Le blog de claudenise

Voyage au RAJASTHAN  2011

2ème partie

Bundi

Udaipur

Jodhpur

Jaisalmer

New Delhi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Suite du voyage en Inde

La 1ère partie a débutée en décembre 2010

en passant successivement par

New Delhi

Darjeeling

Varanasi

Agra

Jaipur

Informations générales

Visa :

Nous avons obtenus nos visas rapidement en passant par VISA.COM. Coût : 184 euros les deux. Le permis pour le Sikkim, valable pour 15 jours a été obtenu (gratuitement) avec l'obtention des visas pour l'Inde.

Vaccination:

Aucune n'est obligatoire.

Question argent 

60 roupies = 1 euro.

Attention tout billet abimé ou taché est refusé (administration et particuliers).

Il faut penser à garder de la monnaie et des petites coupures pour les dépenses courantes. Gardez vos reçus de change, on peut vous les demander au retour si vous voulez rechanger des roupies en euros.

Question hébergement

Prix moyen d'une chambre avec s/b individuelle + eau chaude = 550 Rs la nuit.

Bundi

RN Haveli.

Behind Laxmi Nath Temple.

Guesthouse familiale. Accueil chaleureux. Mère et fille sympathiques. Chambre rustique. Petit jardin. Séjour calme et reposant. 300 Rs/n.

R.N.havelibundi@yahoo.com

Udaipur

Hôtel Dream Heaven Guest House

21 Outside Chandpole. Hanuman Ghat.

Bon accueil. Très Confortable. Chambre avec superbe vue sur le lac. 400 Rs/n.

Jodhpur

Hôtel Sarvar

Near The Clock Tower. Mana Chowk.

Bon accueil. Chambre confortable. Superbe vue sur le fort. Personnel sympathique. 550 Rs/n. 

Jaisalmer

Hôtel Renuka 

Chainpura Street, Jaisalmer Ho, Jaisalmer - 345001;

Accueil familial. Belle vue sur le fort depuis la terrasse. Chambre minuscule mais agréable. Pour moind de 5 € la nuit , on ne va  mégoter... 400 Rs/n.

New Delhi

Hôtel Saina

2324, Chana Mandi. Paharganj.

Bon accueil.  Chambre confortable. Eau chaude. Un peu bruyant. 600 rps/n. 

Question au quotidien

Attention aux rabatteurs dans les gares routières et ferroviaires. Les conducteurs de rickshaw peuvent être pénibles et insistants.

À Delhi, il faut bien s'accrocher dans ce bout de tôle, au milieu d'une circulation anarchique. Le bol d'air est impossible dans un brouillard polluant.

Bien détailler les différentes notes (hôtels et restaurants). Internet facturé 30 Rs/h dans les nombreux cybercafés.

Les produits manufacturés (eau en bouteille, gâteaux, sodas) sont souvent périmés. Prix d'une bouteille d'eau : 20 roupies en moyenne. Les plats sont souvent épicés, avec peu de viande.

Question transport

Ferroviaire

- Train de nuit sleeper entre Jaisalmer et New Delhi. 17 heures de trajet pour 950 km.  

Il est important de se procurer le Train At A Glance (carnet des horaires de train) 35 rps.

Routier

- Bus local entre Bundi et Udaipur. 270 kilomètres. 8 heures de trajet. 

- Bus de nuit sleeper entre Udaipur et Jodhpur. Froid. Pas du tout confortable. 8 heures de trajet. 

- Bus local entre Jodhpur et Jaisalmer. 5 heures de trajet pour 270 kilomètres.  

Itinéraire au Rajasthan

Flèche rose : trajet en bus

Flèche bleue : excursion au Désert de Thar

Flèche rouge : trajet en train 

Mardi 11 janvier 2011 

Départ à 6 heures ce matin de Jaipur. Nous quittons pour quelques jours le Rajasthan touristique. 

Nous grimpons dans un vieux bus brinquebalant, en espérant trouver de nouvelles splendeurs du pays, à l'écart du circuit traditionnel.

Oublier les innombrables rabatteurs, les vendeurs de tout et de rien, les conducteurs de rickshaws, pour une destination encore plus authentique et épargnée par le tourisme de masse...

Nous avons acheté des billets, pour aller rencontrer, les habitants de la ville de Bundi.

La soute à bagages est totalement encombrée de marchandises. À l'intérieur du bus, les places assises valent de l'or. Nous sommes arrivés très tôt, nous en trouvons deux. Avec difficulté, nous casons nos sacs à dos, entre les jambes.

La route alterne entre chaussée goudronnée et passages pierreux, creusés de gros nids de poule. Pour la première fois, nous croisons des attelages tractés par des chameaux.

Un arrêt dans une station-service nous permet de se dégourdir les jambes. Seuls étrangers, nous sommes la cible de dizaines d'yeux qui nous fixent en même temps.

La poussière et les cailloux laissent la place à une plaine fertile verdoyante et irriguée.

Nous arrivons à Bundi à midi. Le conducteur est resté dans la moyenne des standards habituels, 6 heures pour effectuer les 220 km entre les deux villes. 

La cité apparaît depuis la route, elle semble cramponnée entre des collines dont la ligne de crête est hérissée de remparts.

Le conducteur contourne le Lac Nawal Sagar. Au sommet d'une haute colline, se dégagent les contours d'une forteresse. Bundi devait être un point stratégique dans une autre époque.

Dans la gare routière, les conducteurs de rickshaws sont agglutinés les uns aux autres. À notre arrivée, les discussions et le rituel du chaï cessent, ils se précipitent à la porte du bus. Au milieu de ce tohu-bohu, nous choisissons le conducteur qui nous semble le plus calme.

Il nous dépose à la guesthouse RN Haveli. Denise la choisit dans le Lonely. La maison est tenue par deux femmes, la mère et la fille. L'accueil est très chaleureux.

La chambre, très sommaire, donne sur une intimiste cour intérieure. Les panoramas qui nous sont offerts au-dessus des toits, empilés les uns sur les autres, sont somptueux. 

Bundi n'a rien des villes indiennes tentraculaires. De taille modesteAvec ses ruelles bordées de maisons bleues, ses temples et son palais royal, Bundi devrait être une étape agréable dans notre périple.

Bundi n'a rien des villes indiennes tentraculaires. De taille assez modeste, peuplée de 100 000 habitants, elle n'a en elle-même rien d'exceptionnel. Elle est ignorée des tour-opérateurs, dommage pour l'économie locale... Mais pour un touriste curieux, quelle aubaine... Quelle tranquillité !

Le Rajasthan hors des sentiers battus.

En quelques minutes, assis autour d'un thé, nous faisons connaissance avec nos hôtesses.

Plus tard, quel plaisir de déambuler dans une ville où on passe presque inaperçu... Pas de rabatteurs, pas de vendeurs insistants.

La circulation est incessante et bruyante. Tous les moyens de transport sont utilisés pour se déplacer. À moto, en rickshaw, en tracteur... L'important est d'arriver à destination. Bien sûr, les vaches font partie du paysage urbain. Malgré toute cette agitation et les coups de klaxon, elles occupent le milieu des rues. Elles sont ici chez-elles.

Garée sur la chaussée, une voiturette rutilante est équipée de hauts-parleurs. À nos questions, un passant nous dit qu'elle sert pour l'animation des mariages et des fêtes. 

Les rues étroites abritent un méli-mélo de boutiques et d'échoppes.

Distincts des autres bruits, nous entendons dans un petit réduit, le claquement d'un métier à tisser traditionnel. Un tisserand est à l'ouvrage, il compose une étole en tissu et brode des motifs floraux de couleurs multicolores.

L'architecture des maisons est hétéroclite. La plupart sont peintes de différentes nuances de bleu. Le bleu est censé protéger de la chaleur et des moustiques.

Les maisons les plus familiales sont coincées entre des havelis (petits palais). Ces anciennes demeures des riches commerçants, sont reconnaissables à la traditionnelle architecture rajput. L'ensemble est magnifié par d'imposants balcons à encorbellement.

Près du bazar, l'odeur de la cannelle et de l'anis flotte dans les minuscules et étroites venelles. Flâner dans ces ruelles est nouveau pour nous.

Depuis le début du séjour, nous ne connaissons que les grandes villes, ici, l'atmosphère est magique. L'ambiance paisible de l'Inde profonde paisible et traditionnelle.

Dans la rue centrale, la surprise est immense. Nous reconnaissons Alex juché sur un vélo. C'est un jeune Français de Biarritz que nous avons rencontré à Banaue, aux Philippines, en janvier 2010. Nous prenons rendez-vous pour boire une bière ce soir et discuter de nos voyages respectifs.

Bundi était appelée "la Cité des Sources". Elle possède environ 60 baoris. Ce sont des puits à paliers. Typiques des zones désertiques du Gujarat et du Rajasthan, Ils servaient de réservoirs pendant les périodes de sécheresse. Malgré le manque d'entretien, quelques-uns ont résisté à l'épreuve du temps et sont ouverts à la visite. 

Proche du marché, nous visitons le Raniji Ki Baori "le Puits de la Reine". Il a été construit en 1699. Situé dans un parc, il est profond de 46 mètres. Une haute porte voûtée, agrémentée de pierres finement sculptées, domine un escalier monumental.

À chaque étage, un espace est dédié aux rituels religieux. Malheureusement, au fond, le réservoir d'eau est considéré comme une poubelle. Les immondices marinent dans l'eau croupie. La vue n'a rien de poétique...

Malgré toutes les pollutions, c'est un exemple de palais souterrain. Jadis, à l'abri des regards, la reine pouvait s'y reposer lors des grosses chaleurs.

C'est la fête dans la rue ce soir. Les règles sociales semblent suspendues. Les hommes et les femmes dansent dans des chorégraphies très rythmées. Les clameurs de la foule retentissent, quel brouhaha ! Des cris, des chants, des pétards, des feux d'artifice... Des couleurs ! 

Tous ces joyeux fêtards noctambules sont en liesse.

Nous retrouvons Alex dans un bar. Nous échangeons les souvenirs des Philippines. Bien sûr, nous nous donnons des informations sur nos périples en Inde.

Mercredi 12 janvier 2011

Le Fort de Taragarh (le fort de l'Etoile) est l'édifice majeur de Bundi. Il a été construit en 1354, sur la colline escarpée qui surplombe la ville. Le bâtiment se dégrade lentement : aucun projet de réhabilitation ne semble être prévu.  

La visite demande un petit effort physique, le chemin d'accès est escarpé et envahi par les broussailles. Des remparts, quelle vue sur la ville bleue, le Bundi Palace et la vallée.

La citadelle est cachée par la végétation et les arbres, où se déplace avec aisance de nombreux singes. Je prends un bout de bois à la main, un gros mâle est agressif, il grogne et montre sa redoutable dentition.

Nous entrons par une immense porte, cloutée de grosses piques en ferraille. Ces défenses dissuasives, permettaient d'interdire l'accès au fort, par des assaillants, à l'aide des éléphants. 

Dans le parc, la nature a repris ses droits, une immense réserve d'eau sert de salle d'eau, aux singes qui viennent s'y rafraîchir. 

Il reste ici et là, des vestiges du Palais Rani Mahal. De belles et spectaculaires fresques murales témoignent d'un passé faste, mais révolu depuis longtemps. L'histoire du palais est mêlée à celle des Rajputs et repose sur les mythes et les légendes des guerriers.

Le Bundi Palace est situé quelques dizaines de mètres plus bas. Nous prenons un petit sentier pour le visiter. L'imposant édifice est constitué de trois palais, construits entre 1607 et 1631.

Le palace aujourd'hui est désaffecté, seule une petite partie est ouverte.

Des fresques murales décorent les murs, dans les tons vifs, à dominante de turquoise, de bleu, de rouge, de jaune et de vert.

Elles représentent la vie de Krishna. Des piliers avec des sculptures représentant des éléphants, soutiennent des plafonds en très mauvais état.

Un jardinsuspendu, et, étonnament entretenu, occupe une vaste esplanade. La vue sur la ville est exceptionnelle. 

Malheureusement, le palais est en décrépitude et peu de pièces sont ouvertes au public. Quel dommage de voir des joyaux du passé, tomber à l'abandon dans l'indifférence... Mais les autorités ont sûrement d'autres priorités.

Nous dévalons la colline pour aller sur les rives du Lac Nawal Sagar.

Au milieu, en partie immergé, un temple, sorti des contes des milles et une nuit est dédié à Varuna (le dieu du vent). Nous nous reposons quelques instants sur ses berges.

Quel bonheur de pouvoir apprécier le calme, loin de toute agitation. Bien installés, nous nous régalons des douceurs sucrées, achetées au marché.

Proche de Chogan Gate, la porte d'entrée de la cité médiévale, un marché de rue se tient tous les jours. C'est ici que bat le pouls de la cité.

Dans les ruelles étroites, nous découvrons des activités d'un autre siècle. Un dentiste est assis devant tout un attirail "médical", des couronnes, des dents, des pinces... Ignorant le regard des curieux, il attend des patients.

Aucune formation, il est l'héritier d'une tradition familiale. Aucune hygiène, les instruments sont nettoyés à l'eau. Des millions de pauvres n'ont pas les moyens de s'offrir les soins d'un dentiste diplômé.

Sur le marché... 50 roupies (0,60 d'euro) la dent... 700 roupies (9 euros) la couronne dentaire.

Bundi est foisonnante. Des milliers de couleurs et d'odeurs s'échappent des stands et des échoppes. Autant pour les soieries et de bracelets. Boire un chaï et déguster un samoussa chaud, nous avons trouvé notre en-cas du jour...

Nous avons un faible pour le marché aux épices. Il fait figure de havre de paix, une occasion unique de respirer les bonnes odeurs.

Retour précipité à notre logis, nos intestins sont fragilisés... Très gourmands et curieux de la nourriture de rue, amateurs inconditionnels des lassis (du yaourt fermenté, de l'eau et du jus de fruits frais) un régal à toute heure de la journée, le manque d'hygiène évidente accroît le risque de contamination.

Diète totale ce soir. Du repos et de l'Imodium pour le traitement médical... Des toilettes libres et accessibles rapidement pour le confort !  

Jeudi 13 janvier 2011

Nous quittons Bundi en bus local à 7 heures ce matin. Notre prochaine destination est Udaipur, distante de 330 kilomètres.

À la sortie de la ville, la plaine est belle et éclatante. La route file droit jusqu'à n'être plus qu'un fil, au loin, à l'horizon, au pied d'une chaîne montagneuses. Le Rajasthan possède une diversité de paysages incroyable, nous passons d'une végétation très exotique puis à une zone désertique, couleur sable, à l'approche d'Udaipur.

Dans le bus surchargé, entre les passagers qui font le voyage debout, ça déborde de vie. Les vendeurs ambulants, grimpent et descendent dans un va-et-vient incessant. Ils proposent des samoussas, des galettes salées, toujours avec le sourire !

Lors des arrêts, ce sont des fruits, des gâteaux et le chaï, l'incontournable boisson.

Il est 15 heures, le soleil est ardent, le ciel pur, lorsque le conducteur nous dépose dans le centre-ville d'Udaipur. Sac sur le dos, nous arpentons les ruelles pour aller au Dream Heaven hôtel. 

Le voyage a été harassant, nous nous offrons une petite pause sur la terrasse.

De notre promontoire, nous avons une vue unique sur les ghats et le City Palace. Les couleurs du soleil couchant sont sublimes. 

En soirée, nous nous baladons dans un quartier de la vieille ville. Déambuler dans le calme, où la circulation motorisée est réduite et la cohue habituelle inexistante, est un luxe en Inde. La tranquillité nous fait du bien.

Pour soigner nos estomacs, nous commandons une énorme assiette de pâtes, le patron du restaurant est italien. Les lasagnes sont excellentes !

Vendredi 14janvier 2011

Udaipur est décrite comme la ville la plus romantique et la plus envoûtante du Rajasthan. À nous de découvrir tous ses attraits... 

Ce matin, nous déjeunons sur la terrasse de notre hôtel. De ce belvédère avantageux, les toits et les monuments visibles sont magnifiques. Un rapide coup d'œil nous rassure, le centre-ville est petit, nous allons pouvoir découvrir les quartiers à pied.

Le ciel est limpide et nous sommes bien rassasiés... Les conditions sont optimales, pour découvrir les richesses architecturales des monuments et l'ambiance populaire des rues. 

En Inde, là où il y a les ghats, il y a de la vie. L'eau sacrée à Udaipur est celle du Lac Pichola. Les escaliers qui bordent les rives du lac n'ont pas l'éclat et la célébrité de ceux de Varanasi. Mais, ici aussi, pour les fidèles, ce sont des lieux importants de recueillement. 

Les femmes, font la lessive puis la mettent à sécher sur les balustrades. Les vaches errantes, déambulent parmi tout ce monde. La vie habituelle et quotidienne sur les marches !

Nous sommes d'attaque ce matin, nos ennuis gastriques sont "derrière nous". 

Perdus dans le dédale des ruelles, je ne sais plus trop où nous nous trouvons, tant les trottoirs bordés d'échoppes minuscules, se ressemblent.

Nous arrivons devant le City Palace. Le palais est l'attraction principale de la ville. C'est un ensemble harmonieux de 11 petits palais séparés. Le complexe a été construit dans un style, qui est une association, des styles rajput et moghol. 

L'édifice surplombe le Lac Pichola. Construit en 1559, il fut agrandi jusqu'au 20e siècle. Le maharadjah et sa famille habitent dans une aile. Une autre partie de l'édifice a été transformé en hôtel de luxe et en musée. 

Nous entrons par Badi Pol. C'est la porte principale, utilisée pour les cérémonies. Elle fut construite en 1616.

Nous traversons la cour principale, appelée Manek Chowk. Lieu des cérémonies ou des processions.

La façade majestueuse du City Palace, de granit et de marbre, est longue de 244 mètres. L'ensemble de l'édifice, orné de nombreuses sculptures et de mosaïques est un peu décati, mais d'une surprenante harmonie.

Le Manak Mahal est la salle la plus élégante du palais. C'était une enceinte qui servait de salle de réunion pour les dirigeants Maharanas d'Udaipur.

Une alcôve est entièrement incrustée de verre miroir. Le reste de la pièce, est parsemé de mosaïques et de peintures.

La Cour des Paons est une salle très raffinée. Elle est agrémentée de belles mosaïques en pâte de verre coloré. La conception des trois paons, représentant les saisons d'été, d'hiver et de la mousson, a nécessité 5 000 morceaux de verre, qui brillent de couleurs vertes, dorées et bleues.

Je referme le Lonely. Je ne tiens pas à suivre un plan de marche défini. Nous continuons la déambulation, en faisant des allers et des retours, en suivant un labyrinthe, de halls et de salons.

À droite, une cour et des jardins qui bordent un palais. À gauche, des patios embellis de céramiques émaillées...

Après avoir escaladé une volée de marches, nous prenons de la hauteur sur une terrasse. La vue dégagée sur la ville et les collines est superbe.

Udaipur fait rêver les voyageurs que nous sommes... Nous réservons la visite dans les bazars pour plus tard.

Pour l'instant, à la sortie du City Palace, un édifice d'un blanc immaculé attire mon regard. C'est le Jagdish Temple appelé aussi Laxmi Narayan, un temple hindou construit en 1624.

Au pied d'un escalier, les mendiants se mêlent aux femmes qui vendent des offrandes et des fleurs pour les dieux.

Des croyants hindous dévalent ou escaladent les marches raides. Le temple est un des plus vénérés de la ville. Il est dédié à Vishnou, le sauveur de l'univers.

Ce temple à trois étages est construit sur une plate-forme surélevée. Il est entouré, tout autour, de petits sanctuaires qui célèbrent d'autres dieux et déesses.

À l'entrée du temple, deux sculptures massives, représentant des éléphants en pierre, accueillent les pèlerins. Après nous être déchaussés, nous nous dirigeons dans la partie principale, au premier niveau.

À cet étage, une représentation en bronze de Garuda, une divinité au regard très expressif, attire l'oeil des profanes que nous sommes.

Le deuxième et le troisième étage, possèdent chacun, sur les façades et les bas-reliefs, des sculptures complexes et finement ciselées. Des éléphants, des cavaliers, des musiciens et des guerriers... Certaines, ont étaient détériorées jadis, par les guerriers moghols.

Le Bazar de Temple Road, est à deux pas. Il accueille les touristes qui sortent des monuments historiques. Les étals des échoppes débordent de bijoux en argent et des textiles. Comparé aux autres marchés en Inde, celui-ci est particulièrement propre.

Quelle surprise à la sortie d'une venelle ! Dans une grande avenue, au milieu de la circulation, nous croisons un cornac juché sur son éléphant. Nous n'en avions pas encore vu de si près.

Une parade doit avoir lieu à l'occasion d'un festival. Le front et les oreilles du pachyderme sont maquillés et décorés. Le pays ne cesse de nous étonner !

Samedi 15 janvier 2011

Il est très tôt ce matin. Aux premiers rayons du soleil, les façades du City Palace et des havelis s'embrasent, les couleurs semblent irréelles... Nous profitons pleinement de ces instants depuis la terrasse de notre hôtel, en prenant notre petit-déjeuner.

Quel début de journée !

Nous avons un coup de cœur pour Udaipur. Nous "rêvassons" devant les majestueux édifices qui longent le lac. Denise a feuilleté une brochure ce matin, nous partons à la découverte de la vieille ville. 

Le centre historique, pour une grande ville en Inde est étonnamment calme. Dans les rues, où chaque coin est un kaléidoscope de couleurs, les échoppes ouvrent rarement avant midi.

Dans une rue, nous jetons un coup d'œil, sur le travail d'un ouvrier ébéniste. Assis sur le sol pavé, les battements de son marteau sculptant le bois, s'unissent aux bruit sourd de l'artisan, qui, à côté, travaille sur son métier à tisser. Un travail traditionnel qui fait partie de l'art traditionnel du pays.

Depuis deux semaines en Inde, nous avons croisé dans les rues, des singes, des vaches et des cochons. À Udaipur ce sont des animaux très encombrants qui participent aux embouteillages... Les éléphants !

Ces drôles de poids lourds, ont le front et les oreilles peints aux couleurs de l'arc-en-ciel. Leurs cornacs, tout aussi colorés, les dirigent de la voix, par des gestes et à l'aide des pieds. Ils se déplacent habilement au milieu de la circulation, où piétons, voitures, rickshaws et voitures, cohabitent dans un concert de klaxons.

Ces "couples" sont une attraction pour les touristes. Mais à quel prix pour les mastodontes ?

Le soleil est haut, il doit faire 35°, la journée promet d'être une étuve. Nous avons bien marché, nous nous désaltérons dans un bar, tout en examinant le plan de la ville.

Quelque temps, plus tard, nous arrivons sur les hauteurs d'une colline. Le belvédère Sajjangarh Sanctuary est loin de l'agitation du centre, le site est une réserve faunique et florale. Un petit havre de paix. La vue magnifique sur le lac, sur les toits des palais et la forêt densément boisée, nous suffisent.

Nous nous interdisons d'entrer dans le zoo et de regarder des animaux sauvages en cage.  

La montée a été rude, un vendeur de jus de canne à sucre est bien placé. Sur le chemin, il a installé sa machine à broyer les tiges, pour assouvir la soif des touristes. Impossible de résister à cette boisson délicieuse... Tant pis pour l'estomac !

Les singes, alignés en rang d'oignons sur un mur doivent nous envier. Mais nous restons à l'écart, car ils restent des animaux sauvages et peuvent être agressifs. Nous préférons la compagnie des adorables perruches vertes.

Retour en ville. Sur la rive du lac, nous entrons dans le Bagore-Ki-Haveli. C'est un palais construit en 1778. Il compte 138 salles où sont exposés des costumes et des œuvres d'Art Moderne.

Le haveli présente une architecture raffinée avec des fenêtres en verre coloré, des fresques et des miroirs de style, qui affichent les compétences des maîtres artisans.

L'édifice reconverti en musée expose les nombreuses traditions du Rajasthan. Dans une salle, le plus grand turban au monde y est exposé, il est mitraillé par les photographes.

D'autres souvenirs royaux... Des boites à ornements, des toiles et autres narguilés, ravissent les yeux des touristes.

Notre trop court séjour se termine, nous nous rendons au sud du lac pour apprécier une vue imprenable d'Udaipur.

La ville mérite son surnom de "Ville Blanche" ou encore "Ville Romantique". Le majestueux City Palace, les palais et les havelis se reflètent dans l'eau, lui donnant une atmosphère unique.

Au milieu de l'étendue d'eau, la vue sur l'ile de Jag Niwas est digne d'un conte des milles et une nuit.

Le Taj Lake Palace, un ancien palais de marbre blanc, construit sous le règne du Maharama Jagat Singh II, c'était le palais d'été pour la famille royale.

Depuis l'année 2000,l'édifice de 83 pièces a été restauré et transformé en hôtel de luxe. Sa vue est éblouissante, il donne le sentiment de flotter sur les eaux. Quelle splendeur !

Udaipur est célèbre pour le tournage de films de cinéma, dont le plus célèbre est Octopussy. L'acteur Roger Moore interprétait le rôle de James Bond.

Udaipur est une étape de rêve, il est difficile de quitter cette magnifique ville... 

À la gare routière, nous grimpons dans un bus de nuit sleeper à 21 heures. Destination Jodhpur, dans l'Ouest du Rajasthan. La ville est située à 350 kilomètres.

Au niveau du plancher, il y a des sièges et au-dessus, une série de petites couchettes en partie fermées.

Habituellement, je suis toujours "mal foutu" dans les transports, là, je redoute le pire !

Avec regrets, nous posons un dernier regard sur le lac et ses superbes palais. Les monuments illuminés, créent une atmosphère unique et féerique.

Dès le départ, la route aborde une zone montagneuse. Sur la route sinueuse, le chauffeur n'est pas avare de coups d'accélérateur et de freinage. Mon estomac, n'avait pas besoin de ces désagréments supplémentaires. 

Dimanche 16 janvier 2011

Les couchettes sont minuscules. Elles ne sont vraiment pas confortables et de plus, très mal ventilées. J'ai des sueurs et des nausées... La nuit est un calvaire pour moi. Comme d'habitude, Denise dort comme un bébé.

Nous arrivons à 5 heures, à la pointe du jour. Le conducteur nous dépose en plein centre de Jodhpur, sur le trottoir d'une grande avenue.

Enfin, le cauchemar est terminé après 8 heures de galère.

La cité est encore endormie, la négociation est rapide avec un conducteur d'un rickshaw. Il nous transporte à l'hôtel Sarvar. L'établissement est situé au pied du fort, dans le cœur de la vieille ville.

Malgré l'heure très matinale, nous sommes accueillis cordialement par un gardien. La chambre est agréable. Le couvre-lit et les peintures murales, apportent des touches de couleurs, vives et gaies.

Peu à peu, le ciel s'est enflammé, alors, après une douche réconfortante et un léger repos, nous grimpons sur la terrasse de toit.

La vue est dégagée sur l'immense fort, juché à 120 mètres de hauteur, sur un imposant escarpement rocheux.

Au pied de la falaise, l'empilement des maisons peintes en bleu azur est inédit. Nous sommes épatés... Ébahis !

Jodhpur est la deuxième ville du Rajasthan en nombre d'habitants. Elle est surnommée la "ville Bleue", car la plupart des maisons sont peintes en bleu ciel. Le signe d'appartenance à la communauté de la caste des brahmanes.

D'après le Lonely, le bleu aurait aussi deux avantages : il repousse les moustiques et protège de la chaleur. Ça se confirme, très rapidement, la température basse de la nuit, grimpe allègrement d'une vingtaine de degrés.

Le Fort de Mehrangarh est le monument touristique de la cité. Sa construction débuta en 1459 et fut terminée vers 1670. C'est un ensemble de palais et de cours enchevêtrés.

Un chemin pierreux, au bout d'une ruelle, est bien signalé. C'est escarpé, la montée est raide, mais le chemin est pavé jusqu'au sommet. Ce petit exercice physique, fait disparaître les maux de tête et les nausées, que j'ai enduré dans le bus.

Au fur et à mesure de notre ascension, la ville bleue se révèle en contrebas. Les touristes moins téméraires, peuvent s'installer dans un taxi ou dans un rickshaw.

Nous accédons par la Jai Pol (la Porte de la Victoire) l'entrée principale. Il n'y a seulement qu'une poignée de visiteurs devant nous. Nous achetons les billets au guichet près de l'entrée : 300 Rs+100 pour l'appareil photo.

Au premier niveau, nous passons sous une deuxième porte. Depuis le chemin de ronde, le panorama s'étend dans la plaine vallonnée, jusqu'aux montagnes ondulantes des Aravalli.

Je me penche, et je jette un coup d'œil sur les centaines de cubes bleus, au bas de la paroi rocheuse.

Je cherche un peu, et je situe sans problème notre hôtel. C'est trop facile, il est peint en bleu ! 

L'intérieur de la forteresse est un enchevêtrement de cours intérieures, d'arcades et de fenêtres en ogive.

Les façades de pierre sont délicatement ciselées. Des petits balcons en saillie et des jâlis (des fenêtres) sont sculptées dans la pierre de grès. Ces écrans ajourés, permettaient aux femmes de regarder à l'extérieur sans être vues.

La finesse des sculptures et des fresques soulignent l'exubérance des goûts raffinés des maharadjas... De la dentelle de pierre !

Sur la terrasse, à l'extrémité du fort, des canons surplombent le précipice. Ils servaient à la défense de la forteresse. La vue panoramique est grandiose. Le fort domine la ligne d'horizon, depuis sa position élevée, sur cette falaise accidentée.

Deux temples sont construits dans l'enceinte. Nous poursuivons notre escapade sur les remparts. Au sud du fort, le Chamunda Mataj est un temple hindou qui attire l'œil, grâce à son magnifique dôme blanc.

Il est dédié à la déesse Chamunda, une incarnation de la déesse Durga. Un gourou a attiré des adeptes autour de lui. Nous restons à une distance respectable... Le deuxième temple, appelé Nagnechiji, est le temple personnel de la famille royale.

Au pied de la falaise, dans la vieille ville, je distingue à l'aide des jumelles, la Tour de l'Horloge. C'est le point central, du quartier populaire de la cité.

Plus proche, à gauche, le Jaswant Thada. Je repère la route qui mène à ce superbe cénotaphe en marbre blanc. Il est placé près d'un petit lac. Le mausolée est l'objet de notre prochaine visite.

Au loin, sur une petite colline, je discerne les contours de la masse prestigieuse de l'Umaid Bhawan Palace. Construit en 1943, c'est l'une des plus grandes résidences privées au monde. Le palais se compose de trois parties :

- Résidence familiale du maharadjah actuel.

- Hôtel de luxe géré par un important groupe depuis 1972.

- Musée consacré à la famille princière.

Nous nous empressons de visiter l'intérieur des palais. Derrière les portes, les lieux sont fabuleux. Nous déambulons dans une succession de pièces et dans le musée thématique... Une visite dans un autre monde !

Les salles les plus remarquables sont le Palais des Perles (Moti Mahal). Au hasard de nos allers et retours, nous découvrons des alcôves donnant sur des balcons cachés. Ce dispositif discret, était aménagé pour les femmes du maharaja, afin d'écouter les audiences. 

Le Palais des Fleurs (Phool Mahal) symbolise le faste de l'époque. Il était dédié aux festivités, pour les hauts représentants de la cour du maharaja. 

C'est le plus riche des Palais.
 

Nous terminons par le Palais aux Miroirs (Sheesh Mahal). Il abrite une fascinante et étonnante combinaison de miroirs, de mosaïques et de figurines de divinité hindoues.

Le musée abrite 15 000 objets de la collection du Maharama Taj Singh II. Des armes, des instruments de musique, des peintures et des palanquins, dont un, en argent... L'exposition représente toutes les périodes de Jodhpur.

Dès la sortie du fort, les conducteurs de pousse-pousse et de rickshaws se ruent vers nous. Avec insistance, ils veulent tous, nous ramener en ville.

Difficile de leur faire comprendre, que marcher à pied, est l'unique moyen de découverte et d'échange (avec un sourire, un geste) avec les locaux.

Un panneau nous signale la direction du cénotaphe Jaswant Thada, distant de seulement un kilomètre. La seule route passe devant.

Nous sommes subjugués par la beauté du décor. Les arrêts photo s'imposent... Derrière nous, l'imposant fort... Devant, la ville bleue... Et bien plus loin, le palais princier.

Tout près, nous longeons un petit lac et le temple.

Ce mausolée a été érigé en 1899 par un maharadjah en l'honneur de son père. 

Dans un écrin de verdure, le Temple, en marbre blanc est étincelant. C'est un joyau architectural, aux sculptures finement ciselées. Il est d'une incomparable beauté.

Très photogénique. Il est appelé le Taj Mahal de Marwar.

Le mausolée est un classique du style architectural Radjpoute. Blotti au milieu d'un grand jardin luxuriant, avec à proximité, le lac, bordé d'une végétation très soignée.

Trois petits cénotaphes complètent l'ensemble, ils sont superbement photogéniques. Un petit bassin est utilisé par la famille royale pour les rituelles ablutions, lors des crémations.

Nous prenons tout notre temps dans les allées arborées du jardin, c'est un vrai bonheur. Le calme, la sérénité et la fraîcheur...

Retour à pied vers le centre-ville. Pas de trottoirs dans la banlieue. Dans les ruelles encombrées de motos, de rickshaws, de piétons et des vaches, il faut s'écarter de la circulation chaotique... Tout un monde ! 

À l'ombre de l'imposant fort, le quartier est une suite de marchés de rue, où sont posés sur le sol, un bric-à-brac impressionnant.

Les artisans, devant leurs échoppes, étalent tout leur savoir-faire, dans la pagaille et le désordre.

Dans le vieux-centre, nous nous faufilons dans le labyrinthe de ruelles, fourmillant de monde. Nous restons scotchés devant la Ghanta Ghar (Tour de l'Horloge). Construite il y a 200 ans, elle domine le quartier. C'est le monument central et l'âme de Jodhpur.

Autour de Sardar Market, la circulation est frénétique et insupportable. Ce capharnaüm, évoque les caravansérails de la route de la Soie. Les commerçants écoulent des broderies finement tissées, des saris de couleur jaune soleil, orange ou encore rose bonbon. Il y a des bijoux délicatement ciselés et... Un peu de pacotille chinoise. 

Il faut être attentif pour esquiver les cyclistes, les calèches, les motos et... Les éléphants. Un gigantesque bordel !

Ça grouille de monde. Les hommes nous fixent de loin... De près... Souvent de très près. Les Indiens sont très curieux, surtout envers les femmes.  

Sous un soleil de plomb, la journée a été exténuante, mais riche d'une nouvelle immersion dans la culture indienne.

Sous un soleil de plomb, la journée a été exténuante, mais riche d'une nouvelle immersion dans la culture indienne.

Lundi 17 janvier 2011

Nous déjeunons dans la salle commune de l'hôtel. Avant le départ pour Jaisalmer, nous avons trois heures, pour nos balader dans le centre historique.

Le bleu de la ville est envoûtant. La découverte de Jodhpur est un voyage dans le temps. À chaque coin de rue, la tête levée vers le haut, je suis sans cesse, agréablement surpris de la beauté des balcons des havelis.

Dans les petits magasins, les bijoutiers confectionnent des bracelets, des bagues, des bijoux de nez et des pendentifs, qui seront portés sur le front. Tous nos sens sont en éveil... Dans les ruelles, l'odeur du cuir se mélange à celles des épices. La ville, sans relâche, nous émerveille.

Il est 13 heures. Dans la gare routière, nous grimpons dans un vieux bus qui assure la liaison entre Jodhpur et la ville de Jaisalmer.

Pas de climatisation, mais les fenêtres ouvertes, vont assurer la ventilation. 

Dès que les portes de la "Cité Bleue" sont franchies, nous entrons dans les plaines du désert du Thar. L'immense région semi-désertique s'étend jusqu'à la frontière indo-pakistanaise.

Le voyage est monotone, les décors de sable et de pierres se succèdent avec la brousse, des acacias décharnés et des étendues herbeuses, brûlées par le soleil.

Posées au milieu de nulle part, des huttes en torchis sont coiffées d'un toit de chaume. Les bergers vivent chichement d'élevage et cultivent des légumes et des fruits sur de petits lopins d'une terre bien pauvre.

Les arrêts impromptus se succèdent. Dans la confusion, des passagers installés par terre dans l'allée centrale, descendent, d'autres montent, dans des zones arides, d'une rare végétation.

Les "stops" dans les villages, c'est approcher les communautés, farouches défenseurs des coutumes et des traditions. Des vieux sont rassemblés à l'entrée d'une épicerie. La ruralité règne ici, les hommes portent la tenue traditionnelle faite d'une chemise longue et le dhoti, une sorte de pantalon bouffant.

À l'approche de Jaisalmer, la modernité rattrape le traditionnel. Le désert est envahi d'éoliennes, des centaines d'éoliennes. Ce sont les Européens, qui ont construit ce parc, le plus important en Inde, il y a une dizaine d'années.

Enfin, à 18 heures, nous déposons nos bagages au Renuka hôtel, une pension familiale. Nous avons mis 5 heures pour effectuer les 270 kilomètres.

Nous nous lançons dans les ruelles de la vieille ville. Une foule incroyable si presse. Les commerces, les échoppes d'artisans et les restaurants sont dans la ville basse. Les marchandises sont transportées en scooters, en rickshaws, à vélos et sur le dos des porteurs. Tous se bousculent au milieu d'un bruit incessant.

Nous allons dîner dans un petit restaurant tibétain. Au menu : des momos (raviolis végétariens) et des tinmo (du pain cuit à la vapeur).

Mardi 18 janvier 2011

Jaisalmer est une ville fortifiée depuis sa fondation. À partir de 1156, la cité s'est étendue au pied de la forteresse. Elle est célèbre pour ses palais, dont la pierre blonde est travaillée très finement, pour cela, elle est surnommée la "Ville Dorée".

Ancienne étape caravanière sur la route de la soie, de l'opium et des épices, entre la Chine, l'Inde, la Perse, l'Arabie et l'Occident. Elle est d'une saisissante mosaïque de cultures.

La ville souffre des conditions climatiques. En ce moment, le temps est sec et clair, les températures fluctuent entre 5° la nuit et 25° la journée. Les 50° sont atteints en été, vient ensuitede la période très humide, lorsque la mousson arrive. L'activité sismique y est aussi très importante.

Pour entrer dans la forteresse, nous franchissons une des 4 portes du Fort, par une rampe d'accès. Près de 2 000 personnes habitent dans l'enceinte aux ruelles étroites, bordées des vieilles maisons, aux façades sculptées.

C'est magnifique et rien ne peut entacher notre enthousiasme, même pas appels des commerçants à notre passage. Le spectacle est coloré, mon appareil photo mitraille sans relâche. Nous sommes surpris par le calme... Pas de klaxons... Peu de touristes... Et les rues sont propres !

Nous nous lançons un défi... Débusquer le plus beau haveli, au milieu des centaines, qui bordent les rues. Les façades sont époustouflantes, avec leurs dizaines de balcons et de colonnes, couleur miel blond. Certains sont habités par des familles modestes, d'autres, ont les rez-de-chaussée reconvertis en magasin ou en restaurant.

Malheureusement, la cité est en péril mettant en cause, la surpopulation et un système d'évacuation des eaux, qui entraîne un affaissement progressif du sol.

Du haut des remparts, depuis un chemin de ronde, nous avons une vue panoramique extraordinaire sur le désert.

À 15 heures, nous sommes au Centre d'Accueil des Touristes.

Ce matin, à la réception de l'hôtel, nous avons réservé une excursion aux Dunes de Sable de Sam, à 40 kilomètres, dans le désert du Thar. Une brochure, vante ce qui doit être le point d'orgue de la balade... Le coucher du soleil !

Nous sommes en compagnie d'une poignée de touristes indiens, pour cette randonnée à la demi-journée.

Nous grimpons dans une jeep, en direction de l'ouest. Le soleil est haut, la température grimpe. La route serpente dans une immensité rocailleuse, seules quelques broussailles résistent aux rayons de l'astre ardent.

Sans s'arrêter, nous passons devant de pauvres villages. Les communautés vivent de l'agriculture et de l'élevage. C'est ici que résident les chameliers qui promènent les touristes.

À la descente de la jeep, un comité d'accueil est en place. Des chameliers surveillent les camélidés et une cohorte d'enfants costumés, qui pour une photo, ont un sens du commerce bien développé.

C'est un champ de foire, bruyant et intéressé... Trop intéressé. Mais compréhensible, vu le nombre important de touristes en route vers le désert. J'évite de prendre des photos de cet instant. 

Aidés par nos guides, tant bien que mal, nous "chevauchons" les chameaux... Pas facile.

Le soleil est au Zénith, la chaleur est à la limite du supportable. Les guides font le trajet à pied, le rythme est paisible.

Ce paysage de collines, ventrues et ocre, fait penser aux films western. Des buissons rabougris, de la caillasse et des dunes de sable, des vagues de sable, modelées par le vent. Tout le monde descend pour faire une halte. Nous nous asseyons sur le sable encore chaud.

Les couchers de soleil sont des décors qui apportent apaisement, magie, romantisme, quiétude... Ici, ce n'est pas tout à fait cela. 

Petit à petit, le soleil termine sa course dans le ciel et la lune le remplace... Le coucher du soleil sur les dunes prend des tons rose et ocre. Sublime... Sauf que des touristes locaux ont amené de quoi manger, ça s'interpelle et ça crie de partout... Sans compter le poste radio qui crache de la musique. Le charme est rompu !

Il fait nuit lorsque nous nous juchons sur nos méharis. La température descend rapidement, il fait vite frais.

Le coucher du soleil est magique, la balade dépaysante... Mais reste un "truc" à touristes.

Mercredi 19 janvier 2011

Tôt, ce matin, nous sommes dans une salle de la gare ferroviaire pour acheter deux billets pour New Delhi.

Les files d'attente sont interminables devant les guichets. Des voyageurs locaux nous viennent en aide pour remplir les formulaires et choisir la "classe". Nous les laissons faire, mais nous connaissons le processus. Les billets sleeper nous ont coûté 700 Rs (12 €) pour nous deux.

Les tickets dans la poche, nous nous écartons de la ville basse. À la périphérie, se trouve le Lac Gadi Sagar.

Perchés sur son éperon rocheux, sur notre droite, le fort et ses imposantes murailles dominent les terrasses des maisons. 

Le bassin est une oasis, au cœur de la région désertique. Ce réservoir a été construit entre le 12e et le 13e siècle pour assurer l'approvisionnement en eau de la cité, et ceci jusqu'en 1950.

La porte d'accès, appelée Tilon-Ki Pol, est une merveille d'architecture avec ses fenêtres ouvragées. Un temple, dédié à Krishna, orné de deux dômes, est aménagé dans sa partie haute.

Voilà un coin tranquille. Un site romantique, même si les marches des petits ghats méritent un peu plus d'entretien. Le plan d'eau est entouré de temples et de sanctuaires.

Des adolescents, dans un canoë, font des ronds dans l'eau entre de petits îlots. Les vendeurs de souvenirs ont étalé des babioles... Mais les touristes semblent ignorer, ce qui pour nous, est une bonne surprise.

Le bar est ouvert, nous profitons de la quiétude des lieux, pour déguster une bière bien fraîche tout en discutant avec le serveur. Il nous raconte l'intérêt du lac pour les oiseaux aquatiques, lors de la migration.

Nous reprenons notre errance. Pour découvrir une ville, il faut marcher ! Alors on marche, avec le plan de la ville à la main.

Le long d'une large avenue, dans un bidonville, au milieu des cris et des klaxons, nous retrouvons les mille petits métiers. Écouter, sentir et regarder autour de nous... Un cordonnier, installé sur le trottoir, provoque un attroupement. Muni de colle, d'un marteau et de clous, il répare des sandales sous le regard approbateur de ses clients.

Plus loin, Denise fait réparer l'attache de son sac. Seule la caste des Intouchables travaille le cuir. Les autres castes, refusent de toucher la peau d'animaux morts. Dans l'échoppe de l'artisan, je profite de cet arrêt inattendu, pour acheter une ceinture.

Les femmes Rajasthani, en sari d'un éblouissement de couleurs, révèlent une peau cuivrée. Corvée d'eau ? Pas possible... Les bidons, qu'elles portent élégamment sur leur tête, sont bien trop gros.

Pas de vie sans eau, et surtout pas aux portes du désert. Le quartier ne possède pas un réseau d'eau courante. L'approvisionnement de la population est effectué par des citernes tractées par les chameaux.

Nous bifurquons dans les ruelles. Jaisalmer a été une étape importante de la route de la Soie. Les havelis, les demeures des riches marchands, depuis hier, attirent notre regard. Derrière les façades finement sculptées, se cachent des cours intérieures qui assurent, un peu de fraîcheur pendant la saison sèche.

Les façades ouvragées sont ornées de dentelles de pierres de grès ocre ou rose. Tous ces détails sculptés, nous surprennent et nous séduisent.

Les havelis témoignent de la splendeur passé de la cité. Des palais sont ouverts à la visite. Nous allons en visiter trois. 

Le Patwa-Ki Haveli, est le plus grand et le plus impressionnant. C'est le plus beau de Jaisalmer. L'un de ses appartements est décoré de mosaïques et de délicieuses peintures murales. Cinquante ans ont été nécessaires pour orner les cinq étages tout en balcons, méticuleusement sculptés dans le grès jaune.

Le Salim Singh-Ki. Lui, il est remarquable ... Et remarqué par ses 38 balcons ! Construit en 1815, son toit est en forme de paon et sa longue façade ressemble à la proue d'un navire.

Le Nathmalki-Ki Haveli était la résidence des ministres et des dignitaires. Sa façade est ornée de multiples motifs, nous y repérons des fleurs, des oiseaux et des guerriers. L'entrée principale est gardée par deux éléphants.

Les intérieurs des havelis sont tous richement décorés. Des mosaïques, des fresques aux murs et aux plafonds, des salles ornées de belles peintures. Quel luxe !

Il est difficile de "poser un œil" sur les détails tant ils sont nombreux. Nous nous extasions, tant c'est beau, et pourtant nous avons déjà vu de très belles choses.

La ville de Jaisalmer porte bien le nom de "ville Dorée".

Penchés au-dessus des balcons et des fenêtres à claire-voie, nous sommes subjugués par la beauté de la ville, elle est merveilleusement préservée, grâce à son mode de vie ancestral. Elle garde une architecture exceptionnelle.

Tout n'est pas parfait, le patrimoine architectural est en mauvais état parfois, surtout au niveau des toits, en raison des conditions climatiques extrêmes.

Le classement de la ville, au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, a été demandé et permettra d'effectuer des travaux d'ampleur dans l'avenir.

Un cri résonne dans la rue, un cortège funéraire apparaît. La dépouille d'un défunt, est transportée dans un corbillard tiré par un cheval, dont l'encolure est ornée de fleurs.

La procession  son chemin sous le regard indifférent des passants habitués à ce spectacle. À son passage, les bruits s'atténuent en un gros murmure.

La famille et les amis du défunt défilent en scandant des paroles sacrées et des chants.

Le contraste des couleurs du turban des hommes et des saris chatoyants des femmes qui portent des offrandes, est saisissant. Quelle explosion de couleurs !

Nous sommes dans la chambre depuis quelques minutes. La terre tremble légèrement pendant plusieurs secondes, aux alentours de 21 heures. Nous sentons la maison trembler, le lit se déplace légèrement, la porte grince et la fenêtre se met à vibrer.

Dans la rue, les chiens aboient. La grande rue, vide tout à l'heure, est occupée par des dizaines de personnes, des voisins qui parlent haut, s'égosillent pour s'appeler dans la nuit noire. Je n'avais jamais vécu une telle situation, c'est un peu effrayant !

Par habitude, nous ne vidons jamais complètement nos sacs à dos. Nous restons toujours prêts pour un départ précipité.

J'hésite à descendre, car, pour se mettre à l'abri, il faut passer sous un gros escalier en pierre... La situation est compliquée. Enfin, le calme dans la rue revient. Il n'y a aucun dégât majeur, l'électricité fonctionne. Nous nous couchons... Et je reste les yeux grands ouverts dans le noir... 

Jeudi 20 janvier 2011

J'ai mal dormi, Denise, a elle aussi passé une nuit blanche. Nous demandons des nouvelles à notre logeur.

Il nous répond très calmement, car la population est habitué à ces phénomènes. La télévision, ce matin a relaté l'événement. Le séisme, de magnitude 7,2, sur l'échelle de Richter, a touché le Sud-ouest du Pakistan.

Aucune information n'est disponible quant aux dégâts et aux victimes.

Rassurés, nous quittons l'hôtel. Hier, dans les ruelles, nous avons aperçu des Temples Jaïns. Nous avons du temps de libre avant le départ pour New Delhi. 

Cinq temples jaïns, sont bâtis au centre du fort. Ils sont facilement reconnaissables à leurs stupa, sculptés dans le grès jaune, le même que pour les havelis.

Les vrais pélerins jaïns vont pieds nus. Nous déposons nos chaussures à l'entrée, comme le reste des visiteurs, nous entrons sous une porte. Son arche est ornée de sculptures représentant des danseuses, des musiciens, des motifs végétaux et des saints jaïns. 

L'architecture, aux multiples détails raffinés, et la sculpture du marbre, atteint un niveau équivalent à des ouvrages de dentelle.

C'est l'heure de la prière, un prêtre distille ses prières, aux fidèles qui portent des offrandes aux divinités.

Chaque temple à sa particularité. Le Temple Chandraprabhu, a été édifié en 1509 sur 2 étages. Il est consacré à Ganesh, le dieu à tête d'éléphants. Les sculptures recouvrent les murs et les colonnes. Le plafond est sculpté dans un seul bloc de marbre. Nous ne savons plus où donner de la tête.

Le Temple d'Adinath est dédié à Rishabhanata.

À l'entrée, un "gardien" gagne quelques roupies en surveillant les chaussures des touristes. Il faut se déchausser, et ne pas avoir d'objets en cuir. Il est interdit de filmer, seulement prendre des photos.

Le hall est magnifique et quelle profusion de sculptures... Que dire des plafonds ?  L'ambiance, l'odeur d'encens et la ferveur des fidèles sont envoûtantes. Avec une pointe de regret, nous quittons ces lieux, haut en couleur.

À la sortie, nous laissons un "tip" à notre gardien et nous nous enfonçons dans les ruelles.

Il est 18 heures, nous grimpons dans le train de nuit. Nous avons acheté des billets de la classe sleeper, la moins chère...

Nos noms sont inscrits sur une feuille de papier, accrochée sur la voiture qui nous est attribuée.

Un voyage dans le voyage débute... Après notre premier déplacement entre Siliguri et Varanasi et un deuxième, entre Varanasi et Agra.

Nous allons partager notre compartiment de 8 couchettes avec des touristes indiens. En principe, si tout se passe bien, nous devrons arriver à la gare de Old Delhi, demain vendredi vers midi.

Le train est vieux... Très vieux, Le compartiment à des fenêtres sans vitres, mais avec des barreaux.

Nous jetons un rapide coup d'œil sur les couchettes. Les deux, côté couloir, sont au-dessus du va-et-vient des passagers, mieux vaut être un habitué.

Dans le compartiment, les deux couchettes en haut, sont les plus isolées. Denise, en choisit une, pour plus de sécurité. L'espace est étroit, surtout en prenant son sac à dos.

Les deux couchettes du milieu, elles, sont rabattables, mais très inconfortables.

Il reste les deux du bas, qui servent de siège la journée. C'est ma place préférée, car j'ai un sommeil léger. Je garde mon sac en guise d'oreiller. Ce n'est pas le grand confort, mais je peux tenter de dormir en toute sécurité

Nos compagnons de voyage font partie de la même famille. Le trajet va être long, ils sont silencieux, discrets, même entre eux, ils ne se parlent pas.

La manœuvre est longue pour assurer la formation du convoi, j'entends les chocs pour relier les rames. Enfin, le conducteur démarre, avec seulement 1 heure de retard sur l'heure prévue.

Avant le coucher du soleil, les paysages défilent au rythme du roulis du train. J'aperçois un couple de paons. Le mâle, au plumage bleu, est très coloré.

Il n'y a pas de climatisation en sleeper, seulement des ventilateurs au plafond. Ils sont arrêtés.

En roulant, dans la nuit, il fait froid... Très froid. L'Inde n'a pas connu des températures de ce niveau, depuis des décennies. Tous les journaux en font leur une. 

Comme Denise, je prends mon polaire et je m'engouffre en chien de fusil dans le "sac à viande"

Voyage en train et intimité ne font pas bon ménage dans le pays.

Les passagers, toute la nuit, font des allers et retours sans discrétion. Le vendeur de thé, fait des haltes dans les compartiments, en criant à tue-tête chaï chaï. Il est difficile de dormir entre les arrêts et le bruit de la locomotive.

Au petit matin, des dizaines de déchets jonchent le sol. Je me penche par la fenêtre, là, le long de la voie ferrée, ce sont des milliers de déchets plastiques emportés par les vents et dont les Indiens font comme nous, une grande consommation...

Tout courbaturé, je me lève, je fais un passage rapide dans les toilettes en "mode apnée". Les Indiens ne sont pas très adroits pour viser le trou des toilettes turques. L'odeur est prégnante et envahit les compartiments, et pourtant, la porte du wagon est ouverte en permanence.

Vendredi 21 janvier 2011

Nous entrons en gare de Old Delhi à midi. Dès la descente du train, nos nerfs sont mis à rude épreuve. La capitale est enveloppée d'un nuage de pollution et nous plongeons dans le bruit incessant des klaxons.

Des centaines de conducteurs de rickshaws, noir et jaune, attendent les bataillons de passagers. Rien de mieux pour récupérer de la fatigue que se désaltérer avec un jus de fruit frais. Nous profitons de cette halte pour choisir dans le Lonely, un hôtel dans Main Bazaar et manger un énorme samoussa.

À pied, sac sur le dos, nous entrons dans le labyrinthe des ruelles étroites. C'est un grand "bordel" dans ce quartier, mais nous aimons cette ambiance et le chaos qui y règne.

Pour la fin du séjour, nous posons les bagages au Saina Hôtel, un établissement d'un standing moyen.
 

Nous apprécions le confort de la chambre et de l'eau chaude de la douche ! Récurés et toilettés, nous nous engouffrons dans les rues. L'humidité froide s'abat sur nous, puis ce sont les bruits et les odeurs. La capitale ne connaît pas de répit.

Aux milieux des immeubles décrépis, il y a la foule... La foule des Indiens et les regards qui ne s'oublient pas. La foule des voitures délabrées, des rickshaws pétaradants, des carrioles enchevêtrées... La foule devant les échoppes et les étals des commerçants ambulants.

Les volailles sont décapitées devant nous. La viande et les abats sont découpés sur des billots en bois. Exposés toute la journée au soleil, à la poussière et aux pigeons, l'hygiène est inexistante. Je reste collé sur le trottoir, fasciné par le spectacle.

Le sol est tapissé de tas d'immondices et des déchets plastiques. Souvenir de notre précédent séjour, nous avons opté pour les chaussures de trekking, montantes et fermées. 

Des Indiens, nous hèlent, et nous accostent, pour nous entraîner dans un restaurant à bon prix. Nous abrégeons la conversation avec les rabatteurs. C'est soirée pizza !

Samedi 22 janvier 2011

Mode vacances ce matin ! C'est calme, il n'y a pas de bruits. Nous prenons notre temps dans la salle commune de l'hôtel pour le petit-déjeuner.

Le plan de la ville sur la table, nous traçons l'itinéraire jusqu'à la Mosquée Jama Masjid.

Le Bazar Chandni Chowk est l'âme commerçante du vieux Delhi. Arpenter les allées du bazar, au milieu d'une foule incroyable, est une expérience unique.

C'est le rendez-vous des "Delhiites" qui sont à la recherche des ustensiles du quotidien, des saris multicolores, des chausssures... Dans cet écheveau de venelles, nos sens sont en éveil. L'odorat en particulier est sollicité, pour le meilleur, avec les odeurs capiteuses des épices et celles, très fortes, des poissons et des viandes. Ici on vend de tout, on peut tout acheter.

Nous quittons ce monde à part. Face à nous, se détache la masse imposante de la Jama Masjid.

Jama Masjid est la plus grande mosquée du pays. Édifiée entre 1644 et 1656, le monument de grès rouge et de marbre blanc se dresse avec deux minarets et des dômes. D'architecture moghole, l'art musulman et indien s'y accorde à merveille.

Trois grandes portes entourent une cour immense, la mosquée peut recevoir 25 000 fidèles.

Tout en haut de l'escalier, des gens du service d'ordre, plutôt rude dans le verbe et dans le geste, invitent les touristes à ne pas trop s'attarder.

La religion est un des aspects les plus sacrés en Inde. Denise se couvre d'une tunique colorée obligatoire. Nous pouvons entrer. Le vendredi, l'édifice est interdit aux non-musulmans.

Dans la cour, les fidèles font leurs ablutions avant la prière, dans un bassin central.

Des familles discutent, des enfants passent la journée à courir après les pigeons et à interpeller les promeneurs. Ils jouent... Et ils mendient. La scène est habituelle, sûrement l'objectif d'une recette, qui va remplir les poches de criminels.

Nous grimpons, dans une tour majestueuse en brique rouge, par un escalier en colimaçon. Un imam prépare son prêche, micro à la main, nous nous faisons discrets...

 Là-haut, la vue est imprenable. À quelques centaines de mètres, nous apercevons les murailles du Fort Rouge que l'on a visité le mois dernier. 

Nous quittons Old Delhi, ce quartier surpeuplé, sale et son ambiance saisissante et grisante.

Toujours à pied, sous un couvert de feuillages, qui rappelle les tropiques, nous nous dirigeons vers Connaugt Place.

La gigantesque place circulaire de New Delhi, est entourée par des bâtiments de l'époque coloniale. Les boutiques chics et les enseignes occidentales sont installées sous les arcades et les colonnades. 

La capitale dévoile un nouveau visage, le quartier est un centre financier et commercial important... Mais aussi, le témoin d'une splendeur passée.

Le quartier est moins chaotique les précédents. Il est fréquenté par de nombreux touristes. Tous les 50 mètres, des rabatteurs nous interpellent. Toujours les mêmes propositions, les mêmes phrases et dans toutes les langues !

Nous dînons dans un restaurant d'un centre commercial. Pizza indienne au poulet curry.

Dimanche 23 janvier 2011

Dernière journée à New Delhi. Dernière journée du voyage...

Dès le petit-déjeuner terminé, nous partons pour une longue balade à pied. Le Tombeau d'Humayun est le site emblématique à visiter à Delhi.

D'architecture moghole, il fut bâti au 16ème siècle en grès rouge et marbre blanc, il est entouré d'un jardin de style persan. Il servit de modèle au Taj Mahal.  

Le complexe funéraire abrite le tombeau de Humayun, Empereur Moghol et 150 membres de la famille royale. Depuis 1993, il figure au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 

Sous le dôme de marbre blanc, la tombe de l'Empereur est placé dans une crypte interdite au public.

Nous nous éloignons de la foule. L'immense jardin est divisé en quatre. Il abrite d'autres sépultures mogholes.

Nous nous promenons dans les allées pavées qui séparent les pelouses impeccables, dessinées en figures géométriques. Le calme semble irréel, je suis tranquille pour trouver le meilleur angle de vue photo.

Nous poursuivons la découverte de ce nouveau Delhi. 

Nous passons sous l'India Gate (la Porte de l'Inde). Nous sommes bien à Delhi. Non, nous de rêvons pas, haut de 42 mètres, il a des airs de notre Arc de Triomphe.

L'arche monumentale est dédiée aux 70 000 soldats, morts lors de la Première Guerre mondiale de 1914.

Les avenues et artères voisines sont fermées à la circulation. Un important dispositif militaire contrôle la zone.

Les policiers et les militaires ont aménagé des îlots de protection, avec des sacs de sable. Peut-être, en prévision de la Parade de la Fête Nationale, qui va avoir lieu la semaine prochaine ?

Nous poursuivons la balade vers le Rajpath (Voie Royale) l'imposante voie d'accès de New Delhi. La répétition de la parade à lieu en ce moment.

Le soleil perce les nuages. Sur les pelouses, des groupes folkloriques, en tenues traditionnelles, représentant les divers états de l'Union Indienne, se reposent entre les séances d'entraînement. Photos...Photos. Ils vont animer la partie culturelle de ce grand événement. L'ambiance est joyeuse, les couleurs et les maquillages chamarrés.

Les militaires en grand nombre, eux, ne sont pas souriants et ils nous interdisent l'entrée du boulevard cérémonial.

En fin d'après-midi... Brouillard ou voile de pollution ? Je ne sais pas, mais l'humidité qui tombe au crépuscule rafraîchit l'atmosphère.

Nous nous dirigeons à l'extrémité ouest de l'avenue Rajpath. L'imposant et fastueux Rashtrapati Bhavan, le palais présidentiel présidentielle, est au bout du long boulevard pavoisé.

Les militaires sont intransigeants... On ne passe pas !

Le Palais, comporte 340 pièces. Il a été construit entre 1912 et 1929 pour abriter l'administration de l'Empire Britannique des Indes. L'imposant édifice est flanqué de deux bâtiments de chaque côté qui accueillent des ministères.

À quelques centaines de mètres, le Sansad Bhavan est une structure circulaire à colonnade, construite en grès. L'ensemble est entouré d'un jardin moghol de 130 hectares, magnifiquement entretenu. L'autre façade du pays, celle des dignitaires !

 C'est le siège qui abrite les deux chambres du Parlement de l'Inde. Dans un passé récent, le Parlement a été attaqué par des terroristes, tout le secteur est interdit à la visite.

Nous quittons les lieux. Les couleurs ocre rouges dans le soleil couchant sont sublimes. La visite pédestre se termine à l'approche des belles demeures et des commerces huppés de Connaught Place.

Ce New Delhi, composé des larges avenues, de bâtiments gouvernementaux et des magnifiques demeures stylées, est ahurissant. On se croirait aux abords de quelques capitales occidentales.

Le contraste est incommensurable avec Old Delhi et son dédale de ruelles bouillonnantes.

Lundi 24 janvier 2011

Nous quittons tôt Main Bazaar en taxi. Direction l'aéroport. Notre avion décolle à 13 heures. Longue escale à l'aéroport de Ryad à 18 heures.

Enfin, notre avion s'envole pour Paris à 1 heure du matin...

- - - - - - - - - -

Souvenirs du voyage

Deux façons d'appréhender l'Inde : on aime... Ou on déteste.

Nous avons aimé son mélange des cultures, ses traditions ethniques et religieuses si différentes.

Nous avons aimé la curiosité et la soif de vivre des habitants. Même, et malgré, les pires difficultés.

Nous avons aimé les monuments et les palais magnifiques.

Nous avons aimé les couleurs des saris et des turbans colorés. Les odeurs des épices, du chaï et des plats très relevés.

- - - - - - - - - -

Nous avons détesté la saleté des rues, jonchées d'ordures. Le manque d'hygiène élémentaire. Les bruits, surtout ceux des klaxons. Les nuages de poussière. Les faux shâdhus et leur choix de vie... Ils affichent leur pauvreté... Leur manque d'hygiène tout en tendant la main et en intimidant les touristes.

Nous avons détesté voir les enfants sales, déguenillés, qui font la manche pour le profit des adultes ou fouillent les ordures.

Nous avons détesté voir qu'un animal (vache, cochon, singe) soit plus respecté qu'un être humain.

Nous avons détesté être pris pour un "portefeuille sur pattes". Mais pas plus que dans tous les pays, au faible pouvoir d'achat.

L'Inde est une terre de contraste.

D'un côté des palais somptueux, de superbes temples (hindous et jaïns). Des forts immenses et spectaculaires, qui témoignent d'un passé très riche et du présent si difficile à comprendre.

Le système très présent des castes, aux rôles si important dans le fonctionnement de la vie sociale. Très visible, si on prend le temps de regarder le comportement des Indiens dans la vie de tous les jours.

Une population très dense et jeune. L'Inde devrait dépasser la Chine en population vers 2030. 

L'Inde est une destination qui ne laisse pas indifférent - suivant sa sensibilité et son approche - et qui ne ressemble à aucun autre pays d'Asie.

Chaque situation est une découverte, sa jeunesse est avide de connaissances occidentales. Le touriste qui fait abstraction du visuel (saleté, odeurs nauséabondes, pollution...) découvrira un pays magnifique.

Une destination à explorer et à apprécier à l'occasion d'autres visites. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les coups de coeur de la deuxième partie

Jaisalmer

Le joyau architectural et traditionnel du Rajasthan. Elle est un condensé de tous les trésors des villes de l'Etat :

. Les riches havelis.

. Les fortifications surplombant le coeur des villes.

. Les Temples jaïns et hindous et les détails délicats des sculptures.

. La beauté du désert.

Le moins bien

Le manque d'hygiène partout. Mais pour nous, surtout dans la relation à la nourriture. Dur, dur pour les gourmands, quand on ne sait pas résister. Conséquence après notre retour... Une amibiase !    

L'insistance des conducteurs des rickshaws. Mais nous comprenons, qu'il est, souvent une question de survie.

.....................

A chacun de faire son bilan, le voyage est terminé, nous garderons d'excellents souvenirs et une belle leçon de vie.