on est couché, on s'éloigne pour se rendre sur l'ile Espagnola.

 

Samedi 11 octobre

 

 

 

 

 

Nuit très courte pour moi, le bruit du moteur du bateau m'a tenu éveillé unebonne partie de la nuit.

Je suis à la proue lorsque l'on arrive en vue de l'ile Espagnola (appelée aussi ile Wood). Des tortues de mer à la surface de l'eau viennent respirer régulièrement. Cette île est la plus méridionale des Galapagos et aussi une des plus belles.

A 6h, arrêt du moteur et descente de l'ancre. A 7h30 la cloche tinte pour réunir tous les passagers dans le salon pour un petit déjeuner très complet pour attaquer la journée.

En tenue de bain on débarque sur la baie de Gardner en zodiac, ici aussi énormément de lions de mer, crabes et iguanes marins, on marche le long de la superbe plage.

 

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Séance snorkeling en suivant. Un îlot offre un bon spot de plongée, mais le courant est très fort, près des rochers la visibilité n'est pas parfaite pour faire de belles photos, mais de nombreux poissons de toutes tailles et de toutes les couleurs se laissent admirer.

Un lion de mer joueur vient à plusieurs reprises me toucher, instants plein d'émotions.

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Il est 12h, on est appelé par le maitre coq pour déjeuner, pas difficile de trouver les sujets de discussion après ces expériences.

Le guide nous octroi un petit instant de repos, vers 15h revenu sur l'ile, on accède à un sentier rocailleux où une colonie d'iguanes marins montent la garde.

On les contournent mais plus loin ce sont des lions de mer, allongés paisiblement qui encombrent le passage.

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On poursuit notre chemin. Près des falaises, c'est le royaume des oiseaux marins, mouettes de hood, albatros, ceux de "Bernard et Bianca".

Des couples couvent l'unique oeuf posé à même le sol, parfois à moins de deux mètres du sentier. 

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Très majestueux en vol (2,50 m d'envergure) alors qu'ils sont si patauds au décollage. Les petits avec de grands yeux et un duvet laineux semblent vulnérables, mais toute cette faune ici n'a jamais eu de prédateurs, leur vie semble être très paisible.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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 Fous à pieds bleus ou fous masqués, on est en pleine période des amours où de reproduction, une chance pour nous.

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La vue du haut des falaises est époustouflante, en contrebas de l'écume jaillit avec force des trous souffleurs.

Le retour sur le bateau se fait au rythme d'un superbe coucher de soleil.

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Journée fantastique, difficile de trouver les superlatifs pour décrire ces moments intenses. La soirée est plus compliquée pour moi, un terrible mal de mer avec nausées, vertiges et une transpiration excessive me dérangent toute la nuit.

L'appareillage du bateau vers 22h en direction de l'ile de Floréana (appelée aussi Santa Maria) ne fait que l'accentuer.

 

Dimanche 12 octobre

 

 

 

 

 

Pas de petit déjeuner ce matin pour moi, mais pâleur, somnolence et apathie pour débuter la journée. Je reste sur le pont du bateau et je scrute l'horizon au fin de le percevoir fixe et horizontal.

Nous sommes à l'ancre à l'ile de Floréana, à la "Baie de la Poste", les baleiniers ont installés la première boite aux lettres (un tonneau en bois) à la fin du 18ème siècle, afin que le courrier puisse être ramassé et envoyé à destination.

De nos jours, les touristes laissent une carte postale dans l'espoir que d'autres voyageurs la prenne et la poste . Il y en a plus de 300 et certaines datent de 5 ans.

Denise en dépose une, donnée par notre guide, avec notre adresse ( effectivement la carte est arrivée à notre domicile avant notre retour, récupérée par des touristes français et postée depuis le centre de la France ). Rare.

 

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Quelques centaines de mètres plus loin, il est possible de descendre dans un tunnel de lave à l'aide d'une corde et d'une lampe torche, je m'en dispense vu mon état.

Pendant le repas ( pour les autres ) le bateau se dirige vers l'ilot Champion à quelques miles de là. Malgré une petite houle et un courant assez fort, le site est de tout premier ordre.

J'enfile ma combinaison dans l'espoir que mon état patraque s'améliore. Déjà la température fraîche de l'eau stimule mon système nerveux, la faune sous marine fait tout oublier ( magique, fabuleux, incomparable, sublime, inoubliable, etc...).

Des poissons tropicaux de toutes les couleurs , des tortues marines, des raies manta et les lions de mer, je pousse des cris de joie et d'étonnement dans mon tuba, plus de mal de crâne !!!.

 

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Vers midi, pendant le repas, le bateau se rend à Punta Cormorant, autre point de débarquement, sans ponton.

Le zodiac nous mène au départ d'un sentier en direction d'une lagune qui sépare deux plages. Des flamants en compagnie de canards et d'huitriers occupent le plan d'eau, il faut le zoom de l'appareil photo pour bien les apercevoir.

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Plus loin, le long du sentier c'est une frégate mâle qui gonfle un sac orangé sous sa gorge, lors de la période nuptiale il devient rouge vif.

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On arrive par le sentier à une belle plage où les tortues viennent la nuit pondre leurs oeufs ; effectivement le guide nous montre les nids, l'éclosion devrait se faire entre décembre prochain et mars 2015.

Le secteur est balisé pour éviter l'intrusion des hommes, mais pas des lions de mer !!!.

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Nous sommes de retour au bateau vers 15h, on lève l'ancre en direction de Puerto Ayora.

Pendant la traversée, quelques dauphins nous accompagnent.

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On arrive vers 19h, un pot de départ est organisé, un échange d'adresse mails à lieu entre les passagers, petits moments sympathiques. Dernier repas à bord, la nuit se présente bien, pas de roulis ni de tangage au mouillage dans le port.

 

 

 

 

Lundi 13 octobre

 

 

 

 

 

Nuit de rêve sur le bateau, pas de bruit jusqu'au réveil, tout le monde est sur le pont de bonne heure, le petit déjeuner avalé à 6h30 est préparé par une nouvelle équipe, l'équipage précédent à droit à quelques jours de repos.

Accompagné par notre guide, on s'installe dans un bus pour rejoindre l'aéroport.

Sur les hauteurs de l'ile on s'arrète à "Los Gémelos" (les jumeaux) deux énormes cratères de lave. On fait une petite randonnée autour du plus proche pour observer une flore endémique, dont une forêt de Scalesias (arbre d'une dizaine de mètres recouverts de fougères et de mousses). 

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Comme à l'aller, passage par le ferry puis le bus pour quelques minutes, notre guide nous laisse interloqués en se plaignant ouvertement du peu de pourboire dont il a été gratifié, très mal élevé.

Les formalités sont rapidement effectuées dans le petit aéroport, départ à 12h30, par le hublot, derniers regards sur les iles et arrivée à Guayaquil à 14h.

On effectue le transfert entre l'aéroport et le terminal de bus en taxi, nous mettons nos sacs à la consigne et partons faire une balade en ville.

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Vers 19h30, retour au terminal, légère attente et on s'installe dans le bus de la cnie Ecuador pour Quito.

A la sortie de la ville, on complète le remplissage du bus dans un terminal. On croise énormément de camions et de bus toute la nuit, je ne dors que d'un oeil, les chauffeurs ont la conduite " sportive", mais le voyage se fait sans encombre.

 

 

Mardi 14 octobre

 

 

 

 

 

On arrive au petit matin dans la capitale. Le temps est frais, un ciel mitigé, le terminal de bus là aussi est immense, on se restaure dans un des petits restos de la salle d'attente.

Comme à notre habitude, on veut utiliser les transports publics pour aller au centre ville, on se renseigne à un policier qui nous accompagne à la porte du métrobus.

On passe au pied du El Panecillo, statue de la Vierge de Quito érigée sur une colline et qui constitue un point de repère de la ville.

 

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Le bus est bondé à notre arrivée à la station San Blas après 1h de route.

A pied on se rend au Colonial House, recommandé par le lonely, pas du tout comme décrit, mais il a l'avantage d'être bien situé.

Quito, capitale de l'Equateur compte plus de 2 millions d'habitant, bien davantage avec la banlieue, (la ville nous rappelle La Paz en Bolivie), étendue sur 50 km à 2850 m d'altitude sur les flancs d'un volcan.

L'Unesco a déclaré Quito Patrimoine de l'Humanité pour son architecture coloniale et c'est justifié.

On débute la visite par le centre: cathédrales, monuments historiques, etc...

Le centre historique est le plus grand et le mieux préservé d'Amérique Latine.

 

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On change de quartier, pour rejoindre le barrio Mariscal et ses parcs, on s'offre une petite collation avec des fruits avant de retourner à l'hôtel.

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La journée a été particulièrement fatiguante, la nuit dans le bus, la marche, l'altitude. Contact skype avec Manue et Ben et le sommeil arrive rapidement.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 15 octobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On quitte l'hôtel à 7h30 pour la Mitad Del Mundo.(ligne équatoriale, qui divise la planète en deux émisphères).

 

 

Il nous faut prendre le métrobus nord jusqu'à la station Ofélia. De là, on a 1h30 de trajet en bus vers le nord-est de la ville ( 22 km ).

 

C'est le site marquant la ligne imaginaire équinoxiale définie par une équipe de savants français en 1736.

La Mitad Del Mundo est très, très touristique mais il mérite le détour pour le côté symbolique ( en général, photos avec un pied dans chaque hémisphère matérialisé par une ligne jaune).

 

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Le musée français mérite largement la visite.

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Le retour est identhique à l'aller. Nous prenons notre déjeuner dans le quartier Mariscal, plus branché, les touristes et les expatriés affluent. Les risques de vols aussi, mais la journée, c'est relativement sécurisé, le quartier est plaisant, grand contraste avec les banlieues.

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On revient dans le centre historique bien plus intéressant, la Basilique Del Voto Nacional d'où la vue, depuis les clochers, est imprenable sur Quito et les environs, volcans et sommets compris.

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Puis on déambule dans les rues au grès de notre humeur et de quelques monuments qui nous interpellent.

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Installés sur un banc sur la place Santo Domingo, Denise est victime d'une tentative de vol au cutter sur un léger sac qu'elle porte sur le dos : le voleur est gêné par l'intervention d'un policier en civil ; celui-ci nous conseille de quitter les lieux, il est vrai que l'on est hors circuit touristique.

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La nuit tombe très rapidement. Dès 18h, on rentre à l'hôtel, quelques empanadas et des gâteaux pris dans la rue seront notre repas ce soir.

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Jeudi 16 octobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ de l'hôtel vers 7h45, c'est en taxi (les bus sont trop bondés avec nos sacs) que l'on se rend à la gare routière Garcelem au nord de Quito, 30mn de trajet.

On prend 2 billets à la cnie El Lago pour Otavalo, une ville dans le Nord du pays, renommée pour son marché traditionnel, le départ est à 9h40.

Enormément de circulation à la sortie de la capitale, amplifiée par l'incroyable anarchie, la signalisation est rarement respectée (loi du plus fort  !!).

Le panorama montagneux ensuite est magnifique, le ciel dégagé nous permet de voir les nombreux sommets.

 

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Nous sommes dans la Sierra du Nord. Avant d'arriver à Otavalo, on passe devant la lagune San Pablo au pied du volcan Imbabura.

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On atteint Otavalo vers11h30. De la gare routière on se rend à pied à l'hospédaje El Rincon Viajéro, excellente adresse familiale.

Dès les sacs posés, on se rend dans une lavandéria. Ensuite on passe à l'office de tourisme pour des informations sur les randonnées dans le secteur.

Pas de transport public pour aller aux lagunes Mojanda à 17 km de la ville, on contacte un chauffeur de taxi sur la place centrale et on prend rendez-vous demain à 8h15 devant notre hôtel au prix de 25 $ l'aller et le retour.

On mange dans un bon resto typique près du marché artisanal.

 

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Très jolie ville de 40000 habitants. L'économie repose sur l'agriculture et l'élevage et en grande partie sur l'artisanat.

Le grand marché du samedi attire de nombreux touristes et  la population locale, très souvent habillée en tenue traditionnelle.

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Le charme colonial et propre du centre ville, la beauté des paysages et des lagunes ont permis à Otavalo d'atteindre un bon niveau de développement, bref on adore la ville, dès les premiers instants.

La balade est un pur plaisir, sans but précis, curieux de découvrir à chaque rue quelque chose de nouveau.

On achète du pain, un avocat bien crémeux, du fromage et des fruits que l'on mangera à la cuisine à disposition sur la terrasse de notre hotel, avec en toile de fond les pics montagneux environnants.. 

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Vendredi 17 octobre

 

 

 

 

 

Petit déjeuner au soleil sur la terrasse, puis départ en taxi pour la lagune Mojanda à 8h15, notre chauffeur est à l'heure.

On démarre l'ascension de la montagne par une route pavée, truffé de gros trous, le chauffeur est surpris, on comprend rapidement qu'il n'y vient que rarement car il est incapable de nous renseigner sur le nom des pics environnants.

La montée est rude, vers le pâramo (formation végétale au-dessus de 3200 m dans les Andes). 1h de trajet pour 17 km.

Enfin arrivé, le chauffeur nous dépose à la 1ère lagune ( 3735 m ), on lui donne rendez-vous au même endroit à 15h pour le retour.

En premier, pour profiter du temps clément on souhaite gravir le pic de Fuya Fuya ( 4286 m ).

 

C'est un ancien volcan éteint, tout proche du chemin qui fait office de parking. On tergiverse un peu, il y a plusieurs sentiers au départ de la lagune, d' après nos renseignements à l'office du tourisme il faut  3h minimun pour effectuer l'ascension.

Des nuages noirs arrivant au loin, on opte pour longer la grande lagune, la grimpette, on verra plus tard.

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En chemin on rencontre un couple de français qui nous indique le départ du sentier pour monter au volcan.

En fait, le chauffeur ne le connaissant pas l'avait dépassé. On contourne la lagune principale par la droite, on suit un sentier qui nous mène à une deuxième petite lagune, le ciel encore relativement dégagé nous permet de profiter d'un superbe panorama. 

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Vers 12h on est au pied du Fuya Fuya, c'est impossible d'atteindre le sommet et de redescendre pour 15h mais la tentation est grande de faire un petit effort.

La végétation est importante à cette altitude, il ne neige que bien plus haut, là où notre sentier est vraiment repérable.

Le temps change rapidement : au 1/3 de l'ascension, du brouillard descend vers la lagune.

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On continue. Le chemin est de plus en plus raide, encore quelques minutes de marche et c'est une averse de grésil et de pluie, le froid devient intense, aucun espoir d'éclaircie, on retourne à la lagune.

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En avance sur l'horaire du rendez-vous avec le taxi, on décide d'entamer la descente de la route à pied en même temps que les jeunes français.

Un orage terrible se déclenche, le tonnerre gronde fortement. On marchera 1h30 sous une pluie diluvienne avec de l'eau jusqu'aux chevilles (la pluie ruisselle tout le long de la route, nous sommes en pente).

Enfin, nous apercevons notre chauffeur, nous redescendons à Otavalo le chauffage à fond. On lui pourri un peu sa voiture, il nous dépose à notre hôtel.

La douche chaude est bien appréciée, c'est en tongs que l'on va faire une balade en ville. Nos chaussures sont imbibées d'eau. A l'abri d'une averse dans une panadéria (boulangerie) on discute avec une française de notre âge. C'est son 1er voyage en individuel, on prolonge la discussion jusqu'à 19h.

Pizzas au menu ce soir près de notre hôtel, que c'est bon la gastronomie !!!.

Malgré le mauvais temps, superbe journée, avec des rencontres humaines sympas.

 

 

Samedi 18 octobre

 

 

On est réveillé ce matin par un groupe de français arrivé dans la soirée à l'hôtel.

On prend le petit-déjeuner près de leur table, le programme minuté de leur journée, annoncé par leur guide, nous fait sourire.

Voyager comme l'on fait a des contraintes parfois, mais la liberté de choix, quel luxe. L'attraction principale de la ville est le marché traditionnel du samedi, c'est un des plus importants d'Amérique du Sud.

Les habitants ont gardé leurs traditions et identité, indifférents au grand nombre de touristes. Jupe noire, chemisier blanc brodé de fleurs et un foulard pour la femme, un pantalon blanc et un chapeau pour l'homme, ils prennent d'assaut les 3 marchés de la ville.

Ils sont magnifiques.

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De très bonne heure le matin le marché aux animaux se déroule dans une cacophonie monstre, ça meugle, bêle, grogne, piaule, etc...

Le marché est divisé en plusieurs secteurs : bovins, ovins, porcs, lamas, poules et cuy (cochon d'inde).

Le tout dans un champ de terre où de boue suivant la météo. Vendeurs et acheteurs très actifs et expressifs dans les négociations.

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Sac en plastique, toile de jute ou simple laisse pour le cochon, le moyen de transport utilisé pour ramener son achat est surprenant.

Des stands de restauration avec tous les produits présents sur le marché, porcs, cuys et poulets, occupent un terrain proche.

Il faut se montrer discret avec l'appareil photo, diversement apprécié.

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Le 2ème marché, bien plus touristique car il débute plus tard que celui des animaux, il se trouve sur la Plaza de Ponchos et les rues adjacentes. C'est le marché artisanal ouvert aussi toute la semaine : écharpes, bonnets, hamacs, panamas, tableaux, etc...

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Le choix est multiple, c'est une mer de couleur, marchandage obligatoire en restant aimable.

Là aussi des stands de restauration offrent l'occasion de manger du cochon grillé et autres spécialités.

Pour nous, au menu, oeuf/poulet/pâtes/betteraves/salade, on a refusé le riz comme accompagnement. Trop c'est trop !!!!.

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Le dernier est le marché aux fruits et légumes, CD, outils de travail, etc.... Réservé en grande partie aux locaux qui viennent se ravitailler pour leurs besoins journaliers. Il est aussi le plus authentique.

 

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Il est situé près de la Place Bolivar. Ici aussi de la restauration c'est le lieu où se retrouve la population, citadine et villageoise.

Vers 14h30, on quitte l'effervescence de la ville pour aller sur les hauteurs, on va au mirador El Lechéro à pied. 1h de grimpette. Dommage, les sommets, au loin, sont dans les nuages, mais la campagne est belle.

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Les gens répondent à nos bonjours dans les champs, d'autres à nos questions, car plusieurs sentiers se croisent et il est difficile de trouver le bon.

Enfin, on trouve une route pavée d'où on a une jolie vue sur la lagune San Pablo.

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Quelques minutes de marche encore et on est à l'entrée du Parque Condor, cette fondation hollandaise se consacre à la réintroduction des rapaces.

On loupe la démonstration du vol d'un aigle, mais on a l'occasion de voir de près des condors des Andes.

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Le ciel se couvre, il se met à pleuvoir fort. La française rencontrée la veille à Otavalo est venue en taxi, elle nous propose de l'accompagner. On l'invite dans une panadéria pour goûter des gâteaux locaux ; agréable moment de partage de souvenirs de voyage.

Le retour à l'hospédaje se fait sous un nouvel orage, ce soir rangement des sacs en prévision du départ demain matin en bus pour Latacunga. Repas léger à la cuisine.

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 19 octobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dès l'excellent petit déjeuner englouti et les adieux au veilleur de nuit, on prend la direction de la panaméricaine en taxi.

Vers 9h, on monte dans un bus dont la destination finale est la station Quitumbe à Quito.

Arrivée dans la capitale à 12h, on trouve immédiatement un bus de la compagnie San Miguel qui part à 12h30 pour Cuenca avec un arrêt à Latacunga, dans le centre du pays.

On est toujours étonné de la facilité et la multiplicité des offres de transport public. Dommage pour les paysages, le voyage se fait sous un ciel couvert toute la journée.

 

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On arrive à Latacunga dans la Sierra Centrale à 14h, on se rend à l'hôtel Tiana situé à quelques rues du petit terminal. Peu de monde dans la ville, on reçoit un accueil sympathique, la chambre confortable, le jardin et le patio agréables. Le responsable nous donne un petit plan des sentiers des boucles de Quilotoa (but de notre séjour dans la région).

Avec difficulté on trouve un restaurant encore ouvert :  pas le choix, poulet grillé/frites, mais des portions énormes!!!. (Un acheté, un offert).

On fait un petit tour dans le centre ville, on est dimanche mais les coiffeurs sont ouverts. Pour 2 $ j'ai droit à une coupe d'incorporation.

 

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Au terminal des bus, on se renseigne sur les différents horaires de départ pour Quilotoa demain. Vu l'heure tardive à laquelle on a déjeuné, 1 gâteau et 1 cappuccino chacun assurent le repas du soir.

De retour à l'hôtel on prépare 2 petits sacs pour la randonnée (qui doit durer 3 jours). Nos 2 gros sacs à dos resteront à la consigne de l'accueil.

Terminé pour aujourd'hui, le sommeil vient rapidement.

 

 

 

Lundi 20 octobre

 

 

 

 

 

C'est en compagnie de plusieurs touristes que l'on déjeune dans notre pension, on dépose nos sacs dans une pièce au sous-sol et à pied on va au terminal de bus.

Pour 2 $/p, on s'installe dans un bus local de la cnie Vivero qui démarre à 9h30. Nous sommes sur le toit de l'Equateur, les sommets et volcans environnants culminent entre 4 et 6000 mètres.

Les pentes des montagnes, essentiellement agricoles, forment une véritable mosaïque de couleurs.

 

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

A 11h30, notre bus nous dépose près du cratère du volcan.Dès la descente on est assailli par un groupe de femmes qui vendent un droit d'accès au site !!!.

Le village de Quilotoa ( 3915 m ) se compose de quelques maisons et hôtels,  l'environnement est aussi terne que le vent est glacial.

On s'installe à l'Hostéria Alpaca Quilotoa décrit par le Lonely comme hôtel de standing !! La vérité est tout autre, accueil désagréable, grande chambre à la propreté douteuse mais à l'odeur de fumée bien présente (poêle à bois), eau tiède pour la toilette, 40 $ en demi-pension, les prestations ne les méritent pas mais le choix est très limité.

 

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

Le ciel est menaçant, pas de temps à perdre on se dirige vers le cratère. Là on oublie tous les petits problèmes matériels, la vue est époustouflante  sur les eaux d'un vert émeraude, 400 mètres plus bas.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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Au loin les volcans Cotopaxi (5897 m) et Iliniza Sur (5248 m) aux sommets enneigés se dressent au loin.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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On part par la droite du cratère pour en faire le tour, il faut en moyenne 4 à 5h de marche. C'est une succession de montées et descentes au bord du cratère où par quelques passages plus retirés. 

Les vues sur la vallée avec plusieurs fermes sont supers belles également.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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Deux touristes et un couple de paysans seulement croisés dans l'après-midi. On profite d'une pause pour se régaler d'un sandwich, au poulet bien sur.

Le ciel devient menaçant, on préfère revenir sur nos pas alors que nous avons effectué 3 des 6 kms du cratère.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

De retour au mirador, point de départ du sentier, l'employée de "l'OT" ne possédant pas de carte du site, nous montre du doigt le chemin pour rejoindre Chugchilan, le village que nous souhaitons atteindre demain. Heureusement, à l'hôtel Tania à Latacunga on a récupéré un plan assez explicite.

On s'engage malgré le mauvais temps du côté gauche du cratère pour reconnaitre le chemin, on croise des enfants très jeunes qui reviennent de l'école.

Difficile de croire qu'ils empruntent ce chemin escarpé seuls tous les jours.

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Le temps de faire une photo et la pluie tombe drue, le froid s'installe (nous sommes à plus de 4000 m). On rejoint l'hôtel trempés pour prendre une douche, tiède!!!.

A l'accueil on nous signale que, si on veut du chauffage dans la chambre, il faut ramasser le bois dehors.

Un moment après, un employé vient avec une fiole d'essence pour démarrer le feu. Idéal pour l'odeur (cocktail essence/fumée).

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Le soir dans l'obscurité de la salle commune, on a droit à un repas simple et frugal.  Nous sommes une quinzaine de touristes, les plats posés en bout de table. Mieux vaut être dans les premiers à se servir. (2 touristes ont été oubliés, ils partiront au lit en ayant mangés.. les restes !!!)

Heureusement la discussion qui suit après nos "agapes" est très intéressante avec 2 canadiens de Quebec et 3 français dont un couple de Bordeaux.

Comme on souhaite prolonger ce moment, on laisse mourir le feu du poêle. 

2 couvertures bien épaisses font l'affaire pour passer une nuit confortable.

 

 

 

 

Mardi 21 octobre

 

 

 

 

 

Nuit parfaite. Aucune nuisance, seul le passage sous la douche est difficile. Heureusement, nous on ne l'est pas trop, ça nous arrive assez fréquemment.

Le petit déjeuner est du niveau du repas de la veille. A 7h45 on est sur le chemin du cratère du volcan, on le contourne par la gauche, après un dernier regard sur ce lieu enchanteur et inoubliable, on aborde la descente.

C'est la vallée et les petits villages qui nous attendent. Des sentiers il y en a des dizaines.

Heureusement les 2 canadiens de la veille nous avaient signalés qu'il fallait avoir en point de mire un grand toit bleu à l'horizon, on suit leur conseil.

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Les paysages sont splendides, on arrive au village de Cayamba vers 11h. La salle de sport de l'école s'avère être le toit bleu qui nous a servi de guide.

Des enfants s'y amusent, les filles sont toutes en tenue traditionnelle. Et ce n'est pas pour le touriste : il n'y en a pas.

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Une légère activité règne dans ce hameau. Une femme, vêtue traditionnellement, pull en laine et robe brodée de fleurs, un chapeau sur une longue tresse, promène un mouton. La campagne respire la sérénité.

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Les paysages andins sont toujours aussi époustouflants. Après être descendus dans un canyon par un sentier très pentu, empruntés des ponts fait de bambous

puis remontés l'autre côté du canyon, on atteint Chugchilan à 12h30. 

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Le village ( 3200 m ) est tout petit, authentique. Loin des groupes des tours opérators, car pas très accessible, il profite d'un tourisme de routard.

On se pose à l'Hostal Cloud Forest, à recommander. Accueil familial. Lui aussi propose la demi/pension, chambre avec vue, tout est parfait.

Pour ce midi c'est de la viande, et une bonne !!, ça nous réconcilie avec la gastronomie équatorienne. Une fois le repas terminé, on fait une balade autour de la place et de l'église, on prolonge vers un point de vue proche.

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On termine l'après-midi au salon de l'hôtel, chocolat chaud/dominos/internet. Le repos complet, les vacances !!!.

On dîne en compagnie de Maria, une gendarme espagnole de Madrid, volubile, très sympathique.

José, le propriétaire, à l'origine de la carte originale donné par l'hôtel Tiana, vient compléter les détails des sentiers qui doivent demain nous mener à Sigchos, terminus de notre balade des boucles de Quilotoa.

Pas besoin de compter les moutons ce soir pour s'endormir, la fatigue est bien présente.

 

 

 

 

 

 

 

Mercredi 22 octobre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On a droit ce matin à un petit déjeuner de compétition, de quoi nous donner de l'énergie pour effectuer les 23 kms qui nous séparent de Sigchos.

Pas de liaison wifi avant de partir, on donnera des nouvelles aux enfants plus tard.

Nous démarrons, munis des dernières recommandations de José. Les paysages sont superbes, un temps parfait pour la marche, on traverse quelques hameaux déserts.

es gens sont dans les champs, à notre passage ils répondent gentiment à nos bonjours.

 

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Les 5 derniers kilomètres sont interminables, une pente très raide fini de nous achever. Enfin c'est le village.

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Nous arrivons au centre ville vers 13h30. De la place centrale on monte dans un bus local (1,80/p) vers 14h30 pour rentrer à Latacunga.

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A cette altitude ( 3000 m ) c'est dans le brouillard et le froid que nous prenons au fur et à mesure des ouvriers agricoles ( hommes et femmes ) qui quittent leur travail.

C'est le seul bus de l'après-midi et l'unique moyen de transport pour eux, bien souvent il ne font qu'un petit trajet, les bus dans ces pays sont indispensables et vitaux, la raison pour laquelle ils sont toujours bondés.

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Nous arrivons à Latucunga à 17h.

Alors que l'on récupère nos sacs, à l'accueil on nous signale que l'hôtel est complet ; ils ont oubliés de nous garder une chambre.

Pas grave, on se rend à l'hôtel Central tout proche, on est accueilli formidablement bien, la chambre est très confortable, on y dépose nos sacs.

On dine dans une pizzéria repérée lors d'une balade précédente, lasagne et canelloni + glace pour 3 $, qui dit mieux !!!!.

Pas besoin de berceuse ce soir, la journée a été éreintante.

 

 

 

 

Jeudi 23 octobre

 

 

Le petit déjeuner est pris en compagnie de la propriétaire et de sa fille, très bavardes (nous aussi). On en profite pour connaitre mieux les us et coutumes du pays.

Nous avons décidé ce matin de nous rendre à Saquisili, une petite bourgade dont le marché du jeudi matin est un des plus renommé de la Sierra Centrale. Dans le bus ( 0,30 $ ) nous sommes les seuls "gringos".

Après 20 minutes de route, on arrive au centre-ville. Le marché se tient sur 7 places différentes, chacune à une spécialité.

On se dirige vers le marché aux animaux ; trop tard pour assister aux transactions pour les plus gros, par contre le secteur dédié aux petits est très animé, ( poulets, pigeons, lapins, cuy, etc,....).

 

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Dans un autre du bric à brac. Plus loin, le recyclage est présent où comment un pneu trouve une seconde vie transformé en récipients divers

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Quelques rues plus loin ce sont différents articles: artisanat, de fripes, vanneries et des patates (des dizaines de variétés).

A chaque secteur on trouve un service de restauration, cuys, pattes de poulets ;  odeurs et couleurs en sus !!!.

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C'est dans le dernier marché que l'on passe le plus de temps, celui des fruits et légumes. Les étals regorgent des produits locaux, un enchantement pour les yeux.

De nombreux consommateurs sont attablés devant des assiettes remplies copieusement de riz avec viandes ou poissons.

On les accompagne, pour nous ça sera des fruits ( bananes, ananas, mandarines etc... ).

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Une fois le marché terminé, pour les villageois et villageoises c'est le moment du retour ; les femmes sont toujours mises à contribution, pliées sous le poids des achats. 

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Matinée extraordinaire de véracité et d'authenticité, pas de touriste. La population, une majorité indigène, vaque à ses occupations sans ce soucier de l'environnement étranger à leur culture. Ce marché nous semble plus traditionnel, moins d'étals de souvenirs, que celui d'Otavalo.

Vers 13h on retourne à Latacunga, le toit de notre bus est chargé de produits très hétéroclites ( poulets, matelas, légumes, etc.. ).

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Arrivés à Latacunga, on complète la visite de la ville en se perdant dans quelques rues retirées du centre, puis on revient à l'hôtel pour une séance glandage.

En soirée, on se rend au terminal des bus prendre 2 billets  pour Cuenca, à la compagnie Santa, départ demain à 12h.

Dans la soirée, une parade se déroule dans la rue avec orchestre et danses traditionnelles.

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Vendredi 24 octobre

 

 

 

 

 

Le petit déjeuner se prolonge en compagnie de Viola la propriétaire, elle nous offre gentiment des petits souvenirs, on lui fera parvenir les photos prises avec elle.

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Pour attendre 11h15, heure de départ pour le terminal, on part faire un tour en ville. Vers 12h15, notre bus démarre. On passe par Ambato et Riobamba, deux grandes villes du centre du pays ;  brouillard, averses répétitives, fraicheur. 

Les paysages sont complètement bouchés, parfois la route boueuse est inondée, pas de regret d'être dans un bus à ce moment là.

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A 19h, arrêt repas, qui dure quelques minutes. On reprend la route avec du retard. Pour être à l'heure à Cuenca, le chauffeur nous révèle ses talents de pilote, il a le pied lourd sur l'accélérateur.

Vers 21h, arrivés au centre-ville, un taxi (3 $) nous dépose au Posada Del Rio, une auberge de jeunesse situé près du rio Tomebamba.

Le voyage en bus a été long et fatigant depuis ce midi, on se couche dès la réception de la chambre.

 

 

 

 

Samedi 25 octobre

 

 

Cuenca ( 255O m ) dont le centre ville est classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco est la ville principale de la Sierra du Sud, elle est la plus belle ville coloniale du pays.

Après le petit déjeuner pris à côté de l'auberge et la dépose de vêtements dans une lavandéria, on demande à la propriétaire de changer de chambre : la literie est très "fatiguée". Pas de problème, on déplace nos sacs.

Avant de partir contact skype avec Manue et Ben.

On débute la visite de la ville par le Muséo Del Banco Central "Pumapungo", réputé pour ses collections et diaporamas éthnologiques.

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On passe devant les ruines de Todos Santos où sont superposées des ruines canaris,incas et espagnoles. En mauvais états de conservation, Il faut faire preuve de beaucoup d'imagination.

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On poursuit en longeant le rio Tomebamba, par la calle Larga, véritable havre de paix. On laisse derrière nous les arches du Puente Roto, l'essentiel de ce pont a été emporté par une inondation.

En prolongement, le quartier "bobo" d'El Barranquo, avec ses maisons construites à flanc de falaise; est bien plaisant et tranquille.

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Par l'escalier "la Escalinata", on se laisse guider par les très belles rues coloniales.

A chaque coin, on trouve une église, une cathédrale ou un parc.

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Vers le nord du centre ville, on flâne un peu au marché artisanal et on se régale d'une collation au marché aux fruits et légumes.

En revenant dans la rue Larga, on visite le Muséo Del Sombréro de Paja Toquilla une vieille fabrique de Panama (le chapeau panama est originaire et fabriqué uniquement en Equateur), explication gentiment donnée par une employée.

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On termine notre balade vers le Parque Calderon et l'imposante cathédrale Inmaculad Conception, avec ses dômes bleus visibles de toute la ville, et la cathédrale El Sagrario blanchie à la chaux.

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On rentre fourbus de notre périple urbain. La literie, en bien meilleure état, va être appréciée.

 

 

 

 

 

Dimanche 26 octobre

 

 

Ce matin en déjeunant, un contact skype nous permet de retrouver une grande partie de la famille réunie pour le repas d'anniversaire de la mère de Denise.

Aujourd'hui on a décidé de visiter les petits villages réputés pour leur artisanat et leur marché dominical.

Notre bus local ( 0,60 $/p ) démarre pour Galacéo ( 2600 m ) une bourgade réputée pour la fabrication des ikats ( châles brodés ).

Impossible de trouver un atelier ouvert. Pas découragés, on se dirige vers le marché couvert, toujours coloré et animé, les femmes sont toutes en tenue traditionnelle.

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Vers 11h, après 15 mn de bus (0,25 $/p) on atteint le village de Chordeleg, centre d'artisanat de bijoux en or et argent. La petite place centrale est entourée de magasins et bien entendu on y trouve en majorité des touristes.

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On fuit vers le marché local pour se restaurer avec les villageois ; au menu, ce midi, saucisses/patates aux oignons pour moi, pour Denise émincé de porc/légumes pour 3 $

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La digestion est difficile dans le bus (0,50 $/p) qui nous mène à Sigsig. Ce village indien est lui réputé pour la fabrication des panamas (chapeaux), la plus proche fabrique est à quelques minutes à pied ; on s'y rend, pas de chance elle est fermée (et oui c'est dimanche). Une photo de la vierge nous donne une idée de l'importance donnée aux chapeaux !!!.

Ici aussi on flâne dans le marché d'alimentation, lieu de vie formidable dans ces contrées. 

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De la jolie place avec son église en pierres volcaniques, on reprend un bus (1,25 $/p) pour Cuenca via les 2 autres villages.

Le bus est bondé. C'est le jour de repos, on a droit à une vrai représentation de théâtre donnée par une famille envahissante, le trajet qui passe par de superbes paysages nous semble rapide.

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En cette fin d'après-midi, c'est la pluie qui nous accueille à Cuenca, on achète de quoi faire des sandwichs pour demain et on rentre directement à l'hôtel.

 

 

 

 

Lundi 27 octobre

 

 

Réveil et lever de bonne heure ce matin, on part pour le Parque National Cajas à 30 km à l'ouest.

A 6h15, depuis notre hôtel, on monte dans un bus (0,25 $/p) pour le Terminal Féria Libre. De là, on se rend au Terminal Arénal tout à côté.

A la compagnie Occidental on prend un bus (1,50 $/p) qui va à Guayaquil. Le chauffeur nous dépose au poste des gardes forestiers de la lagune Toréadora (4200m). Il fait un temps superbe, les paysages sont grandioses, le soleil donne des couleurs dorées au paramo (prairies andines).

 

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Un garde nous donne des recommandations pour notre randonnée. Il n'a pas de cartes détaillées. On prend des photos des itinéraires affichés sur un mur.

On contourne la grande lagune par la gauche, le sentier est bien balisé. Parfois dans la mousse, le sol imbibé d"eau est traitre par endroit. 

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De hautes falaises avec des sommets déchiquetés et acérés entourent la lagune. Au bout d'1h de marche on suit l'itinéraire n°1 signalé par un panneau, le parcours que l'on choisit fait 5h, il fait une grande boucle.

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Notre balade passe par une forêt de polylépis, sorte d'arbre au tronc et aux ramures torturés, couvert de mousse, ils ne vivent qu'à plus de 3500 mètres d'altitude.

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On mange nos sandwichs sur les bords d'une petite lagune où quelques canards pataugent dans l'eau, la végétation est variée. On est emballé par le calme, le décor naturel intact de toutes pollutions.

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Apparemment on n'est plus sur notre chemin balisé. Pas de panneaux non plus. Au loin on aperçoit la route qui mène à Guayaquil. A part les nuages menaçants,rien d'inquiétant. Plus on avance, plus le sol devient marécageux.

D'un promontoire, on a une superbe vue sur les nombreuses lagunes ( il y en a 230 environ sur 30000 ha ) qui font penser à des miroirs.

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Vers 13h on rebrousse chemin vers l'entrée du parc, il nous est impossible de se situer au milieu de tous ces chemins qui se croisent.

Face au poste des gardes, on monte dans un bus qui va à Cuenca, il nous dépose quelques kms plus bas, face à l'entrée de la lagune Llaviucu ( 3200 m ).

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Au bout d'un long chemin, nous découvrons cette lagune qui se trouve dans une vallée. Elle abrite un grand nombre d'oiseaux, (un garde nous montre un toucan au plumage très coloré, à la cime d'un arbre, malheureusement impossible de l'immortaliser en photo) la flore exotique est aussi très présente ( bromélias qui parasitent des arbres, pendulas,etc..), notre petite vadrouille est bien agréable, seul le gros orteil de mon pied droit me fait souffrir.

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Les gardes forestiers qui quittent le la lagune à la fin de leur journée de travail, nous proposent de monter à l'arrière de leur pick-up, ils nous déposent à une station de bus dans les faubourgs de Cuenca.

Quelques minutes après on rejoint la place centrale. On dîne dans une bonne pizzéria, puis retour à l'auberge, une petite lassitude se fait sentir.

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Quelques minutes après on rejoint la place centrale. On dîne dans une bonne pizzéria, puis retour à l'auberge, une petite lassitude se fait sentir.

 

 

 

 

 

Mardi 28 octobre

 

 

On prend le petit déjeuner près le l'hôtel, contact avec Ben par skype. On part ensuite faire un dernier tour dans cette ville que l'on a énormément appréciée.

L'occasion de découvrir les plaques des rues en faïence, derniers regards sur les magnifiques édifices et rues coloniales.

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Au terminal de bus, on achète à la compagnie San Luis (7,50 $/p) 2 billets pour Loja, une ville importante toujours dans la Sierra Sud.

Malgré l'altitude, les paysages sont verdoyants, l'herbe haute, de nombreux élevages de vache, l'ambiance est pastorale et bucolique, la météo nous gâte encore aujourd'hui.

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Un gros souci, mon orteil est très enflé et rouge : obligé de délacer la chaussure.

Dans le bus on échange quelques paroles avec un couple de jeunes français qui arrivent du Canada, ils s'arrêtent en cours de route à Saraguro, un village indien. Nous, on a prévu d'y aller dimanche pour le grand marché.

On arrive au terminal de Loja à 16h45. Après discussion dans le bus, on choisit de prolonger pour Zamora, ou l'entrée est plus facile pour le Parc de Podoparcus.

Un bus de la compagnie Nambija démarre de suite, on y prend place. La montagne est moins haute, la végétation plus exotique et exubérante ; on se rapproche de la région de l'Oriente du Bassin Amazonien.

 

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De chaque côté de la route, de magnifiques et hautes cascades dévalent de la montagne, mais dégradent parfois la chaussée.

A 17h45, on pose nos sacs à l'hôtel Bétania en plein centre ville de Zamora (980 m). La douleur causée par mon orteil est insupportable.

Montré à un pharmacien, celui-ci me conseille d'aller à l'hôpital tout proche. Les formalités d'entrée se font à l'ancienne ; pas d'informatique, pesage sur la balance avec des poids, je me pose des questions pour la suite!!!.

C'est un jeune médecin qui m'ausculte, il découvre un ongle incarné. La zone est gonflée avec du pus, il décide d'effectuer une petite intervention chirurgicale en supprimant une partie de l'ongle, gros soupir !!!!.

Anesthésie locale avec une petite intervention chirurgicale. Impeccable, grand professionnalisme malgré les moyens matériels dont il dispose.

La totalité des soins est gratuite à notre grande surprise (uniquement dans le service public).

Pendant 3 jours, interdiction de mettre des chaussures fermées et prise d'antibiotiques.

 

 

 

Mercredi 29 octobre

 

 

La nuit a été tranquille, aucune douleur à l'orteil.

Dès le petit matin, chaleur et fort taux d'humidité sont bien présentes. C'est en tong que l'on arpente les rues de la petite ville ( 15000 h ), on apprécie le calme de la place principale propre et agréable, on squatte un banc un long instant pour organiser le séjour dans la région.

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Dans une rue proche il existe un centre de protection, le Réfugio Ecologico Tzanka, il est peuplé de petits animaux. Ce sont des bénévoles qui le dirigent, première visite pas de réponse, on remet celle-ci au lendemain.

C'est l'heure du rendez-vous à l'hôpital pour les soins, ce n'est pas la même équipe que la veille, une infirmière me remplace le pansement.

Au menu, ce midi, du poisson en céviche et des pâtes. L'après-midi, il fait très chaud, on profite du ventilateur de la chambre.

En début de soirée, achat de gâteaux et de raisin pour le repas du soir à la chambre.

 

Jeudi 30 octobre 

 

 

Journée de repos encore, on prend notre temps pour le petit déjeuner, ensuite on va au centre Tzanka. Les animaux en captivité ne sont pas notre "tasse de thé", mais mon état physique limite les activités.

Heureusement ce sont des petits  animaux qui peuplent cet abri (perroquets, petits singes, tortues, etc...) certains dans de petits enclos.

On doit changer d'hôtel, demain c'est le début des festivités à zamora. Le Bétania est complet. Nous allons plus haut dans la rue, à l'hôtel Gomar, accueil souriant, bonne chambre, identique au précédent.

On s'installe, puis on fait un petit tour sur le malecon en construction le long de la berge du rio Zamora.

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Plus tard dans une pâtisserie, on achète des gâteaux pour remercier le médecin et son équipe. Un infirmier me remplace le pansement, le doc me donne le OK pour visiter le Parc Podoparcus demain. Devant la cathédrale, sur la place, une association caritative propose une vente d'empanadas préparés sur place. Ca sera notre repas du soir.

 

Vendredi 31 octobre

 

 

Petit déjeuner pris à l'hôtel  puis départ en taxi pour le Parc Podoparcus à 6 km.

Le chauffeur nous dépose au parking du poste de contrôle de Bombuscaro.

Par un sentier de pierres on arrive en 30mn au poste des gardes, on récupère une carte précise des sentiers et des points de visite. On débute notre randonnée à 8h30, il fait chaud et humide, mais sous la végétation dense et près d'un ruisseau, il fait plus frais, la marche est un vrai plaisir, la beauté de la flore tropicale s'offre à nous.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

"Nursery" de plantation d'orchidées, fougères géantes et de nombreuses plantes inconnues, nous donnent l'importance écologique et exceptionnelle du parc.

Passage rafraichissant à la cascade Podérosa.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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On termine notre balade par une montée de 900m de dénivelé de face. Le panorama sur la vallée et les montagnes environnantes est fantastique.

Bravo la médecine équatorienne, test de solidité réussi pour mon orteil.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

On rentre à pied à Zamora, par la route de terre, de nombreuses petites cascades inondent les fossés, attirant des papillons multicolores.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

Nous mettrons 2h30 pour rejoindre la ville, bien souvent sous la poussière levée par des camions. 8h de rando dans la journée, on a le visage cramoisi par le soleil.

A notre retour en passant devant le terminal de bus, achat de fruits et pâtisseries, puis repos léger à l'hôtel. Dernier pansement à l'hôpital, grands remerciements au personnel très compétent... et souriant.

On va se poser un instant sur la place, puis repas au restaurant de l'hôtel Samuria ; excellente adresse.

Sur l'immense colline face à la ville, on trouve ce qui est peut être la plus grande horloge du monde, l'aiguille des minutes fait 11,35 m de long, elle est joliment éclairée la nuit. 

 

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Repos bien mérité ce soir.

 

 

 

 

Samedi 1er novembre

 

 

A 8h45, on prend un bus (2,40 $/p) pour Loja ( 2050 m ), trajet sans soucis. On arrive dans cette ville, qui fut la 1ère cité d'Equateur à recevoir l'électricité en 1896. Avant de quitter le terminal, on se renseigne sur les horaires des bus pour Saraguro demain et Zumba pour la suite du voyage.

Un taxi nous dépose au Parque Central d'où, à pied, on choisi l'hôtel Villocaro, idéalement bien situé.

 

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Le centre a un passé colonial, sinon c'est une grande ville sans charme avec énormément de magasins, elle est de plus particulièrement bruyante.

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A son crédit, elle possède un excellent restaurant, le El Fogon, on y a mangé notre meilleur morceau de viande grillée du voyage.

Un passage à l'OT nous conforte dans l'idée que l'accès au Parc Podoparcus depuis le poste de gardes de Cajanuma est compliqué, notre séjour à Loja va être réduit. Balade dans les rues et parcs.

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Sur les différentes places et devant les églises, de nombreux étals proposent des gâteaux et de la Cola Morada ( boisson traditionnelle de la Fête des Morts, composée de mûres et myrtilles, parfumée à la girofle et à la cannelle).

Retour à l'hôtel vers 19h30 en passant par la Place Santo Domingo illuminée

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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Dimanche 2 novembre

 

 

 

Pas de petit déjeuner ce matin, départ de l'hôtel dès 7h30 pour le terminal routier, on monte dans un bus (1,75 $/p) de la compagnie Sud Oriente à 8h, pour une arrivée à Saraguro à 9h30, toujours avec les mêmes paysages de cultures et d'élevages.

C'est une jolie petite ville ( 2550 m ) dans une vallée, entourée de collines verdoyantes.


 

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Les Saraguros cultivent depuis toujours les céréales et les tubercules. Le marché dominical attire les touristes. Pour cette journée, les villageois de la campagne environnante sont parés de leurs plus beaux atours.

Les femmes arborent des chapeaux blancs où noirs, de longues jupes plissées et des colliers de perles. Les hommes portent un chapeau en feutre, un poncho et un  pantalon noir s'arrétant aux genoux, bien souvent ils portent leur tenue traditionnelle pour les travaux journalier.

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La place du village est très agréable avec son église qui la domine, deux marchés réputés le dimanche. Un à l'écart du centre : loin de l'abondance de celui d'Otavalo, il est tout aussi authentique, l'alimentaire voisine avec du bric à brac, etc...

Le deuxième au centre ville sous une halle couverte. On trouve sur les abords de la place beaucoup de stands de Cola Morada/gâteaux et de compositions florales. Les équatoriens, dans la tradition chrétienne catholique fêtent le jour des morts, le 2 novembre qui est jour férié. 

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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On fait plusieurs allers et retours entre les 2 sites, pour profiter au maximum des couleurs vestimentaires bigarrées des villageois et de la tranquillité de la ville.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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Quelques empanadas pris dans le marché font office de repas.

On rentre à Loja par un des nombreux bus qui relie cette bourgade à Cuenca.

On récupère nos sacs à l'hôtel puis on retourne au terminal pour prendre un bus (1,75 $/p) pour Vilcabamba au sud de Loja, on se rapproche de la frontière avec le Pérou.

L'altitude est de 1500 m, la végétation est toujours aussi abondante et prolixe le long de la route, à l'approche de la ville on remarque de belles maisons neuves, nous arrivons à 16h.

 

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On négocie une chambre au Rendez-vous Hostal Guesthouse ; avec de beaux batiments qui bordent un superbe jardin, au calme, le bon plan.

Le propriétaire, un fançais, nous oriente sur des randonnées à la journée.

La visite de cette bourgade ( 4000h ) est rapide, une jolie place centrale avec son église et quelques restaurants, quelques rues typiques avec des maisons en adobe.

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Pas de tenue traditionnelle pour les locaux qui cotoient de nombreux "gringos" installés à demeure dans cette région au climat tempéré, réputée pour le nombre de ces centenaires.

Diner spaghettis au menu dans un restaurant près de l'hôtel.

 

 

 

 

 

Lundi 3 novembre

 

 

Bon petit déjeuner ce matin, le personnel de notre guest-house est souriant et compétent.

Muni de notre plan, on se dirige vers la réserve de Rumi Huico, véritable forêt tropicale.

Depuis le sommet  du Cerro Mandango qui fait un excellent mirador on domine la ville et on peut jouir d'une belle vue sur les sommets à l'horizon. 

3h de pur bonheur à marcher dans cette petite forêt qui abrite quelques oiseaux et une belle flore (cactus, orchidées et broméliacées entre-autres).

 

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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Ce midi, repas diététique, des fruits, des fruits et au dessert fruits!!! ( bananes, pépino, tuna, ananas, raisins, fraises.

L'après-midi, on est en pleine forme pour une deuxième balade vers Agua Hierreo, une colline désertique avec un beau point de vue. Au retour on s'arrète au Parque Recreacional qui regroupe une piscine en plein air et un petit zoo avec des animaux de la région.

Dommage ! à côté le jardin d'orchidées est fermé.

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Repas avec spécialités boliviennes ce soir (soupe de quinoa/pattes de poulet et tallarin(pâtes)/poulet ), original !!!.

 

 

 

 

Mardi 4 novembre

 

 

Contact skype avec Ben ce matin en déjeunant, puis on va faire un tour vers 9h à la cascade El Pato, à la lisière du Parc Podoparcus.

Cette randonnée démarre par une marche sur une petite route goudronnée et ensuite de terre battue. Il fait beau et chaud.

Le plan donné par le proprio de l'hôtel est très pratique lorsque l'on aborde les flancs d'une montagne, car plusieurs sentiers se croisent.

La montée est rude, on la fait en compagnie d'un couple sympathique de Perpignan et d'une jeune Bretonne rencontrés en chemin

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Au sommet la vue à 360° est magnifique. La cascade fait office de piscine pour les plus courageux aimant l'eau froide. Le cadre est remarquable de calme et tranquilité.

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Lors de notre retour vers la ville, le ciel s'assombrit, on échappe de peu à une belle averse. Repas revigorant ce soir.

A l'hôtel préparation des sacs pour le départ en bus demain. Très belle journée mais les 6h de trek nous ont rendu un peu las. 

 

 

 

 

 

Mercredi 5 novembre 

 

 

Lever à 4h45 ce matin, récupération des sandwichs à la cuisine préparés par la cuisinière hier soir, rapport qualité/prix incomparable pour cette adresse. Dernier regard sur le jardin aux fleurs exotiques et sacs sur le dos on part à pied sur la route principale du village.

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A 6h45, on monte dans le bus ( 6,50$/p ) de la compagnie Sur Oriente pour Zumba, terminal des transports en Equateur.

Nous sommes les seuls étrangers (au cours de notre voyage en Equateur, nous n'aurons pratiquement jamais rencontré d'autres "gringos" dans les transports en bus), de nombreux écoliers et ouvriers agricoles monteront et descendront à la demande.

Un superbe paysage montagneux semi-aride se découvre sous le soleil levant.

On traverse les villes de Yangana et Valladolid aux maisons à l'architecture typique.

 

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

On longe les forêts denses et exubérantes de l'ouest du Parc Podoparcus dont les sommets baignent dans les nuages.

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On effectue un arrêt almuerzo (déjeuner) et banos (toilettes) à Palanda, à l'entrée du Parc Yasuni. Cette région, véritable réserve de biodiversité vit dans la polémique, suite à l'autorisation gouvernementale d'exploiter les importantes ressources pétrolières de son sol.

La route en partie bétonnée et en terre devient de plus en plus difficile. L'éboulement d'une partie d'un flanc de montagne nous oblige à attendre un long moment, le temps que les pelleteuses dégagent une partie de la chaussée

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora

 

Nous arrivons enfin à Zumba. Au terminal, le chauffeur du ranchéra (camion avec des sièges en bois) attend le maximum de passagers.

Vers 14h30, nous démarrons. C'est une toute petite route en terre battue pleine d'ornières qui relie les deux pays.

Sur le banc en bois, on suit tout les mouvements du camion. Dur, dur pour le dos. Seul avantage, on peut apprécier les vues sur les montagnes, car ni portière ni vitre.

De nombreux écoliers descendent dans les hameaux et fermes environnantes.

Voyage Equateur 2014. Iles Galapagos. Quito. Otavalo. Boucles de Quilotoa. Zamora
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Au sommet d'un col, l'armée équatorienne fait une revue de paquetage de nos sacs; RAS.

Vers 16h on arrive à La Balsa, la ville frontière séparée du Pérou par le rio Canchis, fini le "tape cul".

Notre camion nous dépose devant les postes de police et douane équatoriens réunis.

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Les formalités administratives sont rapidement expédiées, on traverse le pont pour faire tamponner nos passeports côté péruvien.

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Adios l' Equateur.

 

 

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Souvenirs du voyage

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L'Equateur est un petit pays par sa surface, ce qui le rend d'autant plus facile à parcourir pour le voyageur en individuel.

 

Il faut souligner l'excellent service de bus qui permet de se déplacer en quelques heures dans le pays.

 

 

 

Les coups de coeur :

 

 

 

  • Les îles Galapagos à 1000 kms de la côte pacifique, une faune marine et terrestre extraordinaire, un conservatoire animal et végétal unique.
  •  
  • Les marchésOtavaloSigsigSaquisili, etc... lieux de vie animés, colorés et de traditions ancestrales.
  •  
  • Les volcans et les lagunes, de la cordillère des Andes, destinations de superbes randonnées et ascensions.
  •  
  • Le riche passé  des villes, QuitoCuenca, etc... avec des monuments, musées et rues de l'époque coloniale. 

 

 

 

Les moins :

 

  • La nourriture, nous avons plus apprécié les repas dans les marchés qu'au restaurants ( souvent, riz, poulet ) par contre orgie de fruits. 
  •   
  • La radio où la télévision dans les bus (à fond).
  •  
  • Attention aux soirées de fin de semaine ( fiestas ) se renseigner sur l'environnement de l'hôtel avant de réserver une chambre.

 

 

     Soit peu de moins pour beaucoup de plus - PAYS A VISITER D'URGENCE.      

 

 

 

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26 juin 2018 2 26 /06 /juin /2018 13:04

 

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013

La Paz

Salar d'Uyuni

 

Informations générales

 

 

Visa

 

Validité du passeport 6 mois après le retour. 

 

 

Vaccination

 

Pas de vaccination obligatoire. 

 

 

Question Argent 

 

1 euro = 9 bolivianos

 

 

Question hébergement 

 

 

Tous nos hébergements sont choisis sur place. Bien sur nous demandons à chaque fois à visiter la chambre avant de nous installer. Nous avons toujours fonctionné au "feeling" et n'avons jamais eu de problème.

 

LA PAZ : hospédaje Arth'ys guest house, familial, propre, cuisine à disposition, bien situé, 85 bs/p la nuit. Nous recommandons.

 

Salar d'UYUNI :

San Pédro De Quemes: hôtel de sel, propre, étonnant, compris dans le billet du tour.

Laguna Colorada: dortoir sommaire, électricité de 19 à 21 h00, froid, compris dans le billet du tour.

 

 

 

 

Question transport 

 

BUS  

 

Puno - La Paz : cnie Pérou Tour, bonne cnie, bus semi-cama, 40 soles/p.

 

La Paz - Uyuni : cnie Panamérica, bus local au lieu du bus semi-cama, cnie à éviter absolument, 90 b/p.

 

UYUNI - LA PAZ : cnie Panasur : bus semi-cama, bonne cnie, confort, ponctuelle, 100 bs/p.

 

Bus touristique ou économicos, local, tout est permis, sécurité pas très fiable, promiscuité, vendeurs d'encas pour l'alimentation, bonnimenteurs pour la vente de livres où produits médicinaux, parfois contraignant mais c'est tout ce que demande un touriste individuel et curieux .

 

Terminaux routier : toujours bien organisé mais ne pas relacher son attention sur les bagages, 

Tarifs affichés dans les bureaux de vente, mais en fonction du moment, possibilité de réduction ou au contraire d'un prix fort.

Terminaux toujours bruyant, dù à la concurrence entre les aboyeurs pour attirer les clients dans leur compagnie, une vrai scène de thêatre.

 

Terminaux combis:  regroupés dans un quartier ou en plusieurs points de la ville, ils ne partent qu'une fois complet, aléatoires au niveau de l'horaire, mais indispensables pour la population. 

 

 

Question au quotidien

 

1litre d'eau : 6 bs

1menu local : 20 bs

1menu touristique : 50bs

Empanadas: 4bs

 

Itinéraire

 

Nos enfants nous ont rejoint une partie du voyage.

 

En mauve, périple en famille. En gris, nous deux

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Dimanche 13 octobre 2013

 

 

Départ de Puno (Pérou) en bus à 7h30 avec la compagnie Pérou-Tour pour rejoindre La Paz dans l'après midi. Belles vues sur le lac à notre gauche et à notre droite des montagnes recouvertes d'une légère pellicule de neige à hauteur de Yunguyo, dernière ville péruvienne avant la frontière. 

 

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Les formalités d'entrée en Bolivie sont rapidement effectuées, nous reprenons le bus sous une averse de grésil. On effectue le trajet jusqu'à Copacabana rapidement.

Nous dinons dans un des nombreux restaurants de cette ville, point de départ obligé pour l'Isla del Sol.

La baie en forme de croissant, invite à une ballade malgré le temps couvert et la fraicheur.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Après un changement de bus, mais toujours avec la même compagnie, on longe le lac Titicaca pour arriver à San Pédro de Tiquina. Là, nous embarquons dans des petits bâteaux pour traverser le lac pendant quelques minutes.

Le bus est arrimé sur une barge : on accoste sur la rive opposée à San Pablo de Tiquina.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

On s'émerveille devant les superbes panoramas sur la Cordillèra Réal, avec les sommets enneigés.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

La circulation est pratiquement nulle jusqu'à la capitale, La Paz, que nous atteignons à 17h15.

Nous nous installons à l'auberge de jeunesse Arth'ys guest house, placée idéalement entre le terminal de bus et le centre historique. Elle est dirigée par les membres d'une famille très sympathique. On règle nos montres ( 1 h de différence avec le Pérou ).

Le temps que Manue et Ben s'installent, nous allons réserver au terminal de bus, 4 billets pour le lendemain; destination le Salar d'Uyuni.  

On fait une visite rapide près de l'église San Francisco et des rues environnantes très animées en ce dimanche.

Un repas dans une pizzeria conclut la journée.

 

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Lundi 14 octobre 2013

 

 

Petit-déjeuner à l'hôtel puis nous partons à la visite de la ville.

La Paz, sa topographie particulière en fait la capitale la plus haute du monde, encaissée dans une sorte de vallée, elle est entourée par les montagnes Huayna Potosi (6090 m) et Névado Illimani (6460 m).

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

La ville dont le centre se situe à 3660 m d'altitude, s'étend sur un dénivelé de plus de 1000 m entre les quartiers aisés de la zone sud et le haut plateau d'El Alto, refuge des classes défavorisées. Deuxième ville de Bolivie (2 millions) en nombre d'habitants derrière Santa Cruz.

Depuis le mirador de Killi Killi, nous avons une vue imposante de la ville et ses différents quartiers.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Nous poursuivons en parcourant les rues très pentues vers le Palais Présidentiel et la plazza Murillo.

On rejoint le centre touristique dans l'après midi, la plaza de la Cathédrale et ses activités permanentes (musique, danses), nous nous dirigeons ensuite vers le mercado Lanza, et les petites rues qui mènent au marché "aux sorcières".

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

la pollution, très présente, est dû aux jeepneys qui crachotent de grosses volutes de fumées dans les rues très escarpées.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Nous récupérons une partie de nos sacs à l'auberge, on laisse le reste en consigne à la réception. A 19h00 nous prenons notre bus pour Uyuni.

Avec surprise nous constatons qu'il ne correspond pas au bus semi-cama réservé la veille. Toute la nuit, ça sera de nombreux arrêts, vibrations : résultat, durée du trajet, plus de 12h00 dans les odeurs et l'inconfort. La compagnie Panamérica est vraiment à éviter.

Des locaux nous le confirmeront plus tard.  

 

Mardi 15 octobre 2013

 

Arrivée vers 7h30 à Uyuni, on trouve un restaurant ouvert pour le petit-déjeuner puis on part à la recherche d'une agence pour la visite du Salar.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Avant le départ de France, Claude et Régine, nos amis de Bordeaux, en vacances en Bolivie deux ans auparavant, nous avaient conseillé "Tourismo El Désertio" : conseil très pertinent.

On conclu l'affaire pour 700 b/p + 150 b/p pour l'entrée du Parc Avaroa + 30 b/p pour l'Ile aux Cactus et 10 b/p pour la douche (hôtel de sel à San Pédro) = 890 b/p.  

On réserve nos billets de bus pour le retour à La Paz jeudi  à la compagnie Panasur.

A 11h00, notre chauffeur, "Pédro" ,vient nous récupérer à l'agence, deux  soeurs autrichiennes complètent le 4x4.

La visite débute à 5 km environ par le cimetière des trains, vestige lointain de l'activité ferroviaire, procurée entre autre, par l'activité des mines de Potosi, ensuite dirigée vers le Chili

Depuis la fin du 19èmè siècle, des débris de locomotives à vapeur et de wagons rouillent en plein désert.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Le site maintenant est devenu un lieu incontournable lors du tour du Salar, franchement pas très intéressant, sauf pour les photographes qui immortalisent ces quelques instants.     

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Nous reprenons la route pour nous rendre au village de Colchani, essentiellement touristique, les villageois travaillent le sel pour en faire divers souvenirs.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Après cette halte, nous nous dirigeons vers le centre du Salar, nous sommes émerveillés par la beauté et l'espace, tout est blanc, il semble que l'on roule sur la glace. C'est une véritable mer blanche de sel, complètement gelée couvrant environ 12000 km2, plus grand que la Corse.

 

On passe devant les hôtels de sel. Plus loin on stoppe en compagnie des autres tours, pour un déjeuner pique-nique préparé par Pédro.

En séchant, le sel forme des prismes qui se répètent à l'infini. La production destinée à la consommation humaine est récoltée avec des pics et des pelles depuis des années, le sel est rassemblé sous forme de petits cônes réguliers.

 

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Le Salar est une ancienne mer prise au piège par le soulèvement andin des plaques tectoniques, elle s'est élevée progressivement à 3750 mètres.

On immortalise ces instants au gré de l'inspiration de chacun. 

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Sous un beau soleil mais une température fraîche (12°) on se dirige vers l'Isla Inca Huasi, une colline incongrue à cet emplacement. Constituée de coraux pétrifiés, couverte de cactus géants (le plus haut atteint 12 m, le plus agé 1200 ans).

Du sommet de l'ile, on a une vue imprenable à 360°sur le salar, c'est un véritable enchantement.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

On termine la visite du Salar dans le petit village de San Pédro de Quemes où on va passer la nuit dans un hôtel construit en pierres de sel.

Le bois utilisé pour la décoration est en cactus. Insolite!!.

Très bon repas, eau chaude, lit confortable, température agréable, le must dans ce désert. Nous ferons connaissance de deux français Jean et Christine, en voyage comme nous en individuels. Très sympathiques.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

 Mercredi 16 octobre 2013

 

 

 

Après le petit-déjeuner, nous quittons l'hôtel en direction du sud. Fini les vastes étendues de sel, on se dirige vers la Réserva Nacional De Fauna Andina Eduardo Avaroa, un parc de 715000 hectares environ, son altitude varie de 4000 à 6000 mètres.

Cette réserve abrite 3 sortes de flamants, des viscaches, des nandous, des lamas et des vigognes.

On longe la chaine volcanique qui sépare la Bolivie du Chili.

La piste de terre est au coeur d'un vaste paysage aride de couleur ocre, devant nous des tourbillons de poussières se forment sous l'effet du vent.

 

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Nous passons à l'espace funéraire Nécropolis, un site pré-hispanique (12ème-15ème siècle) 45 vestiges de tombes, certaines décorées sont noyées dans le sable.

 

Notre piste croise l'interminable voie ferrée Uyuni - Ollague au Chili, propriété de la FCA ( Empresa Ferroviara Andina ) et nous entrons dans le Salar de Chiguana.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Sur notre droite, le majestueux volcan Ollague ( 5865 m ), encore en activité. Lors d'un arrêt pour le contempler, on aperçoit les fumerolles qui sont crachées par intermittence.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Enfin nous arrivons aux joyaux du parc, les lagunas : Canapa, Hedioda, Chiarkota et Honda.

Un moment intense. La beauté pure à l'état brut. De diverses couleurs, en raison des minéraux qui composent leurs eaux.

Les vigognes semblent surveiller les flamants, le tout dans un silence étonnant.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Pédro nous organise un pique-nique : excellent conducteur, fin cuisinier, il répond toujours avec gentillesse à nos questions entre deux prises de feuilles de coca.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Nous continuons par le Paséo de l'Inca, la piste devient beaucoup plus pierreuse, on s'arrête un instant pour regarder les viscaches (genre de lapin avec une longue queue) dans leur terrain de jeux favoris.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Avant d'entrer dans le Parc Avaroa, nous traversons une partie du désert de Siloli qui est un prolongement du désert d'Atacama (frontière avec le Chili) un des plus arides au monde.

 

Balayés par le vent depuis des milliers d'années, les rochers (de plusieurs couleurs) forment des concrétions qui défient parfois l'apesanteur. C'est le moment pour les photographes d'immortaliser ces instants, avec l'incontournable "arbol de piedra".

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Pour terminer cette journée bien chargée, nous entrons dans le Parc Avaroa. Pédro signale nos indentités aux gardes, nous  réglons le droit d'entrée ( 150 bs/p ) et on se dirige vers la Laguna Colorada.

Cette lagune (alto andina) doit son nom à la couleur rougeâtre due à des crustacés microscopiques, nourriture principale des flamants, le niveau de l'eau est faible, 80 cm maximum, des milliers d'oiseaux s'ébattent devant nous, le spectacle est saisissant de beauté.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Après ces moments magiques, on rejoint notre hôtel, en fait plutot un refuge, dortoirs de 6, des toilettes pour 20, pas de chauffage, 3 h00 d'électricité en soirée, le repas est vite avalé.

La nuit est agitée pour Ben, Denise et moi ( turista ) et une des soeurs autrichiennes, pour elle c'est le sorocche (mal des montagnes), le réveil va être difficile.

 

Jeudi 17 octobre 2013

 

 

Réveil à 4h30, le petit-déjeuner est pris dans une salle glaciale, la toilette est rapide. Il fait nuit noire encore lorsque l'on démarre.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

Dehors, comme la veille à San Pedro de Quemes, il fait une belle gelée. Notre route aujourd'hui nous mène vers la Laguna Verde, un des points le plus au sud de la Bolivie, à l'intérieur, on apprécie le chauffage du 4x4.

 

Nous effectuons un arrêt aux geysers bouillonnants de Sol de Mañana, impressionnant champ géothermique de la région, puits de boue en ébullition aux odeurs de soufre très fortes.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz

 

De petits blocs de glace façonnés par le vent (comme une armée au garde-à-vous) parsèment les montagnes, nous sommes à 4280 m d'altitude, l'air est très froid ce matin.

Nous continuons notre route en direction du Bain Thermal de Polques, au sud du Salar de Chalviri, c'est une piscine d’eau chaude naturelle, dans laquelle quelques touristes se baignent (eau à 35°. La vue sur la lagune est magnifique.

Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz
Voyage à 4 en Bolivie. Année 2013.  Salar d'Uyuni La Paz