Le blog de claudenise

Découverte de l'ALBANIE en

septembre/octobre 2021

1ère partie

FORMALITES

Visa obligatoire seulement pour un séjour de plus de 3 mois.

Vaccination

Vaccins recommandés :

. vaccinations universelles : hépatite B, DTPC.

. Hépatite A, fièvre typhoïde.

Vaccination obligatoire :

. Covid 19 (deux doses) 

Question argent

La monnaie : le LEK (Lekë au pluriel).

Possibilité de payer en euros, mais mieux vaut changer en monnaie locale pour bénéficier d'un meilleur taux. Dans les grandes villes, il y a partout des bureaux de change (Western Union).

Septembre/Octobre 2021 ... 1€ = 121 Lekë.

Question transport

Aérien

Bordeaux - Bari : direct

Bari - Bordeaux : direct

Compagnie Ryanair. 104,96€/2 billets + 2 bagages en soute 89,98€.  

Total : 194,94€ pour deux (achetés le 10/08).

Maritime

Compagnie Adria Ferries

Billets achetés au bureau de la compagnie sur le port de Bari.

207€ (A/R) pour une cabine double avec salle d'eau privative.

Bari - Durrës : départ 23h - arrivée 9h.

Durrës - Bari : départ 23h - arrivée 9h.

Terrestre

Les Bus

Pour les destinations "longue distance".

Confort variable. Air conditionné. Tarif intéressant.

Le pays est montagneux, l'état des routes est parfois dégradé, les trajets sont assez longs même pour les courtes distances. 

Les Furgons

Pour les trajets locaux.

- Des minibus (9 à 18 passagers) qui démarrent lorsqu'ils sont pleins. Possibilité - très fréquente - de rajouter des sièges pliables au milieu.

- Il est possible de trouver de grandes voitures "à partager".

- Les départs sont en nombre le matin, puis se raréfient en milieu d'après-midi.

- Sur le bord de la route, repérer le panneau au niveau du pare-brise et lever la main si la destination est la bonne.

- Des passagers qui se rapprochent, au fil des arrêts, des sièges des premières places qui se libèrent pour une descente plus rapide.

- Des discussions ininterrompues entre les personnes (même celles qui ne se connaissent pas).

- Pas de climatisation.

- Bon marché

Les Stations Routières

- Effervescence et bonne organisation.

- Bus et Furgons ont leur propre station, sauf dans les grandes villes où ils se partagent un même lieu.

- Lorsque la station est à l'extérieur d'un centre-ville, elle est toujours facilement accessible en bus urbain.

Prix des trajets pour deux billets

Durrës - Shkodër : 110 km. 8€/2. 2h30 de trajet.

Bus de Shkodër à Koman. Ferry jusqu'à Fierze. Bus jusqu'à Valbona : 1h de bus + 2 h de ferry + 1h30 de bus. 35€/2.

Achetés à l'hôtel Kaducu. Société Komanilakeferry.com.

Bus et ferry : transport assuré par la Compagnie Berisha.

Theth - Shkodër : Taxi partagé. 80 km. 20€/2. 2h30 de trajet.

Les prix sont plus élevés dans le nord montagneux (Theth), car moins de transport.

Shkodër - Tirana : 100 km. 6€/2 . 3h de trajet.

Tirana - Berat : 120 km. 6€/2 . 2h30 de trajet.

Berat - Fier : 60 km. 4€/2. 1h45 de trajet.

Fier - Pojan (Appolonia) : 1O km . 2€/2. 20 mn de trajet.

Aller : 1er bus à 7h30 puis 8h30. 11h. 12h30. 14h. 15h30 et 17h.

Retour : 1er bus à 7h. 8h. 9h. 11h30. 13h. 14h30. dernier à 16h. 

Berat - Vlorë : 100 km.   7€/2. 2h de trajet.

Vlorë - Llogara : 35 km.   7€/2. 1h30 de trajet.

Llogara - Hemarë : 35 km. . 7€/2. 1h30 de trajet.

Hemarë - Sarandë : 60 km.   4€/2. 2h de trajet.

Saranda - Ksamil : 12 km. . 1,60€/2. 20 mn de trajet.

Question hébergement

Shkodër

Hôtel Kaducu.

Rruga (rue) Studenti. Sheshi Democracia.

Bon accueil. Bien situé en plein centre ville. A proximité de la station des bus. Chambre spacieuse et confortable. Consigne 2 bagages 8€ pour 2 jours. Prêt de vélo.

35 €/n avec un bon p/d.

info@hotel-kaducu.com

A recommander.

Valbona

Valbona Eco Center Park.

Streat Azem Hadjari.

Accueil (en espagnol) sympathique de la famille. Superbe chalet neuf et confortable. Un cadre magnifique. Restaurant à proximité.

30€/n sans p/d.  

A recommander.

Theth

Guesthouse Bec Villi.

Rruga Gjecaj.

Excellent accueil des propriétaires (raki de bienvenue). Très bonne cuisine. Vue imprenable sur la montagne. Confort et propreté de la chambre.

Un peu éloigné, du centre de Theth. Toutefois, un sentier permet de raccourcir le trajet mais uniquement de jour.

40€/n diner et petit déjeuner compris. Repas du soir servi au coin de la cheminée et repas du matin sur la terrasse.

Tél : 355682302928.

A recommander.

Berat

Guesthouse BellaVista.

Rruga Petrit Lulo.

Accueil chaleureux des propriétaires (café offert). Vue superbe sur la citadelle depuis la terrasse. Chambre confortable, super propre. Station des bus à proximité. Près des sites classés.

20 €/n avec p/d copieux et différent chaque matin.

amalialila6@gmail.com

A recommander.

Llongara

Alegria Guesthouse.

Rruga Vlore. Km 35 - Dukat.

Propriétaire pas très loquace. Assez loin du départ des sentiers de randonnées. Chambre confortable. Peu d'hébergements abordables dans le secteur.

35€/n sans le p/d.

Himarë

Hôtel Billy Bar Restaurant.

Sh8 Potam.

Excellent accueil avec café turc et beignets. Chambre confortable avec vue sur la mer. Tranquillité des lieux et sourire de la serveuse.

Près de l'hôtel Kolagi. Bus et furgons à proximité.

22€/n avec p/d.

A recommander.

Ksamil

Villa Kléa.

Rruga Nentori 28.

Bon accueil. Studio équipé de 50 m2, propre et confortable avec deux balcons. Décoration raffinée. Au calme, proche de la plage (500 mètres). Très bon rapport qualité/prix.

18€/ n. Pas de p/d.

A recommander.

A signaler l'accueil et l'hébergement dans le pays : gentillesse du personnel et des propriétaires, l'excellente qualité de la literie et la propreté des sanitaires partout.

Question au quotidien

Essence : 172/195 Lekë le litre (1,43/1,62 €) -  Diésel : 170/178 Lekë le litre (1,40/1,48 €) -

1 birek (grand feuilleté au fromage) : 40 Lekë  (0,34 €). 1 cappuccino : 135 lek (1,10€). 1 bière locale (0,50l) 140 lek. 1 bère étrangère (0,33l) 140 lek. 1 bouteille d'eau 60 lek (0,50€).

1 kg de pommes ou de tomates 0,80 lek (0,60€). 1 paquet de cigarettes 320 lek (2,60€).

+ + + + + + + + + + + + + + + +

Difficile de partir pour une lointaine destination avec la pandémie du  COVID 19.

Notre choix s'est porté sur l'Albanie, voisin de la Grèce, petit pays pas encore envahi par le syndrome touristique, avec des conditions sanitaires allégées à compter de septembre 2021 :

- Pass sanitaire (2 vaccinations). Contrôle à l'entrée et à la sortie du pays.

. Pas d'obligation de quarantaine. 

. Port du masque obligatoire à l'intérieur des lieux publics fermés.

Le pays possède de multiples richesses :

Culturelles. Archéologiques. Parcs naturels. Monuments religieux. Villes classées au patrimoine mondial de l'Unesco. La Rivièra albanaise avec les plages de la Mer Ioniènne et de la Mer Adriatique.

L'Albanie bénéficie d'un gros avantage à cette période de l'année avec un climat méditerranéen sur la partie littorale et doux à l'intérieur.

Proche de la France, aux portes de l'Europe, le pays, petit par sa surface, est encadré par le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Grèce.

Histoire récente de l'Albanie

Ce pays, encore méconnu, a beaucoup souffert de la fermeture de ses frontières durant la dictature de Enver Hoxha de 1946 à 1985 (date de sa mort). 

Il enfoncera son pays dans l'isolement en le faisant vivre en autarcie, sous un régime de terreur.

La situation perdurera avec le dirigeant communiste Ramiz Alia jusqu'au renversement du régime en 1991.

Actuellement considéré comme le pays le plus pauvre et le plus isolé de l'Europe, l'Albanie s'est ouvert au monde et souhaite un rapprochement avec l'Union Européenne.

D'après les médias, la corruption et la criminalité organisées entravent les grandes institutions : l'Etat, la police et la justice en particulier.

Avec notre curiosité habituelle, à nous de découvrir la culture du pays, ses paysages, ses plages, son histoire ancienne et son passé récent.

CARTE  DE L'ALBANIE

Itinéraire de notre voyage

Flèche bleue : Ferry Bari - Durrës . Durrës - Bari.

                         Ferry Koman - Fierze. 

Flèche verte : trek Valbonë- Theth.

Flèche rouge : bus de la 1ère partie du périple. 

Flèche mauve : bus de la 2ème partie du périple.

Flèche violette : Bus Frontière de Pogradec à Ohrid en Macédoine du Nord. 

Flèche noire : bus 3ème partie du périple.

Première partie du voyage

Shkodër

Valbonë - Theths

Berat

Parc de Llogara

Himarë

Sarandë

Ksamil

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Jeudi 9 septembre 2021

La traversée en ferry entre Bari (Italie) et Durrës a été excellente cette nuit. Un membre du personnel, à 6h45, fait le tour des cabines pour réveiller les touristes et récupérer les clés (cela arrive que quelques touristes étourdis oublient de rendre les clés).

Nous avalons un croissant et un café à l'arrière du bateau et nous entrons dans la grande ville portuaire à 8h.

Les formalités administratives et sanitaires sont légères et rapides. (Avec les formulaires et consignes annoncés, nous avions prévu le nécessaire et le superflu au cas ou...)  

A pied, on se rend dans le centre-ville, à l'hôtel Durrës, repéré dans divers blogs. Pas de réservation de notre part, l'hôtel est "full".

Après une recherche dans les rue proches, aucun hébergement disponible dans notre budget.

Nous choisissons de changer notre itinéraire. On visitera la ville en octobre.

A la gare routière, on s'installe dans un furgon. Le chauffeur, un peu roublard, nous demande 2000 lekë : devant notre étonnement sur ce prix, il accepte de nous y conduire pour 1000 lekë... qui est le prix normal !

Un couple de français nous signale qu'ils ont payé 1500 lekë. D'entrée nous retrouvons les arcanes des gares routières.

Durant toute notre balade à travers le pays, ça restera notre seule anecdote négative sur les transports. 

Le chauffeur est vraiment particulier : dans la ville de Lhèze, il nous demande de descendre puis s'adresse à un chauffeur de taxi, lui donne quelques billets et on termine le parcours en voiture climatisée !

Le couple de français rencontré de nouveau plus tard, nous indique qu'ils ont rallié Skodër dans la voiture personnelle du conducteur ! 

Tout le long de la route, nous sommes surpris devant l'ampleur de la pollution plastique et des ordures qui défigurent le paysage.

Absence de collectes des ordures dans les villes, décharges illégales éparpillées le long des routes et un mauvais comportement de la population.

C'est très laid, mais ce problème n'est apparemment pas le plus important à régler pour les autorités.

Le conducteur nous dépose à la station des bus, à proximité de la Place Démocracia. Par chance, l'hôtel Kaducu, mentionné dans un blog, est à seulement à 200 mètres.

Nous y resterons 2 nuits + 1 nuit supplémentaire au retour de notre trek prévu dans les Alpes dinariques.

Les Alpes ne s'arrêtent pas à la France, la Suisse, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie ! la chaîne dinarique est le prolongement de nos Alpes jusqu'au nord de l'Albanie.

L'office de tourisme étant fermé pour travaux, un plan de la ville fourni à la réception fera l'affaire.

Nous partons rapidement à la découverte de la capitale de la région. 

De belles maisons bourgeoises aux couleurs pastels bordent la grande rue piétonnière Kole Idromeno qui se prolonge jusqu'à une belle allée ombragée où se retrouve les anciens sur les bancs.

Les hauts minarets de la Mosquée Ebu Bekr pointent vers le ciel lumineux.

Les fidèles catholiques pratiquent leur religion dans la Cathédrale orthodoxe de la Nativité du Seigneur qui jouxte la mosquée.

La Cathédrale catholique St Stephen's, à quelques dizaines de mètres, a servi de salle de sport de 1967 à 1990. Il faut dire que Enver Hoxha, le dictateur, avait pratiquement supprimé tout ce qui était religieux en Albanie.

De nos jours, la tolérance religieuse semble bien cohabiter : l'appel à la prière du muezzin fait écho aux sons des cloches des églises.

En soirée on retrouve l'animation d'une manifestation musicale dans l'artère principale avec une sono poussée à son paroxysme.

On se restaure avec du fromage grillé et des brochettes.   

On préfère rentrer à l'hôtel. Demain, une nouvelle journée chargée, balade en vélo et marche nous attends. 

Vendredi 10 septembre 2021

Premier chant du coq du voisin à 5h du matin : immédiatement des coqs de différentes basses-cours font écho. La campagne en plein centre-ville. Pas besoin du réveil !

Nous sommes les premiers dans la salle du restaurant de l'hôtel pour savourer un petit-déjeuner bien consistant.

A 9h, la réceptionniste nous met à disposition deux vélos : direction le Pont de Mes (Ura e Mesit), à 9 kilomètres au nord-est de la ville.

Au milieu de l'agitation de la circulation anarchique, il faut avoir 4 yeux pour déjouer les pièges : des vélos remontant les rues à contresens, des portières qui s'ouvrent sans regard, des accélérations fulgurantes de quelques flambeurs au volant de grosses Mercédes et des conducteurs qui s'arrêtent sur la chaussée juste... pour discuter.

Il nous faut s'acclimater et apprivoiser les us et coutumes des locaux.

La traversée de la partie urbaine est assez rapide. Dans la plaine cultivée, l'ambiance est plus tranquille. Dans un décor d'un autre temps, nous croisons un paysan juché sur sa carriole tiré par un cheval.

Au milieu d'un cadre naturel enchanteur, le Pont de Mes (Ura e Mesit) datant de 1768 enjambe la Rivière Kir. Il est le plus long pont ottoman du pays (108 mètres). Reposant sur 13 arches, son tablier culmine à 14 mètres de haut.

Ingénieusement, des ouvertures ont étés réalisées pour réduire les effets du courant en cas d'inondation. A cette saison, le lit de la rivière est pratiquement à sec.

Nous profitons longuement de quelques minutes de calme et de tranquillité au milieu de nulle part.

Il faut appuyer sur les pédales sur le chemin du retour pour arriver suffisamment tôt pour profiter de l'animation du marché de rue de Shkodër. Il se tient tous les jours, du petit-matin jusqu'à l'heure du déjeuner.

Un secteur est consacré aux fruits et légumes, vendus dans les échoppes ou directement par des petits producteurs : des carpes encore vivantes pêchées dans le lac, des boissons alcoolisées de fabrication maison et du tabac blond vendu en vrac.

Quelques odeurs d'épices viennent titiller nos narines, l'ambiance est bon enfant. La cuisine populaire est présente : l'emblématique byrek à base de pâte phyllo est garni de farces (pâte feuilletée avec viandes, fromages, légumes...) à des prix très modiques. 

Les Byrektores proposent de la nourriture qui peut-être dégusté à toute heures de la journée.

Des articles textiles, des montagnes de chaussures de sport (90 % de la population est chaussé de training en Albanie) et quelques souvenirs sont déballés à même les trottoirs, dans les magasins et dans des petites échoppes fermées par un rideau métallique dès la fin du marché.

Le marché ressemble à une immense friperie.

L'après-midi, le temps semble figé (un local nous dira que les gens font la sieste car il fait trop chaud). 

Le calme s'installe dans les rues de la ville jusqu'au début de la soirée.

En début d'après-midi nous reprenons les vélos pour faire une balade le long du Lac de Shkodra. C'est la plus grande étendue d'eau des Balkans, enserrée entre les Alpes Dinariques au nord-est et le Mont Tarabosh au sud.

Il fait office de frontière naturelle entre l'Albanie et le Monténégro.

On quitte le centre de Shkodër, nous traversons la rivière Buda sur une passerelle métallique utilisée uniquement par les piétons et les cyclistes.

Sur cette rive nous traversons un quartier habité par une population de déshérités.

Notre objectif est d'atteindre les villages de pêcheurs appelés Shirokë et Zogaj, à une douzaine de kilomètres du centre-ville.

La route suit les berges du lac ; peu de dénivelé et de circulation. Après une poignée de kilomètres, les couleurs vertes, les nénuphars et les canards laissent la place à l'immensité du lac.

Quel plaisir devant ce spectacle ! La vue est imprenable sur le lac à la beauté sauvage.

Au pied du Mont Tarabosh, à hauteur du premier village, Shirokë, une halte s'impose pour apercevoir au loin, sur l'eau, des pélicans frisés, l'oiseau est le symbole du Parc National.

Nous avons de la chance, les vélos prêtés par l'hôtel sont de qualité.

Tout au bout de la route goudronnée, nous arrivons au village de Zogaj.

Les ruelles pavées de galets sont pentues. Ici pas de place pour marquer le centre. Sur la colline, les maisons anciennes en pierre dominent le petit port.

Des bateaux sont alignés sur la berge : de plus en plus, les pêcheurs voient les stocks de poissons s'appauvrir, le braconnage et la sur-pêche en sont les responsables.

La petite Mosquée à la sortie du village marque la frontière avec le Monténégro. Seul un chemin de terre, dans la végétation, mène vers le pays frontalier. 

Après cette parenthèse tranquille et bucolique, nous retournons vers la grande ville.

A la réception de l'hôtel, nous achetons des billets pour les transports jusqu'à Valbonë, lieu de départ du trek pour atteindre Theth.

Trouver un bus très tôt le matin pour rejoindre le ferry (un seul par jour) au port de Koman peut-être aléatoire. 

Bus Shkodër - Koman + ferry Koman - Fierze + bus Fierze - Valbonë = 4200 lekë pour deux soit 35€.

Départ demain matin à 6h30.

Excellent repas ce soir dans un resto populaire. L'activité à repris son cours, la circulation est intense et les gens déambulent joyeusement dans les rues en cette journée de fin de semaine.

Samedi 11 septembre 2021

6 h, réveil très matinal. Nous laissons nos deux gros sacs en consigne à la réception de l'hôtel (8€). Un petit sac suffira pour notre escapade montagneuse.

Le conducteur du furgon (minibus local) vient nous chercher à 6h30. Le conducteur fait le tour de quelques hôtels pour récupérer des touristes. Le téléphone du chauffeur sonne en permanence : ce sont des passagers locaux à prendre pour des petites distances.  

Enfin nous quittons Shkodër vers 7h30, nous sommes 29 passagers pour 18 places !

Nous quittons la zone de plaine, des champs de maïs et des prés occupent des pentes douces caressées par le soleil de fin d'été. La route s'élève doucement, des sapins ont étés plantés au faîte de certaines collines.   

Tout là-bas, les nombreuses chaînes montagneuses ferment l'horizon.

Les "Alpes albanaises", sont magnifiques : les sommets majestueux se succèdent au fil des virages. Nous sommes bluffés.

Les paysages sont pratiquement vierge d'habitations.

Le ferry est prévu à 9 h et le conducteur (peut-être trop de caféine) roule sur "les chapeaux de roues", mais nous arrivons à la sortie d'un long tunnel à l'embarcadère de Koman à 8 h 40.

L'aire d'embarquement est une micro-plateforme où règne une joyeuse pagaille. Dans un désordre apparent, les passagers doivent s'identifier auprès des passeurs qui leur désignent le bateau qui leur est attribué.

Les conducteurs des véhicules sont obligés de faire de nombreuses manoeuvres pour embarquer.

Nous sommes samedi et les touristes albanais sont là, pour la majorité, uniquement pour profiter d'une excursion d'une journée.

De nombreux touristes sont équipés pour le trek de Valbonë. 

Le Lac de Koman est un lac artificiel construit entre 1979 et 1988 sur la rivière Drin. Il alimente une centrale hydroélectrique construite en 1978.

Le ferry débute "la croisière", par des passages étroits bordés de parois rocheuses verticales et de gorges profondes. La couleur de l'eau est changeante, passant du vert profond au bleu intense. Le paysage ressemble aux fjords norvégiens.

A la proue du bateau, un groupe d'albanais entonne des chants anciens et des succès de vedettes internationales ponctués de rasades de raki. Nous sommes bien en Albanie. 

On aperçoit quelques fermes sur les rives, accessibles uniquement en bateau.

La météo est avec nous pour cette magnifique traversée : 3 heures de plaisir pour les yeux ... un peu moins pour les oreilles.   

A la descente du ferry, nous sommes pris en charge par le conducteur d'un furgon.

La route est en meilleur état que la première partie. Les paysages se succèdent avec une rivière qui s'écoule entre les gorges, elle est d'un bleu clair superbe : dépaysement assuré.

1h30 plus tard, nous arrivons à Valbonë. Pas de village dans la vallée, seulement une route bordée par des maisons transformées en guesthouse.

Nous n'avons pas de réservation. A chaque demande d'hébergement, la même réponse "full, full...".

Nous trouvons enfin une réponse positive à l'Eco Center Valbonë. C'est en espagnol que l'on échange avec la belle-fille du propriétaire. Il reste un chalet, tout neuf et confortable.

Une fois installés, on s'offre la petite randonnée de Kukaj longue de 2 km pour une mise en jambe. La météo change brusquement, le ciel s'obscurcit : prudents, nous rentrons.

Nous achetons, dans une échoppe, quelques fruits et des gâteaux pour la randonnée de demain. Dans un hôtel, nous pouvons nous connecter au wifi, pour glaner quelques renseignements supplémentaires sur le coin.

Diner dans une pension en face de notre logement, La fraîcheur qui s'installe nous oblige à rentrer assez rapidement  

Conseil : en haute saison ou pour les week-end, mieux vaut réserver une chambre à l'avance car actuellement le panel d'hébergements est assez réduit.

Idem pour le pique-nique de la randonnée, apporter son repas de la grande ville car il y a juste une toute petite baraque avec quelques produits à vendre (gâteaux secs).  

Dimanche 12 septembre 2021

Hip, hip, hip, hourra ! les conditions météo sont idéales ce matin, ciel bleu immaculé et température fraîche. Parfait pour débuter le trek.

Le petit-déjeuner est frugal. A 7h45,  nous sommes sur le sentier à hauteur du panneau qui signale la direction de Theth.

Au menu du jour : 12 kilomètres et 1000 mètres de dénivelé positif pour atteindre le sommet du col et 1000 mètres négatif pour atteindre la vallée de Theth.

Dès le départ, nous rencontrons de nouveau Yann et son fils Yoan dont nous avons fait connaissance la veille sur le ferry.

Amoureux des voyages, nous allons pouvoir échanger sur nos différentes destinations passées. 

Avant d'arriver au départ du sentier proprement dit, il faut marcher sur les galets de la rivière Valbona, asséchée à cette époque, pendant 1 heure.

Après les 3 premiers kilomètres effectués dans le lit de la rivière, mes muscles sont bien chauds, la petite randonnée d'hier est oubliée, la marche devient facile au milieu d'un décor juste magique : de hauts sommets, pour certains avec quelques plaques de glace, dominent une superbe forêt de résineux.

On distingue quelques fermes isolées, perdues, loin de la civilisation.

Puis le chemin devient plus souple, terminé les galets. A l'écart du sentier, un homme nous interpelle et nous propose de le suivre pour remplir nos bouteilles d'eau dans sa maison.

On s'installe sur un banc, sur le pas de la porte de son habitation. Il nous propose du café, puis du fromage accompagné de raki. Impossible de résister. L'accueil est très cordial. 

C'est pour le couple une occasion de gagner un peu d'argent. Le prix payé est insignifiant (400 lekë = 3,30 €).

Nous commençons à attaquer une partie ardue, il fait chaud, la pente est raide. Le sentier ne pose aucun souci, largement tracé et bien signalé. La progression se fait plus difficile, chaque pas est plus lourd que le précédent, où chaque petit rocher est un obstacle.

3h30 de marche. Nous dépassons un café signalé dans les guides touristiques et continuons vers le sommet du col.

La dernière partie de la montée se présente à nous. Il faut lever haut le regard pour repérer les randonneurs qui nous précèdent !

Les poses, de courte durée, deviennent plus fréquentes. Les arrêts photos se succèdent.  

Nous sommes au sommet du Qafa e Valbonës à 12h30. Un panneau indique l'altitude (1795 mètres) et ses coordonnées GPS. Les grosses difficultés sont derrière nous, enfin c'est ce que je pense !

A l'abri du vent, nous trouvons un coin pour apprécier notre pique-nique. Dans l'autre sens, la halte s'impose aussi pour les randonneurs venant de Theth.

Assis devant le panorama sublime de cette vallée au décor de carte postale, on distingue, dans une sorte d amphithéâtre, quelques maisons du village de Theth.

La vallée est moins minérale que l'autre versant, la couverture végétale est plus importante, plus verte.

Il n'y a pas embouteillage à cette saison, mais le trek est renommé et concentre encore du monde. 

La descente sur Theth est technique avec des passages étroits, dans les éboulis. Le chemin pierreux descend à pic, raviné par les orages, il est malcommode, technique et très incliné. Nos pieds roulent sur les cailloux, il est difficile de rester en équilibre, sûrement la fatigue !

La vue, au loin des premières maisons du village, nous "booste" le moral. 

Pause boisson énergisante dans le café/bar de ce versant de la montagne.

Il faut espérer que ce "breuvage" va nous donner un bon coup de fouet ! 

Il faut repartir. De petites forêts alternent avec des prairies. Le paysage change encore un peu plus bas, nous laissons la rocaille derrière nous pour cheminer dans un sentier, sous une belle forêt de feuillus.

Sous les branchages, la fraîcheur est la bienvenue car le soleil est généreux depuis notre départ.

Quel plaisir de lire sur un panneau ; Theth 1 km.

9h de marche, quelques minutes de galère et une randonnée inoubliable !

On quitte nos compagnons de randonnée au niveau du panneau de signalisation des sentiers. 

Nous nous "fourvoyons" dans une mauvaise direction pour trouver la Guesthouse Bec Villi où nous avons réservé une chambre par l'intermédiaire de notre logeuse d'hier soir, à Valbonë.

Il ne faut pas compter sur l'aide de "Maps.Me" (j'ai mal interprété la flèche indiquant le parcours), au lieu de mettre 30 minutes par la route, nous mettons 1 h30 pour rejoindre notre hébergement en traversant une rivière, des propriétés privées, des prairies où paissent des vaches et enjamber des haies.

Le coucher en enflammant les collines et les montagnes nous offre un spectacle fabuleux.

L'accueil est des plus convivial par la famille qui nous accueille. Le raki de bienvenue est dégusté sur la terrasse.

Un repas "royal" avec des produits frais (soupe/volaille/yaourt concombre/frites et pommes au miel) nous est servi devant la cheminée, à l'intérieur de la maison.

La soirée se poursuit avec une discussion sur le Brexit, au coin du feu, en compagnie d'un couple d'anglais.

Ils ne semblent pas très convaincus des promesses de leur premier ministre.

Pas besoin de berceuse ce soir.

Lundi 13 septembre 2021

Grand bol d'air pur assis devant un panorama grandiose en prenant le petit-déjeuner. Nous faisons le plein de vitamines : nos hôtes nous gâtent avec un buffet sucré-salé.

A 9h, reposé, restauré, une toute petite partie de notre garde-robe remise à neuf, nous descendons vers le village.

Le sentier nous a été signalé par le propriétaire du chalet. Les premiers mètres sont difficiles tant les toxines d'hier paralysent nos muscles. Les jambes sont raides pendant les 20 minutes jusqu'au centre du bourg.

Avant que nous partions, il a téléphoné à un chauffeur de taxi (pour réserver deux sièges) pour nous ramener à Shkodër. Le rendez-vous est pris près de l'église à 11h.

Notre visite du village se concentre autour de sa petite église aux tuiles en bois.

Elle est la star des brochures et des guides touristiques.

En longeant la rivière à l'eau limpide, nous passons devant des maisons anciennes en pierre. Le décor bucolique est complété par d'imposantes meules de foin et des paysannes qui font pâturer 1 ou 2 vaches. 

Nous arrivons devant le Kulla E Ngjimit appelée aussi Tour d'isolement.

Un peu d'histoire : Une tradition ancienne, le Kanun, voulait qu'une personne faisant l'objet d'une vendetta suite à un meurtre pouvait trouver refuge au deuxième étage de cette tour.

Des ouvertures permettaient de surveiller et de tirer sur les assaillants.

Aujourd'hui, le Kanun existe toujours et ces personnes trouvent refuge à l'étranger ou se terrent chez-elle.

Pas de visite pour nous, le gardien en tenue d'apparat n'est pas très agréable, le prix de la visite pourtant n'est pas onéreux (150 Lekë).

Le chauffeur du taxi (20 €/2) est à l'heure. Il doit faire le tour des guesthouses pour compléter le véhicule.

Nous démarrons vers 11 h 30. Des vues, encore des vues sur les sommets.

Un arrêt dans un bar, bien situé près d'un belvédère, nous permet de profiter d'un panorama sensationnel.

L'état de la route est particulièrement bon, nous arrivons rapidement à Shkodër. A 14h, nous récupérons nos sacs et nous nous installons dans une chambre de l'hôtel Kaducu.

On ne perd pas de temps pour aller, à pied, à 4 kilomètres au sud de la ville, visiter la Forteresse de Rozafa.

La montée est rude pour atteindre l'entrée du château. Perché à 130 m d'altitude, il domine royalement la cité. Pas d'ombre et le soleil tape dur !

Nous règlons l'entrée (400 lekë/p ). L'enceinte de la forteresse vieille de 4000 ans est immense et les bâtiments vénitiens résistent au temps.

Dans les 3 cours, des ruines encore des ruines et ... des tortues. Mais quel panorama à 360°!

La ville, le lac et les montagnes à l'horizon. Notre bibliothèque de photos s'agrandit. 

Au pied du château, la Mosquée de Plomb (Xamia e Plumbit) à l'architecture ottomane semble perdue au milieu d'une prairie verdoyante. Depuis une cour intérieure, nous pouvons apercevoir la salle, très épurée, de prières.   

Déclarée monument culturel en 1948, elle a été préservée de la destruction sous le règne du dictateur Enver Hoxha (qui était athée).

Retour à l'hôtel pour nous rafraichir. Le réceptionniste nous réserve par téléphone, une chambre dans une guest house à Bérat, notre destination de demain.

Au menu ce soir dans le centre ville : Soupe/kébab et aubergines. 

La statue de Mère Tereza (qui était Albanaise), à quelques mètres de la Mosquée, fait l'objet de profondes marques de respect : sa base est toujours fleurie.

Mardi 14 septembre 2021

Réveil au chant du coq et du muezzin à 5h. C'est sûr, on ne va pas rater le bus de 8h qui part pour Tirana.

2h30 de lignes droites au milieu d'une circulation perturbée par l'état du réseau routier albanais en plein chantier, un peu de campagne et de grandes zones urbanisées et le conducteur du bus nous dépose au grand Terminal Jug-Veri de la capitale. 

Dans la minute qui suit, on trouve deux places dans un furgon pour Bérat. La ville est située dans le centre du pays.

Le système de climatisation ne doit plus fonctionner depuis longtemps, la chaleur est étouffante et les fenêtres ne s'ouvrent pas : 2h30 de sauna.

Nous avons le temps de découvrir des scènes du quotidien : des minarets - un peu d'Orient en Europe - dont les pointe s'élèvent vers le ciel, un gril ambulant dans une zone urbaine ou compter les nombreuses - très nombreuses stations - "Auto Lavazh". Les albanais prennent soin de leur véhicule.

BERAT

la ville aux mille fenêtres

La gare routière de Bérat à l'entrée de la ville est située à 3 kilomètres du centre ville.

Un bus public (30 lekë/p) nous dépose sur la place centrale, à hauteur du bureau de l'Office de Tourisme et de la Cathédrale.

Quelques minutes plus tard, c'est par une rue escarpée que nous atteignons la guesthouse Bellavista qui se trouve à la limite du quartier Mangalem et de la Ville Nouvelle. 

L'accueil est très chaleureux devant une tasse de café turc. 

Une fois nos sacs déposés dans une chambre immense, nous débutons la chasse aux "trésors architecturaux" par la Mosquée de Plomb appelée aussi Leaden Mosquée. 

Construite en 1553, elle a la particularité d'être doté d'un dôme central unique. A l'époque communiste, elle a servi de musée d'architecture. La couleur rouge du plafond dévoile un intérieur très dépouillé. 

Face à la mosquée, la Cathédrale orthodoxe de St-Démétrius est de construction récente. La ville est un mélange d'époques où les cultures et les traditions se confondent et cohabitent avec harmonie. 

La ville de Bérat c'est :

Deux quartiers historiques : 

Au sud, Gorica le quartier catholique.

Au nord, la Citadelle et son château avec, à ses pieds, Mangalem, le quartier musulman. 

Un pont, et une passerelle sur la rivière Osum, réunissent les deux rives.

Nous sommes impatients de découvrir la partie ottomane de la vieille ville, classée au Patrimoine Mondial de l'UNESCO.

On débute la promenade en empruntant la Rruga (rue) Antipatrea.

Au loin, face à nous, les maisons blanches et leurs fenêtres en bois ressemblent à un légo géant.

Le quartier de Mangalem concentre plusieurs monuments classés dont la Mosquée du Roi, connue sous le nom de Mosquée du Sultan et encore de Xhamia e Mbretit. Elle date du XV^e siècle.

Le gardien, très accueillant et sympathique, nous laisse entrer. Pas besoin pour une femme de couvrir ses cheveux ou ses jambes. Il nous invite à prendre en photo le plafond peint en rouge et la mezzanine en boiserie sculptée.

A quelques dizaines de mètres, la Porte du Pacha (appelée aussi Porta E Pashat), est la porte d'entrée qui mène, dans le dédale des ruelles, vers la Citadelle.

Du Palais du Pacha (Ish-Sarajet E Pashait) il ne reste qu'une petite partie, le hamrelik (le quartier des femmes), est assez bien conservé.

Deux monuments historiques encore dans ce petit quartier ; ils sont fermés... nous aurons, peut-être, plus de chance demain.

Nous partons à l'assaut de la colline, dans l'enchevêtrement des ruelles pavées de Mangalem, à la recherche de la maison la plus représentative de l'architecture ottomane. 

En général, une maison traditionnelle possède deux étages, le second avec un encorbellement qui déborde sur la rue. 

Nous sommes en admiration devant les façades des maisons avec des fenêtres ornées de sculptures en bois qui ont donné à Bérat le surnom de "Ville aux mille fenêtres".

Cette appellation est justifiée par la vue, du haut de la colline, sur le Quartier de Gorica.

Nous terminons la grimpette par une petite pause au niveau de l'Eglise Saint Michel (Shën Mehill), de style byzantin, datant du XIII^e siècle, elle est perchée sur un versant très abrupt de la colline.

Pas de chance elle est fermée. 

Nous quittons cette rive, par une passerelle métallique, pour le Quartier Gorica au sud de la rivière Osum.  

Fini la visite pour aujourd'hui. C'est à la terrasse d'une épicerie/bar fréquentée par des voisins, plein de malice et parfaitement connectés avec la technologie moderne, que nous prenons une bière du pays.

En cette fin de journée l'activité essentielle de la population est concentrée dans un petit marché qui se tient le long de la berge.

La vue est imprenable  sur la blancheur éblouissante des maisons bâties à flanc de colline du côté de Mangalem. Nous y restons jusqu'à la tombée de la nuit. 

Excellent repas traditionnel avec des qoftë (boulettes de viande très parfumées) accompagnées d'aubergines farcies et de tarator (yaourt/concombres/ail).

Mercredi 15 septembre 2021

Petit déjeuner royal sur la terrasse de la guesthouse. Ciel bleu et une vue superbe sur la citadelle et Mangalem.

Le propriétaire est au petits soins pour ses invités. Au menu des byreks (feuilletés farcis de fromage) chauds.

Retour dans le Quartier de Mangalem. Au nord de la place, près de la Mosquée du Roi et de son petit  cimetière, le Halveti Tekke (Teqeja e Helvetive) date de 1782.

Il abritait un ordre soufi qui a joué un rôle important dans la formation des sociétés musulmanes dans les activités éducatives. 

Le responsable, qui possède les clés des deux édifices de la Mosquée, est dans les environs. 

Notre "guide", vraiment très sympathique, nous fournit des explications sur les pratiques des derviches et nous détaille les richesses ornementales du plafond - un vrai trésor - marqueté et peint, avec raffinement et délicatesse, de feuilles d'or.  

Les murs sont recouverts de fresques représentant des habitations, des paysages et des édifices religieux musulmans. Magnifique !

L'ancien Caranvansérail, qui borde une façade de la place, abrite maintenant des bureaux administratifs.

Lui aussi est d'une belle architecture ottomane, il est doté de nombreux parements en bois.

La rue qui mène à la Citadelle monte, monte... une vrai ascension, et sous le soleil déjà haut, le prétexte de la pause photo est  fréquente.

Là haut, petit gain de temps et de confort, un chemin ombragé nous mène directement à la porte d'entrée de la forteresse. De hauts remparts byzantins protègent la cité ancienne.

Nous réglons l'entrée (600 lekë/2).
 

Les fortifications datent du XIIIème siècle. La Citadelle, très vaste, attire les regards. Elle domine Berat.

Sitôt le porche franchit, nous apercevons des marchandes avec des étalages de nappes, de tapis, de broderies aux couleurs chatoyantes.

Serpentant entre les vieux murs, d'innombrables ruelles pavées abritent des maisons ottomanes "blanc de blanc" à deux étages : le second plus important est orné de sculptures sur bois.

Les fenêtres se superposent les une sur les autres. Les maisons sont toujours habitées et ont des jardins avec des arbres fruitiers et des treilles de vigne.

Des églises aussi, mais malheureusement elles sont toutes fermées.

L'Eglise de la Sainte Trinité (Shën Triadha), au sud-ouest des remparts, est de style byzantin : c'est la plus ancienne.

L'Eglise Ste-Marie des Blachernes (Kisha e Shën Mëri Vllahernës) du XIII ème siècle possède de superbes fresques sur ses murs intérieurs et des mosaïques au sol.

En passant la main par une petite ouverture sur un mur, j'ai la chance de pouvoir photographier une partie à l'intérieur. Quelle bonheur !

Dans le bastion, au sommet de l'acropole, la Mosquée Blanche (Xamia e Bardhë) est la plus ancienne d'Albanie. Construite en 1417, il ne reste pratiquement que des ruines.

La Mosquée Rouge (Xhamia e Kuque) est en ruines aussi. Seul le minaret s'élance encore vers le ciel.

Nous poursuivons la visite de l'immense cour intérieure en "mode promenade"... 

La forteresse était autonome en réserve d'eau, grâce à une gigantesque Citerne souterraine au volume impressionnant. A cinq mètres sous terre on trouve un peu de fraîcheur. 

La Tour Sud (Kulla e Jugut) un bâtiment militaire offre un panorama exceptionnel de la Vallée de l'Osum et sur le Quartier de Gorica d'où on repère l'emplacement de l'Eglise St-Spiridon avec ses arcades caractéristiques.

Le belvédère est le point à ne pas rater pour un photographe.

La grande descente est plus facile, mais il faut rester vigilant sur les pavés patinés.

Au bord de la rivière, la Mosquée des Célibataires est fermée : ses façades sont ornées de superbes fresques murales.

Très surprenant dans un édifice religieux musulman, un magasin d'habillement est établi au rez-de-chaussée.

Nous traversons la passerelle pour rejoindre par les quais, le Pont de Gorica (Ura e Goricës) un vieil ouvrage en pierre, long de 130 mètres.

Gorica, l'ancien fief chrétien durant la période ottomane est, architecturalement, identique à Mangalem. Moins d'habitations, mais plus vert. Les maisons possèdent un jardin (superbes grenadiers) et des treilles. Les mêmes rues mal pavées, mais quel bonheur de les parcourir.

A 17h pile, le responsable de l'entretien de la Basilique Saint-Spiridon ouvre la porte.

L'édifice, difficilement identifiable depuis la rue, se cache au centre d'un joli parc fleuri. Son porche s'ouvre sur une galerie à 9 arcades, L'intérieur est très sombre, il est orné de superbes fresques sur les murs.

La grande iconostase en bois, d'une grande simplicité, est ornée de nombreuses icônes.

Lorsque l'on traverse la rivière par la passerelle, le soleil jette ses derniers rayons sur les maison de Mangalem.

Byreks aux épinards et une pastèque ce soir sur la terrasse de notre guesthouse.

Sortie nocturne pour découvrir la citadelle et le quartier Mangalem judicieusement éclairé.

Jeudi 16 septembre 2021

Appolonia d'Illyrie

Ciel couvert et température agréable ce matin, le propriétaire discute un instant avec nous pendant notre p/d pris sur la terrasse.

Un bus de ville pour aller à la gare routière et dans la foulée, à 8h50, le furgon (250 lekë/p) démarre pour Fier situé à 6O kilomètres.

La route est une piste poussiéreuse et rocailleuse ; des travaux sont en cours pour élargir et moderniser le réseau routier, comme constaté partout depuis le début de notre périple.

Entre les nuages de poussière, les trous et les nids de poule, nous avons le temps d'avoir un aperçu de l'importance de la production agricole dans le centre du pays. Les légumes, en particulier, sous de grandes serres, des vergers et l'élevage.

Une odeur de goudron envahit l'habitacle du bus. De gigantesques réservoirs cylindriques sont alignés ; plus loin, on aperçoit des puits d'exploration. 

Le sous-sol de l'Albanie est riche en pétrole et gaz. Il faut espérer que ces richesses profiteront à la population.

Nous descendons dans le centre-ville de Fier. Il faut trouver maintenant le bus qui mène à Appolonia. Les réponses à nos questions sont évasives. Apparemment il faut se mettre au bord de la chaussée et attendre !

On traverse le centre à pied, pour se poster sur la route nationale, en direction de l'ancienne cité antique.

De nombreuses voitures passent devant nous, mais à vive allure. Le bus passe toutes les heures, nous l'avons raté de peu. Nous allons avoir peu de temps pour le site archéologique. 

Enfin vers 12h45 le bus/navette (100 lekë/p) pointe sa carrosserie rouge.

Comme partout, la descente et la montée se fait à la demande. On trouve le temps très long.

Enfin on stoppe dans le centre du petit village de Pojan. Nous avons encore 1 km à parcourir pour atteindre l'entrée du site en haut d'une colline. Nous devons absolument prendre la navette de 14h30, le dernier furgon de Fier pour Berat démarre, lui, à 16h. La visite va être brève.

Nous réglons le prix d'entrée (600 lekë/p)​​​​​​. ​La cité antique grecque doit son nom au dieu Apollon, son fondateur selon la légende dans la seconde moitié du VII^e siècle avant J-C.

L'abandon de la cité, suite à un tremblement de terre, est évalué en 354 de notre ère.

Situé près de l'entrée, le Monastère du XII ème siècle entoure une église byzantine appelée La Vierge Theotokos, le monument est squatté par une équipe pour une séquence photo de mariage.

A ce niveau, on zappe la visite du musée, peut-être à tort.

Le site est vaste : on concentre notre visite à l'Odéon, au Bouleuterium et ses colonnes et à l'Obélisque d'Apollon, en bon état. Ce sont les vestiges emblématiques. Pour le reste il faut faire fonctionner son imaginaire. 

A signaler, qu'une collaboration franco-albanaise travaille sur ces fouilles depuis 1992.

Au milieu d'oliviers majestueux, la campagne environnante déroule ses paysages piquetés de vert (cultures). 

Nous sommes à l'heure pour prendre la navette de 14h30. Le conducteur nous dépose à la station de départ des bus de Fier, derrière l'Universitetit I Fieri. Nous avons quelques minutes pour avoir un aperçu de la ville avant de monter dans le fourgon pour Berat.

Les minarets de la Mosquée s'élancent fièrement vers le ciel, au-dessus de la coupole, moins haut que les grands immeubles du quartier qui se différencient par la palette chatoyante des couleurs.

Les municipalités du pays veulent oublier les bâtiments moroses de l'ancien régime.

Bien sûr l'église n'est pas loin ; toujours un bel exemple de cohabitation.

A l'ombre, dans un parc, les anciens jouent aux dominos avec ferveur, en claquant les jetons. C'est le passe-temps populaire le plus apprécié, talonné par les joueurs d'échecs.

Le furgon pour Berat démarre à l'heure, 1heure de secousses et de poussière pour rentrer.

Dernier jour avec nos sympathiques et attentionnés hôtes. La discussion se prolonge sur la terrasse de leur maison. 

En soirée, repas... kébab (tout est possible en voyage) sur un banc du Parc Central, Bulevardi Repubkika.

Pause bières ensuite dans le Quartier de Gorica, face à nous les illuminations sur la colline de Mangalem sont " tout feu, tout flamme ".

Superbe fin de séjour. 

Vendredi 17 septembre 2021

Comme d'habitude le p/dèj est bon et copieux. Ditën e mirë (Au revoir) aux propriétaires, nous avons passé 3 jours très agréables dans la maison familiale.

Sac sur le dos, nous prenons le bus de ville pour la gare routière. A 9h20, le furgon (400 lekë/p) pour Vlore démarre.

Même itinéraire que la veille, nous passons par Fier. La vitesse lente du véhicule nous permet de profiter encore des scènes du quotidien de la vie sociale rurale.

Dans la campagne, la route serpente bordée de champs, envahis par des fleurs et des bottes de foin. Pas loin, des ruches abritent des colonies d'abeilles. Sur le bord de la chaussée, des vendeuses proposent du miel et des plantes médicinales.

En Albanie, les liens familiaux sont très forts.

Normalement, une maison abrite une famille composée de plusieurs générations. Si le rez-de-chaussée est habitable, les étages (en général 2) dont les ferrailles dépassent du plancher sont dans l'attente d'agrandissement de la famille. 

Dans les villages traversés, le marché du matin ressemble à un vide grenier ; tout est déballé sur les trottoirs.

Seuls les hommes, toutes générations confondues, sont attablés dans les bars devant un café, un raki (parfois les deux) accompagnés d'un grand verre d'eau. La société albanaise a des traditions patriarcales fortes. 

Le conducteur nous dépose dans le centre-ville, près de la station des bus.

Le départ du bus pour Saranda sur la Côte Ionienne est prévu à 13h. Nous avons 1h30 pour nous dégourdir les jambes.

La Place du Drapeau est le lieu où fut hissé le drapeau national, pour la première fois, dès la proclamation de l'indépendance du pays en 1912.

Dans le plus pur style soviétique, un imposant monument est érigé au centre du parc. Le corps de Ismail Qemali fondateur de l'état, repose dans le parc.  

A quelques mètres, au centre de la place, la petite Mosquée Muradie (Xhamia e Muradies), une ancienne église byzantine, date du XVI^e siècle.  

En ce moment elle est fermée à la visite, dommage !

Tout ce que propose Vlorë en terme de tourisme est concentré autour de la Place.

Il est 13h, le bus pour Saranda, station balnéaire dans le sud du pays, démarre.

A  hauteur de Orikum, un port de pêche, nous quittons le littoral et entrons dans la région montagneuse du Parc de Llogara, notre prochain arrêt.

Nous avons décidé de faire une randonnée dans ces montagnes oubliées des touristes, trop pressés de profiter des plages de la Rivièra Albanaise.

Une chambre a été réservée à l'hôtel Alegria par l'intermédiaire de notre hôte à Berat. Pas d'adresse précise, seulement KM35 à Kulac, un bourg dans la montagne.

Le conducteur, pas très coopératif, pourtant il doit connaître son trajet, nous dépose à une intersection isolée, en pleine nature. Le village est en direction de nulle part. On se pose des questions. Un moment plus tard, un camion arrive avec un jeune conducteur au volant.

Il nous prend en charge, nous amène chez une connaissance à lui qui connait l'hébergement, à 6 kilomètres de là. On arrive à la Guest House, en 4X4 avec nos "2 amis".

L'entrée de l'établissement donne directement sur la route principale, bien signalée avec des drapeaux. Merci le chauffeur du bus !

Après avoir pris possession de la chambre, on s'offre une balade le long de la route, les points de vue sont superbes sur les sommets.

Dans un bar, en bord de route, on retrouve notre "sauveur".

Raki + raki + raki. La gentillesse, l'accueil et le sourire des albanais est communicative. 

Samedi 18 septembre 2021

La nuit ne pouvait qu'être calme, nous sommes les seuls touristes de l'hôtel.

Les seuls aussi au petit déjeuner. Pas très souriant le patron, mais l'assiette d'oeufs au plat/saucisses et fromage nous parle !

Le plein de calories effectué, on peut se poster sur la route.

Vers 9h, le furgon (100 lekë/p) qui assure le transport entre Vlorë et Himarë nous permet d'atteindre rapidement le bâtiment du Visitor Center, quelques 5 kilomètres plus haut vers le col.

L'employée nous signale ne pas posséder de dépliant des randonnées, mais possibilité de prendre des photos sur les grandes cartes accrochées au mur.

Quel plaisir de retrouver les sensations de la marche, bâton à la main.

L'entrée du sentier en bord de route menant au Qafa e Thellë est bien signalé. 4,5 kilomètres pour environ 2h de marche.

La première partie se déroule dans des prairies de fougères, un sous bois  suit puis la forêt. Les arbres ont des dimensions impressionnantes : des pins, des sapins et quelques chênes.

A mesure que l'on prend de l'altitude, le sentier utilisé par les bergers nous mène vers des endroits aux prairies complètement pelées, jusqu'à 1380 mètres d'altitude.

Le chemin est simplement rocailleux, aucune difficulté majeure.

Sur 360°, le panorama est majestueux, les paysages sont splendides.

Côté mer, pas de chance avec la météo : le soleil est timide, la vue plongeante sur la Mer Ionienne est limitée par de la brume de mer, bien localisée sur les flots. Dommage.

De retour au Center Visitor, on traverse la route, côté montagne, pour s'engager dans le sentier de la randonnée du Caesar' Pass.

Aucune difficulté pour cette promenade, le chemin est pavé, la pente un peu raide n'est pas longue. Le point de vue magnifique sur la montagne et le port de pêche de Orikum au loin nous réconcilie avec ce petit effort. 

Nous déjeunons dans un resto près du centre, puis nous rentrons à pied à l'hôtel.

La production viticole s'étend sur les coteaux, les grappes de raisins sont prêtes à être ramassées pour la production de vin (rouge et blanc) ou la distillation du raki.

En bord de route on achète des figues fraîches (sucrées à souhait) pour une poignée de lekë. Les paysans du coin ont installé des étals pour vendre du miel, produit de leurs ruches, et du thé de montagne. 

Dimanche 19 septembre 2021

Ce matin, ce sera un capuccino et un thé simplement. Le propriétaire de l'hôtel n'est vraiment pas agréable : on préfère écourter le séjour. 

A 9h, nous faisons signe au conducteur du furgon (200 lekë/p) venant de Vlorë pour rejoindre Himarë.

La Rivièra albanaise tant attendue est à 2h à peine de trajet. A nous les plages et l'eau turquoise, le maillot de bain, la serviette et les tongs... Direction le Sud !

Le panorama est exceptionnel dès le col de Llogara franchi à 1045 mètres d'altitude. Depuis la route SH8, et la succession de lacets qui serpente jusqu'à la côte, la vue plongeante sur la Mer Ionienne est grandiose. Toujours ce bleu azuréen.

Le tourisme a fait son oeuvre;  les villages, dont celui de Dhërmi à flanc de colline, ont des airs grecs ou italiens.

On aperçoit de jolies criques naturelles, et plus loin, de longues plages avec des dizaines de transats et de parasols.  

A 10h30, le conducteur nous dépose dans la petite station balnéaire, le long d'une esplanade avec un accès direct à la plage... 

Par chance, l'Hotel Billy Bar Restaurant est à 50 mètres de l'arrêt. Non répertorié dans Maps.Me, il est situé à côté d'un hôtel plus important, le Kolagi I. 

La propriétaire nous propose, en guise de bienvenue, un café turc et des beignets.

Nous avons la chance d'avoir une superbe vue sur la mer depuis le balcon de la chambre.

Dès les sacs rangés, nous partons rapidement faire une balade en ville le long de la promenade et sur le petit port. 

Désarticulé, les bras ballants, exposé au sel de la mer, un gros ours en peluche est accroché au balcon d'une résidence, l'animal es censé protéger ses habitants du mauvais "oeil".

Enver Hoxha et la dictature communiste avait déclaré la guerre à cette tradition ainsi qu'à la religion.

Depuis 1992, ours, amulettes et fer à cheval réapparaissent pour conjurer le mauvais sort.

Oui, nous avons rencontré un mafioso en Albanie ! L'"ennemi public numéro 1" à inspiré un artiste du Street Art. Plus sérieusement, la mafia est invisible pour le touriste, mais elle est bien présente dans  le pays.

Balade en ville le long de la promenade et sur le petit port.

Les pêcheurs trient, déchargent et procèdent à la vente, directement sur le quai, des poulpes, des crevettes et différentes variétés de poissons, à une clientèle composée de restaurateurs. 

Pour notre balade de demain, on repère le départ du sentier qui mène à flanc de colline, à des plages au nord de la ville.

Bronzette et baignade dans l'eau turquoise à Prinos Beach devant l'hôtel.

Lundi 20 septembre 2021

Copieux petit déjeuner sur la terrasse de la guesthouse.

Pour la première fois depuis le 06 septembre, début de notre périple, nous assistons à un bel orage qui va durer jusqu'à 11 h. Malgré tout, la chaleur est là.

On troque les tongs pour les chaussures de marche pour une balade à pied, par un sentier côtier, jusqu'à la plage de Jalë.

Le ciel est bleu azur lorsqu'on longe la jolie plage publique de Spile, nous arrivons à l'entrée du port de pêche.

Sur le côté de la route, un escalier mène à une école. On la contourne et Maps.Me fait le reste...

Quelques minutes plus tard, un filet d'eau usée qui se déverse dans la mer nous "prend à la gorge". L'odeur est prenante. L'eau trouble et nauséabonde se mélange dans l'eau cristalline, à priori dans l'indifférence générale.

Nous voici sur le sentier qui longe des petites falaises escarpées qui dévalent vers la mer. Les criques se succèdent, le chemin dévie parfois vers l'intérieur. Nous marchons, entouré d'oliviers, de fleurs et de plantes ressemblant au maquis corse. C'est beau et ça sent bon !

Livadhi avec ses eaux turquoises est la première plage depuis notre départ.

Cette grande étendue de galets se situe aux pieds de la montagne. Elle est bordée par des campings, des bars/restaurants et des hôtels.

En cette fin septembre, les touristes se font rares et le calme est revenue. Un restaurateur est en train de fermer son établissement : il rouvrira en avril 2022.

On continue toujours vers le nord. Dans les prairies et sur les éperons rocheux, au-dessus des flots, l'empreinte de la folie paranoïaque de Enver Hoxha et de son régime est encore présente !

Des bunkers, de toutes tailles qui ressemblent à de gros champignons. Plus de 170 000 ont été construits entre 1967 et 1985 pour se protéger d'un ennemi imaginaire. Les petites constructions munies de meurtrières s'effritent au fil du temps.

L'ancien village fortifié de Himarë, situé sur un promontoire rocheux, à 180 mètres d'altitude, offre un magnifique panorama. 

La minuscule plage sauvage, l'Akuarium, à l'eau au reflet émeraude est blottie entre des falaises. Elle à tout pour être un petit paradis.

Malheureusement des camping-caristes squattent les lieux, les véhicules sont garés à même les galets sur la plage.

Inadmissible, surtout quand on laisse des déchets !

Trente minutes plus tard, nous arrivons à la plage de Jalëe, moins bétonnée que celle de Livadhi. Sa promenade est déserte, du personnel démonte les transats et les parasols. La saison est bien finie.

Fin de notre balade de 10 kilomètres. Il ne reste plus qu'à revenir sur nos pas, profiter des panoramas exceptionnels de la Rivièra. 

Nous sommes chanceux et surtout nous disposons de beaucoup de temps... Ce qui nous permet d'approfondir la connaissance du pays et surtout de pouvoir nouer des relations, même éphémères, avec les locaux.

Beaucoup de restaurants sont fermés. Ce soir, nous nous rabattons sur une pizzéria voisine de notre hôtel : petit apéritif avec du Limoncello (boisson à base de citron), pizzas et Raki (alcool maison) offert par le patron.

Sur la plage, spectacle gratuit avec un superbe coucher de soleil.

Mardi 21 septembre 2021

Météo superbe en ce début de matinée. Dernière balade le long de la promenade du bord de plage.

Direction le sud, pour Sarandë - Le Saint-Tropez Albanais -

A 9h15, nous montons dans un furgon climatisé (600 lekë/p), la chance ! il est bondé, pas de places assises. Nous restons debout.

La vue, entre la montagne et la Mer Ionienne, est digne d'une carte postale.

Des "forêts d'oliviers" sur les pentes abruptes, des maisons en pierres blanches et l'eau bleue azur. Une place pour Denise se libère assez rapidement.

A 11h, le conducteur nous dépose en centre-ville, près de l'ancienne synagogue/basilique d'Anchiasmos.

Des fouilles ont permis de mettre à jour des vestiges du V^esiècle après J.C d'une communauté juive. Pas de reliques, peu d'informations et les mosaïques sont cachées. 

L'arrêt du bus/navette pour la station balnéaire de Ksamil, notre destination finale, est à deux pas.

- Le bus/navette démarre à 6h30, puis toutes les heures, jusqu'au dernier à 18h - dans un sens et dans l'autre -.

Nous grimpons dans le car (100 lekë/p) archi-bondé et arrivons rapidement à Ksamil. Nous avons choisi cette ville pour sa proximité avec Butrint (célèbre site archéologique distant de 10 km) ses plages et sa tranquillité.

- Le bus pour le site démarre à 7 h, puis toutes les heures jusqu'au dernier à 19 h30 - dans un sens et dans l'autre -.

Le conducteur nous dépose sur la route principale, en plein centre-ville.

Sac sur le dos, il nous faut quelques minutes pour arriver à l'Hôtel Kléa. L'accueil est agréable et sympathique. La vue sur la mer est exceptionnelle depuis le balcon.

Nous nous installons dans un grand appartement bien équipé et joliment décoré : le grand luxe à 18€ la nuit !

On troque rapidement les chaussures de marche pour les tongs, on enfile la tenue de bain et direction Paradise Beach, à 800 mètres de notre logement.

Calme et agréable, sûrement moins en pleine saison. On s'installe dans la partie libre de la plage. Une grande zone est envahit par les transats et les parasols.

L'eau est limpide et propre, une bonne raison d'en profiter.

La petite crique de Lori, tout à côté, a les mêmes caractéristiques.

Repas de "gros" ce soir : Un kilo (avec les os) d'agneau grillé/ frites accompagnés d'un verre de vin rouge du pays.

Mercredi 22 septembre 2021

P/d sur la terrasse de notre appartement ce matin, face à la Mer Adriatique.

En tenue légère, il fait un grand beau temps, on se poste sur la rue centrale pour grimper dans le bus/navette qui mène au site archéologique de Butrint, fondé par les grecs, à une dizaine de kilomètres, en direction de la frontière grecque.

Il est encore tôt, et nous sommes parmi les premiers à prendre les billets d'entrées (1000 lekë/p).

Classé au Patrimoine Mondial de l'Unesco à la chute du régime communiste en 1992, plusieurs époques et civilisations ont marqué de leurs empreintes ce site - comme chaque société humaine qui succède à la précédente - tout en conservant ce qui avait été édifié. 

La richesse archéologique est importante. 

Le site jouit d'un écosystème exceptionnel ; coincé entre des petits monts, le Canal de Vivari qui se jette dans la Mer Ionienne, le Lac de Butrint et son importante zone marécageuse.

Munis d'un plan fourni à la billetterie, nous voici dans un chemin bien ombragé dans une nature luxuriante.

Ce petit florilège de 3 h se visite avec un imaginaire et une âme d'archéologue qui sont nécessaires pour reconstituer les édifices en ruines. Ce que nous n'avons pas bien sur. 

Mais nous avons apprécié les monuments emblématiques   à leur juste valeur.

La Tour Vénitienne est un vestige des XV^e et XVI^e siècle, époques où les vénitiens contrôlaient l'accès à cette zone : elle est encore en bon état. C'était un poste de défense pour protéger l'Ile de Corfou.

Le Théâtre antique romain, monument le plus célèbre du site, fut construit dès le III^e siècle avant J.C  Il pouvait accueillir 2500 personnes. 

Son plancher aménagé permet d'accueillir un festival réputé. 

Les Thermes romains. Des colonnes de briques permettaient de chauffer les bains chauds. Quelques mosaïques, à l'abri dans le creux des niches, ont résisté à l'usure du temps.

La Grande Basilique, de la période chrétienne, a été construite au VI^e siècle après J.C. Ses arches impressionnantes sont dans un état de conservation remarquable.

Sur le sol, quelques mosaïques polychromes. Tout proche, une partie d'une Fontaine romaine.

Le Baptistère rond date du VI^e siècle. Sur le sol, des fragments de mosaïques sont protégés des intempéries par une épaisse couche de sable.

La Grande Basilique, de la période chrétienne, a été construite au 6ème siècle après J.C. Ses arches impressionnantes sont dans un état de conservation remarquable.

Sur le sol, quelques mosaïques polychromes. Tout proche, une partie d'une Fontaine romaine.

La Porte du Lion, au nord-ouest du site, fait partie intégrante des fortifications. Sur le linteau, on voit une sculpture représentant un lion attaquant un taureau. 

Le Forum romain. La place a été découverte récemment, en 2005. Deux statues de marbre sont exposées dans le musée.

L'Acropole et le Musée. Il ne reste que des ruines des premières fortifications. Le Fort a été construit par les Vénitiens au XIII^e siècle.

Dans le sous-sol, des reliques sont exposées dans un petit Musée.

Depuis le château, très beau panorama sur la campagne environnante et les montagnes.   

La visite n'est pas tout à fait terminée.

Face à l'entrée, un bac à traille permet le passage des véhicules et des piétons (75 lekë/p A/R) pour visiter le Château Vénitien ou, pour les motorisés, circuler dans le Parc Régional.

La visite du fort est rapide, il n'y a que des salles vides. Du haut des murailles, le point de vue est superbe sur le lac et ses parcs d'élevage de moules.

Retour en bus/navette à Ksamil à 13h.

Baignade dans les eaux translucides de Beach Paradise cet après-midi. 

En début de soirée, petit tour vers les plages paradisiaques, eau bleu azur et sable fin, de Bora Bora et de Ksamilit. " Revers de la médaille", les transats et les parasols sont en nombre considérable : ce sont des plages privées.

En face, trois petites iles dont deux accessibles à la nage. Les plages sont désertes, nous sommes venus pour le coucher du soleil. Pas de chance, il est très discret.  

Jeudi 23 septembre 2021

Blue Eye - Oeil Bleu

La journée s'annonce encore très agréable ce matin, grand ciel bleu et pas de vent.

A quelques kilomètres, dans la région montagneuse, une source naturelle est devenue une attraction touristique majeure, nous allons la découvrir aujourd'hui. 

A l'arrêt des bus, en direction de Sarandë, nous avons le plaisir de rencontrer le jeune couple avec qui nous avons partagé le trajet en furgon en direction de Shkodër, le premier jour de notre arrivée dans le pays et échangeons avec eux sur nos parcours respectifs dans le pays. Ce matin, ils vont visiter le site de Butrint. 

Nous grimpons dans le bus pour la capitale de la région. Le conducteur nous dépose au centre-ville.

Le bus pour Tirana démarre à 11h, il est complet. Toutefois, le chauffeur accepte de nous prendre (300 lekë/p), mais nous ferons les 22 km de trajet debout.  

Sur la route SH 78, le chauffeur nous dépose à un embranchement avec un chemin de terre. Il faut parcourir 2 kilomètres à pied pour arriver à l'Oeil Bleu (Syri I Kalter).

Les barrières d'un poste de péage sont levées, personne dans la guérite. Un grand nombre de véhicules nous dépassent, il va y avoir du monde !

Le lieu est enchanteur. Dans un parc ombragé, verdoyant et luxuriant, une source d'eau surgit. La couleur bleue-verte est hors du commun, presque surnaturelle.

Une source profonde de 40 à 50 mètres jaillit et donne, au moment du mélange avec l'eau de la rivière cette étrange et magnifique palette de couleurs, avec en son centre une sorte d'iris (l'oeil), magnifiée par les rayons du soleil et l'ombre des arbres environnants.

C'est la première fois que nous voyons un phénomène naturel aussi curieux.

D'une plateforme, quelques courageux baigneurs se jettent dans l'eau qui ne dépasse jamais les 13°.

En prolongement de la source, petite flânerie sur la berge de la Rivière Bistricë.

Retour sur le bord de la route nationale avec l'espoir que passe rapidement un bus ou furgon.

Les minutes passent et toujours rien. 

Denise tente le stop, mais un couple de touristes originaires de l'Est se colle à nous : ça risque d'être compliqué !

La chance est avec nous. Le jeune conducteur d'un camion frigorifique s'arrête et nous invite à son bord. Volubile et sympathique, il parle un anglais hésitant. Il nous offre du raisin et, tout heureux de nous faire plaisir, met des chansons françaises (Dalida, Piaf...) 

Le fromage albanais a une puissance aromatique très forte, très puissante et odoriférante ! Assis dans cette cabine, nous pouvons en attester. 

D'une très grande gentillesse, Il s'improvisera guide tout le long du parcours jusqu'à Sarandë.

Il décline notre invitation à boire un verre car il doit livrer son chargement, exclusivement du fromage, dans les restaurants et épiceries de Sarandë.

L'attente est brève à la station de bus, nous retrouvons le centre de Ksamil à 16h.

Encore une baignade à la plage de Paradise : la dernière de l'année sûrement.

Vendredi 24 septembre 2021

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Fin de la première partie du voyage en Albanie

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Deuxième partie à suivre

Girokastër

Permët

Korcë

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Les coups de coeur de cette 1ère partie du séjour

Le trek de Valbonë à Theths.

La ville préservée de Berat.

Le séjour à Ksamil.

Le panorama sur la  Rivièra albanaise du Parc de Llogara à Ksamil. 

Le site archéologique de Butrint.

Les moins

. Les infrastructures routières, qui ralentissent les temps de trajet. Des axes secondaires mal entretenus et poussiéreux. Heureusement pour les locaux, de gros chantiers routiers sont en cours, dans tout le pays.

. La pollution plastique et les divers déchets sur les plages, dans les villes et dans la nature. L'écologie est loin des premières préoccupation d'une population avide de rattraper son retard.

Quelques municipalités font de gros efforts... Bérat  en particulier.